EL VIAJE

Esta nueva salida nos ofrece una incertidumbre, no sabemos donde ir, mejor dicho no sabemos donde el tiempo dará una tregua. Los informativos y las previsiones del tiempo son muy catastrofistas e indican que nevara en toda España. Con estas previsiones se hace muy difícil poder decidir con mucha prudencia donde ir con garantías.

Nos decidimos aventurarnos sin dar un gran salto, hacemos un radio de 150 Km. para poder tener una puerta de escape si las condiciones climatológicas se hacen peligrosas.

Nos decidimos por la Mancha Alta Conquense dista unos 110 Km. de Madrid, se trata de una región muy unida a la historia de España. De los lugares elegidos destaca la ciudad de Uclés, fue centro administrativo de la Orden de Santiago; la ciudad de Huete estuvo dentro de la Orden de los Mercedarios; Segóbriga fue el corazón del amplio territorio del imperio Romano en la península ibérica; la ciudad de Belmonte estuvo unida a la corona por medio de Isabel de Castilla y posteriormente con la emperatriz Eugenia de Montijo. Como podremos comprobar no podríamos haber elegido mejor combinación.

Día 28 de enero, viernes
RUTA: Madrid-Huete.

Partimos a la salida del colegio por la A-3, nos sorprende una granizada que tiñe de un manto blanco todo el asfalto de la ciudad de Madrid, esto nos hace presagiar que el clima de este fin de semana será complicado.

Llegamos a las 19,30 horas a Huete, ya ha oscurecido, previamente, no he podido obtener ninguna referencia para la pernocta en esta ciudad. Hacemos un recorrido para poder descubrir el mejor sitio para la pernocta, preguntamos y nos informan de un lugar donde aparcan los autobuses y camiones pero nos parece bastan ruidoso porque se encuentra cerca a la carretera.

Al final nos decidimos por el lugar que había tomado como referencia a través del Google Earth y esta situado cercano al polideportivo municipal, esta en una pequeña plaza cercana a la calle de la Solana, las coordenadas del lugar corresponde con N 40.1407 // W 2.69138 .

La chiquillería del pueblo enseguida se interesa por estos nuevos visitantes y este vehículo tan grande que conducimos, nos hacen infinidad de preguntas para saber de nuestras intenciones con la visita a su pueblo.

Hago una primera incursión para descubrir la monumentalidad de la ciudad, descubriendo una casas totalmente deshabitadas, corresponden con las casas señoriales que descubren de su pasado histórico, entre las que puedo contemplar: la Casa de los condes de Garcinarro con una fachada del siglo XVIII, ahora convertida en Casa Rural; la Casa de los Amoraga con una hermosa portada del siglo XVII; la Casa de los Linajes o de los Salcedo y Amoraga (Siglo XVII); la Casa de los Montalbo del siglo XVII; la Casa de los Chacón del siglo XVIII y para finalizar la Torre del Reloj del siglo XVIII unida a una de las puertas de la antigua ciudad.

La noche se presenta movida con una lluvia racheada que nos acompañará durante toda la noche pero gracias a esto, hace que el termómetro no baje de los 5 grados, limite de temperatura que marca para comenzar la tan temida nieve.

Día 29 de enero, (sábado)
RUTA: HUETE-UCLÉS-SAELICES

La información que habíamos recabado para la visita a la ciudad tenemos que acudir antes de las 11,30 a la Oficina de Información y Turismo de Huete, se encuentra situada en la Plaza de la Merced nº 1, desde allí, se hacen visitas guiadas todos los sábados del año de la mano de voluntarios jubilados, para más información tfno. 969371326 o en el propio la página web Ayuntamiento de Huete .

También se puede descargar desde la página del ayuntamiento unas audioguías en formato MP3, muy útiles para hacer una visita libre o ampliar las informaciones suministradas de los monumentos y lugares más representativos de Huete.

Caminamos hacia la plaza donde se encuentra el ayuntamiento, donde también se encuentra la iglesia de la Merced, las campanas no paran de sonar, llaman a muerto. Cuando llegamos podemos comprobar que la gente espera en la iglesia para dar el último adiós a un ciudadano de Huete.

A la hora acordada se encuentra nuestro guía que nos acompañara por todo Huete con la intención de que nos llevemos una grata imagen de la ciudad Monumental, su nombre es Estaban, es un maestro jubilado.

Comenzamos la visita por una de las alas hasta llegar al refectorio del monasterio de la Merced, donde se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente cuya fundación llego a un acuerdo con el ayuntamiento en 1987 para exponer numerosas obras que había atesorado.

Florencio de la Fuente nace en un pueblo muy cerca, en Villanueva de Guadamejud, durante la Guerra Civil se traslada a Madrid, entra en contacto y al servicio de Pedro de Matheu, pintor impresionista y coleccionista. Comienza a frecuentar el Museo del Prado y el ambiente que lo rodea de pintores, comienza la colección de obras con pequeñas adquisiciones, entre otros autores, Dalí, Picasso, Peinado, Corot, Gordillo, Boliche, etc.

La sala principal del museo corresponde con el antiguo refectorio del antiguo convento de los Mercedarios, destacan las enormes columnas con una decoración de orden jónico que arropan las obras y los lienzos de distintos artistas.

Una impresionante caja de escaleras con las decoraciones del escudo del ayuntamiento de Huete, nos permite subir a las estancias donde se localizan las dependencias del propio ayuntamiento. Visitamos la sala de juntas, esta decorada con muebles de estilo castellano y presidido por un tapiz con el escudo de la ciudad con el emblema “Noble y leal ciudad de Huete” , ser representa mediante un el león cristiano que derrota a la media luna musulmana.

Ante la imposibilidad de poder visitar la iglesia de Santa María de la Merced por estar todavía con los oficios del funeral, nos vemos obligados a cambiar el sentido de la visita.

Seguimos hasta llegar al monasterio de Jesús y María, fue iniciada su construcción en 1557 y se demoro durante 19 años. Fue fundado y patrocinado don Marcos de Parada, hijo del regidor perpetuo de Huete, entre otros cargos tuvo el de canónigo de la Catedral de Cuenca.

La portada de la iglesia, ahora llamada de Santa María de Castejón, tiene un estilo manierista, fue atribuida al importante arquitecto Andrés de Vandelvira. Tiene un arco triunfal de dos pisos. El inferior tiene el arco de medio punto flanqueado por columnas jónicas . Destaca en la parte superior la representación de la adoración de los reyes a la Virgen María, acompañado por las figuras de las “virtudes” y los escudos de la familia Parada.

El interior, la planta es de una sola nave, tiene arcos de diafragma que reparte los pesos de la techumbre hacia los laterales, la bóveda es de pañuelo y se encuentra dentro del estilo gótico del tipo diseñado por Vandelvira en su tratado de construcción.

La entrada al claustro del convento tiene un simple arco apuntado, solamente decorado con el escudo de los Parada, y el símbolo con calavera de la muerte y una grulla que sujeta una piedra en su pata, para los hombres del gótico tiene una significado de virtud como la paciencia de estas aves, pero también la virtud del equilibrio al estar dormida mantiene la posición gracias a la piedra.

El interior del claustro tiene una planta rectangular, las arcadas con columnas cuadradas que sujetan la galería por arcas de medio punto. En el centro una pequeña fuente sirve de lavatorio y en un extremo un laurel centenario, en los extremos aún se conservan frescos de la biblia de la antigua decoración.

Regresamos para visitar el ala del monasterio de Santa María de la Merced que actualmente es ocupada por el Museo Etnográfico de la ciudad.

El museo es un viaje a nuestro pasado , un intento de retener lo que fue la cotidianidad de nuestros abuelos, nuestros padres y para los que tenemos cierta edad también nos vemos identificados.

Con la ayuda de la exposición descubrimos en esos objetos la belleza de lo sencillo y el valor de lo tradicional. El contenido se organiza por oficios, ritos y costumbres de Huete, y también de la Alcarria, aunque muchos de ellos son comunes para otras regiones.

Comenzamos por la visita a las herramientas de mano utilizadas en la siembra y la recogida del cereal, los utensilios de los animales de tiro y los accesorios para la labranza.

La tradición constructiva de la región tiene su propia especialización con la fabricación de las tejas árabes, aquí se muestran diferentes tipos de tejas que tienen una multitud de usos: canales, cobijas, cumbreras y limas.

La pastelería de Huete era una de las especialidades económicas de la región, aquí se presentan todo tipo de moldes, objetos de madera para confeccionar figuritas, además de muchas cajas decoradas de la época.

De la antigua escuela se han salvado un ejemplo de los antiguos pupitres, libros de época, mapas, encerados, incluso se presenta la camisa del antiguo maestro.

La maquinaria del antiguo reloj de 1795 que tenía la Torre del Reloj, es un ejemplo de reloj mecánico con un péndulo que impulsa los engranajes. Este aparato mando en la vida y sirvió de información para los ciudadanos de Huete.

Del antiguo cine se presenta las sillas de madera, la vetusta maquinaria de proyección, además de una serie de anuncios que se proyectaban en los intermedios, Cola-Cao, Philips, Eko, Pastillas Juanolas, etc.

Los trajes típicos de la ciudad representan la rivalidad entre los dos barrios más importantes y que tiene como origen la antigua competencia existente entre el barrio de los judíos (juanistas) y el barrio de los moros (quiterios). El traje Juanista se utiliza en las fiestas de San Juan en la danza de los Diablos, y en la festividad de San Gil se celebra en honor de Santa Quiteria.

También hay una amplia selección de trajes de boda perteneciente de la alta sociedad de la época, una habitación típica de una casa de clase media y la cocina con todos elementos y accesorios.

Aprovechamos, ahora, para visitar la iglesia de Santa María de la Merced, fue construida en el siglo XVII, es un edificio de grandes proporciones adosado al convento.

El interior nos descubre una gran nave con capillas escondidas en los huecos de los contrafuertes, están comunicadas por puertas arquitrabadas y abovedadas. La bóveda es de cañón con lunetos que dejan huecos a las ventanas sobre la cornisa. En el crucero una cúpula sirve de linterna. En el camarín se venera la imagen de Cristo en la Cruz del que solamente se conserva la cabeza y la mano. En el baptisterio tenemos una pila del siglo XV con el escudo de la orden de los mercedarios.

Seguimos hasta llegar al monasterio de Santo Domingo de Guzmán. La iglesia fue diseñada en 1620 por el carmelita fray Alberto de la Madre de Dios, arquitecto del rey Felipe III.

La fachada de corte herreriano, muy sencilla, sobria y elegante. Tiene una enorme portada, rematada con un frontispicio, y dos laterales, coronadas por sendas espadañas. Fue desposeída de todo ornamento donde están obligados a representar los preceptos de la sencillez y pobreza decretados por el Concilio de Trento.

El interior tiene la planta con forma de cruz latina, destaca por los brazos y cabeceros muy cortos, la bóveda es de medio cañón con lunetos, la cúpula se alza sobre el crucero donde se construyeron cinco capillas laterales a cada lado.

Las obras de la iglesia fueron financiadas por la familia Salcedo y Veancos, patronos de la capilla mayor. Se encuentra enterrado en una de las capillas laterales uno de los familiares, el obispo de Astorga Diego de Veancos y Salcedo

Un poco más adelante se encuentra la parroquia de San Nicolás de Medina, partencia al antiguo colegio de Jesuitas, fundado en 1570 y expulsados en 1767.

Fue construida en 1705 por los arquitectos Cristóbal de Hernansaiz y Juan de Palacios que construyen el crucero y el transepto de la iglesia. La portada del templo, con doble pilastra y estípites, esta decorada con los escudos de armas reales y la inscripción de Carlos III, que ordenó en 1770 el traslado a este templo de la parroquia de San Nicolás de Medina, conocida desde entonces como San Nicolás el Real.

La planta es típicamente jesuítica, consta de una nave con tribunas, cubierta por bóvedas de lunetos y una cúpula de media naranja sobre el crucero. En el lateral se construyo la capilla donde recibe devoción la Virgen de Guadalupe, destaca por su bella cúpula de estilo rococó, atribuida al arquitecto José Martín de Aldehuela. En la otra capilla contraria, esta la imagen de San Juan Evangelista más antiguo de la ciudad, procedía de la Parroquia de Santa María de Atienza, es una capilla más sencilla de corte academicista atribuida al arquitecto Mateo López.

Subimos hacia la parte más alta de la ciudad y pasamos por delante de la Puerta de Medina, es la única que ha llegado hasta nosotros de la época medieval, fue construida en el siglo XII poco después del asedio árabe de 1172, tiene una estructura acodada para servir para la defensa y obligar al atacante a introducirse de forma lateral en lugar de frontal.

Muy cerca se encuentra el ábside de la antigua parroquia de Santa María de Atienza, solamente quedan algunos restos de la iglesia construida en el siglo XIII, tiene una forma circular de estilo gótico, con esbeltos ventanales ajimeces (semejante al empleado en algunos claustro de la época) entre ellos con un arco apuntado y remate de rosetón coronando las dos ojivas y capiteles decorados con figuras antropomorfas.

El interior la cripta fue utilizada como panteón de la familia Sandoval. En 1784 se suprime la parroquia siendo trasladadas la decoración hasta la iglesia de San Nicolás. En 1790 se derriba quedando solamente el ábside como ermita.

Era la iglesia más antigua de las diez parroquias que tuvo Huete durante la Edad Media, siendo esta la más antigua, fue levantada sobre la antigua mezquita.

Históricamente se cuenta que cuando se produjo el asedio de 100.000 musulmanes a la ciudad de Huete se encendió un cirio para pedir por la vida de todos los cristianos, después del asedio, pasado tres años, se fue a la iglesia y el cirio todavía seguía encendido.

Estamos en el corazón del barrio de Atienza, en los alrededores del castillo, constituía la antigua judería, esta ciudad figura en la historia de la comunidad judía por la orden que dicto Sancho IV llamada “El Repartimiento de Huete de 1290-1291” donde se ordenan repartir el pago de tributos para las aljamas de Castilla confeccionándose un padrón. Actualmente no queda ningún resto en su arquitectura de su pasado judío, salvo el nombre de muchas de sus calles: zapaterías, tenerías, etc.

El Posito real se encuentra situado en la calle Anselmo Cuenca número 13; era el lugar encargado para guardar el grano, evitar las subidas injustificadas y las hambrunas producidas por las malas cosechas.

El edificio de Huete fue reformado en 1871 como atestigua la fecha impresa en un sillar de la fachada, aunque fue edificado en el siglo XVI. La portada adintelada tiene como testigo los escudos de los Austrias y el escudo de la ciudad de Huete. El interior tiene seis bóvedas que aísla la plata superior donde se guardaba el grano. Una de las misiones de estos establecimientos era el prestamos de semillas para la siembra a los campesinos, luego después de la recolección se devolvía con unos intereses que se llamaban “creces” de ahí el dicho muy escuchado actualmente “me lo devolverás con creces”. Este tipo de positos tuvo varios propietarios, primeramente, fueron promovidos bajos los auspicios la iglesia católica, luego fue el rey quien tomo el relevo y posteriormente fueron atendidos por los grandes señores.

Seguimos caminando hasta llegar a una recoleta plaza llamada también de Reloj que en su día fue la plaza del mercado y lugar donde se encontraba el antiguo ayuntamiento, aquí, se alza uno de los edificios civiles más importantes y representativos de la ciudad, es la Torre del Reloj, en la Edad Media estuvo situado sobre lo alto de la muralla, en 1795 se encarga el diseño a los arquitectos Fernando López y Francisco de Toledo. Fue construido dentro del estilo arquitectónico del barroco tardío con una mezcla de neoclasicismo. Tiene tres cuerpos separados por una imposta; la fábrica es de sillería y tiene una puerta adintelada con el escudo real en el basamento, exteriormente tiene forma cuadrangular y su interior es redondeado, esta culminada por una linterna horadada con cuatro ventanales.

Anexo a la torre se encuentra el arco de Almazán, con un arco de medio punto y encima se encuentran los restos del antiguo edificio del ayuntamiento, el solar restante, esta en obras, recientemente se han paralizado al encontrarse los restos de la antigua muralla.

Tiene como peculiaridad, el ser una torre que no forma parte de otro edificio, por lo general siempre encontramos este tipo adosados a las iglesias, este enteramente civil y solamente servia para alojar el gran reloj mecánico. En la actualidad la antigua maquinaria como hemos visto anteriormente se encuentra expuesta en el Museo Etnográfico.

Aquí damos por terminada la visita a esta ciudad, nos despedimos de nuestro compañero de viaje, Sebastián, que con paciencia y amabilidad extrema nos ha ayudado a descubrir los secretos de esta ciudad tan desconocida que tiene en su patrimonio un potencial económico de futuro, basado en el turismo.

Nuestro siguiente punto de destino será la ciudad de Uclés, nos separan escasamente 36 Km.; directamente nos vamos al monasterio, aunque en su tramo final tengo que olvidarme del tom tom porque se empeña en subir por las empinadas y estrechas cuestas de las calles de la ciudad, cuando en su lugar hay una cómoda carretera perfectamente señalizada a la entrada a la ciudad.

Aparcamos directamente en el parking del Monasterio de Uclés, es un sitio ideal para pasar la noche y pernoctar, tiene la apariencia de ser un lugar agradable, las coordenadas GPS del sitio corresponden con: N 39.97994 // W 2.86290 .

El monasterio de Uclés se halla situado sobre un promontorio, fue construido entre los siglos XVI y XVII sobre los restos de una antiguo castro romano y posteriormente sobre la parte que ocupaba el antiguo castillo musulmán.

Se construyo dentro de un magnifico enclave defensivo como punto fronterizo entre el reino de Toledo y Valencia.

El castillo de la época medieval era una fortaleza perteneciente a la Orden de Santiago, en el siglo XVI pasa a depender de la Corona de Castilla, época en que comienza la construcción del Monasterio.

El proyecto inicial data de 1529 encargado al maestro de obra Gaspar de Vega que construye el ala oriental (refectorio, sacristía, capilla mayor de la iglesia), con su fachada de estilo plateresco. Más adelante, en el siglo XVII se encarga el nuevo proyecto a Francisco de Mora – discípulo de Juan de Herrera–, que varía el proyecto original y realiza la portada septentrional. La fachada oeste obedece al proyecto anterior que fue ejecutada muchos años después. A mediados del siglo XVII se construye el patio y la escalera principal. En el ábside de la iglesia, debajo de la estatua del rey David había una inscripción, ahora muy deteriorada, que decía:

La fachada Este fue realizada por Enrique Egas entre 1529 hasta 1534, en que muere, le sucedería Francisco de Luna que llamo a su yerno Andrés de Vandelvira para trabajar como cantero, pero solamente estuvo un mes del año 1530. Gaspara Vega le sucede en tajo desde1551, durante dieciséis años.

El estilo de esta fachada es el plateresco, llamado así porque los adornos empleados en su decoración son los mismos que los orfebres de la época empleaban en la plata. Se aprecia muy bien sobre las ventanas del piso primero y segundo, donde encontramos motivos: conchas, medallones, copas, cruces, filigranas, etc. En el siglo XVIII se hundió la cornisa y se construyo un tercer piso para igualar los cuatro lados del monasterio.

La fachada exterior del ábside de la iglesia es también de la misma época con estilo plateresco, decorado exteriormente con los cuatro reyes bíblicos: David, Saúl, Roboam, Salomón.

La fachada Oeste fue la última parte en construirse y concluyó en 1609, tiene dos torres laterales, la puerta es de estilo renacentista con un pórtico con frontón y dos niveles separados con dos hornacinas vacías y dos columnas estriadas a cada lado, sus capiteles son de orden corintio. En el segundo cuerpo hay un medallón con la silueta de Santiago montando a caballo.

La fachada principal o meridional se construye bien entrado el siglo XVIII y un nuevo piso sobre el ala oriental. La portada de estilo barroco fue atribuida a Pedro Rivera, destaca la portada principal pues fue concebida a modo de retablo, con tres cuerpos, cuatro pilastras sujetan un arco dintelado decorado con unas impostas que actúan como simples elementos decorativos.

En la parte superior se decoro con: Cruces de Santiago, delfines, petonclos, leones, cabezas, guerreros, trofeos y frutas. Como remate, dos bustos de moros sujetos con cadenas, en la parte superior de la portada sobresale Santiago de medio cuerpo, el santo tiene una cruz maestral en la mano izquierda y una espada en la derecha en la que se lee: “ FIDEI DEFENSIO” (defensa de la fe).

En la base o peana aparece la inscripción “CAPUT ORDINIS” (cabeza de la orden), cruces sueltas, corona real, caballeros con trofeos y con un remate de moros sujetos con cadenas.

El interior, el patio fue realizado con un doble claustro inferior que sujeta el superior mediante treinta y seis arcos de medio punto, en el centro hay un aljibe construido con piedra caliza y una decoración barroca (el emblema Real a un lado y el de la Orden de Santiago al otro).

La escalera principal es de estilo barroco del siglo XVIII. Un arco nos lleva hasta un descansillo que se divide en dos brazos, dos arcos de diafragma nos conduce hasta el claustro superior.

La iglesia tiene una planta de una sola nave de grandes proporciones, fue construida con sillares extraídos de las ruinas de Segóbriga, con una forma en cruz latina, distribuida en cinco tramos, la bóveda es de cañón con lunetos, de los cuales, los dos últimos están ocupados por el coro elevado, las capillas laterales comunicadas entre si por arcos de medio punto y cerradas mediante rejas de forja, están embutidas en los contrafuertes. El crucero tiene una bóveda de media naranja adornada con gajos sobre pechinas que se apoyan en unos capiteles toscanos, fue comenzada en 1597 por Antonio Segura y Bartolomé Ruiz, pero fue terminada por fray Miguel Aramburu. Una gran reja divide el templo al comienzo de la nave y el altar elevado sobre unas gradas.

El retablo original fue construido por Francisco García Dardero de estilo greco-romano con influencia barroca, pero solamente queda la parte superior, posteriormente, en 1950 se hizo una replica al original en escayola. En el centro se encuentra una pintura que describe a Santiago a caballo en su lucha contra los moros, obra de Francisco de Ricci, pintor de Felipe IV y Carlos II. La bóveda tiene unos frescos que describen la pasión y la glorificación del Señor. En el altar hay dos esculturas que representan a San Agustín y San Francisco de Borja. Hay varios cuadros que simbolizan “Adoración de los Reyes”, “Adoración de los pastores”, “Ascensión del Señor y la “Venida del Espíritu Santo”.

Sobre los arcos de las capillas hay dos cuadros que personalizan hechos ocurridos en: “La batalla de la Navas de Tolosa y la de “Santa María de Tentudia”.

Enfrente de la fachada principal del monasterio se encuentra la torre del Pontido. Fue construida en el siglo XI sobre una enorme roca caliza. La torre tiene más de 20 metros de altura y fue construida en la época musulmana, durante el mandato de Uclés al-Tath, Tiene una puerta de entrada de modo califal y forma trapezoidal.

Al sur se encuentra la torre del Palomar, se halla unida a la torre anterior mediante un arco de ladrillo, es un poco más pequeña con 7,7 metros de altura. Esta unida a la torre Albarrana por medio de una muralla.

La torre Albarrana se localiza más al Sur, es una zona de muy difícil acceso por lo escarpado de la colina donde se levanta, tiene un recinto amurallado, a su lado tiene una pequeña garita. La construcción se realiza con piedra de mampostería, con las esquinas reforzadas con sillares, tiene tres troneras abiertas en el siglo XVI de palo y orbe (aspillera normal con agujero circular). Fue restaurada en 1540 por Felipe II para albergar al alcaide.

El recinto amurallado tiene varias partes bien diferenciadas. El lado norte forma un trapecio con el resto de la edificaciones construidas en siglo XVI y XVII. El primer recinto amurallado estaba formado por la muralla alta construida con una tapia de tierra y piedras, y la muralla medieval, construida en la época musulmana, tiene forma de cremallera; el segundo recinto forma parte de las defensas que protegen el actual monasterio, fueron construidas en el siglo XVI en estilo renacentista; el tercer recinto amurallado servia para proteger algunos barrios fue construido en la época cristina del siglo XIV.

Iniciamos nuestro recorrido por las empinadas cuestas de Uclés en dirección a la Plaza Mayor, ahora bautizada con el nombre del arqueólogo nacido aquí, D. Pelayo Quintero Atauri, un busto en el centro de la plaza homenajea al ilustre ciudadano. El ayuntamiento se encuentra en una esquina, el edificio fue edificado con cuatro arcos y tres columnas con un balcón corrido.

También en el entorno tenemos la iglesia de Santa María, fue derribada a principios de siglo y sustituida por una de nueva construcción.

Cruzando un arco llegamos a la calle de las Angustias que finaliza en la puerta del agua, entremedias, tenemos la casa palacio de los Fernández y Contreras. Su fachada fue construida en el siglo XVI con un estilo herreriano, tiene la arquitectura de las casas nobles castellanas utilizando el modelo de la época, en el exterior tiene un frontispicio con el medallón nobiliario.

Debajo de la cuesta se encuentra la puerta del agua, se construyo en el siglo XVI salvando un trozo de la antigua muralla, tiene una abertura con un arco de medio punto, fue construido con sillares de piedra caliza, esta decorado con el escudo real de los Borbones, fue fechado en 1759, y esta coronado con siete almenas.

Cruzando la calle esta la fuente, es el lugar preferido para la reunión y la tertulia en las noches de verano. El manantial que nutre el agua esta situado a 1 kilómetro. La fuente posee cinco caños, tiene un cuerpo de piedra conmemorativa, con relieves procedentes de alguna ruina, esta rematada por tres jarrones tallados, es atravesada por canales perimetrales que conducen el agua hacia el abrevadero cercano.

Regresamos hasta el parking del monasterio donde hemos dejado el vehículo. Decidimos continuar el viaje pero antes nos trasladaremos hasta el área de autocaravanas para evaluarla y vaciar las aguas grises.

El área esta situada a las afueras del pueblo en el parking de una nave perteneciente a los servicios municipales, esta alejada del pueblo unos 600 metros. Considero que es de agradecer al ayuntamiento este tipo de instalaciones que permite que viajemos con mayor soltura. La posición GPS del área de autocaravanas de Uclés es: N 39.98611 // W 2.85972.

Nos marchamos hacia Saelices, nos separan 10 Km. y damos una vuelta pero no encontramos un lugar adecuado para pernoctar, decidimos seguir hasta Segóbriga y dormir en el parking. Cuando llegamos el recinto esta totalmente cerrado y no podemos aparcar, decidimos volver a Saelices.

Al final nos quedamos en el parking de un restaurante totalmente vacío y que nos inspira confianza, las coordenadas GPS del lugar de pernocta en Saelices N 39.92130 // W 2.81278 .

Día 30 de enero ( domingo)

RUTA: SAELICES-SEGÓBRIGA-BELMONTE-MADRID

Nada más levantarnos nos dirigimos hacia el aparcamiento de la ciudad celtibérica y romana de Segóbriga; los datos de las coordenadas GPS del parking corresponden con: N 39.89225 // W 2.80817 . Ya he citado que solamente se puede aparcar en el horario de la visita, no es posible pernoctar.

Acudimos al Centro de Interpretación que nos ayudará a conocer con mayor precisión el origen y la historia de la ciudad. Además tiene una gran Sala Museo que nos desvela los secretos de una sociedad que ha vivido en nuestro mundo hace más de 2000 años y que gracias a la arqueología podemos conocer los aspectos más importantes de esa sociedad, la vida diaria y religiosa, la vida económica de sus tiendas y las prospecciones mineras que dio auge a este lugar.

Segóbriga se asienta sobre el río Cigüela donde se construye un castro celtibérico. Después de la conquista romana de la península Ibérica en el siglo II a.C. Segóbriga tuvo un notable impulso convirtiéndose en un oppidum –lugar elevado de carácter defensivo– la primera vez que se nombra en la historia fue durante la conquista de Viriato. A los habitantes de esta zona se les llamo Olcades, sus territorios ocupan toda la provincia de Cuenca. Ya en la época de Plinio se la considero como caput Celtiberae o cabeza de Celtiberia.

En tiempos de Augusto paso de ser una ciudad estipendiaría –son las ciudades que aceptaron las dominación de roma sin guerras y se rindieron sin condiciones, Roma les permitió conservar sus derechos a cambio de pagar sus tributos– , se convirtió en un municipium –era la segunda clase más alta para una ciudad romana– pero no fue hasta la época de Plinio en que se descubren los yacimientos de “lapis specularis”, una variedad de yesos traslucidos que le hacia especialmente demandada al aplicarse en la fabricación de ventanas. Así Gayo Plinio Cecilio Segundo asegura que Segóbriga alberga las minas con las piedras traslucidas de mejor calidad del mundo. Otra de las minas importantes de esta piedra podremos encontrarlas en la cercana villa de Carrascosa del Campo donde se encuentra el yacimiento arqueológico del Cerro de la Muela.

Es en el siglo IV d.C cuando comienza la decadencia de Roma y son abandonados progresivamente los centros económicos para convertirse en una población de carácter rural.

El declive mayor coincide con la llegada de los visigodos procedentes de Germanía y entre una de sus misiones era la de cristianizar las tierras arrebatadas al Imperio de Roma. Hay un testimonio escrito de la comunidad de Segóbriga porque los obispos acudían en representación de la ciudad a los concilios de Toledo. De esta época es la gran Basílica y la extensa necrópolis que la circunda. Con la invasión musulmana se produce la fortificación sobre la antigua acrópolis situada en lo alto del promontorio.

Después de la reconquista cristiana la población abandono la zona y se desplazo hacia el actual pueblo de Saelices. Los restos de la urbe pasaron a nombrarse como Cabeza del Griego, compuesta por una pequeña población rural que dependía administrativamente de la villa de Uclés.

La visita a la antigua ciudad de Segóbriga comienza por el camino que circula por la necrópolis romana, era el lugar de enterramiento para las familias pudientes de la ciudad. Este camino le cruza el antiguo acueducto que suministraba el agua potable desde la captación en Fuente la Mar, lugar situado a 3 km. Actualmente el manantial tiene una fuente de cinco caños , unas pilas de 1,5 metros de ancho y 4,13 metros de largo aproximadamente. Se conserva el lavadero en piedra al que acudían las mujeres de la localidad a lavar la ropa con cubos, baldes y el jabón casero, sirviendo de lugar de reunión femenina. Los romanos eran maestros en: captar, suministrar, tratar y eliminar el agua para el suministro a la población y esto desemboco en el aumento de la esperanza de vida, al evitarse numerosas infecciones. Con la expulsión de los romanos, estas prácticas se abandonaron, convirtiéndose paulatinamente en un gran deterioro de la calidad de vida en la península que no se recobra hasta el siglo XV.

El agua llegaba a través del acueducto dentro de tuberías protegidas por dos muros de hormigón y plomo cubiertas por tejas para evitar el sol y mantenerla fresca, un primer aljibe la decantaba antes de llegará a unas cisternas de hormigón repartidas que la distribuían por toda la ciudad.

Como en todas las ciudades romanas, la necrópolis se sitúa fuera de la ciudad, junto a las vías de entrada o salida a la ciudad. La villa contó con varias necrópolis atendiendo al crecimiento de la urbe y a los nuevos ritos funerarios. Hasta el siglo II a.C y II d.C. por lo general en los enterramientos se incineraba, se guardaban los restos en unas urnas de cerámica o vidrio para ser depositadas en grandes columbarios. Con la llegada del cristianismo se abandona están practicas y pasan a ser por inhumación, corresponden todas las tumbas encontradas a este periodo de tiempo y esta última modalidad.

Siguiendo por el camino y antes de entrar a la ciudad nos encontramos el recinto del teatro (izquierda) y el anfiteatro (derecha), ambos dedicados como espectáculos para la diversión de sus ciudadanos.

El teatro se construyó en la dinastía de Julio-Claudia que va desde el año 27 a.C hasta el 68 dC. y se inauguró en tiempos de Tito y Vespasiano, hacia el 78 d.C. . Constituía uno de los elementos característicos de la vida en las ciudades romanas, y que tenía como misión servir para la interpretación de actos teatrales del periodo clásico griego o romano.

El graderío o cavea se dividía en tres partes separadas por corredores para diferenciar por clases sociales de sus habitantes, sus nombres era la Ima (baja) y media cavea y la suma cavea, se apoyaría en la muralla que se elevaba con un corredor adosado que formaba la calle de entrada a la ciudad.

La orquesta esta en la parte baja con tres escalones para las autoridades, y sobre esta, un entablamento de madera sobre pilares de piedra, tras este, se colocaba un escenario monumental o porticus post scaenam decorado con columnas y esculturas de mármol, siempre estaba presidido por la diosa de Roma que servia de tornavoz y servia de un lugar para la propaganda política de la familia imperial. Después un gran corredor que tenia como misión aprovecharse como vestuario para los actores. En el centro estaba situada un aula trapezoidal dedicada al culto imperial.

Estos elementos dotan al teatro de una principal característica lúdica y cultural pero además servia como propaganda política y religiosa.

Al otro lado del camino se levanta el gran Anfiteatro, era el lugar en las ciudades romanas que albergaban los espectáculos, juegos, luchas: Esta construido adaptándose a las irregularidades del terreno, tiene forma elíptica y tiene 75 metros de largo por 66 metros de ancho con una capacidad para albergar cerca de 5.500 espectadores. La arena esta separada de la gradería por un alto podium para mayor seguridad de los asistentes. Un pasillo cubierto unía las puertas y enlazaba para la suelta de las fieras destinadas a los espectáculos. La cavea se divide en 12 secciones o cunei por escaleras trasversales y queda divido horizontalmente en tres partes por pasillos longitudinales que albergaban las distintas clases sociales. De esta parte se sacaron grandes cantidades de sillares para la construcción del monasterio de Uclés, lo que origino un gran deterioro.

Para entrar en la ciudad hay que atravesar la Muralla y la Puerta Principal. La muralla tiene 1300 metros de recorrido formando un perímetro cuadrado, fue construida en la época de Augusto año 27 a.C, contenía varias puertas: la principal al norte, occidental, y la tercera al nordeste.

En la ladera de la montaña y comunicado con el teatro, ya construido en el interior de la ciudad, se encontraba las Termas del Teatro y el Gimnasio, fue construido en la época de Augusto.

La entrada a la termas del teatro tiene forma de una gran criptoportico con una fila de columnas de orden jónico, seguramente el uso era para las ceremonias del culto imperial, a su lado un gimnasio con una sauna seca circular, una pila para el agua fría y una sauna con piscina, este conjunto comunicaba con otras pequeñas termas, lo mejor conservado es el vestuario del que aun quedan unos arquillos para las taquillas que se cerraban con puertas de madera y un banco pegado al muro, eran inspirados en los gimnasio griegos, para atraer la juventud y la formación del Culto Imperial.

El Foro fue descubierto en las últimas décadas, gracias a los trabajos arqueológicos en el 2001 y 2003. La plaza o Forum Magnum –como les gustaba mencionarlo a los romanos– es una gran espacio público enlosado con mármol, obedecía a la necesidad de la comunidad de tener centralizado: el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. Tiene una forma rectangular y se halla situado al Este de la calle principal. Fue construido en el año 15 a.C , se cerro mediante una línea perimetral de sillares, todo el monumento estuvo circundado por una barandilla de piedra, anclada sobre el paramento horizontal con espigas de bronce y hierro.

Este foro se convirtió en un gran escenario en el que había grandes pedestales con inscripciones y esculturas que hacían referencia a personajes del imperio o de la propia ciudad. Una de las inscripciones recuperadas hacen mención de C. Valvisiu Sabinus, que ocupó el gobierno de la provincia Hispania; el de M. Licinius Crassus Frugi, patrono de Segóbriga y consuegro del emperador Claudio; el pedestal M. Porcius M. secretario personal del emperador Augusto. Además había otras figuras que hacían mención al imperio como la del emperador Augusto, la figura con la estatua a caballo de Manlius que nació en Segóbriga y era un gran militar del imperio romano.

Hay pedestales con estatuas vestidas con toga, corresponden a los grandes magistrados que ocupanban puestos de gobierno, al morir se cambiaba solamente la cabeza porque la escultura se hacia en dos partes. Gracias a los trabajos de arqueología se ha descubierto que Segóbriga estaba gobernada por IIIviri (cuatorviros), un grupo de cuatro magistrados de idéntico rango, llevaban como regidores los destinos de la esta ciudad.

Al lado contrario del foro, encontramos la Basílica, era el lugar dedicado al culto imperial, se construyó en tiempos de Vespasiano año 69 d.C. El interior estaba dividido en tres naves separadas por dos columnas centrales que en la cabecera se convertía en muros para anclar el ábside a la nave central, esta Basílica, estuvo pavimentada con losas de mármol hoy desaparecidas. Las naves laterales tienen una cabecera rectangular, el ábside esta elevado sobre las tres naves y tiene un acceso frontal con tres escalones.

Las Termas Monumentales era un espacio público de uso general para los ciudadanos romanos, fueron construidas a finales del I d.C. Se accede al recinto desde una escalera con rellanos de 4 metros de anchura para salvar el desnivel del edificio. Se accedía a un patio rectangular descubierto con un peristilo columnado que hacia la función del lugar de reunión, estaba presidido por una pequeña estatua. Desde aquí se accedía por los laterales a la sala fría o frigadarium que en el centro tenía una piscina, estaba pavimentado con un mosaico de colores blanco y rojo, que ayudaba a crear un aspecto agradable para los usuarios.

La siguiente estancia de las termas corresponde con el tepidarium, lugar dedicado a calentar el aire mediante hornos construidos con piedras de arenisca, es una habitación intermedia donde el calor no es tan intenso como en el caldarium, es la habitación más caliente de la terma.

Aquí damos por terminada la visita a Segóbriga son las 12,30 horas y decidimos prolongar nuestro recorrido hasta Belmonte, dista unos 47 Km., queremos aprovechar para ver de primera mano la recientemente inaugurada rehabilitación del su castillo.

La llegada a Belmonte la hacemos hacia las 13,15, nos queda poco tiempo para poder visitar con calma el conjunto, el horario de tarde los domingos comienza a las 15,30, decidimos aprovechar para comer, la referencia GPS del parking del Castillo de Belmonte N 39º 33'41.24'' // W 2º42' 08.86''.

Belmonte es una amable población situada en la Mancha Alta, cuenta con un impresionante conjunto artístico. El castillo se encuentra situado en la parte más alta de la villa amurallada en el cerro de San Cristóbal, su acceso debe de hacerse para nuestros vehículos por la carretera lateral que parte desde el polideportivo, si no queremos quedarnos atascados en los arcos y las calles céntricas, es necesario no obedecer al tom tom y a las señales de tráfico.

El castillo de Belmonte fue construido en el siglo XV por Juan Pacheco –Marques de Villena, titulo otorgado por Juan II al gran maestre de la orden de Santiago– que encargo el proyecto al arquitecto Juan Guas.

En el siglo XIX fue ocupado por una ilustre propietaria Eugenia de Montijo, Condesa de Teba (hija del Conde de Montijo), que se convirtió en emperatriz de Francia por su boda con el emperador Napoleón III.

El castillo tiene un estilo gótico-mudéjar, oficialmente así lo definen pero el aspecto después de las sucesivas restauraciones es que el mudéjar casi ha desaparecido para pasar a un estilo gótico de Flandes o florido, se propuso utilizar el término hispano-flamenco.

El nuevo estilo arquitectónico ‹‹Gótico›› imperante en la sociedad medieval hace que las nuevas construcciones civiles sean menos sólidas; por lo que es necesaria una mayor atención sobre las restauraciones. La abundancia de crujías en los tejados, la cantidad de torres y torrecillas, la prolijidad de la nueva decoración, todo ello contribuía a hacer un conjunto mucho más frágil, por el contra de bonito y bello. Este nuevo gótico es muy diferente al primitivo como el gusto italiano renacentista. El desarrollo del estilo gótico en los castillos ofrece una nueva oportunidad a los arquitectos de incorporar nuevos elementos que no cabían en los edificios religiosos. En este caso, se emplean paredes revestidas de estuco algunas veces pintadas con frescos, en los techos se emplean bóvedas falsas construidas en madera donde se aplican las divisas y los escudos.

La visión del hombre gótico ante la construcción de este castillo mucho más parecido con el ideal de un palacio, debió de ser chocante. La importante evolución que había sufrido este tipo de construcciones para que sea más notable la apariencia externa, con un sistema de signos externos que representan el poder de los propietarios.

El hombre de la época asociaba el arco apuntado simplemente con los edificios religiosos pero pronto se dio cuenta que ese mismo sistema se podía emplear en las obras civiles tanto en la construcción de castillos como de cualquier estructura urbana, como ejemplo sería las nuevas plazas porticadas de castilla con galerías cubiertas mediante arcadas apuntadas.

La fortaleza transmitía mensajes a la población mediante la construcción de nuevas formas arquitectónicas que empezaron siendo aspectos funcionales, pero que alcanzaron pronto la parte de su sentido simbólico. Como ejemplo de estas nuevas formas se incluían las torres macizas circulares, el sistema de fosos, las almenas dentadas para albergar el edificio principal que contenía el gran palacio.

Estamos ante el nacimiento de una nueva clase social que tendrá que convivir con la iglesia y la casa real; es el nacimiento de la clase aristocrática, es rica y poderosa, y algunas veces se diputa el poder con la propia realeza. Tiene gustos por el arte y por el objetos bellos: camafeos, tapices, relojes, joyas, libros. El sentimiento de esta nueva clase social es que han sido puestas en sus manos toda la belleza para gozar de ellas, el poder conseguir La Jerusalén celestial puesta en la tierra, solamente para disfrute de estos pocos elegidos. Por qué esperar a morir para disfrutar de las mismas tentaciones que tuvo Cristo por el diablo en el desierto.

El recinto exterior tiene una forma pentagonal, se une con las murallas que bajan hacia la villa; tiene en el vértice la puerta exterior, con una portada gótica y baluartes laterales, y en el otro extremo del recinto se halla otra puerta, o puerta falsa, también con sus respectivos baluartes.

El interior del castillo tiene forma triangular, establecida por tres cuerpos rectangulares adosados por los vértices, dejando un espacio triangular interior que corresponde con el patio, hay dos cuerpos edificados y el tercero es la torre del homenaje.

La puerta de entrada al castillo es de estilo gótico flamígero y decorado. En su tímpano se encuentra el bajo relieve de un paje que sostiene un yelmo que se apoya sobre un escudo de Juan Pacheco y Girón, primer marqués de Villena y a su lado el escudo de su segunda mujer, María Portocarrero Enríquez, con la que casó en 1442.

En el patio de armas encontramos un gran pozo situado en el vértice del patio, tiene dos grandes columnas sin acabar de estilo renanacentista.

La planta baja ahora después de la rehabilitación esta ocupada por un gran sala de bienvenida donde se proyecta un audiovisual historiado que nos informa de la trascendencia del edificio, además en el lado opuesto esta los servicios, cafetería y tienda, desde esta galería accedemos a las plantas superiores por medio de una bonita escalera de madera sin apoyos; fue mandada construir en el siglo XIX por Eugenia de Montijo, es una gran obra de arte, destaca por el trabajo fino de cuarterones de madera que parece un artesonado. La escalera es de dos tramos y entre medias se halla un descansillo donde en las paredes se encuentra el gran escudo de la familia Pacheco.

La primera estancia de la primera planta es la sala de servidumbre, tiene una chimenea, una mesa y sillas rústicas, un cuarto de baño singular con 2 w.c., que no tiene fondo desagua directamente al exterior del castillo.

La siguiente estancia es el dormitorio de la señora de la casa, tiene un amplio ventanal con vistas a Belmonte, un gran estrado con un dosel donde se encuentra un sillón a modo de trono, en la pared hay un tríptico para la veneración de Jesucristo.

El estrado medieval es de origen musulmán, toma su nombre de una tarima con guadamecíes, alfombras y tejidos donde se sentaban solo las mujeres, era el lugar de la casa donde se reunían las damas de compañía con la señora de la casa para coser, leer, escuchar música, etc. También aquí la señora recibía las visitas, por todo esto, el lugar debía de estar engalanado con las mejores decoraciones y los mejores lujos. Las mujeres se sentaban al modo morisco directamente sobre las alfombras, si recibía la visita de un hombre, se sentaban sobre las sillas, esta estancia es la antesala de la señora de la casa.

En el ala contraria esta la capilla, destaca la decoración de la bóveda que asemeja a un mocárabe –elemento decorativo a base de prismas yuxtapuestos y colgantes– de origen mudéjar. Sobre los amplios ventanales una rica decoración de relieves con un gran carácter naturalista y una mezcla de animales mitológicos, todavía tiene restos de la antigua policromía perdida en su mayor parte, se dice que por uno de ellos escapo Juana la Beltraneja.

Una puerta comunica con el Gran Salón de Gobierno, esta sala con 147 m2 destaca por su enorme y valioso artesonado mudéjar realizado con casetones rectangulares y cuadrados alternando con modelos geométricos estrellados, realizados en madera nogal policromada en tonos rojos y dorados, era utilizado para las grandes recepciones, banquetes o fiestas.

Comunica con el pasillo o galería corredor que tiene varias chimeneas que servían para calentar el Gran Salón y evitar la contaminación de humo. En su bóveda destaca el artesonado mudéjar y sobre las paredes los escudos del fundador Juan Pacheco y el de su esposa María Portocarrero Enriquez.

El segundo piso esta dedicado como aposentos del marques. La primera habitación es el dormitorio del marques, tiene una cama de bronce con un dosel rojo, esta adornada con mobiliario estilo Luis XV. La bóveda de esta estancia es un notable artesonado mudéjar decorado con estrellas.

La siguiente estancia es el salón de la sala noble, el mobiliario es de estilo francés, hay un enorme biombo chino, la bóveda de nogal tiene un diseño innovador seguramente producto de la restauración de Eugenia de Montijo.

La tercera estancia es el dormitorio de la marquesa en cuyo lado se encuentra la estancia para el hijo de los marqueses y para el baño de la marquesa.

En la galería sur se halla un gran salón alargado para actos privados, juegos, fiestas, etc.

Desde este piso hay una escalera conduce a la parte exterior de castillo desde donde hay una magnifica panorámica del patio del castillo, la torre del homenaje, las almenas y sobre todo de la villa de Belmonte.

Aquí damos por terminada la visita de esta escapada, ahora me toca discutir con el Tom Tom para que me lleve a casa por las carreteras más insólitas del país, seguramente para ahorrarme un par de kilómetros. Gracias a esto puedo afirmar que la Comunidad de Castilla la Mancha tiene abandonadas las carreteras de tercer orden que dependen de su administración, es una pena haber perdido todos los años de la bonanza económica porque en este nuevo periodo económico, seguro que todo ira a peor.

Regresamos por la A-3, a la llegada a Madrid el indicador parcial de vehículo revela que en este fin de semana hemos recorrido 392 Km., los doy por bien aprovechados.

-FIN-

by

A. López

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