BLOG DEL VIAJE POR LAS MONTAÑAS DEL ATLAS CENTRAL DE MARRUECOS

Un año más vamos a disfrutar del pequeño respiro que supone las vacaciones de Semana Santa, como es tradicional nos decantamos, sin muchas dudas, por el viaje a Marruecos.

Es difícil decir que este año no, porque si pones en la balanza donde ir siempre Marruecos gana por goleada, así que mientras el cuerpo aguante seguiremos bajando al moro.

En la confección del viaje vamos a visitar algunas poblaciones situadas en la costa del océano Atlántico, que no conocemos, luego realizaremos una visita a Marrakech desde donde podemos hacer una excursión en 4x4 a la mítica cima de Toubkal, después atravesaremos la cordillera de los Atlas de Oeste a Este en la preciosa ruta por Imichil, y para finalizar subimos de regreso al norte camino de la ciudad española de Alcazalquivir.

Salimos a primera hora de la tarde sobre las 13,00 horas por la A-4 , es el típico recorrido que nunca deberíamos de hacer con el tiempo tasado porque atenta con la forma de viajar en autocaravana.

Paramos para repostar y aprovechamos para comer, aunque solamente llevamos 99 Km. pero el hambre siempre manda.

El resto del viaje lo hacemos ¡corriendo..!corriendo! hasta llegar al puerto de Algeciras. Habíamos quedado con el resto de la expedición en el punto de encuentro en la misma puerta de entrada a la zona de admisión del puerto de Algeciras. Las coordenadas GPS de la zona por si tuviéramos que pernoctar son N 36.13046 // W 5.44223 .

Esta vez hemos cambiado de compañía naviera salimos por Balearia. Nos saludamos rápidamente porque ya la gente esta embarcando para la salida del último barco del día que esta prevista para las 22,00 horas.

Tenemos que esperar en el puerto hasta que lentamente van colocando todos los enormes camiones en la bodega baja, al resto de vehículos nos suben a la bodega intermedia por una enorme rapa, el proceso es parsimonioso y todo queda cerrado a las 23,00 horas.

Subimos a la zona del pasaje para hacer el proceso de sellado del pasaporte en Marruecos, en el mismo barco, no hay mucha gente y tardamos pocos minutos.

Entre risas y anécdotas llegamos a Tánger-Med, hemos tardado un poco más de una hora en el trayecto. Tenemos que hacer un recuento del horario actual porque allí siempre hay una hora más, pero este sábado cambia la hora en España. Haciendo cuentas como trileros del horario en Marruecos, al final no sabemos que hora es.

Nada más abrir la puerta del barco nos encontramos con la cruda realidad de Marruecos, aquí la prisa mata y da paso a la paciencia, los primeros policías nos saludan y nos piden los pasaportes, ven que somos de Madrid y sonríen porque son aficionados al futbol y es su equipo favorito, nos dan permiso por abandonar el barco con nuestro vehículo y entrar en Marruecos.

Seguimos hasta la explanada donde se pasa la aduana, la imagen no puede ser más desoladora, hay una veintena de furgonetas de marroquíes que tienen todos sus enseres en el suelo. Lo nuestro es mucho más rápido, pasaporte del conductor, carta verde, documento de importación del vehículo D-16ter y permiso de circulación, en diez minutos el policía vuelve con todo sellado, antes de entregármelo sube a la autocaravana y se limita a preguntarnos si llevamos armas. ¡listo pueden marchar!.

Antes de salir por dos veces más nos vuelven a pedir los pasaportes y el certificado D-16ter, poco más de media hora estamos fuera de la aduana. Mientras los demás miembros de la expedición cumplen las formalidades aprovechamos para cambiar moneda, son las 24,00 horas los bancos no están abiertos y los cajeros solamente entregan dinero extraído de tú cuenta pero no admiten el cambio de moneda. Algunas compañías de barcos tienen el servicio de cambio de moneda y aprovechamos para cambiar algunos euros para los primeros gastos de los peajes, el cambio no es muy bueno pero algo es algo, el cambio que logramos es 10,40 por euros.

Cuando estamos todos partimos para dormir, el mejor sitio es en la primera área de descanso de la autopista. Hacia allí vamos, se encuentra situada a unos 40 Km . del puerto.

Nada más llegar nos situamos en el parking de los camiones, enseguida se acerca el vigilante y nos dice que nos pongamos al otro lado porque es donde el nos puede vigilar directamente, le doy 40 dirhams y directamente nos echamos a dormir.

La noche en estos sitios son como son, unas veces buenas y otras no tan buenas, desgraciadamente en dos ocasiones hemos sentido sendos vehículos como ponían el motor en marcha y estaban más de media hora calentando motores con el RUN… RUNNNN.

El área de descanso se encuentra situada en plena autopista de peaje dirección Tánger, pertenece a la empresa Total y es el primer referente para pasar la noche, dispone de todos los servicios de una gasolinera, recarga de móviles, limpieza, se puede llenar y vaciar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N35.68947 // W. 5.67866 .

Por la mañana temprana nos vamos a repostar gasóleo porque estamos bajo mínimos, podemos comprobar como pese a la bajada de los combustibles en los mercados internacionales en Marruecos el precio del gasóleo tiende a confluir con España y ahora esta a 9,15 dirhams/litro.

Aprovechamos para comprar una tarjeta de teléfono marroquina porque la que teníamos parece que ha llegado a su fin, el precio es de 60 Dh y la recarga es de 50 Dh. con este importe tendremos para todas las llamadas a España durante el viaje.

Ya hemos hecho la primera toma de contacto con la realidad de Marruecos para los que no conocen el país les parecerá mentira que en 14 kilómetros que nos separa através del estrecho de Gibraltar, hemos pasado a visitar nuestro vecino tan exótico con sus interiores peculiaridades.

Marruecos es considerado como la bisagra que une dos continentes y el umbral de un mundo cultural distinto, el Islam. Entre sus paisajes vamos a recorrer por bosques y dunas, fértiles valles y áridas mesetas, tendremos la oportunidad de ver montañas nevadas y playas de fina arena. En las ciudades visitaremos sus medinas y mezquitas, mansiones coloniales, los nuevos barrios modernos que muchas veces son fruto del “Pozero” como resultado de modernos estudios de arquitectura. La hospitalidad, el encanto y el misterio definen a un país abierto al descubrimiento de su secreto esplendor.

Poco más de las 9 horas nos ponemos en marcha, al fondo se vislumbran fugazmente las aguas que rodean a la ciudad de Tánger, enfrente están las costas de Tarifa, se trata del punto más meridional de Europa, el día aparece envuelto en bruma. Según la mitología, entre ambas tierras no había ningún obstáculo hasta que Hércules las separó. No hace mucho que Tánger era considerada la ciudad más cosmopolita de África y un nido de espias por su peculiar estatuto internacional.

Enseguida el ramal de la autopista de peaje deja a la derecha la ciudad de Tánger para seguir por la costa Atlántica. Es el lugar que hasta la autopista cambia de nombre y pasa de llamarse A- 4 a denominarse A-1.

El paisaje es igual que en Andalucía, el mismo color, las mismas montañas, las mismas nubes y los mismos cielos, si no hubiera sido por la intervención de Hércules no seria necesario pagar la tarifa del barco. Enseguida nos damos cuenta que no estamos en Andalucía y menos en España, principalmente porque en las pequeñas poblaciones aparece una torreta pintada de blanco con remates en verde que nos indica que estamos en tierras del Islam.

Pasamos por la población de Houara, el pueblo da nombre a una de las más importantes tribus bereberes que se expandieron por la península Ibérica y sobretodo por el norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Uno de los líderes más destacados de esta tribu fue Houari Boumediene que llego a ser presidente de Argelia hasta 1978.

Más adelante el desvío a la población de Arcila o Asilach, lugar tan vinculado a Portugal y España. Tiene un importante atractivo turístico e histórico. La población siempre ha estado a caballo de España, Portugal y al mundo bereber, es quizás la población más unida a los dos estrechos.

Durante estos kilómetros podemos ver como se están ejecutando las obras de desmonte para la construcción de la línea férrea del AVE que unirá Tánger con Casablanca en 2 horas y 10 minutos. Parece que a los marroquíes también les han despertado las prisas por llegar más pronto que tarde entre las principales ciudades.

El paisaje a la altura de la población de Larache tiene bosques de eucaliptos, se encuentran mezclados con alcornoques y pinos, a nivel del suelo podemos ver muchos helechos lo que significa que es una zona de alto valor ecológico. Este paisaje contrasta con el que podemos ver algunos kilómetros más adelante los mismos protagonistas pero en esta ocasión los helechos se han cambiado por bolsas de plástico.

Llegamos a una parte de Marruecos donde el viento se deja sentir estamos atravesando la laguna Merja Zerga o también conocida como la laguna Azul, se encuentra en su ribera el pueblo pesquero de Moulay Bousselham. Como decía es una zona de vientos que soplan desde el Atlántico y hacen un pasillo a través de las montañas cercanas al Rif y a las estribaciones de los Atlas. Es una zona pantanosa dominada por los cañaverales y juncos, en las inmediaciones se pueden ver el bosque de alcornocales con alguna plantación de eucaliptos obra de los ingenieros de montes españoles en el siglo XIX.

Llegamos a las zonas donde se están desarrollando la nueva agricultura esta basada en técnicas intensivas, gracias a las transferencias tecnológicas españolas y sobretodo de empresas francesas.

El paisaje esta cambiando de un año a otro, cada vez se va poblando de un mar de plásticos desde donde se puede ver la variedad de cultivos: predomina los plataneros, pero también se cultivan hortalizas y verduras.

Así sin darnos cuenta llegamos a Rabat, directamente nos acercamos directamente al parking de la Necrópolis de Chellah. Esta vigilada hasta las 18,00 horas, no es posible la pernocta por seguridad, el importe del vigilante es de 10 Dh. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 34.00665 // W 6.82306 .

Cuando llegamos es la hora de la comida y aprovechamos para almorzar en el mismo parking, después buscamos un guía que nos enseñe la necrópolis.

La necrópolis fue construida sobre la antigua ciudad romana de Sala, después fue habitada por los cartagineses. Se encuentra situada en un punto estratégico de la desembocadura del río Bou Regreg.

La muralla almohade que rodea la Necrópolis tiene una puerta principal con dos torreones octogonales que protegen la ciudad merení de Chellah. La portada tiene un enorme arco de herradura ligeramente apuntado o túmido esta doblemente decorado con una serie de arcos de arabescos donde se puede ver dos conchas, en cuanto a la estructura es muy parecido al arco que se ponía de moda en el mundo cristiano el gótico, fue trasmitido a lo largo del califato de Bagdad, llegó hasta el mundo berebere y después fue trasmitido hacia la península Ibérica donde se conservo dentro del arte mudéjar. Una inscripción colocada en la parte superior de la puerta nos indica la fecha de inicio de la construcción del edificio, que coincide con el período en que reinó Abu Said Uzman II (1310-1331). Los trabajos fueron terminados por su sucesor Abu Hasan Ali I en 1339.

Las paredes de las murallas están almenadas fueron construidas en ladrillo y revocadas para dar un aspecto de piedra, tiene numerosas torrecillas de vigilancia.

Atravesado la puerta principal hay un enorme zaguán que da paso a otra portada que esta mucho menos decorada, en las paredes podemos ver como la decoración de la cocha se repiten.

En su interior hay un enorme jardín que recibe a los visitantes con un denso perfume a jazmín uno de los árboles que podemos ver es el olivo porque desde los romanos era considerado sagrado por sus frutos.

Llegamos a los restos arqueológicos de la ciudad romana de Sala, una enorme calzada romana nos introduce en la ciudad a través de los restos del Arco del Triunfo. Es un monumento conmemorativo diseñado con dos vías donde tres grandes bloques de sillares de piedra soportaban dos arcos de media punta. La mayoría de estos sillares fueron reutilizados por los musulmanes en sus construcciones en la etapa de la dinastía de los meriníes.

A la izquierda podemos ver los restos del antiguo Capitolio Romano es un edificio majestuoso y elevado, con alusión al famoso Capitolio de Júpiter en Roma era el lugar donde se plasmaba el culto al estado romano, en concreto a la triada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva

Delante del templo terminaban las ceremonias triunfales con un sacrificio augural, utilizando un altar portátil. En su interior se guardaban, entre otros, los libros sibilinos y una ánfora estándar, el amphora capitolina , de modo que sirviese de patrón de medida.

El templo se divide en tres habitaciones cada una de ellas dedicada a su correspondiente deidad

Bajo el capitolio podemos ver una hilera de negocios que representan el barrio de los artesanos, son simples naves con dos paredes y un arco apuntado donde la entrada estaba abierta a la calle principal y aprovechan uno de los muros del Capitolio.

Sobre la calzada principal se amontonan los restos arqueológicos uno de los más destacado es la estatua de mármol, parece pudiera corresponder a un funcionario de justicia, esta seccionada por la mitad y se aprecia los detalles de los pliegues del ropaje.

También esta depositada una enorme estela funeraria con unas medidas de 143 x 91 x 56 cm con la inscripción: (M) A (T) (E) Q (uinto) Hormiga (onio), C (aii) f (ilíaca), Cl (tribu Audia) Tran / quillo / Saturnino / quinq Annor (um) ( ue), diciembre (urioni) munic (ipii) / Volubilitani, / salenses / Ant (Onius) Prisco / pater y / ClAudia Caecili [ana] / mate [r] . El fallecido, tenía cinco años al morir, era el hijo del decurión de Volubilis, su hijo era el encargado de transmitir el honor de los decuriones a la siguiente generación, pertenecía a la tribu de Claudia originaria de Volubilis. Se trataba de la máxima autoridad en las ciudades periféricas romanas.

A la derecha se encuentra la Basílica pre-románica, se trata de un edificio octogonal donde sus nichos eran destinados albergar estatuas con ninfas, divinidades o esculturas de las personas más destacadas de la ciudad. En su sótano estaba la curia, era el lugar donde se reunía el Senado municipal. Este tipo de construcciones se hacían en las ciudades que tenían la condición de Municipios romanos, su construcción esta datada entre el año 140-144 a.C.

Más adelante podemos ver los restos de dos edificios solapados uno correspondía con los almacenes y el otro son las termas del foro.

No hay una ciudad que se precie romana que no tenga entre sus edificios públicos una terma. La asistencia a este edificio era considerado como una obligación para los ciudadanos del Imperio Romano. Acuden a los baños para la sauna, para hacer ejercicios físicos en el gimnasio, para la relajación y masajes, pero también para las relaciones sociales, para conocer gentes o para hacer buenos tratos.

La primera de la habitaciones tenia asientos por los que se ha identificado como el vestuario (apodyterium) es el lugar donde nos desnudamos y depositamos la ropa; pasamos a otra habitación que tiene una piscina de agua fría (frigidarium); la siguiente sala consistía en tres salas de agua caliente: una con una temperatura intermedia (tepidarium), otra dotada de sauna (laconicum), y otra a temperatura elevada (caldarium).

Al fondo se encuentra el área del Foro, es el centro político y social de la ciudad de Sala hasta el siglo IV de nuestra era. El foro estaba construido en dos calles amplias, rectas y perpendiculares donde se encontraba el Arco del Triunfo, la Curia y el Capitolio, esta zona se define como la plaza principal de la ciudad. La calzada que atraviesa la ciudad de oeste a este y pasa bajo el Arco del Triunfo estaba empedrada y tenía una anchura de 10 metros .

El arco del Triunfo estaba construido con cuatro fuertes pilares pero solamente se conservan los arranques de tres de ellos. Estaba construido en la memoria de Trajano o Constantino.

Junta a la ciudad romana había una zona dedicada a la necrópolis, durante los trabajos de arqueología se descubrirán mas de trescientas tumbas de incineración donde el cadáver se quemaba y se enterraba en una urna con las cenizas, cubre el periodo del siglo I d.C. hasta el siglo IV d.C.

La llegada del cristianismo al imperio romano se produce en esta ciudad en el siglo IV abandonándose los antiguos templos paganos como el Capitolio que pasaron a ser el cementerio y el vertedero, la mayoría de las estatuas de mármol fueron abatidas y las inscripciones y estatuas de bronce terminaron en el horno recicladas, la presencia cristiana por la zona esta completamente documentada con la aparición de las cruces entre sus restos, se abandona definitivamente la ciudad ante la llegada de bárbaros procedentes de Mauritania.

Más abajo podemos ver los restos del periodo islámico, la llegada a la ciudad de la dinastía de los merinies, se produce la construcción de una sola mezquita que se coloco fuera de los restos romanos. Esta mezquita estaba colocada entre una muralla lo que hace pensar que fue construida en una época colonizadora y se podía considerar un santuario de pequeñas dimensiones.

La llegada de la dinastía de los Mérinides se produce la construcción en el lugar de la necrópolis que albergase los restos de los principales jefes de la dinastía. Se creo un proyecto ordenado por Abu Hasan I para que se emplease la zona que rodeaba la antigua mezquita con el nombre de Chellah. Allí se entierran los príncipes y todos los jefes de la dinastía sobre una pared que se levanta para tal fin, además de los mausoleos, se pueden ver el espacio para las abluciones y la madrasa para la enseñanza del Corán.

De la antigua mezquita sobresale el minarete, el primer cuerpo fue construido con sillería de piedra caliza, en cada cara tiene dos arcos geminados sobre estos una amplia decoración de arabescos en alguna de sus caras lleva insertados motivos cerámicos, el segundo cuerpo es una torrecilla con un arco abierto en una de sus caras y en las tres restantes con arcos ciegos, esta decorado con cerámica de color verde.

Muy cerca del Forum romano y alejado de la necrópolis se construyó el Hamman Merinide fue construido por Abu Inan Faris, el edificio tiene una planta rectangular que cubre una superficie de 396 m2 . El hamman reproduce las divisiones del edificio clasico islámico: un vestíbulo, una sala de vestuario y descanso, más adelante se pasa a la sala fría y la sala caliente.

El recinto de la necrópolis estaba amurallada para proteger las tumbas situadas en su interior, tenía tres puertas: Bab al-Garbi al-Kabir, Bab Ain al-Janna y Bab al-Basatin.

La puerta situada al sureste era considerada como la principal llamada Bab al-Garbi al Kabir, refleja una obra maestra del arte islámico, como ya hemos visto en la entrada al recinto. La puerta situada al noroeste es llamada Bab al- Ain Janna y la puerta Sur se llama Bab al- Basatin son entradas simples y no tienen la decoración arquitectónica particular.

La entrada al mausoleo se realiza a través de una puerta, las tumbas se cubren con cúpulas de pinturas de cerámica, estuco y piedra tallada. La tumba más destacada es la del sultán Abu Hassan Ali I también conocido con el nombre del “Sultan Negro”, un edificio de forma cuadrada destaca en su interior por estar revestido de un friso de cerámica blanca mientras que las paredes superiores están recubiertas de estuco, en el exterior se encuentran bajorrelieves de piedra tallada.

La mezquita de Abu Yusuf Yaqub fue construida alrededor de 1258, con su minarete en ruinas que hemos descrito desde el exterior, tiene una superficie de 188 m2 , se compone de la puerta de entrada única a todo el complejo arquitectónico real que da en un patio rectangular. Este último se convierte en la sala de oración formada por tres naves transversales, se encuentra el muro con la quibla orientada a la Meca , en el centro hay un nicho mihrab cubierto por una cúpula de esfera, en el lado Este se encuentra la sala de las abluciones.

El edificio contiguo esta la madersa fue orientado norte-este, tiene dos accesos o puertas comprende una primera sala y otras pequeñas salas con celdas para los estudiantes, en el centro hay un patio cuadrangular, tiene un estanque rectangular, dos galerías a ambos lados que dan paso a las habitaciones de los estudiantes, al fondo hay una gran sala dedicada a la enseñanza de los estudiantes. Cuenta con dos plantas la superior también estuvo ocupada por las celdas de alumnos que tenían una ventana que deba al patio central semejante a las madrasas de Fez.

En el edificio se mezclan diferentes técnicas de construcción desde la tierra para el adobe, hasta la piedra y la madera

En el exterior de la Necropolis destaca la colonización de la cigüeñas como se ha hecho desde la antigüedad hasta nuestros días la cigüeña es una de las figuras más emblemáticas, es considerada como un animal beneficioso porque su aparición en la zona era considerada como un buen augurio, portadoras de alegría y felicidad. Se vuelos a los largo de miles de kilómetros es un ejemplo de fidelidad.

La cigüeña blanca tiene la forma típica de aves zancudas, la patas son largas y su cuerpo delgado y esbelto, diseñado para efectuar una larga migración. El macho es generalmente más grande que la hembra. Su peso oscila entre 2,5 y 4 kg . Las patas son por lo general de unos 20 centímetros de largo, tiene un pico, rojo, un hecho destacado es la esperanza de vida es de entre 15 y 20 años.

En la sala de abluciones se encuentra el estanque de las anguilas esta lleno de monedas arrojadas por los peregrinos con la esperanza de hacer realidad sus deseos, especialmente las mujeres para poder tener hijos o para encontrar un buen marido. Hay todo un ritual para los peregrinos, especialmente la necesidad de alimentar a las anguilas que pueblan la zona con huevos cocidos.

A su lado se encuentra el morabito de Sidi Amor el Mesnaoui, se identifica por su cúpula blanca, por el arco en verde y su puerta marrón. En su interior una sola sala con una columna sujeta la cúpula, en un lateral se encuentra la tumba del santo cubierta por una sabana verde.

En su entorno hay otros morabitos y numerosas tumbas musulmanas con inscripciones donde solamente se identifica el año de fallecimiento y en otras con textos sobre una piedra.

Aquí damos por concluida la visita a la Necrópolis de Chellah. Nuestro siguiente destino es el museo Arqueológico de Rabat, para llegar allí hemos acordado dejar nuestros vehículos en el parking de la necrópolis e ir en taxi. Caminamos hasta la amplia avenida con la esperanza que se cruce un taxi azul pequeño o un gran Taxi, mientras esperamos vemos como aparece la caravana del rey de Marruecos, el guardia que nos estaba informando se separa apresuradamente de nosotros y se cuadra como puede antes del paso de la caravana real de Mohamed VI, no hay duda que debe de ser él porque las calles y plazas están adornadas con banderas marroquíes y esto se hace siempre al paso del rey.

La proximidad del policía en la calle no favorece en nada para que podamos coger un taxi pero enseguida tenemos suerte y llega uno de los azules, por favor al Museo Arqueológico, ¡ouiiii! nos responde. Pronto nos damos cuenta que no ha entendió o no quiere entender, aparecemos en la puerta de los Ouayas, aquí no al Museo Arqueológico, ¡ouiiiiiii!, nos lleva a la playa de Rabat, aquí no al Museo Arqueológico, ¡ouiiiiiii! Nos lleva al mausoleo de Hassan II, allí veo un coche de policía y le explico que le diga que queremos ir al Museo Arqueológico por la forma de decírselo el policía parece que ha entendido nuestro destino ¡Ouiiiiiii!, afortunadamente después de recorrer parte de Rabat aparecemos en el Museo Arqueológico. Pronto nos damos cuenta de por qué el Museo Arqueológico no esta dentro de las preferencias de los turistas que visitan Rabat.

El museo fue creado en los años 20 del siglo XX con la intención de albergar todos los objetos encontrados en los yacimientos arqueológicos de: Banassa, Vulubilis, Thamusida, entre otros.

En teoría teníamos que haber encontrado la colección de bronces como “ el perro de Volubilis ” que originariamente estaba acompañado de una estatua de Diana cazadora. Otra interesante obra es el retrato de Juba II , de estilo helenístico, que pertenece probablemente a la época en que es nombrado rey de Mauritania por Augusto, en el 25 a .C. La cabeza está ligeramente inclinada hacia la derecha, con el cabello retenido por la cinta real. Otras piezas reseñables son los bronces del busto de Caton, el Efebo coronado, o el Viejo pescador. Desgraciadamente para nosotros la colección ha volado, en el buen sentido de la palabra, se ha trasladado.

Hasta ahora nunca habían salido de Marruecos pero parece que el país necesita financiarse y ha alquilado la colección para ser expuesta en el Museo de Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo de Marsella (Francia), en lo que se ha llamado la exposición “Esplendores de Volúbilis” inaugurada el 12 de marzo.

Esto es comparable a si un turista americano saca un vuelo a Madrid para ver el Museo del Prado y después de pagar su entrada y ver que solamente quedan las paredes vacías y pregunto ¿esto qué es? Y le dicen hemos tenido que alquilar todos los cuadros del Prado por falta de financiación, parece surrealista, pero es posible que por alguna mente del Ministerio de Cultura español se le haya pasado por la cabeza.

Afortunadamente no han desmantelado el museo, el horario durante todo el año es: 8:30h a 11:30h y de 14:30h a 17:30h. Martes cerrado, el precio de la entrada es de 10 dirhams por persona y nos disponemos a ver los restos de la colección que se distribuye sobre una sala en dos alturas, donde además de las figuras de mármol hay una extensa vitrinas donde se exponen los objetos más pequeños.

El suelo de la primera sala imita las teselas de los mosaicos romanos, tiene mucha luminosidad y seguramente fue diseñada durante la ocupación francesa.

La primera obra que podemos admirar, es la que domina la sala, es la “estatua de Ptolomeo”, fue realizada en mármol.

Esta estatua que representa al príncipe Tolomeo, era hijo de Juba II y de Cleopatra Selene II, reina desde el año 23 al 40, fue el último rey de Mauritania porque tenía descendencia berebere.

El Senado romano, reconociendo la leal conducta del rey mauritano, le otorgó un cetro de marfil, una túnica triunfal bordada y le saludaron como rey, aliado y amigo. Estas muestras de reconocimiento eran una antigua tradición romana que fue revivida por el Senado.

En el año 40, el emperador Calígula invitó a Ptolomeo a visitar Roma. Le recibió con los honores apropiados. Según Suetonio, en una ocasión en la que Ptolomeo acudió al anfiteatro durante un espectáculo de gladiadores, vestía una capa púrpura que atrajo la admiración del público. Celoso, Calígula ordenó su ejecución.

Otra de las esculturas de mármol “Estatua de Tronco masculino”, fue realizada en mármol. Describe las facciones de un hombre desnudo, sus atributos los tiene parcialmente destruidos.

El siguiente objeto es “Mascara de Océano”, fue encontrada en el yacimiento Arqueológico de Lixus, fue realizada en bronce, esta datada el siglo I a.C.

Más adelante podemos ver “Cabeza de Mula”, fue realizada en bronce, encontrada en el yacimiento arqueológico de Volubilis, pertenece al periodo del Imperio Romano, esta datada en el siglo I a.C.

El siguiente podemos ver “Busto de Sacerdotisa”, fue realizada en bronce, fe encontrada en el yacimiento arqueológico de Volubilis, pertenece al periodo del Imperio Romano, esta datada en el siglo I a.C.

Los siguiente objetos “Patas de Mesa”, se trata de dos patas de bronce, por sus detalles en la decoración se puede saber como eran de sofisticadas las casas romanas en esta parte del Imperio. Fueron encontradas en el yacimiento arqueológico de Lixus.

Más adelante podemos ver “Cazo de Vino”, esta realizado en bronce, datado en el último cuarto del siglo VII a.C. Fue encontrado en el yacimiento arqueológico de Lixus

Este tipo de instrumentos se utilizaban en los banquetes para servir el vino desde las tinajas hasta la copa. Los accesorios de cocina eran importados en la ciudad de Lixus desde alguna ciudad de Mediterráneo oriental.

El siguiente objeto “Esfinge”, es una imagen votiva para las ofrendas, fue realizada en mármol, fue encontrada en el yacimiento arqueológico de Lixus, esta datada en el siglo IV o III a.C.

Más adelante podemos ver “Cráneo de Homo Sapiens Sapiens”, fue encontrado en la Necrópolis Neolítica de Skhirat, esta datado en el 3800 a.C.

El siguiente objeto es “Tigresa delante de la cabeza de un toro”, la escultura en bronce nos muestra como el animal sujeta con una pata la cabeza de un toro, fue descubierta en el yacimiento arqueológico de Banassa, esta datado en el siglo II y III.

Los siguientes esculturas “Acróbatas”, realizados en bronce, tienen un aspecto negroide se encuentran caminando sobre sus manos, fueron descubiertos en el yacimiento arqueológico de Volubilis, pertenecen al periodo del Imperio Romano.

Más adelante podemos ver la escultura “Torso de estatua Imperial”, fue encontrada en el yacimiento arqueológico de Volubilis, realizada durante el periodo del Impero Romano, esculpida en mármol.

El siguiente objeto “Lámpara esmaltada con forma de pavo real”, realizada en bronce, fue encontrada en el yacimiento arqueológico de Volubilis, esta datada entre el siglo V y VI.

Más adelante “Incensario bizantino con cruz griega” es una copia el original que se conserva en el museo de Louvre, realizado en bronce, fue encontrada en el yacimiento arqueológico de Volubilis, esta datado entre el siglo V y VI.

El siguiente objeto “Relieve en hueso con decoración histórica”, la escultura fue realizada en hueso en dos registros superpuestos donde se representan a diecisiete personajes, fue encontrada en la ciudad de Sala Colonia, Rabat, pertenece a la época del Imperio Romano.

Más adelante “León sobre una rama vegetal”, se trata de un aplique para un chal, fue encontrado en la ciudad de Sala Colonia, realizada en bronce, esta datado el siglo III.

El siguiente objeto “Estela de prisma”, procede de la Koutubia de Marrakech, fue elaborada en mármol blanco, pertenece a la época Saadía que gobernó en Marruecos entre 1554 y 1659.

Aquí damos por terminado la visita al museo Arqueológico de Rabat, continuamos caminando para descubrir algunos de los edificios más notables de la ciudad.

Pasamos por la plaza de Golán donde se encuentra la catedral católica de Rabat, dedicada a la veneración de San Pedro. Fue construida en 1918 bajo el dominio francés con un estilo marcado Art Deco.

El interior, la planta es de una sola nave con dos pequeñas galerías laterales que desemboca en un enorme transepto iluminado con una impresionante cúpula linterna, sobre las ventanas hay vidrieras de principios del siglo XX.

Caminamos andando hasta el mausoleo siguiendo la estela que nos guía de la Torre de Hassan, en estos momentos su aspecto es irreconocible, tiene cubierto los cuatro lados con un sistema de andamios que no deja ver su fisonomía, nunca Yacub Al-Mansur pudo imaginar que la torre estuviera así, aunque tampoco llegó a verla concluida porque se murió en 1199 y el sueño termino ahí. Se salvo del terremoto de 1755, que destrozó otras partes de la mezquita. El minarete se quedó clavado a los 51 metros de altura, solamente la mitad de los proyectados en el siglo XII.

La mezquita de Hassan se extiende por una superficie de 2,5 hectáreas , en el siglo XII era el mayor proyecto islámico de culto, hasta ese momento solamente la mezquita de Sammarra (Irak) presentaba una superficie mayor dentro del mundo musulmán pero a la muerte de Al-Mansur interrumpe la construcción de un sueño faraónico que podía llevar a rezar hasta 40.000 musulmanes. La mezquita quedo inacabada y el alminar de 81 metros no fue finalizado, solamente se construyo el primer tramo con sus primeros 51 metros , pero pertenece a un símbolo vivo del más grande proyecto urbano de los almohades, junto con otros proyectos emprendidos en las ciudades de Marrakech y Sevilla.

El minarete de la mezquita de Hassan en árabe al-manar, el faro, es el elemento constructivo más característico de todas las mezquitas, tiene forma de torre y sirve para la llamada a la oración del muecín, de esta forma comienza: Dios es más grande, Dios es más grande…. Sus primeras grandes construcciones de los Almohades, en árabe Al-Muwahhidun «los que reconocen la unidad de Dios» eran una tribu bereber originaria del alto Atlas .. El movimiento basaba sus grandes convicciones en el apoyo religioso. La absoluta unidad de Alá, radicalmente distinto de cualquiera de sus criaturas. Criticaría la costumbre típica del Islam occidental de asociar lo divino con lo terrenal, dotando a Alá de atributos antropomórficos. Dios es un ente puro, casi abstracto, sin ningún atributo que lo acerque a nuestra realidad.

El faro de las nuevas mezquitas constituía el proyecto más ambicioso de construcción de las torres musulmanas más grandes que sirviesen para balizar su territorio desde la Kutubiyya (Marrakech) pasando por Hassan (Rabat) y terminando en La Giralda (Sevilla), la ruta de los almohades ponen de manifiesto la unidad artística que animaba la unión de los dos orillas del Estrecho de Gibraltar.

Las enormes columnas de la antigua sala de oración que quedaron inacabadas o destruidas durante el terremoto sirven este momento a los turistas, tanto nacionales como internacionales, como un lugar privilegiado para hacer sus selfies sin que nadie les haga ver que es un lugar para el respeto del legado histórico.

El actual rey de Marruecos Mohamed VI ha edificado el mausoleo de los reyes es la combinación artística de la tradición musulmana en contacto con la cultura europea.

En la construcción , mayoritariamente, aparece el uso de mármol blanco, tiene arcos polilobulados, los capiteles y la cúpula con mocárabes, los frisos de cerámica andaluza resucita las tradiciones del antiguo arte marroquí.

El acceso esta ornamentado con unos grandes incensarios de bronce, las fuentes recubiertas de cerámica donde se hacen las abluciones antes de los rezos, son muy parecidas a las de la mezquita de Casablanca.

En la sala central se venera los tres sarcófagos en mármol blanco: Mohamed V, Hassan II y Moulay Abdalia, hermano de este último. La tumba esta permanente vigilada por su cuatro puertas por una unidad del ejercito real y en su interior un imán recita las 24 horas del día los versículos del Corán.

Desde aquí contratamos un coche para trasladarnos al parking de la Necrópolis de Chellah, nos esta esperando el vigilante, al que le damos una propina. Desde allí como todavía es de día marchamos al Hepermercado Marjane para hacer las típicas compras de los viajes con productos locales que no encuentras en otras partes del país: aceite de oliva, quesos, dulces, etc. en total nos gastamos 716 dh.

El parking del Marjane de Rabat se encuentra situado en las coordenadas GPS N 34.01919 // W 6.81781 . Con el ticket en la mano intentamos negociar con el jefe de seguridad del hipermercado para que nos permita dejarnos pernoctar pero no esta por la labor y preferimos continuar un poco el viaje y buscar algún lugar más apropiado para pasar la noche.

Al anochecer salimos de Rabat y cogemos la autopista de peaje, hacemos 42 Km . cuando encontramos el área de servicio de la autopista de la gasolinera de Shell, estación de Bouznika, decidimos quedarnos a pernoctar, le pagamos al vigilante 40 dh. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 33.77964 // W 7.23287 .

La noche en este tipo de lugares ya sabemos que no se puede pedir mucho más y no esta exenta de ruidos pero lo más importante es la seguridad y en eso aspecto la noche ha sido tranquila.

El día comienza con una bruma que cumbre todo y nos impide apenas distinguir donde estamos. El vigilante nos asegura que en una hora no abra restos de bruma y saldrá un sol radiante.

Mientras el grupo termina de desayunar y acicalarse me entretengo con un pájaro blanco que esta merodeando por el área, es una especie de ibis blanco pero en lugar de tener el pico grande para extraer los animales de las lagunas, este tiene un pico pequeño y amarillo. Por sus movimientos puede ser algún tipo de garza. Nos dedicamos a jugar al gato y al ratón con mi cámara en mano con la intención de sacarla lo mas cercana posible.

Partimos a las 9,00 de la mañana, ya las brumas empiezan a disiparse. El próximo punto de parada es la ciudad de Azemmour, nos separan poco más de 100 Km. y enseguida estamos allí.

La ciudad de Azemmour es la típica localidad de Marruecos que esta en el mapa pero le hubiera dado igual no haber estado. Tiene unos 40.000 habitantes y el turismo parece que no les interesa mucho, allí la vida discurre como lo ha sido toda la vida, el mercado, el trabajo y la familia.

La llegada de cuatro autocaravanas es una acontecimiento de primer orden, no para la población, que casi ni nos miran, principalmente quien nota nuestra presencia son los cuerpos de la seguridad, a la entrada se nos acerca una lechera blanca y les pedimos donde podemos aparcar para ver la ciudad, no tiene parking vigilado, nos parece que al lado de la muralla pueda estar prohibido pero enseguida llega otro coche de policía que nos indica que allí es el sitio ideal para los turistas, aunque el bordillo pueda estar pintado de blanco y rojo. Enseguida llega otro policía en motocicleta para ver si nos hemos instalados bien en la ciudad, a nuestro lado hay unos chavales que se buscan la vida limpiando cristales de coches y les pedimos que nos vigilen mientras visitamos la ciudad.

El parking para autocaravanas en Azemmour esta situado en la puerta de la medina. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N33.28921//W8.34252 .

Hemos dejado la mejor tarjeta de presentación, la población local pasa de nosotros pero las fuerzas del orden ya conocen nuestros pasos. Esto se reflejará durante toda la visita a la ciudad.

La vida alrededor de la muralla es como hace siglos, un pequeño puesto de sardinas vende el pescado fresco del día, no tiene ninguna protección ni tampoco necesita hielo para su conservación. A su lado un puesto parece vender mantequilla, es una enorme montaña amarilla dentro de una vitrina de cristal. Los carros de burros vigilan nuestros paso con una enorme carga de guisantes, debe de ser la temporada, la gente circula a nuestro lado pero no parece que les podamos interesar. Atravesamos la puerta de la medina.

En su interior las paredes están llenas de graffitis con un cierto aire artístico, enseguida nos recibe el señor X, tiene su teléfono móvil al oído para pasar más desapercibido. Es el típico policía de la secreta que nos acompañará durante toda la mañana. El hombre no decía nada pero siempre estaba en todas las fotografías, en algunas ocasiones pensé decirle que se pusiese a mi espalda. El interior de la medina me recuerda una parte de Tánger son casas de un importante valor artístico que se encuentran en semi-ruina, donde lo más destacado es su portada y las dedicatorias en los marcos de la puertas.

Sin preguntar nada nos iban indicando lo que presumían que queríamos ver, la verdad es que acertaban, son los monumentos que han sobrevivido al periodo portugués cuando el rey Juan II de Portugal llegó a un acuerdo con el rey de Fez para servirse del puerto previo pago de una cantidad de dinero. Posteriormente Manuel I de Portugal tuvo que enviar una flota para sofocar una sublevación local, entre uno de los marineros de sus barcos iba Fernando de Magallanes que luego se hizo famoso por ser el primer marinero en dar la vuelta a la tierra.

Un doble arco de piedra apuntado no lleva a Dar el Baroud, se trata de la fortificación portuguesa construida de piedras y adobe. Portugal para crecer dentro del territorio infiel debía de crear numerosas fortificaciones en las ciudades que iba conquistando: Ceuta (1415-1640), Alcacer Ceguer (1458- 1550), Tánger (1471-1661), Arcila (1471-1550), en el norte, y también Azamor (1513- 1541) y Safi (1508-1541).

Después de la conquista de Azamor se produce la decisión de un atalho u obstáculo para que pudiera defenderse la ciudad. Por medio de nuevos bastiones, el área reducida, llamada del castillo, cubría sólo el 29% de la antigua medina musulmana. Se mantuvo suficientemente grande como para que el rey ordenase que toda la población se alojase allí, y que fueran abiertas calles y construidas casas. La figura alargada en la orilla del río se ha reducido a un cuadrilátero en el norte por una cortina de muralla, abierta en el medio a través de una puerta abaluartada –Puerta de la Vila – . En el interior, cerca de la entrada, se encuentra la iglesia, fue consagrada sobre la mezquita nueva y la casa del capitán se situó cerca de una pequeña plaza, de la cual partía la calle principal –rua Direita–. La puerta del río, rodeada por la aduana y la factoría, se perfilaba como el principal acceso distributivo entre el centro mercantil y el administrativo. La tipología de manzana alargada aparece tímidamente recuperada a partir de los canales viarios y parcelas actuales. Menos de tres décadas de presencia portuguesa en Azamor fueron suficientes para inculcar rudimentos de urbanismo regular todavía perceptibles en el tejido contemporáneo de la zona correspondiente al antiguo castillo portugués, especialmente cuando lo comparamos con el resto de la medina, más de cuatro siglos y medio después de la restauración del dominio árabe, la ciudad fue repoblada por musulmanes y judíos. La medina actual ocupa el perímetro original en un proceso de reconstrucción de las murallas destruidas, de recuperación de la figura alargada en la orilla del río y de disfraz de la muralla del atalho, ahora enmascarada por estructuras construidas, que continúa estableciendo un límite físico dentro de la medina de Azemmour.

La entrada al castillo portugués se realiza mediante una puerta de ladrillo con arco apuntado. A su lado una ventana también de ladrillo y el mismo tipo de arco. En su interior un gran patio pavimentado de piedras hace de distribuidor entre los diferentes edificios del recinto, una escalera nos conduce directamente hacia la muralla que mira hacia la otra parte de la ciudad.

A través de diferentes arcos y pasadizos nos conduce a la torrecilla circular que sirve del mayor bastión defensivo.

Nuestro amigo mister X, así le llamaremos de ahora en adelante, este hombre no deja de entorpecerme todas las fotografías, la verdad es que no pregunta nada solamente esta ahí para salir en todas las fotos. En lo alto del bastión conocemos al otro personaje que nos acompañará a modo de guía durante toda la estancia en Azemmour, a este le llamaremos Mohamed.

El bastión esta recientemente restaurado, a la manera de Marruecos, se ha colocado un suelo a forma de damero que dudo mucho que pudiera parecerse al original, los enormes muros del tapial han sido cubiertos de adobe para dotarlos de una mayor consistencia y resistencia al paso del tiempo, los restos de los cañones portugueses están totalmente oxidados.

El paseo por la muralla esta prohibida pero nuestro guía Mohamed tiene una copia de la llave de la cancela, nos abre y pasamos todo el grupo, a nuestro lado también esta mister X, este hombre, unas veces inicia el grupo y otras lo cierra.

La muralla rodea toda la medina y desde allí podemos ver muchas de las cosas ocultas de las casas de la ciudad que desde otra perspectivas no podríamos ver, se trata de pequeños patios que sirven como vertederos, ampliaciones de edificios sin declarar, antenas parabólicas en cada esquina, patios cubiertos de uralitas que dejan ver la luz a través de los plataneros, plásticos por doquier, botellas de todas clases, baterías de cocina inutilizadas, colchones manchados al sol con la esperanza que se vuelvan blancos. Las fachadas de las casas ,en el mejor de los casos, están revocadas de color rosa, en el peor de los casos, que son la mayoría, dejan al descubierto los bloques de hormigón, otras muchas esta revocadas solamente la planta baja de la fachada. Mientras, las mujeres en los patios hacen sus tareas del hogar, tienden la ropa en unas enormes cuerdas mientras hablan con las vecinas.

Para llegar de un lado a otro de la muralla han colocado una especie de pasarela de hormigón sin ningún tipo de protección, mister X se apresura a darnos la mano para que nadie del grupo sufra un accidente, aquí cumple una doble función, la protección ciudadana y la protección accidental.

Mister X parece un turista más, eso si, de origen marroquí, va ataviado de cazadora marrón, pantalón gris clásico, zapatos negros, la camisa es de color azul y tiene un gran cinturón en los pantalones, es joven pero tiene alopecia y para que no se note esta medio afeitado, en definitiva es el perfecto agente 007. La verdad es que no sabemos que pretende porque en ningún momento nos pregunta nada, seguramente le estamos dando el día porque se ve obligado acompañarnos para terminar con un informe un tanto inconcluso. Tampoco sabemos si esta allí para que no nos ataquen los lugareños y tenernos a salvo o simplemente como un informador defensivo por si decidimos hacer algo extraño fuera del interés turístico.

Seguimos andando hasta que llegamos a una pasarela que nos deja fuera del recinto portugués, justo cuando se abre la desembocadura del río, es un paisaje excepcional el que desde esta atalaya podemos disfrutar.

Estamos en la desembocadura del río Oum Er-Rbia, el año pasado terminamos nuestro viaje en el nacimiento del río y este año empezamos el viaje justo en la desembocadura.

El río nace en el Atlas Medio a una altitud de 1240 m . discurre por unos 600 Km . para desembocar en el océano Atlántico en la ciudad de Azemmour, a lo largo de su viaje discurre por ocho presas que intenta mitigar y doblegar su fuerza. El nombre del río hace alusión a la “Madre Primavera”, en total cuarenta fuentes dulces y saladas hace a esta madre grande y poderosa. Hay una versión mitológica que dice que el río Oum Er-Rbia prometió sacrificar por ahogamiento a 40 personas por año, desde la fuente hasta la boca.

En la ribera del río se han edificado numerosas casas que están siendo compradas por occidentales principalmente por sus maravillosas vistas sobre la desembocadura Oum Er-Rbia. Mohamed nos va contado la nacionalidad de los actuales propietarios predominan: franceses, belgas, alemanes.

Cruzamos por una plaza donde desemboca el Mellah o barrio judío, Mohamed nos indica que hay una sinagoga que todavía imparte sus rezos ante la Tumba del Rabino Abraham Moul Niss, nos parece que nos llevará a ella, pero no, al final parece darle menos importancia y no vemos la sinagoga..

Regresamos a la medina, en esta parte de la ciudad musulmana hay tres servicios que son imprescindibles, la fuente, el hamman y el horno, en uno de estos últimos terminamos, nos atiende su empleado que esta en las labores del pan también tiene una serie de bandejas con verduras, carne, nos imaginamos que es comida que la población lleva al horno para su horneado, intentamos comprar una de ellas pero nos dice que eso es imposible.

La vida en la medina discurre como siglos a tras, las mujeres van y vienen acarreando sus bártulos con comida, unas, tienen puesto en el mercado y otras simplemente van de compras.

Mohamed nos lleva a la puerta de la medina, bueno ya hemos terminado nos indica, pero no hemos visto la sinagoga del mellah, preguntamos, mientras, mister X se interesa por nuestra reclamación. Mohamed le dice en árabe: “qué me dicen que no han visto la sinagoga”. Mister X le dice que ya hemos consumido su tiempo y que si quiere enseñarla será bajo su propia responsabilidad, eso nos parece entender. Durante la visita turística hemos podido ver jóvenes que en ningún momento se han dirigido a nosotros quizás por la presencia de mister X, lo que si hemos podido comprobar como esta zona de la ciudad esta bastante degradada y necesita una trasformación para aprovechar el atractivo de la ciudad. De todas formas agradecemos a mister X por medio de esta página que nos haya acompañado en este viaje.

Amablemente Mohamed vuelve calle abajo por el mellah camino de la sinagoga, cuando llegamos pregunta en una casa por su cuidadora, enseguida nos abren la puerta.

La sinagoga se encuentra la tumba del rabino Abraham Moul Niss se ha convertido en un monumento de peregrinación de los judíos que vivieron en Azemmour y se trasladaron a Israel, Canada o Francia.

En el interior de la sinagoga esta la lápida con la inscripción Abraham Moul Niss. La casa esta excavada dentro de una cueva de piedra, donde en las diferentes oquedades se dispusieron las habitaciones donde vivía el rabino. En su interior se puede ver el mobiliario y números objetos de su propiedad.

El rabino Abraham Moul Niss gozaba de un gran prestigio entre su comunidad y se dice que hacia muchos milagros, era considerado santo. La comunidad judía llevaba a sus niños de corta edad en peregrinación a la tumba del rabino para que les curase alguna enfermedad o simplemente para pedir su protección.

En la misma plaza vemos un grupo musical, están allí para hacer una promoción de sus canciones, dirige el grupo Said, no conseguimos saber su nombre. Tenemos la suerte de que nos interpreten una de sus canciones que aprovechamos para grabar y subir a youtube. La verdad nos parece un grupo lleno de ritmo y de frescura. Si alguien que lea esto nos puede ayudar a localizarlos, estaremos eternamente agradecidos.

A través de fotografías nos explican como ejercen la música el grupo, principalmente se le ve en animaciones de boda, es el típico grupo musical que hace sus pinitos cobrando y haciendo bolos.

Preguntamos en Azemmour donde podemos comer y nos mandan como mejor opción a El Jadida, esta cerca de 17 Km. hacia allí nos dirigimos.

Al llegar a El Jadida preguntarnos donde podemos comer un buen grille pero todas las señas van dirigidas al Mcdonald's local, pero por mucho que les decimos que queremos grille maroc, no conseguimos entendernos. Haciendo uso de nuestra particular percepción atravesamos la ciudad y nos imaginamos que a la entrada en la carretera a Essaouira habrá algún grille. El olor y el humo delata a este tipo de establecimientos, enseguida descubrimos una serie de ellos, aunque nos cuesta trabajo aparcar porque es la hora de la comida, pero con un poco de paciencia lo hacemos en una calle paralela.

Las coordenadas del parking que empleamos para comer grille marroquino en El Jadida corresponden con N 33.23923// W 8.52747 .

Enseguida que llegamos ponen a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra comida sea agradable, la selección de platos pasa por ver las piezas recien matadas y colgadas en la carnicería. Pedimos: 1 Kg. de chuletas de cordero, un Kg. de carne de vaca, albóndigas y brochetas, acompañado de patatas fritas y ensalada de tomate.

La comida fenomenal al final tenemos que repetir algunos platos porque la cantidad no había sido lo que la gente demandaba pero con paciencia comemos muy bien, el precio muy bueno 570 dh para todos.

Después de la comida aprovechamos para dar una vuelta y ver la realidad de los mercados de Marruecos, a su lado esta la pollería, un comprador esta negociando un precioso gallo para su mesa, su plumaje es tan bonito que nos da mucha pena, le decimos que le pagamos el precio de la compra y que lo indulte, pero la transacción estaba echa, solamente queda ver como el matarife le corte el cuello, esos si, ya no se hace en presencia de las cámaras, se tiene que hacer de forma privada. Se escucha como el animal protesta mientras le cortan el gaznate, después le meten en una especie de centrifugadora para salir sin una pluma.

La habitación del sacrificio es muy importante su orientación porque para los musulmanes sólo comen carne de animales que son sacrificados según el Rito Musulmán Halal. Es decir, siguiendo el proceso que consiste en inmovilizar al animal mirando a La Meca para degollarlo y desangrarlo a continuación hasta su muerte mientras la carne se consagra a Alá.

El Corán habla del cerdo y de comer carne de una animal que haya tenido una muerte natural, esto era para evitar la trasmisión de numerosas enfermedades que diezmaban las poblaciones por comer este tipo de carne: “Se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto de muerte natural, la sangre, la carne de cerdo y la del animal que se sacrifique en nombre de otro que Allah; no obstante quien se vea obligado a hacerlo en contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrirá en falta. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo”.

Marchamos de El Jadida y nuestro siguiente destino es Oualidia, es una ciudad costera que se encuentra al Sur a unos 80 Km . Llegamos a primeras horas de la tarde, desde la parte alta se ve el inmenso parking de autocaravanas que nos ha preparado el ayuntamiento de la ciudad para que los jubilados europeos pasen sus largos inviernos.

El parking para autocaravanas en Oualidia se encuentra situado en la zona de la playa, es vigilado y el precio es de 30 dh. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N32.73195// W9.0433.

La población Oualidia tiene unos 5000 habitantes su encuentra sobre un promontorio en la parte alta, a sus pies, y sobre la playa y en la laguna se ha levantado un complejo turístico para dar servicio a la demanda actual.

Aparcamos en los huecos que nos han dejado nuestros hermanos europeos, como siempre necesitan el doble de sitio al nuestro porque alguno de ellos solamente les falta las macetas al borde de su autocaravana.

Una vez instalados nos marchamos directamente hacia la laguna con la intención de poder ver la playa, la temperatura a en esta época del año esta muy marcada entre el día y la noche lo que nos hace ponernos un abrigo para visitar Oualidia cómodamente. La población tiene un cierto encanto no por su monumentalidad pero si por su aspecto de tranquilidad definitiva. El mercado de pescado es móvil, se produce a bordo de pequeñas motocicletas que llevan sus cajas de forespan repletas de pescado o marisco, solamente nos queda un grado de paciencia y humor para llegar a un acuerdo económico.

En la misma playa se encuentran los chiringuitos que te hacen el pescado a la brasa, la temperatura de la noche no esta para muchas aventuras, pero al menos vamos a intentar comer pescado aquí, que al fin y al cabo era una de las facetas de este viaje.

El dueño de chiringuito nos enseña los pecados que tiene un par de Kg. de lenguados, el los llama “sol” varias doradas, varias lubinas, navajas y algunas ostras. Por un precio de 1100 dirhams. Nos ofrece tres posibilidades, hacer el grille en la playa, pero el tiempo no esta para ello; ir a su casa que se encuentra a cuatro Km., muy lejos, y la última es hacernos el grille en el mismo parking de autocaravanas, nos sorprende la posibilidad y aceptamos.

Cuando llegamos al parking pedimos permiso para ello y nos dicen que no hay inconveniente, incluso nos ponen una luz eléctrica para que en el grille podamos distinguir los pescados.

A los pocos minutos llega nuestro maestro de restaurante improvisado monta su barbacoa y nos hace un muy buen pescado a un precio interesante.

La noche en el lugar es muy tranquila y no escuchamos ni las gaviotas, incluso cuando nos levantamos podemos comprobar que durante la mañana se han marchado algunos compañeros.

A la mañana siguiente lo primero que hacemos es llenar la autocaravana de agua potable que hay en el parking pero esta en unos depósitos de plástico, te cobran 20 dh y tienes que ir rellenando por medio de unas botellas de plástico.

Entretanto llegan los vendedores de pescado con uno de ellos llego a un acuerdo de 2 kg . de osos o lenguados por 10 euros, que enseguida los congelamos y con otro poco menos de 1 Kg . de langostinos que se mueven por otros 10 euros.

Nos marchamos a Essaouira, la carretera es correcta aunque tardamos poco menos de tres horas en hacer el trayecto pero afortunadamente no hemos encontrado apenas tráfico. Antes de llegar hacemos una parada en la preciosa ciudad de Safi, desde la parte más alta de la ciudad hay unos miradores desde donde se disfruta de unas impresionantes panorámicas del puerto y de la ciudad. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 32.32515 // W 9.26326 .

Cuando llegamos a Essaouira podemos comprobar lo que ha crecido y como a la entrada han hecho un centro comercial con hipermercados. Marchamos al parking vigilado del puerto pero como nos habían comentado han puesto barreras y no dejan aparcar a las autocaravanas, la alternativa es el parking de la playa, aunque se encuentra un poco retirado de la medina.

El parking de autocaravanas en la ciudad de Essaouira se encuentra situado en el final de la avenida de Mohamed V, es la zona de recreo con varios chiringuitos playeros para extranjeros, el precio del aparcamiento vigilado es de 30 dh. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 31.49546 // W 9.76398 .

Nada más llegar en la misma rotonda cogemos un taxi que nos lleve a la medina por 6 o 8 dh, te dejan en la misma plaza. Nosotros tenemos suerte porque el taxi nos deja en la misma puerta de Bab Sbaa, no al resto del grupo, pero en pocos minutos nos reagrupamos.

Antes de llegar a la puerta pasamos por una plaza con una estela conmemorativa dedicada a la figura de Orson Welles. El genial director y actor de cine estuvo muy vinculado a la ciudad de Essaouira.

Orson Wells se escapa de su esposa Rita Hayworth para caer en los brazos de la actriz italiana Paola Mori, se marchan a Marrakech, en mi opinión Rita es Rita y la Paola esta tenía bigote, aunque imagino que habría alguna diferencia más para un cambio tan radical.

En las tardes tórridas de Marrakech deciden darse un aire fresco y se marchan a la playa en Mogador (ahora Essaouira) para ver si les bajaba la temperatura. Orson Welss se queda prendado e imagina las escenas de Otelo en La Skala de Essaouira.

El proyecto de la película de Otelo es encargado al productor Abdou Chouba que quiere filmarla en Chipre –isla donde originariamente se desarrollan las escenas– pero el presupuesto es muy escaso, encarga la dirección a Orson Welss este le convence para filmar algunas escenas en Mogador y tratar de abaratar la película.

En junio de 1949 Orson Wells llega a Essaouira acompañado de cincuenta personas, en esos días la ciudad estaba bajo el protectorado de Francia y recibe todos los honores y parabienes para la realización del film.

Apresuradamente encarga los vestuarios a una empresa de atrezos italiana, a los pocos días recibe un telegrama para anunciar que tardaran algo más de lo previsto en la confección de los trajes. Al día siguiente recibe otro telegrama que le anuncia que el vestuario aún no ha comenzado. Al tercer día le anuncia que el productor italiano acaba de dar en quiebra.

Orson Wels se ve con un equipo de 50 personas en el norte de África y sin dinero, sin vestuario y sin posibilidad de hacer el rodaje. El vestuario lo soluciona con imaginación, no hay nada en Marruecos que no se pueda hacer. Inventa una proposición a los artesanos locales para que le faciliten el vestuario partiendo de los dibujos que lleva. La maquinaria de Marruecos se pone en funcionamiento porque los sastres eran judíos, los vestidos se confeccionan de sacos de yute que se reciclan de los almacenes con almendras para la exportación, los herreros tienen que hacer la armadura de la película se hace en base a latas de sardinas locales.

El rodaje se prologó durante varios meses, cuando termino el plazo se prolongo durante años, Orson en esos momentos se aloja en le Hotel de Iles donde protagoniza algunos escándalos debido a su afición al coñac de la marca “Napoleón”, poco a poco Wells completa su película esto se ha demorado al año de 1952, acude directamente a su presentación en Cannes donde recibe el Gran Premio del Festival, quizás le dan el premio porque Mogador es considerado una parte de Francia, la independencia de Marruecos se produce cuatro años más tarde.

Essaouira es quizás la ciudad de Marruecos que más gusta a los occidentales y es por la disposición de la medina, con un trazado principal de norte a sur, es una ciudad donde es difícil perderse y a la gente eso le da seguridad .

El acceso a la medina se hace por una ampliación que limita la muralla, los edificios son de la época del protectorado francés cuando la ciudad se llamaba Mogador, son construcciones que en la actualidad pertenecen a hoteles, bancos, la comisaría de policía y galerías de arte.

Entramos a la medina por la puerta situada al sur su nombre es Bab Laachur, las tiendas de la medina es una mezcla entre lo que los marroquíes pueden pagar y lo que los occidentales pueden comprar, todo en su justo equilibrio. La disposición del comercio no obedece a zonas delimitadas por oficios como vemos en otras ciudades, aquí parece no tener una disposición fija, podemos ver una carnicería, una farmacia, una peluquería, una tienda de variantes, sin ninguna limitación.

Los inmuebles se distinguen según su calidad por el arco y por su puerta, la mayoría de ellas están pintadas de azul, aunque también podemos ver alguna en marrón y en el verde del Islam. Estas casas se distinguen unas de otras por la figura esculpida en la dovela –piedra que cierra el arco– donde podemos ver en la parte del mellah la estrella de David que la identifica a sus dueños judíos. La rosa con cuatro pétalos indica que la familia es de cristianos. Dos serpientes entrelazadas, sobre ellas cinco serpientes en la parte superior y un ojo en la parte inferior indican que es una familia musulmana que busca la protección contra el mal de ojo. Una flor con cinco pétalos y un tallo con siete hojas indican que se trata de una familia musulmana. Una rosa con ocho pétalos indica que se trata de una familia de musulmanes.

Seguimos andando hasta que llegamos al mellah en estos momentos se esta degradando sin que nadie lo remedie, sufre el mismo proceso de otras ciudades de Marruecos, lo que debería de rehabilitarse para enseñar al mundo una parte de la ciudad que merece estudiarse, por el contrario en la mayoría de las ciudades tienen un aspecto que indica que no es lugar seguro.

La rue del Mellah que en otra época era el lugar donde se hacían las mejores transacciones económicas, donde se podían adquirir las mejores manufacturas o donde se podía visitar a los mejores artesanos, en la actualidad y por su aspecto te ponen en guardia.

La ciudad de Mogador comienza su importancia en la región cuando el rey de Portugal Manuel I ordena la construcción de la fortaleza, aunque los portugueses poco tiempo estuvieron en Mogador porque solamente alcanzo los 19 años.

Durante el siglo XVI la ciudad fue objeto del deseo de las principales potencias extranjeras desde España, Francia, Holanda o Inglaterra se disputan su permanencia. Simplemente por una cuestión de estrategia y por su situación en el Atlántico norte, siempre favorecida por los vientos alisios y por la disposición de cara al comercio entre África, Europa y America.

Durante los siglos XVII al XIX era la puerta natural del África subsahariana, lugar donde arribaban las caravanas cargadas de esclavos con destino a las plantaciones de América, además de la exportación de azúcar y melaza local.

En estos momentos y esta atardeciendo nos marchamos hasta la Skala de la Kasbah , ésta jugo un papel importante para la protección de la ciudad, sirvió para el desarrollo del comercio creándose tributos fiscales para controlar el comercio marítimo, se cerraron todos los puertos de la costa sur a los comerciantes europeos, lo que obligó a los consulados de los países Europeos a trasladarlos desde Safi, Agadir y Rabat hasta la prospera ciudad de Mogador. La muralla contribuyó a dar seguridad a los habitantes y administradores del nuevo puerto, de esta forma se convirtió en uno de los principales puertos marítimos del mundo.

Marchamos a dormir al parking de la playa, durante la noche no oímos un grillo, tampoco al muecín durante la llamada a la oración.

Por la mañana temprano salimos hacia la ciudad de Marrakech, los primeros kilómetros se hacen dentro de un bosque que antes no tenia ningún valor y ahora es oro lo que toca se llama el árbol de Argan. Tenemos la oportunidad de ver la imagen típica de las cabras en lo alto del árbol del Argan.

La argania espinosa se apodera del paisaje de una forma especial y es la aparición de un tipo de árboles que poco a poco son más densos constituyendo bosques, es el nuevo árbol de la vida que esta sirviendo para el desarrollo de esta zona pre-desértica. Es un árbol que crece en suelos muy pobres, principalmente en zonas donde hace mucho calor, en esta región donde las precipitaciones son mínimas. El árbol del argán es único en el mundo mide entre 8 y 10 metros y llega a vivir más de 200 años, entre sus cualidades destacan que esta favoreciendo en la lucha contra la desertificación y ha pasado a constituir una fuente de trabajo para los beréberes y sobre todo para sus mujeres, al ser sus cooperativas las que recolectan, transforman y comercializan este nuevo tesoro.

La argania es un árbol de tronco grueso y retorcido que tiene espinas, sus raíces profundizan hasta que encontrar el agua, creando un conglomerado que le hace imprescindible para la lucha contra la erosión del terreno. El fruto es una aceituna muy grande, tiene entre 2 a 4 cm, de color verde, tiene un olor especialmente dulce y un sabor desagradable. La argania produce el “helgan”, un aceite perfumado de color naranja muy usado también en la cocina. Los últimos estudios sobre el aceite han revelado que es un aceite rico en ácidos grasos esenciales y antioxidantes.

El paisaje poético del lugar es ver las cabras sobre estos espinosos árboles que ayudan a cosechar las semillas, con sus pezuñas se agarran a las intrincadas ramas que les permite comer los desagradables frutos del argán. Las nueces son excrementadas por las cabras y recolectadas en el suelo para extraer el aceite. La demanda mundial de este tipo de aceite ha crecido considerablemente.

Continuamos el viaje con destino a Marrakech por una carretera de las mejores de Marruecos lleva desdoblada bastantes años se trata de la R-207 , atravesamos localidades que parecen un poco más desarrolladas a otras partes de Marruecos. Llegamos a la ciudad de Chichaua que corresponde con la mitad del camino, a la salida tienes dos opciones o continuar por la N-8 que no esta desdoblada o coger la autopista de peaje que viene de Agadir A-7. Optamos por esta última posibilidad.

Marrakech es una de las ciudades que más ha crecido de Marruecos, a esta hora que llegamos el tráfico en la ciudad parece haber dado un pequeño respiro, la ciudad esta cambiando de año en año, como cualquier ciudad europea el centro se ha pintado una gran parte de los estacionamiento en azul con pago en máquinas automáticas.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Marrakech, esta situado en la avenue de Hommane Al Fatouaki, es el aparcamiento de un edificio oficial que sirve como Biblioteca y del Ministerio de Educación, también esta a la entrada del Hotel Chems, y como referencia esta situado enfrente del hotel Mamunia. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 31.62284 // W 7.99674 .

La ciudad de Marrakech fue fundada por la dinastía almorávide tenían sus orígenes en las tribus saharianas que llegaron a dominar las ciudades de la Ruta de las Caravanas, en el actual territorio de Mauritania. Gracias a la inspiración religiosa, su disciplina, y su perfecta organización militar, avanzaron por las estribaciones del Atlas hasta fundar la ciudad en el año 1070, se convirtió en la capital de los almorávides y dio nombre al país.

El emir de lo almorávides conquisto todo el Magreb y desembarco en la península Ibérica. Era la primera vez que un territorio tan extenso se unificaba bajo la hegemonía de una tribu bereber. Su imperio fue tan grande que llegaba desde el margen del río Ebro hasta el río Senegal.

Nos marchamos directamente hacia la plaza Yemmaa el-Fna su traducción del árabe: es el punto de reunión de los muertos. Es difícil pensar que con ese nombre su realidad no pueda ser la vibrante plaza de Marrakech que a la hora que vayas esta abarrotada de gente que llega durante la noche y el día, el redoblar de los tambores, los agudos gemidos de las flautas, los tonos de los instrumentos de tres cuerdas, junto a los gritos, cánticos, y la voz del muecín recitando el Corán, son los sonidos más escuchados de la plaza. La plaza lleva ese nombre porque era el lugar donde se ejecutaban las penas de muerte.

Este espacio urbanístico nos recibe como siempre, con los encantadores de serpientes, ellos dicen que tienen baraka para referirse que tienen una suerte providencial o pensado con mente cristiana tienen una bendición divina. Esto significa que su vida esta llena de peligros porque tienen que enrollarse las pitones varias veces en sus cuellos y sortear el mordisco de las cobras, dicen que son capaces de comer cristal y coger objetos muy calientes con las manos. Son poseedores de los remedios que han obtenido mediante una sal que cura las picaduras de una víbora.

Los curanderos se amontonan en línea frente al skoud, ahora casi nadie pregunta por sus conocimientos directamente compran sus productos, han pasado a ser simples vendedores, como les pasa en nuestras farmacias.

Algunos chiringuitos exhiben las cucharas de palo esto es el significado que se dedican a la venta de la sopa marroquí, es la harira. Un anuncio escrito con un simple bolígrafo nos indica qué producto están promocionando ¡Harira!.

Nos vamos directamente al Skoud de Marrakech, en su interior nos reciben las angostas y protegidas calle del sol por encañizados de bambú, las callejuelas de los zocos son escaparates repletos de mercancía. La única forma de localizarse dentro de este laberinto es por el género a la venta. De esta forma se puede identificar los distintos zocos dependiendo de sus gremios: alfareros, hojalateros, especieros, curtidores, tintoreros, etc.

Después de estar toda la tarde de tienda en tienda decidimos terminar las compras en el zoco de las alfombras con el fin de hacernos con algunos ejemplares de kilms bereberes.

El zoco es una plaza donde las tiendas se dividen por enormes torres de alfombras, entre estas hay un ir y devenir de personas que intentan vender a estos mayoristas, en algunas ocasiones someten los lotes a subastas.

Ya me advierten que ninguno de estos vendedores pueden vender directamente al publico y menos su este publico es extranjero. Nos decantamos por una tienda cualquiera para empezar las negociaciones que sabemos pueden demorarse mucho tiempo.

Comenzamos por definir lo que necesitamos tres alfombras de pies de camas de unas determinadas medidas, sabemos el color que nos gusta y el tipo de decoración que nos gustaría que llevase.

Enseguida nos preparan los asientos utilizando alfombras de la tienda para que estemos sentados confortablemente, esta si, esta no, esta quizás, hasta nos decidimos por cuatro de los ejemplares de la tienda.

Comienza lo más delicado antes de pagar, es el regateo, empleamos la técnica que ellos mismos utilizan y es que la transacción sean muy personales entre comprador y vendedor para evitar que los dueños de otras tiendas sepan el margen comercial y que otros compradores puedan tener los precios como referencias. Esto es un juego para ellos y como juego hay que tomarlo, o mejor dicho es como un ritual. El vendedor coge un blog en blanco y anota 3800 dirhams, mi oferta es de 100 euros, me pregunta cuanto son 100 euros, le digo que 1056 dirhams. ¡Vaya! Por su expresión estamos muy lejos, tomemos las cosas con calma…Coge otra vez el libreta y anota 3500 dirhams, mi respuesta es de 100 dirhams, ¡perdón 100 euros!. ¡Vaya! Hace como que se enfada pero no se enfada me pide que yo suba, le digo que estoy dentro de los máximo que puedo pagar por ellas. Lo intentamos de nuevo coge su libreta y anota en números grandes 3000 dirhams, me pide que anote mi contraoferta, anoto 100 euros. Parece que no va a poder ser hago además de levantarme de la mesa de las negociaciones y me indica que me siente. Piensa un poco y vuelve a coger la libreta 2.500 dirhams, mí contraoferta anoto 110 dh. ¡Vaya! Parece que le gusta que haya modificado mi cantidad. Coge otra vez su libreta y me advierte que su margen se agota y me dice 2000 dirhams, le advierto es la última de las ofertas cojo la libreta y le anoto 130 euros, me vuelve a preguntar cuantos dirhams son, 1370 dirhams le contesto. Me levanto pero me pide que me siente pero no parece que vayamos a llegar a un acuerdo. Después de levantarnos, sentarnos y volvernos a levantar parece que las posiciones son inamovibles. Con mucho dolor de nuestro corazón nos marchamos porque verdaderamente nos gustaban las alfombras.

Marchamos hasta el zoco de la especias para hacer la compra de todos los encargos que teníamos, cuando vemos llegar al vendedor de las alfombras, nos saluda pero no hay acuerdo. Mientras hacemos la compra de las especias vemos que llega el hombre que acompañaba al dueño de la tienda para decirnos que su jefe había pensado en la operación y estaba conforme con vendernos las alfombras por el precio de 130 euros.

Sin ningún rencor y sin ningún rubor nos recibe y terminamos la operación con un estrechamientos de manos, nos las pliega y envuelve y nos despedimos con un abrazo, el con sus 130 euros y yo con un paquete de alfombras, entiendo que todo esto es un ritual que es un juego o un arte, él ha tratado de vender las alfombras por el máximo precio y yo de comprarlas por el menor precio posible ¿Quién ha ganado? Seguramente los dos...

Cuando salimos del zoco son las 20,30 horas la noche se ha apoderado del cielo, la plaza ha cambiado su fisonomía, en estos momentos echa humo por los cuatro costados y nos adentramos en los restaurantes nocturnos.

Acudimos al numero 25 que conocemos de años anteriores, en esta ocasión parece que hay mucha más gente, solamente les pido que nos aplaudan a la entrada, lo que hacen solemnemente por hacerles elegido como el restaurante ideal de esta noche.

Nada más cenar nos marchamos apresuradamente hacia el parking porque vamos muy cargados con las compras y mañana será un día muy complicado con la excursión y la cena.

A las nueve de la mañana esta Hassan con sus coches 4x4 para llevarnos a todos en la excursión que teníamos planteada hasta el monte Tourkal, precio 100 euros por vehículo.

La primera parte del trayecto nos llevará al pueblo de Asni , centro administrativo de esta región, al tiempo que principal lugar de encuentro entre los habitantes de los alrededores. Continuamos hasta la población de Aghmat para ver el Mausoleo de Al Mutamid. Cuando llegamos a la ciudad y parece que nadie conoce el mausoleo, hasta que poco a poco vamos acercándonos porque se encuentra a unos 4 kilómetros de la ciudad.

El parking para autocaravanas en Aghmat (Marruecos) para la visita al mausoleo de Muhammad Ibn Abbad Al Mutamid, se encuentra situado en la calle Ibn Abbad. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N31.42231 //W 7.79769 .

Muhammad al-Mu'tamid es el hijo y sucesor de al-Abbad II Mu`tadid. Padre-Zaida, fue una princesa musulmana que, después de su viudez y el ataque de los almorávides, huyó a Castilla, se convirtió al cristianismo bajo el nombre de Isabel o Elizabeth y paso a ser la amante o la esposa de Alfonso VI de Castilla, según se quiera ver.

Dicen que Mutamid heredó el talento y la crueldad poética de su padre, al que sucedió en el trono de Sevilla en 1068. Entre sus dominios estaban gran parte de Andalucía, las tierras que abarcan el península entre el Guadalquivir y el río Guadiana, el sur de Portugal, llegaba por el norte hasta Toledo y por el este hasta Murcia.

Muhammad Ibn Abbad Al Mutamid dejo una herencia más conocida como un poeta que como político. En sus poemas escritos en el exilio, él recuerda su grandeza pasada, y pone como un ejemplo de la inestabilidad que produce la fortuna.

En la corte de Al Mutamid gozaban de gran favor los poetas y literatos, ya que tanto el rey como su visir lo eran. Pasó por ser un gran mecenas, eje de la poesía de su tiempo. El mismo Ibn Hakam nos dice: “..Era el más liberal, hospitalario, magnánimo y poderoso entre todos los príncipes de Al-Andalus. Gustaba de brillantes tertulias (maylis) entre amigos poetas, esbeltos coperos y hermosas esclavas cantoras. Para entrar en su círculo íntimo había que mostrar gran capacidad versificadora y de improvisación. Y, como oyera recitar unos versos de ‘Abd al-‘Azîz, acerca de la felicidad, afirmando que ésta era tan fabulosa como el cuento de un poeta que había recibido un regalo de mil ducados, ordenó darle enseguida la suma indicada..”.

Su vida fue pura poesía, durante su reinado, la cultura floreció en Sevilla e incluso durante su cautividad en Agmat no dejó de componer los más sentidos poemas. Muere evocando sus palacios y olivares sevillanos en Agmat, Marruecos en 1095.

La vida de los Al-Mutamid estuvo dedicada a la poesía y los placeres de la vida: “Paso mis noches sumergido en la voluptuosidad y el placer pero, a la mañana, me paseo arrogante en la corte real. Al beber copiosamente, no olvido mi ambición de gloria: Persigo los honores, pero sé obrar con astucia». O su propio hijo Al-Mu'tamid, que contrajo matrimonio con una esclava llamada Rumaykiyya, que supo completar un verso cuando ella lavaba en el río. El rey dijo; Labra el viento en esta agua fina malla, quien le acompañaba no supo responder, pero si lo hizo Rumaykiyya, que respondió: Si se helase, ¡que defensa en la batalla».

Durante su exilio y antes de su muerte solamente podía escribir a sus cadenas que se servia de atadura a la vida:

“Cadena mía, ¿no sabes que me he entregado a ti?

¿por qué, entonces, no te enterneces ni te apiadas?

Mi sangre fue tu bebida y ya te comiste mi carne.

No aprietes los huesos.

Mi hijo Abu Hasim, al verme rodeado de ti,

se aparta con el corazón lastimado.

Ten piedad de un niñito inocente que nunca temió

tener que venir a implorarte.

Ten piedad de sus hermanitas, parecidas a él y a

las que has hecho tragar veneno y coliquíntida.

Hay entre ellas algunas que ya se dan cuenta,

y temo que el llanto las ciegue.

Pero las demás aún no comprenden nada y no

abren la boca sino para mamar.”

Tumbas del Manusoleo Mutamid en Aghmat (Marruecos)

En la actualidad el Mausoleo de Muhammad Ibn Abbad Al Mutamid nos ofrece un lindo lugar digno de una de las personas más representativas de la historia y de las artes, de ese periodo común entre el Magreb y la Península Ibérica.

La fachada del mausoleo es rosa, tiene una puerta de herradura, a cada lado les acompañan dos ventanales con arcos imposibles. Sobre esta, hay una pequeña techumbre cubierta con tejas verdes que evocan el color del Islam.

En su interior un jardín y una simple torrecilla con un arco ligeramente apuntado que se abre al mausoleo. En su interior tres tumbas: Tumbas de al-Mu'tamid (a la izquierda), I‘timad (a la derecha) y el hijo de ambos (centro). El lugar es conocido como como la tumba del forastero (qabr al-garib) debido al epitafio que el mismo rey poeta escribió y que empieza: «Tumba de forastero, que la llovizna vespertina y la matinal te rieguen, porque has conquistado los restos de Ibn ‘Abbad».

Se dice que el poeta era un libertario, bebía vino y practicaba el sexo con hombres esto reconocerlo en un mundo musulmán es simplemente imposible y menos que quedará reflejado en documento público. Malos tiempos corren ahora para esas practicas.

Al-Mutamid, escribió en el siglo XI una auténtica declaración de amor hacia su paje: ”Lo hice mi esclavo, pero la humildad de su mirada me convirtió en su prisionero, de tal modo somos ambos y al mismo tiempo esclavo y señor uno de otro” .

Muchos son los cantantes españoles que han interpretado sus versos, Paco Ibañez le dedico esta canción:

Seguimos nuestro viaje hacia las altas cimas del Atlas, el paisaje es evocador gracias a que la semana pasada ha caído una gran nevada en todas las montañas mostrando en estos momentos su mejor imagen.

El camino esta lleno de duar (pueblo) de casas de adobe que gobiernan las terrazas cultivadas por los habitantes del valle. Paramos en una de estas aldeas, esta compuesto por unas 50 familias con una media de seis hijos por casa, el dispensario mas cercano se encuentra a varias horas por lo que confían en la medicina tradicional. La escuela esta a varias horas de camino por lo que la mayoría no acude, eso en el caso de los barones, las niñas tienen como trabajo cuidar a sus hermanos pequeños, estar pendientes de los rebaños, realizar las tareas domesticas, acompañar a su madre a por leña y soñar con que un buen hombre se interese por ellas para casarse.

Los hombres están desaparecidos en la aldea, solamente se puede ver a los ancianos, estos se levantan más tarde y salan a charlar con los vecinos, más adelante van al cafetín para discutir y hacer planes para el mercado de la semana.

Este poblado es una delicia como otros muchos más pequeños que todavía permanecen incomunicados se les llama adarmes o caseríos, todavía no conocen la luz eléctrica y no han oído hablar de la televisión, su economía es prácticamente de subsistencia, plantan un trozo de terreno con trigo, una pequeña huerta y en el mejor de los casos tienen un pequeño rebaño de cabras.

Llegamos a Imilil es un recóndito pueblo encastrado en el fondo de soberbias gargantas donde crecen los almendros, es el punto de partida de muy bellas excursiones para descubrir el parque Nacional y las altas mesetas del Toubkal.

A lomos de mula, ó bien a pie, o acompañado por su guía local se puede hacer el trayecto de unos 4 Km . de excursión hacia el sur, hasta el pueblo bereber de (Aremd) (1.843m), pasando por los caseríos de souka ait, Targa, y Imoula, y ante nosotros tendremos las montañas: Jbels Aguelzim (3,547m), Aksouâl (3,847m) y el Adrar Adj (3,122m) observándonos todo el camino.

Hacemos la comida en Imlil compramos carne en una carnicería y pedimos en un restaurante que no la pasen por el grill, junto con patatas fritas y una ensalada para completar nuestro menú del día.

De regreso pasaremos por los pueblos del valle El Bour, Tansrat, entramos en el precioso valle de Asny y atravesamos las localidades de My Brahim, Tahnaout, Lmgassme, Ouled Rahou para terminar en Marrakech.

Nada más llegar partimos directamente para cenar y pasar la noche en el parking del restaurante Chez Ali, es toda una institución en la vida de Marrakech. Este año el precio es de 30 euros todo incluido, excepto la bebida.

El parking para autocaravanas en Marrakech para visitar el restaurante Chez Ali, se encuentra situado a las salida de la ciudad por la comarcal P-2008 en dirección a la Nacional 7 en un desvío a la izquierda. Las coordenadas del lugar corresponden con N 31.70211 // W 8.02058.

A las 20,00 horas entramos en el restaurante, en la puerta te recibe el grupo de jinetes que participará en el espectáculo del festival de fantasía, en el interior los grupos folclóricos que componen las distintas tribus de Marruecos interpretan sus mejores danzas representativas.

La cena esta también amenizada con los distintos grupos que van entrando en las diferentes haimas, el menú para comenzar se compone de una buena harira o sopa bereber elaborada con lentejas y garbanzos, después un suculento tajin de carne y para terminar con el típico cuscus, de postre una enorme bandeja de la fruta de temporada.

A las 22,00 horas comienza el espectáculo de las “Mil y una noche”, donde una parte muy importante esta basado en la fiesta tradicional del “Festival de Fantasía de los Caballos” o tbourida es la celebración más popular de cualquier fiesta de Marruecos.

La Tbourida representa las distintas evoluciones ecuestres en la que jinetes, armados con armas de fuego de fogueo sobre los caballos ricamente enjaezados, simulan una carga de caballería cuya apoteosis es el lanzamiento coordinado de un disparo de salvas. En algunas zonas de Marruecos esta misma fiesta se ejecuta montando en camellos o incluso a pie.

Los jinetes salen alineados en un extremo de la arena, lanzan sus caballos a toda velocidad, conducen la brida con una sola mano, mientras con la otra giran sus fusiles sobre sus cabezas; se levantan como un solo hombre, aprovechar sus moukhalas o ambas manos para disparar juntos hacia el frente o hacia el la tierra o en el aire, y luego hacer un giro corto y rápido alrededor para salir tan rápido como llegaron a su punto de partida desde donde iniciaron su carrera frenética

El pintor francés Eugène Delacroix es la primer artista que representó el espectáculo de la fantasía; fue el tema de muchas de sus pinturas, hechas de los bocetos que trajo de regreso de su viaje a Marruecos en 1832, su obra esta colgada en el Louvre y significo el reconocimiento mundial de esta fiesta.

Luego un grupo de jinetes hacen un vistoso espectáculo de monta sobre caballos pura sangre de raza árabe, más adelante una representación de la danza de los velos, además de desfiles y fuegos artificiales completan la noche.

Cuando termina el espectáculo los turistas abandonan apresuradamente el parking y en pocos minutos el silencio se hace dueño del lugar. Dormimos placidamente sin movernos de sitio.

A la mañana siguiente aprovechamos la hospitalidad para repostar agua potable, les damos una propina y salimos apresuradamente porque el día nos espera una jornada larga de viaje.

Antes de abandonar Marrakech tenemos necesidad de vaciar el deposito de grises y negras lo hacemos en la gasolinera N 31.644490 // W. 7.98151 .

Son casi las 11 de la mañana cuando abandonamos definitivamente Marrakech, salimos por la N-8 , nos quedan 195 Km . hasta Beni Mellal donde esperamos llegar para la comida.

Antes de entrar en Beni Mellal vemos una buena gasolinera para repostar en la que se puede hacer el pago mediante tarjeta de crédito. Queremos repostar y llenar aquí el depósito porque en los próximos 300 Km., que emplearemos en cruzar el atlas, solamente hay una gasolinera. Las coordenadas GPS de la estación de servicio es: N 32.32109 // W 6.38283 .

Para comer subimos hasta la parte alta de la ciudad donde se encuentra el parque y el jardín Ain Ansserdoun, es una zona que tiene prohibido el aparcamiento pero vemos un limpiador de parabrisas y le indicamos si podemos parar a comer, nos indica que no hay problemas, enseguida llega la policía en sus diferentes cuerpos y también una patrulla del ejercito y nos dan el beneplácito para permanecer allí.

El parking de autocaravanas para la visita al Jardín Ain Anssrdoun corresponde con las coordenadas GPS N 32.32660 // W 6.33573 .

Después de comer visitamos la fuente de Ain Ansserdoun, o fuente de la Mula , es un lugar de veneración para los marroquíes de la comarca, su principal atractivo es una fuente que produce 2000 litros por segundo de un agua procedente de los Atlas que proporciona agua potable a la ciudad.

En cuanto al nombre de esa fuente, está vinculado a una historia ancestral muy extendida en los círculos de la ciudad de Beni Mellal. Un hombre y una mujer que estaban lavando la lana de sus ovejas en la orilla del Oued Laâbid misteriosamente habían perdido una gran cantidad de lana. Un día, cuando un hombre visitó Beni Mellal, oyó de la lana de la fuente Ain Asserdoune. Impulsado por la curiosidad, trató de desentrañar el misterio de esta lana. De vuelta en su pueblo, se las arregló para encontrar la cueva a través del cual el agua se filtra para finalmente llegar a la fuente de Ain Asserdoune. Él era el único hombre que conocía ese descubrimiento. Un día, se cerró el orificio a través del cual el agua se filtraba y se dio cuenta de que la fuente estaba empezando a secarse. En ese momento, decidió negociar con la gente de la ciudad para el retorno del agua a la fuente. Como el agua es vida, se decidió concederle una fortuna para que la fuente no se secase seguramente como consecuencia de la lana que no tuvo nada más que limpiar. El hombre volvió a su pueblo, con grandes sumas de dinero, que él se llevó en el reverso de su mula.

El nombre “Ain Asserdoune” viene de la fortuna que había transportado la mula bereber que se llamaba “Asserdoune”. Se dijo que tras el regreso del agua en la fuente de Ain Asserdoune, el hombre que conocía el secreto de la cueva fue asesinado por lo que el secreto fue enterrado para siempre.

El parque de Ain Asserdoune es uno de los sitios mágicos para los marroquíes, es conocido en toda la región por sus jardines y por su agua fresca que procede de los Atlas.

Es una atracción magnética la que tiene con este tipo de jardines porque para ellos el agua es la esencia de la vida y tienen una devoción especial a su contemplación. Acuden desde todos los rincones en peregrinación para ver este tipo de formaciones naturales. El paisaje es muy evocador porque sobre un promontorio se levanta la Kasbah de Ras el Ain

Después de disfrutar del jardín y de las cataras nos marchamos hasta la parte más alta. El parking para autocaravanas en la Kasbah de Beni Mellal. Las coordenadas GPS corresponden con: N32.32419//W 6.33768 .

La kasbah Ras el Ain, se encuentra situada al pie de la montaña Tassemit desde donde hay una magnificas vistas de toda la ciudad de Beni Mellal y abajo se puede ver una vista área de la fuente de la Mula.

La Kasbah Ras el Ain es una bonita estructura de piedra y revestida de adobe, esta situada en la parte más alta de la montaña y sobre un acantilado que domina la ciudad de Beni Mellal.

La kasbah se construyó históricamente para proteger el paso de las caravanas de los actos de sabotaje, así como supervisar el territorio de la llanura cercana. Esta construida con cuatro grandes torres unidas por cuatro muros, en el centro se abre con una puerta de hierro apuntada por la cara Este y tres puertas por la cara Oeste.

En el interior destacan las escaleras apoyadas en el muro para subir a las torres, el cuerpo de guardia y el sistema defensivo. En la actualidad no es posible visitar el interior.

Desde aquí marchamos a la localidad de El Ksiba, cuando llegamos esta todavía su mercado en plena ebullición, esta abarrotado de gente que procede de las montañas. Muchos hacen cola en la estación de taxis para comprar un billete para cualquier parte de Marruecos, simplemente depositan el dinero en una mesa a la espera que poco a poco se vaya completando los siete pasajeros mínimos para cualquier recorrido.

Preguntamos a la entrada donde poder pernoctar y nos recomiendan por dos veces que continuemos tres kilómetros más adelante donde se encuentra el área recreativa de Taghbalout a su paso por la zona en que se esta encauzando el río Nouhlima.

Cuando llegamos allí vemos un parking que es perfecto para autocaravanas aunque esta a las afueras de El Ksiba. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 32.55108//W6.01222 .

Llegamos por la tarde a El Ksiba es un sitio ideal para hacer una estupenda barbacoa. La policía se presenta en el lugar donde íbamos a pernoctar porque se enteraron que muchos coches marroquíes iban a visitarnos, eran paisanos nuestros, vamos que tiene residencia en España y que están de vacaciones. Enseguida apareció un coche de la secreta para saber que hacíamos allí y por qué del revuelo que estábamos armando en la localidad. A los picos minutos apareció el precepto de la Real Policía de Marruecos para indicarnos que por nuestra seguridad y después de cenar nos quería ver en su puerta de la comisaría para que pasásemos la noche, nos tomaron la afiliación a todo el grupo y nos preguntaron a donde íbamos y de donde veníamos, además de un montón de preguntas sobre nuestra percepción de Marruecos. Les indicamos que a la mañana siguiente queríamos partir para Imichil, nos dijeron que no había ningún problema con la carretera solamente una recomendación de hacer el viaje en pleno día y que no nos sorprenda la noche.

Después de cenar bajamos hasta El Ksiba donde enseguida encontramos el lugar recomendado y nos parece muy bueno, lastima no haberlo encontrado antes.

Parking cerca de la comisaría de policía de El Ksiba. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con el lugar: N 32.56833// W 6.02148.

La noche en El Ksiba ha sido muy tranquila, siempre es de agradecer que la policía se preocupe por tú seguridad, el lugar donde hemos dormido es impecable, es la zona más alta de la ciudad rodeada de edificios públicos: ayuntamiento, policía, ejército. Aunque estoy seguro que si hubiéramos dormido al lado del río Nouhlima no hubiéramos tenido ningún problema.

Queremos dar una vuelta por la ciudad antes de marcharnos, son las 9,00 horas cuando cualquier ciudad de Marruecos aún no se ha desperezado del trajín del día anterior. Los niños acuden desde todos los caminos hacia el colegio, que se encuentra muy cerca al parking. En su entrada exhibe el rotulo en árabe y en lengua bereber. El Tamazight es una de las tres lenguas bereber, esta modalidad es hablada por 3,6 millones de personas, principalmente localizados en las montañas del Atlas y Argelia.

La ciudad no se diferencia mucho como cualquier otra de Marruecos, es polvorienta, en una de sus calle podemos ver como algunos jóvenes acuden a su gimnasio este se llama Body Building, en su interior media docena de hombres intentan mejorar su musculatura, aunque a decir verdad, sin mucho éxito.

Las carnicerías solamente tienen pollos del día anterior porque no han recibido la matanza del día. Los puestos de verduras y frutas están repletos con género de temporada, sobretodo predomina las naranjas, cebollas, habas y patatas.

El Ksiba es un centro administrativo de la región, hasta aquí acuden las gentes de los pueblos para llamar por teléfono, mandar un telegrama o recibir sus cartas, la pequeña oficina de “Poste Maroc” se encuentra llena de personas.

Curiosamente hace poco se ha construido el alcantarillado pero entre sus antiguas atarjeas a ras del suelo se puede ver como es utilizado por una parte de la población para eliminar las aguas jabonosas.

Lo cafés y cafetos se van llenado con hombres que con las legañas en sus ojos, acuden diariamente desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde como la mejor forma de pasar el tiempo.

El paisaje esta dominado por el olivo, el naranjo y el albaricoquero se mezclan con el azul y blanco de los minaretes de las mezquitas, es una población que depende enormemente del mundo rural.

La ciudad de El Ksiba es el punto de partida hacia Alto Atlas y la ciudad de Imichil, el camino transcurre por la R-317 o también conocida con el nombre de Trans Atlas. Es una carretera de montaña con una zona asfaltada de 2,5 metros para la circulación de un solo vehículo, aunque tiene numerosos ensanchamientos, sin asfaltar, que permite cruzarse con otro vehículo. En total la jornada hasta Imichil son 115 Km . que esperamos haceros en unas cuatro horas.

Los primeros kilómetros es un ascenso lento y constante entre un tupido bosque mayoritariamente de encinas, atravesamos pequeñas poblaciones dedicadas principalmente al pastoreo. Pero además de la encina podemos ver una importante masa forestal con algarrobos, cedros, enebros, coníferas y árboles endémicos

El paisaje es evocador sobre las montañas presentan una masa importante de nieve y consecuentemente zonas inundadas que forman lagos naturales rodeados de hierba verde, inusual para esta época.

El hombre esta colonizando toda esta zona desértica dedicándose a una agricultura primaria con la plantación de pequeños huertos y una pequeña tierra dedicada a los árboles frutales. Son muy numerosas las granjas y casas en construcción.

El burro es el vehículo mayoritario de la zona generalmente es conducido por una mujer que tiene que acudir diariamente a lavar al río o llevar agua fresca procedente de alguna fuente cercana, las labores del huerto también es conducido por las hábiles manos femeninas que extraen lo mejor que la tierra puede darles.

La carretera es un importante nudo de comunicaciones, se puede ver como los niños acuden camino de la escuela más cercana, como los burros cargan con la parte más pesada de transporte, como las mujeres lavan y secan sus prendas al sol.

La primera población más o menos estructurada es Aït Ou Ba Allal esta en un gran valle donde predomina la agricultura, no hay muchas casas pero si destaca la torre de la mezquita con su gran nido de cigüeñas. Los grandes bosques han quedado a tras para comenzar el camino por zonas mas despobladas aunque las encinas son un testimonio de que aquí hubo un bosque más tupido.

El valle y la carretera esta atravesada por numerosos riachuelos de montaña que invaden el asfalto y en muchos casos dificultan la circulación. Podemos ver como algunos agricultores practican la agricultura de roza, seguramente obedece a sus ancestros de una agricultura itinerante que practicaban las tribus nómadas, donde los agricultores quemaban una parte del bosque para abrir claros a la vegetación y para que las cenizas aporten fertilidad al suelo.

Un enorme claro en el valle es el lugar donde confluyen distintas carreteras o pistas de tierra, a la derecha se encuentra la que conduce al paso de montaña Tizi n'Isli ( 1450 m ) y de frente a otras de las poblaciones importantes Aghbala.

Según ascendemos los árboles van desapareciendo dejando el suelo el espacio para el matorral, el valle esta horadado por los ríos que en esos momentos bajan desde las montañas más altas.

El pastoreo es una actividad emergente en la zona, según desaparecen la masa boscosa podemos ver más rebaños de cabras y ovejas, es una zona semidesértica donde empieza a predominar los suelos escarpados y pedregosos.

Pocas son las indicaciones de tráfico que tiene la carretera, una de ellas, nos indica a la derecha la pequeña población de Boutferda, pasamos muy cerca de los graneros del acantilado Aoujgal, el lugar se denomina Tiwina N Aojgal, es un lugar con un entorno espectacular donde se combina la dificultad del terreno y las especiales dificultades del hombre para la adaptación al medio. Los graneros están construidos con decenas de pequeños edificios de piedra seca y barro se construyen en una repisa en la montaña sobre el vacío. Vamos muy pegados de tiempo y no conocemos con exactitud el lugar donde parar para poder verlos por lo que pasamos de largo.

La carretera según vamos subiendo va perdiendo el firme y el compacto asfaltado dejando paso a una zona pedregosa, las paredes de las montañas se convierten en lajas como consecuencia de la erosión, los pequeños riachuelos por los que hemos pasado anteriormente aumentan de tamaño, anchura y nivel del agua. Estamos ante uno de estos ríos que esta desbordado el efecto del deshielo. Paramos unos segundos para hacer una evolución del peligro, vemos que tiene mucha agua pero que aparentemente no ofrece ningún peligro, lo atravesamos pacientemente con calma y sin pausa gracias a que vemos como un coche lo pasa sin mayores dificultades.

La carretera si inclina con repechos importantes poco a poco vemos como el altímetro indica 2400 metros sobre el nivel del mar, las curvas son muchos más pronunciadas y el firme empeora enormemente, estamos atravesando el puerto Tassent. Llegamos a una curva que la montaña ha dejado un enorme saliente, a la derecha hay un quitamiedos que su perfil esta suelto, si miras por la ventanilla puedes ver como el precipicio es de cientos de metros. Nos paramos porque pensamos que cualquier roca puede tropezar con el techo de la autocaravana, el margen es muy pequeño. Por un momento parece que el viaje ha dado a su fin, pero las dificultades de dar la vuelta son mucho mayores, hacemos una evaluación del riego y pensamos que lo mejor es seguir. Poco a poco vamos iniciando la marcha, siempre pendientes del precipicio de la derecha, vemos como poco a poco podemos atravesar la roca saliente de la carretera y como por un margen pequeño de unos 10 centímetros salvamos el escollo, luego nos quedan cinco o seis curvas más con menor dificultad, hasta que la carretera se ensancha milagrosamente. Hemos llegado a una altitud cercana a los 3.000 metros . Pero enseguida comienza el descenso de la carretera, a esta altitud ha desaparecido cualquier especie de vegetales, solamente en las partes más bajas y sombrías aparecen grandes masas de hielo que forman neveros. Los riachuelos de montaña describen perfectamente la erosión que han marcado al suelo durante millones de años. La parte más alta de la montaña tiene un gran manto blanco de nieve que va evacuando lentamente a través de pequeños riachuelos.

Después del miedo que hemos pasado aparece ante nuestros ojos el milagro del Lago Tislite, tiene un color azul que le hace más destacado ante el enfurecimiento colérico de las montañas que lo rodean.

Unos 10 km más al norte por una pista hay otro lago similar llamado Isle, hay una teoría que se formaron los cráteres por el impacto de dos meteoritos hace 40.000 años el más grade correspondería al lago Isle con un tamaño de 75 metros y el del lago Tislite de 50 metros .

Otro estudio indica que los dos lagos fueron formados hace 100.000 años por un movimiento tectónico cárstico. El estudio del lago Isli determina que debe ser integrado en la familia de los lagos tectónico cárstico de la cordillera del Atlas en Marruecos, desarrollados principalmente durante el Pleistoceno medio. Su desarrollo gradual no tiene nada que ver con el impacto de un meteorito catastrófico .

Y la tercera opción obedece a cuentos y leyendas de la zona, similar a Romeo y Julieta, este tipo de historias se da en todas las partes del mundo. Dicen que en la zona había dos tribus enfrentadas de la tribu principal de los Ait Haddidou, que tienen dos linajes, sus disputas eran por el abastecimiento en una fuente de agua, decidieron poner unos horarios los Ait Yazza se abastecían por la mañana , y los Ait Brahim por la tarde. Un día coincidieron un chico y una chica de ambas tribus y se enamoraron locamente, las familias estaban enfrentadas y no dieron la bendición al matrimonio. Las lágrimas de la novia dio origen al lago Tislit y las lágrimas de novio dio origen al lago Iseli.

El parking para autocaravanas en el lago Tislite se encuentra situado en el interior del albergue Imilchil, tiene una zona destinada a la acampada por un precio de 5 euros. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 32.19662//W 5.64273 .

Llegamos a las 14,00 horas al lago Tislite, se encuentra a unos 4 Km . de Imilchil. Solamente hay un alberge, enseguida se nos acerca una persona para ofrecernos una plaza en el camping que tienen habilitado, se encuentra situado al borde del lago por un precio de 50 dirhams, les decimos que vamos a comer y luego queremos visitar la localidad de Imilchil y si allí no encontramos donde pernoctar regresaremos al alberge.

Después de comer partimos hacia Imichil antes de entrar en la ciudad paramos en la gasolinera, es la única de todo el Atlas central. La verdad es que solamente necesitamos unos litros de gasolina para uno de los generadores.

La gasolinera esta llena de niños que actúan de mendigos para pedir a los turistas, un verdadero problema este tipo de actitudes que podemos ver reflejadas en algunas de las distintas paradas de esta ruta. En la mayoría de las veces este tipo de comportamientos son originarios de la propia pobreza del lugar y en buena parte por la actitud del turismo hacia este tipo de comunidades, repartiendo comida y ropa en la misma carretera y de forma indiscriminada. Los padres envían a sus hijos a la caza del turista en lugar de ir a la caza de la escuela.

Citare las coordenadas de la gasolinera por si alguien necesita la referencia para calcular si tiene suficiente gasóleo para llegar hasta aquí, solamente indicar que es la única en todo el Atlas central. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N32.16342//W 5.63014 .

La llegada a Imilchil es un verdadero acontecimiento, la calle principal esta repleta de personas, damos una vuelta para ver los posibles sitios de aparcamientos y nos decantamos por un solar enfrente de la Gendarmería Real.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Imilchil (Marruecos), se encuentra situada a la derecha, cercana al hotel Chez Bassou y a la derecha esta la Gendarmería Real. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con con: N 32.15684 // W.5.63034 .

Nos encontramos tremendamente satisfechos de poder haber llegado hasta aquí, el poder haber hecho esta ruta y no haber sufrido ningún percance, también, el poder disfrutar de estos paisajes y de estas gentes que tenemos antes nuestros ojos, con unas tradiciones, con una forma de vida tan distinta al resto de Marruecos.

Enseguida que aparcamos llega toda la chiquillería de la población a la espera de nuestra respuesta, como ven que no se produce, enseguida pasan a ignorarnos.

Se nos acerca Mohamed, es un hombre de buen aspecto que se ofrece para enseñarnos la localidad, habla perfectamente el español, nos confiesa que no ha visitado España y que ha aprendido el idioma en contacto con los turistas y leyendo libros en español que sus amigos le proporcionan.

En la mayoría de los casos rechazo estos ofrecimientos de los falsos guías para visitar ciertos lugares pero en este caso según vamos avanzando me voy dando cuenta que este personaje nos puede ayudar para ver y entender la realidad política y económica de estas poblaciones.

Pasamos por el centro de Imilchil donde nos explica Mohamed se celebra todos los años la fiesta Moussem, reunión anual del festival nupcial de los bereberes, es un importante mercado callejero donde se puede ver los mejores trajes de las tribus de las montañas en un espectáculo único en su genero.

Los nómadas de las tribus Ait Haddidou plantan sus tiendas de campaña cerca de los lagos, cerca del mausoleo de Sidi Mohamed el Maghani. Las niñas, ahora el estado de Marruecos solamente autoriza el matrimonio de mujeres de más de 18 años, se presentan en las haimas para que los varones elijan y las familias pacten los gastos de la boda, acuden a la tumba del patrón para bendecirse porque todo matrimonio que se concierte allí será feliz.

El moussem de Imichil dura tres días comienza un viernes, el día de la venta de ganado. El sábado está reservado para la venta de productos de primera necesidad. El domingo es el día con canciones y bailes. La fiesta genera una considerable actividad comercial, artística y de turismo, muchos comerciantes acuden de todo el país.

Las bodas son siempre entre facciones distintas Ait Yazza y los Ait Brahim, la novia es elegida por los padres o por el interés del grupo. En algunas ocasiones la joven es consultada, pero la mayor parte de las veces es el interés de la comunidad la decisión que predomina, la boda pretenderá aumentar el poder y el prestigio de las respectiva familias. Las imposiciones del Estado y la cada vez más exigente población hacen que los matrimonios tengan una edad más normal como en el resto de Marruecos.

En este tipo de tierras tan inhóspitas y cerradas uno de los problemas ha sido la consanguinidad, al menos cuando se casan con distintos linajes consiguen disminuir el problema.

En el matrimonio bereber no existe la dote como en el sistema árabe, solamente hay un intercambio de bienes simbólicos. La islamización de las tribus bereberes elevo la importancia de la virginidad de la mujer lo que provoco un nuevo orden en el sistema social. El aislamiento y la edad determinan que hay mayores posibilidades que la mujer llegará virgen al matrimonio. La ausencia de dote da menor seguridad jurídica a la mujer bereber porque en caso de divorcio o repudio esta deberá volver a la casa de los padres, el hecho de quedarse sola en el valle es considerada como una prostituta. De esta forma el nivel de divorcio en las tribus del Atlas es muy elevado y esto no parece importar a las mujeres que regresan a sus casas donde dispondrán de una mayor libertad al escapar del rígido control de sus maridos, una vez divorciadas las mujeres pueden participar en las fiestas y se las permite maquillarse. Muchas de ellas esperan los tres meses preceptivos y vuelven a casarse con hombres más mayores por lo que el divorcio es una forma de reorganización social. En la mayoría de las ocasiones los hijos se quedan con el padre, excepto que sea la madre quien lo solicite pero en caso de volverse a casar esta perdería la custodia automáticamente.

La ceremonia comenzaba con el lanzamiento de dátiles en las casa de las dos familias, en la casa del novio se prepara un pan de 45 cm de diámetro para ser enviado junto con la joyas a la casa de la novia con un muletero, se organiza el cortejo con jóvenes y mujeres divorciadas para dar una idea del poderío de toda la familia. Se llega a la casa de la novia donde se esta procediendo a su preparación, se la baña y se la pinta de henna las manos, los brazos, la espalda, las piernas y los pies. La novia se marcha camino de la casa del novio, a la entrada una mujer la coge en sus brazos. En el interior la ponen un niño en sus espaldas y un cordero en sus brazos, signos de fecundidad y prosperidad, este rito se realiza solamente en presencia de las mujeres. La suegra la lleva a la habitación durante dos días, allí es maquillada y bañada siguiendo los ritos de la tribu. A la salida de la habitación ella ha perdido su anterior linaje y pertenece al linaje contrario.

Mohamed nos explica que con motivo de la visita del rey Mohammed VI en el 2009 a la ciudad de Imichil se produjo la inauguración de la mezquita, además de otros edificios públicos como la casa de la mujer rural.

Es la hora del rezo del viernes y podemos ver como escasamente pasan cuatro o cinco personas en la mezquita de Imichil, pregunto a Mohamed y me dice que en esta región los rezos lo realizan cada uno en su propia casa. Entonces para que necesitáis una mezquita tan grande, silencio….

Nos adentramos en la kasbah de Imichil para ir a visitar a Fátima, pertenece a una de las asociaciones de Marruecos que impulsa los trabajos de artesanía del mundo bereber para la exportación. La casa es de adobe de color gris, no como el que vemos en otras partes de Marruecos de color marrón, aquí tiene un tono grisáceo un tanto especial. La puerta es de madera hecha con tablones y unidas por enormes tornillos remachados, para llamar tiene una aldaba con la mano de Fátima también llamada Khamsa, esta puesta en la puerta para protegerse del mal de ojo. Damos varios golpes y enseguida aparece nuestra amiga Fátima.

La puerta da a un patio que sirve de distribuidor para las 15 familias que habitan la casa, sobre el zaguán de entrada hay un bonito artesonado de madera decorado con bonitas pinturas rurales. El zócalo de las paredes están pintadas de azul judío, los suelos son una mezcla de piedra y cemento.

Fátima tiene una casa muy grande en una de sus salas hay un enorme telar donde teje kilims con motivos de su tribu que la sirve como ayuda económica, además prepara todo tipo de accesorios para las bodas de las distintas familias de las tribus locales. Entre los motivos y los colores de sus alfombras y kilims vemos que están muy alejados del Islam porque representan todo tipo de animales de su región, caracoles, conejos, ciervos mezclados con símbolos de su tribu.

Fátima nos enseña su casa y sus dependencias, la habitación, el salón y la cocina, esta última destaca por su limpieza y por la cantidad de útiles que posee, diferentes teteras y cazos son los más destacados. Nos llama la atención porque tiene una ventana que da a la calle con un enorme enrejado que sirve para hablar directamente con la calle sin ser vista desde fuera, esto se utilizaba mucho en algunas ciudades de Túnez para que las novias pudieran hablar con sus pretendientes sin ser molestados pos sus padres

Salimos a la calle y enfrente esta el mellah, destaca porque hay una enorme casa judía, con una puerta muy grande y una preciosa decoración sobre su alfiz. Mohamed nos cuenta que hace muchos años se marcho esta última familia y que desde entonces nadie ha entrado en la casa, preguntado por ello, nos indica que tiene su dueño y nadie del pueblo se ha interesado por ello quizás por temor o por el sentido de cumplir con el llamado mal de ojo.

Las calles de la kasbah no están pavimentadas, es todo de arena y con un reguero en el medio para expulsar las aguas sucias, imaginar lo que debe de ser estas calles en periodo de nieves o lluvias. Por las calles campan a sus anchas: las gallinas y los gallos, aprovechamos para pedir a Fátima nos venda una docena de huevos de sus gallinas y nos atiende gustosamente pero no sabe que cobrarnos, es Mohamed quien interceda para que sea un precio intermedio entre el precio de bereber y el precio para extranjeros. Pegado a la casas de la kasbah hay algunas huertas y también se pueden ver pequeñas tierras para el cultivo de frutales.

En estos momentos somos la atracción de la zona, muchos niños y niñas salen a nuestro encuentro para que mutuamente podamos observarnos, es curiosa su vestimenta y no obedece a la moda sino más bien a una necesidad de ir vestidos, las niñas más mayores llevan una especie de chilaba, en su pelo un pañuelo, sus zapatos son planos de piel gastada por el tiempo, la mayoría de las niñas hasta una edad de tres o cuatro años ya llevan todas pañuelo en la cabeza, pienso que más que una reverencia de sus creencias es más por estar abrigadas en los momentos del invierno, unas llevan chándal, otras alternan chándal con pantalón de pijama, los zapatos no desmerecen, unas llevan zapatillas de casa, otras playeras, algunas zapatos heredados y una ellas lleva chanclas sin calcetines, esta siempre es mas cómodo pasando frío que ir simplemente descalzos. Los niños varones parecen tener mejor suerte llevan chándal, vaqueros y zapatillas de deporte, incluso uno de ellos ha heredado unos pantalones rotos y su madre le ha puesto unas enormes rodilleras.

Caminamos en dirección del mercado, a la izquierda esta un enorme kasar de adobe, parece una Kasbah defensiva, en estos momentos se utiliza como almacén de grano.

A la derecha se ha pavimentado una zona enorme que sirve para el mercado de la semana, que por cierto se celebrará mañana sábado, en estos momentos están llegando numerosos nómadas con sus ovejas y cabras para la venta del mercado semanal.

Tenemos oportunidad de conocer a algunos de los nómadas que ya están en el pueblo, unos de ellos, son una pareja de primos que han salido esta mañana desde una aldea situada a más de 13 Km . de Imichil y a más de 3.000 metros de altitud, nos cuentan que para llegar hasta Imichil han atravesado zonas nevadas donde las nieve llegaba por sus cinturas, pero después de todos los peligros están esperanzados en poder vender todas sus cabras. Nos cuentan que para ellos el dinero no tiene valor, ellos dejan en el pueblo su ganado y a cambio se llevan los artículos de primera necesidad que necesitan, sobretodo te, azúcar, sal y aceite. Ellos practican una economía de subsistencia donde tienen un pequeño huerto que les da lo más necesario, además de lo que pueden recolectar en las montañas, tienen carne y leche de las cabras, fabrican queso. Lo que más aprecian es la ropa occidental, el calzado y sobretodo los útiles de cocina. Les indicamos que aunque hemos entregado todo lo que traíamos pero que haremos una recopilación de cosas que no necesitamos y que mañana se las daremos para que ellos pueden darle mejor uso.

Todavía no son las 20,00 horas cuando el pueblo aparece con las calles abandonadas, el frío de las montañas empieza aparecer y decidimos regresar a nuestra autocaravana.

Nada más llegar al parking vuelve a aparecer más de una veintena de niños con la esperanza de que puedan sacar algo de nosotros. Intento hacer una estadística de los que van a la escuela: no, no…no….si…noooo. La mayoría es el no, aunque estoy seguro que todos tienen asignadas sus tareas del día siguiente que pasa por el cuidado del ganado y ver si algún turista llega a la localidad; por lo que es muy importante no darles absolutamente nada para evitar que sus padres les conviertan en mendigos de turistas.

Nos despedimos de Mohamed, nuestro guía, en lugar de darle dinero, le obsequiamos con productos españoles: aceite, vino, azúcar y leche, él lo agradece más que el propio dinero.

La noche en Imichil para todos nosotros, simplemente por calificarla es mala o muy mala, lo digo principalmente por la respuesta de nuestros cuerpos ante la altitud, estamos a 2300 metros y esto se nota a la hora del descanso, lo pasamos en general mal por no tener un sueño continuo.

Habíamos quedado, bueno mejor dicho, habíamos comentado que a las 7 de la mañana madrugábamos para ver el mercado de animales de Imichil que tiene un horario los sábados de 7 a 9 horas, pues allí estaba Mohamed para acompañarnos, le había preparado una cuantas cosas para que pudiera llevar a su casa, son principalmente ropa y zapatos que no necesitábamos, también para los primos de las montañas, quizás no necesiten vender algunas de sus cabras para comprar unos simples zapatos.

Las calles de Imichil siguen desiertas y el frío se mete por los huesos, solamente algún alma como nosotros camina hacia el mercado, en la entrada algunos comerciantes ya salen con sus ovejas recién compradas, en el paseo principal se están instalado los vendedores de cachivaches que a la postre serán los grandes beneficiarios del mercado, estos venden ropa y artículos muchos de ellos españoles traídos por marroquíes que viven en España para la venta en este tipo de mercadillos, todo lo que tiramos en España esta aquí a la disposición de los últimos usuarios, principalmente, gente como los primos de las montañas y las diferentes tribus nómadas.

Mohamed parece nuestro salvo conducto en el mercado, lleva su imponente porte de hombre elegante con tientes occidentales, sobre su cuerpo ha dejado de lado su chilaba y se ha puesto un elegante chándal marca Adidas blanco, en su cabeza un pañuelo azul a modo del desierto que nada tiene que ver con las formas de esta parte del Atlas, por un momento pienso que además de guía actúa como informador de la policía pero bueno me da un poco igual.

Enseguida vemos a los primos de las montañas, el mayor esta enfrascado en un trato de venta de algunas de sus cabezas de ganado, mira con buenos ojos el recuento de los billetes de su cliente parece que esta ido con la imagen del rey en los papeles de colores de los billetes del banco.

Ya he mencionado como se hacen las transacciones entre los pueblos nómadas, el comprador mira detenidamente la boca y los dientes del ganado, ambos, comprador y vendedor se apartan de las miradas de otras gentes del mercado. En voz baja están regateando para conseguir cada uno el precio mejor, algunos observadores intentan escuchar cual es el precio pero ellos no quieren publicitarlo, el que vende para salvaguardar otros posibles clientes y el comprador para sentirse como que ha comprado el precio más bajo del mercado, nunca saldrá de la boca de ambos el precio final para que los dos estén completamente satisfechos.

Vemos una transacción inusual en el mundo nómada, precisamente por la falta de publicidad. Seguramente llevaban tiempo discutiendo un precio de una oveja sin llegar a un acuerdo y vemos como el comprador tira al suelo un billete de 200 dirhams, el vendedor no se inmuta y lo deja en el suelo, el vendedor tira otro billete de 100 dirhams, con una sonrisa en la cara el vendedor no hace aprecio, el comprador vuelve a tirar 50 dirhams pero el vendedor le vuelve a sonreír, solamente le bastan otro billete de 20 dirhams para completar los 370 dirhams que le había pedido el vendedor, cuando esta todo el dinero en el suelo el vendedor los recoge, le sonríe y le ofrece su mano, los dos se dan la mano en señal de acuerdo. Por sus formas y por los signos de desprecio esto no se hubiera dado en otro lugar pero imagino que para el vendedor era imprescindible pasar por ese tipo de escenario.

La relación entre vendedor y comprador siempre pasa por un examen riguroso de la boca del animal, nunca hubiera imaginado la importancia, Mohamed me explica que en la boca están los secretos de los animales. La boca identifica exactamente la edad de estos, los dientes a la edad joven son más iguales. La oveja tiene 8 dientes frontales son temporales o de leche, durante su vida los ira cambiando por otros más grandes y fuertes, al año cambia los dos centrales por otros más grandes, a la edad de tres años los seis centrales están más desarrollados a los cuatro años ya ha cambiado los ocho dientes, a los cinco años algunas de las piezas dentales se van cayendo lo que significa que la oveja empieza a ser improductiva.

Los compradores básicamente buscan animales que tengan la mandíbula inferior se encuentre con la mandíbula superior, ambas se junten en el mismo sitio. La función de masticar es más eficiente y deseable, lo que indica que el animal es más sano y tiene un desarrollo normal.

Como puedo apreciar son cuatro normas básicas pero que es empleada a rajatabla, los animales que no tienen una estructura dental buena, ni si quería les ofrecen dinero, lo que da entender que los compradores quieres comer carne de una oveja bien alimentada.

Entre todos los rebaños de ovejas del mercado veo una pequeña manada que tienen unos ejemplares de pocos días, intento comprar una de las pequeñas ovejas para regalársela a alguien que la necesite, pero su dueño me indica que no vende la cría tienes que llevarte también la madre, esto seguro se sale de mi presupuesto y abandono la idea.

El mercado de animales dura dos horas entre las 7 y las 9 de la mañana de los sábados, según se va acercando la hora de finalización el público va disminuyendo porque los animales van abandonando el recinto por una de las puertas previo pago de 3 dh por animal.

La mayoría de la gente nómada han vendido una parte importante del ganado que han traído, ¿con este dinero qué hacen?, un nuevo mercado florece a partir de las 9,00 horas, se trata de un rastrillo de cosas variopintas. Desde productos de la agricultura de subsistencia de la zona con la venta de cereales, algunos puestos con frutas y verduras, algunos puestos tienen higos y derivados del fruto como la melaza. Muchos puestos venden artículos de ferretería para el trabajo de la agricultura, puertas, bidones usados, y garrafas de plástico. Otros comerciantes trabajan con artículos, como diría Rajoy, los chuches, allí son tan diferentes que un niño español difícilmente las probaría. Otros comercios exponen sus especias por kilos y al por mayor. Sobretodo hay mucho comercio con cosas usadas que los emigrantes marroquíes traen en sus viajes anuales: maletas, televisiones, ropa, utensilios de cocina.

Son las 9,00 horas cuando regresamos al parking, tenemos un día complicado porque apenas bajaremos de la autocaravana. Aunque el tom-tom nos indica ir directamente en dirección de Midelt pero según nos dicen la carretera se convierte en una pista y es muy dificultoso para una autocaravana ir por esos caminos, la mejor opción es ir hacia Er-Risch aunque el trayecto es de más de 80 Km .

La salida de la ciudad de Imilchil se hace entre unas importantes plantaciones de frutales, enseguida el paisaje se hace más árido, las montañas se despojan de todo tipo de vegetación quedando la roca en manos de la erosión del agua, el viento y la temperatura.

El río circula en paralelo con la carretera, en la parte más llana y fértil hay numerosas pequeñas huertas, la vegetación alrededor de ellas son grandes olmos y algunos árboles frutales.

El cauce lleva mucha tierra como consecuencia de la erosión de las montañas y la va depositando en las tierras bajas como un limo creando poco a poco espacios inundables de una gran importancia para los agricultores.

La primera parte del viaje apunta en dirección sur por la R-317 , son unos 25 Km. por una carretera de un solo carril asfaltado pero que a la hora que comenzamos el viaje no tiene transito. La carretera se bifurca una en dirección Sur a Agoudal y otra en dirección Este a Er-Rich por la R 706, nosotros tomamos esta última.

La primera población importante que pasamos es Outerbat, es una localidad construida totalmente de adobe con unas kasbah y kksur que la hacen una fisonomía especial, desde la carretera no podemos más que apreciar algunos pequeños cafetines.

Nos quedan unos 100 km para llegar a Er-Risch pasamos por la localidad de Ait Taddert, unos kilómetros más adelante pasamos por Tamzazerte es un poco más pequeña y apenas vemos un alma. Entramos en un profundo valle donde se encuentran las poblaciones de Iznaguene y Taribante. Más adelante el valle se abre al paso de la población de Ksar Igli, en el camino vemos algunos bunker de la guerra que son utilizados como casas, imaginamos que corresponden con la herencia del protectorado francés.

A la derecha dejamos la pequeña población de Amouguer es un conglomerado de casas de hormigón mezclados con antiguas de abobe. De nuevo entramos en un valle más cerrado que solamente nos deja ver una parte de las montañas. Comenzamos una zona donde la vegetación desaparece totalmente es la zona pre-desertica de Marruecos, podemos ver las primeras señales de peligro camellos sueltos en la carretera.

La siguiente población de importancia que atravesamos es Taguendoust, ya estamos descendiendo la cordillera de los Atlas porque nos encontramos a 1470 metros de altitud, a la entrada las mujeres lavan la ropa en una zona abierta del río, la población es mayoritariamente de adobe y solamente se ve a las mujeres por la calle y en las faenas agrícolas y de recolección. Unos kilómetros más y llegamos a la población de Tamagourt se encuentra situada en un fértil valle, destaca porque en sus inmediaciones se encuentra uno de los lugares de adobe mejor conservados Ksar Mzizel o el Ksar ait ben Yahya, a nuestro paso vemos como un viejo autobús escolar Hundai deja a los niños en la población, estos nos saludan a su paso. La carretera se esta ensanchando y seguro que la próxima vez que pasemos por aquí el camino será mucho más accesible.

Seguimos por la carretera y enseguida sentimos que estamos acabando esta pequeña aventura de cruzar los Atlas, enseguida avistamos la población de Er-Rich, tiene 20.000 habitantes y es el lugar donde debemos coger la carretera N-13 en dirección Midelt y Meknes.

Pasamos por la doble puerta de entrada a la ciudad de Er-Rich afortunadamente no hemos tenido ningún percance y esperamos volver, si dios quiere, frase que nació del árabe “Insha'Allah”

Enseguida enlazamos con la nacional 13, nos parece una autopista, con un firme doble, señalizada en el suelo, con un pequeño arcén, ¿qué más podemos pedir?. Aunque enseguida nos adaptamos y empezamos a maldecir las carreteras nacionales de Marruecos con su tráfico tan denso y sus caóticos vehículos.

Antes de llegar a la población de Midelt paramos a repostar en una nueva estación de Shell, aprovechamos para comprar pan, vaciar y llenar de agua porque tienen agua potable, además de comer en la misma autocaravana. Este tipo de gasolineras te aseguras que puedas pagar con tarjeta Visa. Las coordenadas del lugar corresponden con N32.70587 // W 4.80129 .

Nuestro siguiente destino es el Bosque de Cedros para hacer un breve descanso y jugar un poco con los macacos, donde llegamos pasadas las 17,30 horas. El parking para autocaravanas en el Bosque del Cedro Milenario se encuentra situado en las coordenadas N 33.42727 // W 5.15604, hay un vigilante que cobra 5 dh.

Cuando llegamos no hay ni rastro de los monos, ¡vaya! Hasta aquí están llegando los perros asilvestrados de los nómadas que impiden que los monos bajen con confianza al mismo parking. Esta es la forma que tienen los que están en el parking con caballos de que tengas que subirte en uno de ellos si quieres disfrutar de la presencia de los monos. Andamos unos 500 metros hasta que vemos la presencia de una pequeña manada pero están muy alborotados escuchando el ladrido de una manada de perros, lo que les hace que se suban a las copas de los árboles. La introducción del perro esta causando estragos en el comportamiento salvaje de los macacos de barberie, estos comportamientos no son reprimidos por el perjuicio que tienen el Islam sobre los monos, aunque de seguir así la situación en pocos años habrán acabado con las pocas bandas de macacos compuestos entre 10 y 30 individuos donde predomina el liderazgo del matriarcado.

Salimos a toda pastilla para evitar la noche, conducir de noche en Marruecos tiene un plus de riesgo, afortunadamente la noche nos sorprende a la entrada a la ciudad de Meknes.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Meknes se encuentra situado al lado de la estación de taxis, esta vigilado las 24 horas. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 33.88985// W 5.56743 .

Cuando llegamos al parking hay un bullicio que inunda toda la zona, ya la gente esta abandonando la ciudad con destino a los suburbios o a las poblaciones cercanas, la ciudad en los fines de semana sirve como un imán atrayendo a miles de personas.

Cito que un poco más adelante, a la derecha, hay otro parking pegado a la muralla pero esta mucho más concurrido, por lo que imagino que la pernocta tiene que ser menos tranquila, menciono el lugar como una posible alternativa. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 33.89025// W 5.56562 .

Son pasadas las 19,00 horas solamente nos queda tiempo para dar un paseo por la medina de Meknes y cenar en su plaza mayor o plaza Hahdin que se reivindica a su misma como la sucesora de Jamaa El Fna de Marrakech, no es ni su sombra, aunque siempre te la encuentras llena de vendedores ambulantes, clientes, pasajeros e incluso algunos turistas.

La creación de la plaza era para ajusticiar a los condenados a muerte pero también fue empleada por el sultán para recibir a los extranjeros antes de internarlos en la prisión Kara. Pero también era el lugar oficial donde las personas renovaron su lealtad al sultán en cada evento por motivos políticos o religiosos.

El nombre de Place Lahdim en árabe significa “Lugar de la demolición”, “lugar para colocar los escombros” o “Lugar de los diques”. Con esas posibles acepciones dudamos si verdaderamente se quería realizar un lugar para la comunicación como las plazas de los foros.

Aprovechamos para cenar en la misma plaza, pido un bocadillo de pequeñas salchichas rojas de carne de vaca acompañadas de una salsa picante, la hacen al grill y tiene la particularidad que no te hace daño porque el fuego todo lo mata.

El día empieza para nosotros como todos los días, a las 9 de la mañana, es el último del viaje en Marruecos y como siempre pasa porque estas más pensando en pasar la aduana y embarcar en el barco que en disfrutar de alguna población marroquí.

A las 9,30 horas salimos de Meknes con todos los deberes hechos, el parking nos ha costado 30 dirhams. Enseguida enfilamos la R-413 que pasa muy cerca de Mulay Idriss. La carretera es muy correcta, ya han finalizado las obras que sufrimos el año pasado en que estaban mejorando el arcén con una tierra fina, este año ya estaba en la misma situación.

Nuestra primera intención es hacer un alto en el yacimiento arqueológico de Banassa, pero cuando llegamos a la altura de la localidad Mechra Bel Ksiri hay un desvío a la izquierda para coger la R-411 , la desviación pasa por un túnel que salva la vía del tren que circula paralela a la carretera, nos parece un poco bajo y dudamos. Seguimos unos kilómetros con la esperanza que el tom-tom nos informe de una ruta alternativa pero aparecer no hay otra forma de llegar.

La ciudad antigua de Banassa ocupa una ubicación privilegiada en el corazón de la llanura Gharb, situada en la margen izquierdo del río Sebou, el antiguo Sububus navigabilis magnificados y, según Plinio el Viejo, a unos 17 Km . al Oeste de la ciudad de Mechra Bel Ksiri en la provincia de Sidi Kacem.

El yacimiento de Banassa contiene una serie de edificios públicos: templos, foro, la basílica judicial, edificios de los artesanos panaderías, molinos. Además de algunas buenas casas romanas de las cuales tiene decoraciones con mosaicos policromados.

Decidimos seguir el camino porque ya se esta haciendo un poco tarde, cogemos la Nacional N-1 y nos separan escasos 40 Km . hasta nuestro destino en la ciudad Alcazarquir. La historia de Marruecos y de la ciudad de Alcazarquir esta unida a la leyenda porque en el siglo XV, Marruecos entró en un proceso de debilidad que facilito la intervención extranjera. Decadencia y ofensiva marcaron los hechos para que las principales potencia de la época: España Portugal y Turquía ambicionasen el territorio.

Estos ataques contra su territorio produjo una situación que condujo a un sentimiento nacionalista y una serie de movimientos políticos-religiosos que luchaban por recuperar el territorio perdió ante occidente.

El verano de 1575 marco un hecho muy importante, fue la derrota del ejercito portugués en la batalla de los Tres Reyes, cerca de Alcazarquivir –lugar donde murió el rey de Portugal Sebastián– marco un momento importante para la recuperación histórica del Magreb. Consolidó el poder de una nueva dinastía, la saadí, y al sultán Ahmer el Victorioso.

La muerte del rey de Portugal, además no tenía hijos, dejo un vacío dinástico en Portugal y despertó las ambiciones territoriales de Felipe II que se ofreció como pretendiente al trono portugués.

Alcazarquivir quedó integrada en 1911 en el protectorado español y es convertida en una base militar de los Regulares, forma parte de una ciudad tan importante como Tetuán, Larache o Tánger, donde aún se puede ver la españolidad es en muchas de sus calles.

Los árabes la llamaron Al-Qasr Al-Kabir y los franceses la tradujeron como Ksar-el-Kébir, cuando España abandono el norte de Marruecos esta población entro en un gran declive económico pasando a ser un simple núcleo rural.

Llegamos en domingo es el gran día del mercado semanal, el bullicio es tremendo y tenemos que andar con mucho cuidado para atravesar la ciudad. Preguntamos frente a la comisaría de policía donde podemos aparcar para poder ver la ciudad, amablemente nos indican que en la calle del cementerio, en la Av Mulay Ali Boughaleb.

El parking para autocaravanas en Alcazarquivir se encuentra situado en una amplia avenida frente al cementerio musulmán santuario de Sidi Bougalet es un sitio abierto donde dejamos nuestros enormes trastos. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 35.00021 // W 5.90698 .

Nada más llegar nos damos cuenta que la avenida donde hemos aparcado, en la acera hay una tumba, luego nos explicaran que el cementerio musulmán era mucho más grande y para poder trazar la avenida muchas toda las tumbas fueron movida y quedó una que no se podía mover porque se trataba de un santón seguidor de Sidi Bougalet, el ayuntamiento para evitar una reclamación desde el cielo de una persona que debía de estar en el mismo cielo pues accedieron a dejarle en el mismo sitio donde fue enterrado, a los demás, en el mejor de los casos, pues terminaron en otro extremo del cementerio, …”!el cielo puede esperar…..!”.

Tenemos poco tiempo para visitar la ciudad nos hemos puesto como hora de salida a las 16.30 horas para poder llegar a Tánger sin muchos sobresaltos.

Tenemos contacto con la Asociación de la Investigación Histórica de Ksar-el-Kébir, nos hacen un recibimiento excepcional y nos acompañan para ver una parte del pasado, sobretodo lo más relacionado con España.

Ksar-el-Kébir tiene uno de los barrios más populares que fue construido por los españoles durante el protectorado, se llama barrio andaluz. Durante ese tiempo crecieron las oportunidades económicas y se desarrollo mucho la comunidad judía que se vio favorecida por la protección de las autoridades españolas.

Ya hemos visto como la ciudad de Alcazarquivir esta unida a la historia de Portugal y posteriormente a España, durante este siglo XV la comunidad de sefardíes acude en masa a estas nuevas colonias con la esperanza de un progreso económico al ser expulsadas de las ciudades de la Península Ibérica, pero el rey de Portugal muere en la batalla, también muere los dos sultanes que pretendían el trono de Marruecos.

Los judíos de Alcazarquivir ven la llegada de Portugal como una amenaza y un nuevo exilio, la muerte del rey de Portugal es interpretada como un signo divino. Los rabinos declaran esa fecha como una fiesta que se llamo Purim Sebastiano fue el día de su salvamento, donde se cuenta la derrota del rey de Portugal. Bien es verdad que en la derrota tuvieron que ver por una parte los judíos que se habían convertido al cristianismo y luchaban teóricamente desde el bando de los portugueses y los judíos de la ciudad que tenia la promesa del rey de Portugal de no permitir la religión judía en los territorios conquistados.

La judería o mellah consigue su relativa y la ansiada paz para que sus artesanos puedan ejercer en libertad desarrollando su buen hacer en oficios aprendidos ancestralmente: joyeros, plateros, zapateros, hojalateros, etc.

La llegada del protectorado español supone una revitalización de la judería impulsada por nuevas leyes y nuevas oportunidades de negocio con la llegada de las tropas españolas, fue tan importante la judería que llegaron a censarse casi 2500 personas.

El fin del protectorado y la marcha de los españoles corresponden con la marcha de los judíos, a los pocos meses la comunidad judía perdió mas de 1000 miembros en pocos años desaparecería totalmente dejando solamente la huella de su paso por la tierra, y sobretodo sus difuntos en el cementerio.

Los españoles abandonaron también masivamente sus casas que fueron llenándose de nuevos inquilinos musulmanes, esta barrio en la actualidad constituye un ejemplo urbanístico porque retrata cualquier ciudad del sur de España. En la actualidad no quedan españoles en Alcazarquivir pero los musulmanes están buscando un nexo de unión que nos les separé definitivamente entre una arquitectura y una historia común, al igual que nosotros ponemos en valor muchos siglos de vida en común y una herencia durante siglos de los moriscos, ellos también buscan una respuesta a su pasado inmediato.

Nos vamos a centrar la visita a la zona del ensanche español. La llegada del protectorado español supone un cambio notable en la arquitectura de la ciudad, en el momento de la llegada Alcazarquivir tenia dos barrios diferenciados Bab el-Oued al sur y Chriaa (al-Saria) al norte, las intervenciones españoles es en doble sentido creando una arquitectura militar y otra civil. La ciudad limitaba con el protectorado francés y se crea un gran campamento militar. Para lo cual se crea pabellones para el acuartelamiento y un grupo de viviendas en el barrio de la Hara , se inicio la construcción del ferrocarril que uniría Tánger con Fez con una parada en Alcazarquivir y desde aquí una conexión con el puerto de Larache, se construye el puente Kerma sobre el río Lucus, se inicia la construcción de Hospital Civil, el matadero, el alcantarillado, se inician la obras de abastecimiento de aguas y saneamiento de la ciudad, la construcción de la iglesia y el cementerio católico, un dispensario y las primeras escuelas.

En 1923 se planifica el ensanche de Alcazarquivir al norte y al oeste creándose dos barrios Marcha Verde y Al Andalus, se crea el barrio de barrio Scrinia lleno de casas bajas y jardines.

La arquitectura española reflejo en la ciudad distintos estilos, se empezó con edificios que tenían un marcado estilo neoárabe, los ingenieros militares diseñan los edificios tales como la Sala de Banderas (1919), donde trabajaron artesanos de Fez y Marrakech, sucede una transición a estilos eclécticos de manos de arquitectos como Carlos Óvilo en sus primeras Escuelas (1917), Dispensario (1918) y edificio de Correos y Telégrafos (1924). Posteriormente José Larrucea proyecta el actual colegio Ibn Jaldún (1926) de tintes regionalistas, mientras que en los edificios de la antigua Intervención (1926), la iglesia del Sagrado Corazón (1931) o escuela Sidi Bouahmed (1934) es patente su transición hacia un suave racionalismo. En un periodo inmediatamente posterior debemos considerar la obra de Francisco Herranz con sus Pabellones en la ciudad militar o el Centro Médico donde el racionalismo se hace más patente.

La actividad agrícola exige la creación del Mercado Central y el Mercado de Cereales esta explosión económica condujo a verse rodeada la ciudad de pequeñas poblaciones de bereberes en tiendas y chozas que formaban nuevos asentamientos.

Comenzamos la visita en el barrio Scrinia esta limitado Av Mulay Ali Boughaleb, esta construido en manzanas donde las casas bajas en dos alturas se van agolpando formando perfectos rectángulos, la separación de las calles es minima para protegerse del crudo verano, las calles no tienen nombre como en Nueva York, en un sentido son impares y las perpendiculares son pares. La decoración destaca por el color verde de puertas, ventanas y enrejados, en las paredes exteriores no faltan detalles con macetas de plantas y flores.

Tenemos la oportunidad de visitar una de ellas, corresponde con la casa de un antiguo militar español, los techos de la planta baja son muy altos, casi tres metros, las paredes son muy gruesas, el interior forma espacios cuadrados, en la planta baja donde se encuentra el salón, la cocina y el baño, en la parte alta la ocupan los dormitorios.

Hay una asociación del barrio de Scrinia que esta poniendo en valor la zona con la decoración de las paredes por medio de los pintores locales, dotándolo de un sabor más actual y español.

Caminamos de regreso al cementerio para ver los restos de nuestro paso por la ciudad, en la plaza Chouhadaa podemos ver unos de los edificios españoles, a la derecha se encuentra la iglesia de los Sagrados Corazones, en estos momentos no tiene culto por falta de cura.

El protectorado español además de cuarteles y centros militares tenía como misión la extensión religiosa por el norte del Magreb. En principio era una tarea para dar servicio religioso a una buena parte de los europeos de la región para también con un fin de evangelización.

La iglesia del Sagrado Corazón fue obra del arquitecto José Larrucea Garma, fue inaugurada en 1931 y tiene un marcado estilo regionalista. Destaca en la fachada por su imponente torre central con una especial cornisa y cimborrio en el crucero.

Pasamos ante el antiguo grupo escolar Ibn Jaldún para enfilar la avenida Ancien Mouaaskar desde aquí ya podemos adivinar la portada del antiguo cuartel español, donde en su frente aún se puede leer en la sombra “Todo por la Patria ”, esta construido con un gran arco decorado con cuatro torreones.

A la derecha el patio con la sala de banderas con su estilo nazarí, a la izquierda la preciosa Casa del Bajá en su época era el Pabellón de Mando que con su torreón parece una copia de la Torre del Oro de Sevilla.

Fuera de los dominios hay un grupo de viviendas adosadas que eran ocupadas por oficiales del ejército, tienen un amplio jardín lleno de palmeras.

Aquí tenemos que dar por finalizada la visita a esta importante ciudad semi-española que tan buenos recuerdos nos deja. En estos momentos son las 16,30 y preferimos seguir el viaje para hacer los trámites de salida de Marruecos sin muchos agobios.

A la altura de Larache cogemos la autopista de peaje, como siempre hacemos paramos en la última estación para repostar combustible y llegar a España con el deposito lleno. Se trata de la estación de Shell las coordenadas del lugar corresponden con N 35.68776 // W 5.67887 . La particularidad que tiene esta estación es que puedes dejar todas las monedas y billetes que tengas en dirhams y si te falta algo puedes completarlo con el pago en euros o bien por medio de la tarjeta Visa. Tienes que tener en cuenta que hay que reservar una pequeña cantidad para el último pago de la autopista que son 88 dirhams.

Enseguida llegamos al nuevo puerto marítimo de Tánger. El parking de la entrada al puerto de Tánger-Med para canjear los billetes en el mostrador de Balearia está en las coordenadas GPS N 35.88391 // W: 5.494488 .

La zona se esta llenando de falsos intermediarios que quieren facilitarte el tramite, es importante rechazarlos porque lo único que hacen es complicarte la vida, para nada se necesita una persona para ir a la ventanilla de una compañía española y que te canjee los billetes de regreso.

Enseguida nos dan los billetes rellenamos y la tarjeta de embarque, además de la hoja amarilla de salida para inmigración; nos ponemos en las enormes colas para pasar la aduana. Al principio todo va muy lento porque parece que hemos confluido todos a la misma hora, pero poco a poco y después de una hora los aduaneros reaccionan y agilizan el proceso. Somos de los que siempre les toca pasar el escáner, simplemente ponen cinco o seis vehículos en una explanada y te bajas, te pasan un camión con unos rayos X y si no ven nada anormal puedes ir a la zona de embarque.

Tenemos nuestro barco con horario de salida a las 24,00 horas que es más o menos cuando accedemos a la bodega, ni con mucho se llega a la cuarta parte de los vehículos que cogen en sus bodegas y enseguida salimos.

El cambio de horarios y la hora del trayecto nos hacen llegar a Algeciras sobre las 2,00 de la madrugada. Directamente nos vamos hasta el polígono industrial de Palmones pero en la calle de Viajesnormadie esta llena de camiones, machamos hacia el parking del Mercadona donde se concentra un número importante de autocaravanas.

El parking para autocaravanas de Algeciras en donde pernoctamos se encuentra situado en el polígono de Palmones, es una zona limitada a vehículos de 2,5 t. pero en esta zona no indica ningún cartel. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 36.18425 // W 5.43735 .

A la mañana siguiente salimos a primera hora con destino directo a Madrid, el trayecto es largo y esperamos mucho tráfico.

A mediodía paramos a comer en el polígono de Jaén en el Mcdonalds, donde de camino hemos pernoctado en alguna ocasión. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 37.78055 // W 3.76338 .

Como siempre a la altura de la desviación por la A-4 antes de bajar el puerto de Despeñaperros hay una importante retención del tráfico que nos demora una hora.

En la A-4 a la altura de Ocaña cogemos la Radial IV para evitar las posibles retenciones en Aranjuez. Desgraciadamente hacemos una mala elección, en los primeros kilómetros vemos que el firme esta tan degradado que con la cantidad de tráfico de la Semana Santa se produce una alarmante proyección de piedras procedente de la degradación del pavimento, una de ellas nos impacta el parabrisas. Hacemos la reclamación en la primera estación de pago del peaje, a la llegada hacemos una reclamación por medio de Internet y la contestación de los responsables de la concesionaria del peaje: El pavimento esta en perfecto estado, lamentamos lo sucedido. Eso digo yo…es lamentable que después de las carreteras que hemos transitado por Marruecos sin ningún incidente y sea en España y en una autopista de peaje cuando se produce un incidente de ese calibre.

Afortunadamente el parabrisas es muy fuerte y simplemente se ha quedado una pequeña marca pero lo que tengo muy claro que el peaje de la radial IV en ambos sentidos ha quedado suspendido de por vida para mi porque jamás pagaré dinero para que tenga la posibilidad de que me rompan el parabrisas.

La llegada a Madrid se produce cuando el marcado parcial del vehículo indica que durante este viaje hemos recorrido 3470 Km ., los doy por bien aprovechados.

La planificación del viaje a Marruecos era muy distinto a los habituales, muy alejado de las principales atracciones turísticas del país, hemos descubierto que aún tenemos innumerables rincones que nos quedan por descubrir.

Este año hemos notado como la policía ha vuelto hacer un acto de presencia mucho más significativa que en años anteriores, las carreteras se han llenado de innumerables controles policiales a las entrada y las salidas de las localidades, en las principales ciudades hemos visto patrullar hasta el ejercito, es difícil con un control tan férreo que nada se les escape, para lo bueno y para lo malo. Nosotros al fin y al cabo somos simplemente turistas que nos interesa viajar sin sobresaltos por lo que no nos vemos afectados. En todas las ciudades en que llegábamos hemos visto como inmediatamente éramos objetivo de la policía, enseguida se interesaba por nosotros: la secreta, los de azul, los de gris, los de blanco, los caqui hay tantas policías y fuerza militares que es difícil diferenciarlos. En definitiva, nos hemos sentido seguros y como les conocemos pues para nada nos molestan, incluso todo lo contrario, nos sentimos siempre acompañados.