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BLOG DEL VIAJE POR LAS CIUDADES HANSEÁTICAS II por A. López
 
Directorio:

INTRODUCCIÓN

Itinerario del viaje

 

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Día 3 de agosto (sábado)

Ruta: Giethoorn-Bourtange-Lenie't Harte (Pieterburen)

Casas de Giethoorn (Holanda)

Nada más levantarnos convinimos con el vaquero que atiende el camping el alquiler de un barco para descubrir el Nationaal Park Weerribben-Wieden, tiene una extensión de 100 km2. y fue fundado en 1992, era una zona para la extracción de turba, ahora una parte se aprovecha para el cultivo de caña. Es muy destacada su fauna y su flora, con ejemplares de nutria, lucios, anguilas, cangrejos, patos, golondrinas, etc. El paisaje es excepcional con una mezcla de tierra y agua.

La mejor forma de descubrir el parque es a través de sus canales y desde el agua en un barco, se alquilan en diferentes puntos de Giethoorn, es considerada la Venecia del norte, la ciudad esta esparcida por una zona pantanosa, donde se combina la Naturaleza con las edificaciones y los canales.

A las 10,00 de la mañana tenemos nuestra barca lista y la ponemos el nombre de “ la Reina de África”, tenemos la intención de estar una horita, esta dotada con un pequeño motor eléctrico de conformidad con las normas del parque nacional; queremos hacer una de las muchas rutas por el parque, nos dan un pequeño mapa con las diferentes rutas, marcadas en diferentes colores, el amarillo tiene una ruta pequeña de 4 Km. y otra un poco más larga de 7 Km.; el rojo con una distancia de 14 Km.; el verde 12 km.

Canales de Giethoorn

Es la primera vez que pilotamos un barco y la verdad que nos cuesta un poco hacernos con el timón, salimos por el canal más ancho y enseguida nos internamos en otros más estrechos, la curiosidad nos lleva a ir descubriendo otros canales más pequeños y sin darnos cuenta perdemos la orientación, pero nos dejamos llevar para descubrir el paisaje, vamos sin orden y concierto, con la esperanza de luego buscar un salida, sin darle importancia a nuestra posición en el mapa.

Son las 12,00 de la mañana cuando nos damos cuenta que debemos de regresar, seguimos navegando hasta que podamos identificar algún punto en el mapa, paramos alguna barca para que nos ayuden pero ellos están igual que nosotros. Ya hemos salido varias veces al gran lago central llamado Bovenwijde hemos rodeado el lago y hemos vuelto al mismo punto sin conseguir salir al canal ancho, al principio no lo tomamos a broma pero la cosa se complica cuando empezamos a notar que el motor esta empezando a perder fuerza. Estamos en uno de los canales más pequeños, por donde no circulaba ni el tato, el motor dice que ya no anda más, conseguimos llegar a orilla y amarrar la barca fuertemente para que no se pierda, en las inmediaciones hay un pequeño camino, una pareja de holandeses circula en bicicleta, son jubilados en el recorrido del día, les pedimos ayuda para que llamen al camping y nos indique que hacemos con la barca, dicho y hecho, este buen hombre llama al vaquero, este le indica que compruebe el contacto eléctrico de la barca porque hay veces que se separa, así lo hace este hombre y el motor empieza a funcionar, pensamos que más ha sido un calentamiento del motor y al enfriarse ha vuelto a funcionar, nos despedimos de nuestros salvadores.

Parque Nacional de Weerribben-Wieden

Y seguimos por los canales con la esperanza de descubrir la salida al canal grande que nos lleve directamente al camping, desafortunadamente salimos a un canal más pequeño, de este a otro más angosto, era tan estrecho que apenas cabía la barca, nos introducimos en un verdadero manglar, cada metro que andamos la vegetación es más ceñida, el calado del canal es menos profundo, aparecen plantas de agua, los patos se espantan cuando llegamos, hay momentos que nos tenemos que agachar para poder pasar y abrirnos camino, la tragedia se masca entre los ocupantes, afortunadamente vemos una casa donde hay una persona muy mayor con un andador, nos bajamos con la esperanza de que nos pueda ayudar a señalar en que lugar del mapa nos encontramos, parece que esta mujer no esta muy bien de facultades mentales y regresamos a la barca, por momentos nos parecemos a Colón en los momentos de calma chicha antes de ver tierra firma o la escena de Humphrey Bogart y Katharine Hepburn en la Reina de África.

El motor de la barca cada vez le cuesta más mover las hélices, en mitad del estrecho canal encontramos flotando un señal de trafico, la subimos a la barca para ayudarnos y que nos sirve como un remo, en pocos metros encontramos un palo largo que nos servirá como el otro remo, así conseguimos que la barca vaya mucho más deprisa y el motor no sufra tanto. Entramos en otro canal que no tiene salida, en la casa hay un hombre que nos informa que nuestra posición esta fuera del mapa que llevamos, nos indica que lo mejor es volver por el camino andado, esto son unos 3 Km., damos la vuelta como podemos y nos disponemos a volver a bordo de la Reina de África.

Canales pequeños de Giethoorn

Regresamos por el canal estrecho y por fin llegamos al último canal conocido, allí paramos a un barco más grande y nos ayuda para poder salir de aquel rompecabezas. Cuando llegamos al canal ancho somos un cuadro al ver como remamos, con un poco de paciencia llegamos al camping, nos reciben con alegría porque son las 16,00 h.

Ante el éxito que hemos tenido en nuestra aproximación a la navegación decidimos abandonar el camping, vaciando y llenando el agua. Reponemos fuerzas en una pradera cerca disfrutando del bonito paisaje.

Durante este largo recorrido por los canales de Giethoorn hemos podido descubrir una de las frases que se edita en todas las guías de viajes: ¡Dios hizo el mundo y los holandeses hicieron Holanda!.

Marchamos de Giothoorn bien entrada la tarde, nos queda un corto camino hasta nuestro siguiente destino es la fortaleza de Bourtange. El paisaje de la zona es muy semejante al de la Holanda rural y profunda, con grandes fincas dedicadas al ganado, donde se combinan las casas bajas con los animales, los coches de amplia cilindrada y los veleros en la puerta.

Fuerte de Bourtange (Holanda)

El parking de autocaravanas para ver la fortaleza de Bourtange, se halla situado a las afueras de la población con unos 500 metros hasta a puerta de entrada de la zona amurallada. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.00916 // E 7.18963 .

El parking es gratuito pero una placa indica perfectamente que esta prohibido pernoctar dentro de una autocaravana después de las 21,00 horas.

El fuerte de Bourtange se crea como una necesidad defensiva en el siglo XVI tras la guerra de los 80 años. Esta construida en una zona pantanosa mediante la elevación del terreno hasta construir un promontorio con forma de pentágono.

Entrada al Fuerte de Bourtange (Holanda)

El diseño lo realiza el alcalde de Alkmar, el ingeniero militar Adriaan Anthoniszoon, en 1580 se inició los trabajos y trece años después estaba concluido. En 1619 fue ampliado y las murallas también se ensancharon. Unos años después la zona pantanosa comenzó a secarse y se excavaron varios canales para tener el agua en el foso defensivo. En 1665 comienzan los problemas fronterizos con la declaración del obispo de Münster Westerwolde, la fortaleza había entrado en decadencia y se tuvo que rehabilitar y poner más tropas para evitar la invasión, el obispo ataco pero no consiguió hacerse con el dominio de Bourtange.

Centro de Bourtange (Holanda)

Con la aparición de los nuevos sistemas defensivos el fuerte fue perdiendo su función, los efectivos militares se reducen y se empieza a instalar en su interior la población civil convirtiéndose en una prospera población basada en la agricultura y la artesanía. En el siglo XX se produce un abandono paulatino de sus ocupantes y un profundo deterioro de las murallas.

A finales del siglo XX se decide su rehabilitación basado en los planos de 1742 y la integración de la población en su interior, en 1992 se termina el conjunto creando un poblado lo más parecido a sus inicios y dedicado principalmente para el turismo.

En su interior se ha dotado al fuerte de numerosas actividades como museos, visita a la sinagoga, asistencia a la fábrica de velas, viaje en canoas alrededor de la fortaleza, hoteles, restaurantes, etc.

A la hora que nosotros llegamos, son 18,00 horas nada de esto esta abierto, pero si podemos hacer una visita exterior a todo el recinto y ver el pueblo con detenimiento y saborear un refresco en la plaza del pueblo.

Paisaje en Pieterburen (Holanda)

Salimos del Fuerte para seguir nuestro trayecto, hoy vamos a llegar hasta la costa de Holanda, todavía nos separan 82 Km . por carreteras más estrechas, lo que nos demora más de una hora. El paisaje es muy semejante a los que hasta ahora hemos visto, casas unifamiliares con una naturaleza soberbia, con todo tipo de ganados, vacas, caballos, ovejas. Parece que estamos en el paraíso.

Parking y ambulancias del hospital Lenie't Harte

La llegada a la población de Pieterburen no nos sorprende su arquitectura porque es muy similar a la del resto de Holanda. El pueblo es pequeño, todo parece que esta hecho en relación y medida para el disfrute del hombre. A las afueras de la localidad esta el hospital de focas.

A primera hora de la noche llegamos al parking del hospital de focas Lenie't Harte en el municipio de Pieterburen (Países Bajos), se encuentra situado en la misma puerta del hospital. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.39930 // E 6.45330 .

El parking es gratuito, amplio y bien iluminado, no hay ninguna señal que impida el aparcamiento o la pernocta. No dispone de ningún servicio para autocaravanas, excepto cubos de basura para la eliminación de los residuos sólidos.

La noche la pasamos con total tranquilidad, no hemos escuchado un ruido hasta primera hora de la mañana en que los trabajadores del hospital de focas han comenzado a llegar a sus trabajos.

Día 4 de agosto (domingo)

Ruta: Lenie't Harte (Pieterburen ) -Lauwersoog- Km. 24 tiempo 0h32'-Groninga- Km. 41; tiempo 1h00'-Bremen Km. 181; tiempo 2h11'

Hospital de focas Lenie't Harte

Nada más levantarnos nos disponemos a entrar en el hospital de focas, en el parking hay varios vehículos de vigilancia con el logotipo de Lenie't Harte, también un par de ambulancias como las de SUMA 112 de España, Nos hace imaginar que este hospital se toma en serio su trabajo.

A las 9,00 horas estamos en la puerta, conocemos a su responsable que nos explica que abren a las 10,00 horas, pese a que todos los folletos e incluso el horario de la puerta dice lo contrario. Nos presenta a Guillermo, es uno de los tres veterinarios españoles responsables del cuidado y custodia de los animales durante su estancia en este hospital de focas de esta zona de Holanda.

Guillermo nos habla primeramente de su situación personal y como ha conseguido una de las tres plazas que se ofertaban en este centro. Es una paradoja ver como los españoles mejor formados se abren camino en Europa, dotando a estos países de una mano de obra bien desarrollada y con ganas de abrirse camino en la vida.

Ejemplares en la tercera fase del Hospital de focas Lenie't Harte (Holanda)

Nos habla de Lenie't Harte es una entidad de carácter privado, se gestiona únicamente con aportaciones privadas y de la gestión del propio centro; nacida para el cuidado de las focas en el mar del Norte. Fue fundada en 1971, Rene Wentzel era un empleado del zoológico y un gran activista en defensa de los animales, metió a su primera foca en la piscina de su casa la puso el nombre de Loeskus, aunque ya desde 1960 la familia Wentzel in Uithuizen se dedicaban a rescatar focas que se quedaban huérfanas, poco a poco fue creciendo el interés por las focas que construyeron dos piscinas de hormigón en el jardín hasta llegar al hospital actual.

Cocina del Hospital de focas Lenie't Harte

El hospital de Lenie't Harte funciona con un personal fijo que atiende sus necesidades, además esta apoyado por más de 100 voluntarios que llegan para ayudar en distintas tareas. Tienen una importante cantidad de voluntarios fijos que se dedican a la observación de las zonas más conflictivas de la costa para encontrar las focas que necesitan auxilio. Antiguamente muchos de los ejemplares se morían inmediatamente porque los administraban leche de vaca, los avances científicos han permitido desarrollar una dieta más apta para las focas consistentes en pescado finamente triturado mezclado con avena y vitaminas. Pronto surgieron nuevos problemas consistentes en ejemplares con enfermedades infecciosas, muchas de ellas como consecuencias de la contaminación del mar.

Pasamos por todas las dependencias del hospital donde se encuentran las tres primeras salas dedicadas a la recepción de las focas, aquí son sometidas a una primera fase de cuarentena y aislamiento, si su problema es del tipo infeccioso. Las instalaciones son muy parecidas a cualquier hospital para el cuidado de humanos.

Primera fase del Hospital de focas Lenie't Harte

Enfrente, hay una cocina donde al momento es preparada toda la comida necesaria en el hospital, unas horas antes de su administración. El pescado llega congelado, es triturado y mezclado para las focas huérfanas o administrando directamente los peces a los ejemplares ya curados y pendiente de su suelta al mar.

Tienen tres piscinas para la segunda fase, una es interior-exterior; otra para focas pequeñas; y una tercera para las focas nuevas en adaptación.

La tercera fase se termina con una enorme piscina de olas donde se colocan las focas unos días antes de su suelta, en esta fase ya tienen que luchar por su comida con los otros ejemplares. En el exterior hay otra gran piscina sin cubrir aquí tendrán que luchar por el alimento ante el posible ataque de las gaviotas.

El monumento del hospital son los trozos de redes que llegan entrelazadas con las focas y que poco a poco se han ido amontonado hasta formar una gran montaña, esta aquí como homenaje a lo que el hombre puede hacer en contra del medio natural.

Baño de focas en el Hospital de focas Lenie't Harte

En el exterior hay una zona para los animales dedicada a las emergencias cuando llegan al centro como si fueran las Urgencias de un hospital, teniendo todos los protocolos de actuación semejantes a los hospitales dedicados a los hombres.

Aquí los veterinarios están de guardia las 24 horas, en el propio centro o localizados con medios electrónicos; nada más que un vigilante ha dado el aviso de la localización de un ejemplar, es enviado una unidad móvil o ambulancia, inmediatamente es notificado al hospital para que el veterinario de guardia tenga el control de la foca. El centro esta controlado sala por sala por medio de una web cam, de esta forma el veterinario de guardia localizado pueden seguir desde su móvil o desde su ordenador las incidencias en el centro. Tú puedes seguirlo también porque es un espacio público en enlace, pulsado aquí .

Después de poder visitar todos los espacios del centro, sacamos nuestra entrada y nos disponemos hacer la visita recreándonos en los aspectos más tiernos que las focas desprenden al ser humano.

Las focas se muestran curiosas en el Hospital Lenie't Harte

En la actualidad el centro tiene una labor científica en el tratamiento a estos animales, además el hospital se esta realizando una constante evaluación de su gestión para mejorar la respuesta de los tiempos ante la aparición de un ejemplar enfermo. Investigar para aminorar las consecuencias de las heridas por anzuelos de pescadores y saber más como es la vida de las focas desde su nacimiento hasta su muerte. Hay que tener en cuenta que todos los ejemplares capturados enfermos o huérfanos son abandonados después de un periodo de adaptación hasta su suelta dentro de su medio natural en que fueron encontrados.

En estos momentos se esta indagando mediante un laboratorio una nueva línea de investigación de las alteraciones de las focas en el periodo de nacimiento por la interacción de los humanos sobretodo por la contaminación química de los cachorros y por las visitas, se han colocado unas vallas protectoras en los principales sitios de nacimiento donde los humanos pueden presenciar a las focas sin molestarlas. El problema más grave de las focas de Holanda en los últimos 50 años, son los gusanos en los pulmones y los virus.

Natación sincronizada en el Hospital de focas Lenie't Harte (Holanda)

Después de que Guillermo nos enseñe el hospital de focas partimos hacia Lauwersoog con la intención de poder hacer una excursión para ver las focas en su propio hábitat natural .

Puerto de Lauwersoog (Holanda)

El parking para autocaravanas en Lauwersoog (Países Bajos) se encuentra situado al lado del puerto deportivo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53. 40299 // E 6.21180 .

Después de mucho preguntar no encontramos los barcos que hacen la ruta especifica para poder ver las focas, solamente encontramos los pequeños ferrys que unen tierra firme con las pequeñas islas desde donde dicen se puede ver algunas focas.

Uno de los patrones de yate nos indica que podemos comer en el puerto pesquero donde hay una inmensa freidura de pescados a unos precios muy competitivos.

El parking para autocaravanas en el puerto pesquero de Lauwersoog (Países Bajos). Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53. 40299 // E 6.20256 .

Ante el éxito con la comida y no en el avistamiento de las focas, nos marchas directamente a nuestro siguiente destino en la ciudad hanseática de Groninga. Es la capital de la provincia, una ciudad más desarrollada.

Tenemos como referencia para la pernocta el área de autocaravanas de Groningen, esta en una zona portuaria con fábricas y almacenes, pertenece a la empresa JSG Stadswerf. Las coordenadas del lugar N53.21606 // E 6.59579 .

Paisaje cerca de Groninga (Holanda)

Encontramos la puerta cerrada, aunque en el interior y al fondo vemos una autocaravana aparcada, estamos un rato llamado para ver si hay alguien, nadie responde. En el momento de marcharnos vemos que llegan un matrimonio en bicicletas, nos informan que el área esta cerrada porque es domingo, que nos pueden dejar entrar porque tienen llave, les explico que queremos visitar la ciudad y que no podemos estar a su buen hacer, lo entiende y llama al propietario del área y este le dice que no puede venir y que nos marchemos porque allí no podemos pernoctar, dicho y hecho. Nos vamos directamente hasta el centro para ver donde podemos dejar la autocaravana y en esa tarde aprovechar para ver la ciudad.

Molino de viento en Mensingeweer (Holanda)

Groninga esta totalmente desierta, le indico al tom-tom que nos lleve al centro de la ciudad, las señalizaciones de la zona central parece indicar que esta prohibido el transito a algunos tipos de vehículos, y sin querer nos metemos en calles con este tipo de señales, las cámaras de vigilancia se disparan a nuestro paso, lo que hace que retrocedamos porque no sabemos las consecuencias de las limitaciones al tráfico, hasta el momento no nos ha llegado ninguna multa.

Todas estas incomodidades nos hace que recalculemos el viaje abandonando la idea de visitar Groningen. Marchamos hasta nuestro siguiente destino y primero de Alemania, la ciudad de Bremen.

De camino hacia Alemania vemos un bonito y antiguo Molino de Viento en funcionamiento sobre un impresionante canal, hacemos una pequeña parada para visitarlo, se encuentra en la pequeña población de Mensingeweer, nos hacemos un hueco pidiendo permiso en el parking de una floristería situado en la calle Hoofdstraat. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.35038 // E 6.46635 .

La visita al molino es una maravilla porque tiene unas vistas desde la parte más alta que alcanza a parte de la provincia, el molino es considerado como un centro de reunión para los amantes de lo auténtico, con un bar, exposiciones, música en directo; en definitiva, un buen lugar para que la gente de mediana edad puedan pasar la tarde de un domingo lleno de tedio.

Paisaje de Mensingeweer (Holanda)

Aquí comenzamos nuestra ruta hasta Alemania, nos separan 181 Km . y dos horas de trayecto, el mismo tiempo que hubiéramos empleado en ver la ciudad de Groninga; enseguida enfilamos las famosas autopistas alemanas aunque en esta zona es mucho más estrecha, como una autovía española, aquí esta limitada la velocidad durante todo el trayecto.

Llegamos a Bremen bien entrada la noche y acudimos directamente al área de autocaravanas, nos es fácil encontrarla y afortunadamente tiene algunas plazas libres.

El área de autocaravanas en la ciudad de Bremen, se halla en la zona recreativa Kinderwildnis, se accede por la calle Kunhhirtenweg. Esta situada a las afueras de la ciudad pero se puede ir andando hasta el centro en 15 minutos. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.06473 // E 8.81964 .

El área tiene un precio de 13€ siendo el horario de partida antes de las 14,00 horas después hay que pagar otro día completo, el precio de las duchas y el agua potable es de 0,50 € y el precio de la luz es de 2€ para un consumo 4 kw.

Día 5 de agosto (lunes)

Ruta: Bremen-Hamburgo Km. 124; tiempo 1h38'

Partimos a primera hora del área de autocaravanas y andando en quince minutos estamos en el puente sobre el río Wéser, desde aquí nos dirigirá hasta el centro siguiendo la estela de las torres sobre el Dom.

Estela del Dom de Bremen

Nos damos cuenta que no hay mucha gente por la calle para ser una de las ciudades más importantes de la región. Nos fijamos en los horarios comerciales de las tiendas y no corresponden con las continuas referencias a la vida en España donde se califica a los alemanes como: los más trabajadores, los más eficientes, los más responsables.

Plaza del mercado de Bremen (Alemania)

¡Bueno..! pero en los carteles de los horarios comerciales dicen lo contrario, encontramos distintos horarios desde las 11,00 a 18,00 horas; en otra vemos de lunes a viernes de 11,00 a 18,00 horas y sábados de 10,00 a 14,00 horas; otra nos dice de 11,00 a 15,00 horas. Un banco anuncia de Lunes a miércoles 9,30 a 16,00, jueves 9,30 a 18,00 y viernes de 9,30 a 13,00 horas. Mi pregunta qué tienda o empresa en España puede presentar esos horarios al público.

Ante nosotros se encuentra la plaza de Mercado, es la más bonita y amplia de Bremen, el edificio más importante es la catedral de San Pedro, también llamada plaza de Dom.

La catedral de Bremen, fue planteada su construcción cuando Carlomagno nombró como misionero de la región de la orilla derecha del río Waser al anglosajón Willehad, fue consagrada por el primer obispo de Sajonia con sede en Bremen que construyó una simple iglesia de madera.

En el año 1072 y durante el obispado de Adalberto se produjo una reconstrucción de la catedral con planta basilical con pilares y arcos de estilo románico, aunque las obras las tuvo que seguir el arzobispo Liemar que contrato al maestro de obras Adam como director.

Cripta románica de la Catedral de san Pedro en Bremen (Alemania)

En el año 1219 de la mano del arzobispo Gerardo II zur Lippe promueve una modificación de la catedral para adaptarla a la arquitectura gótica que avanzaba por toda Europa, la basílica de techo plano se cambio por bóvedas de nervaduras góticas, las fachadas se cambian por el ladrillo siendo esto muy popular en Alemania.

En 1522 llega la reforma a la ciudad de Bremen sin ninguna revuelta, el arzobispo Cristóbal de Brunswic-Luneburfo siguió practicando la religión cristiana romana, sin embargo el cabildo le obligo a ser tolerante con la nueva comunidad. Hasta el Domingo de Ramos de 1532 en que entraron una muchedumbre en la catedral donde el superintendente luterano Jacobo Probst pronunciara un discurso protestante, como consecuencia de todo esto el arzobispo abandona la ciudad.

En 1547 la catedral pasa a manos del pastor protestante Alberto Rizáus, llamado Hardenber, consiguiendo que desapareciera el último bastión de la religión católica en Bremen. A este hombre se le consideraba alejado de las tesis de Lutero y se produjo la expulsión.

Capitel románico del Dom de Bremen (Alemania)

El método de expulsión rozo las formas de la inquisición por un grupo de ultra ortodoxo, creció la llegada de inmigrantes de la fe y la catedral se declaro luterana.

El tratado de Westfalia en 1648, finalizo los derechos del cabildo arzobispal sobre la catedral declarándose el ducado profano de Bremen, esto interpretaba que la catedral paso a manos de los suecos, esto no significo ningún cambio religioso porque los suecos apoyaron el culto protestante de la catedral.

La Guerra del Norte supuso el final del ducado de Bremen (Suecia) y paso a manos de Dinamarca, posteriormente en 1715 se declara hannoveriano, por lo que llega a formar parte de la monarquía británica. Con la llegada de Napoleón la catedral entra dentro de la órbita del imperio francés y forma parte de la Ciudad libre de Bremen.

La Guerra Mundial de 1945 deja la catedral con graves daños en la nave norte, el interior de la catedral se resiente de los bombardeos, los órganos son especialmente dañados y el 30% de los vitrales desaparecen. Durante los cinco años siguientes se emplean en una restauración.

Nave lateral Dom Bremen (Alemania)

La decoración durante siglos ha cambiado tanto como el aspecto religioso, de las obras escultóricas que ricamente decoraban el recinto solamente un pequeño grupo de esculturas han llegado a nuestros días, una pequeña parte sigue adornando con piezas medievales y otras están expuestas en el Museo Focke.

El mayor número de obras se incorporaron a finales del siglo XIV hasta principios del siglo XVI. El altar mayor, se empezó en 1397 y no ha quedado ningún vestigio. Los relicarios de los Santos Cosme y Damián se trasladaron en 1648 a la iglesia de San Miguel en Munich.

Entre otros, todavía podemos ver un relieve que representa la Cena que esta en el museo, la figura de Cristo encima del altar de la cripta; un relieve de los Santos de la medicina Cosme y Damián.

La fachada occidental tiene dos torres de 98 metros unidas al frontispicio donde se encuentran las cuatro portadas romanas y encima una tira con una galería de arcos ciegos, una enorme roseta gótica y la ventana del hastial triangular. Sus partes más antiguas se remontan al siglo XI

El interior, la planta esta dividida en tres naves, tiene un falso transepto donde desembocan las tres naves y un ábside cuadrado central donde se encuentra el coro. La nave norte es similar a la central y la nave sur es mucho más estrecha, aunque tiene una serie de capillas embutidas entre los contrafuertes.

La catedral durante este tiempo ha servido como lugar de enterramiento, como testigos del pasado han sobrevivido una serie de monumentos sepulcrales, aunque en este momento no ocupan los lugares que en principio les fueron asignados.

Entre los monumentos encontramos el epitafio de Berthold Rantzaus (fallecido en 1489) que representa la lamentación de Cristo, es un buen ejemplo de arte escultórico del gótico tardío de Westfalia, esta situado en la nave trasversal sur.

Decoración de la bóveda del Dom de Bremen

Debajo del órgano de Sauer encontramos el epitafio de Friedrich Schulte (falleció en 1509) . Es otro de los ejemplos de la escultura de Wesfalia con influencia de Flandes.

Sobre el pilar de intersección de la nave suroeste esta el epitafio de Gerhard Brandis (fallecido en 1518) era el canónigo de la catedral, se representa a María coronada con un gesto maternal.

Relieve de la Virgen flamenco del Dom de Bremen (Alemania)

El magnifico epitafio de Segeber Cluver (fallecido en 1547) que todavía conserva la policromía original. En el se ve que la representación obedece a las creencias de un canónigo protestante.

Además de estos, podemos admirar los epitafios de Jachim Hincke, Theodor y Jodocus von Galen y de Albert von Hasbergen.

En la nave central, en un lugar destacado, se encuentra la figura de Cristo portando la Cruz , situado en el pilar central detrás del altar mayor. Junto con otras figuras formaba parte de la decoración de la catedral de la fachada oeste.

El púlpito actual fue construido en el siglo XVII siguiendo los cánones del rito protestante-luterano, es obra del danés Jürgen Kriebel, construido la base en madera de roble y las figuras en madera de tilo, simboliza las figuras de los evangelistas, con el rey David en medio, en el antepecho se ven las figuras de: los profetas, Cristo, San Juan Bautista y Moisés, más arriba están los Apóstoles.

Coro del Dom de Bremen (Alemania)

En el lado oeste del coro vemos un enorme atril de ocho metros de ancho, obra del escultor Evert van Roden, ahora sirve de barandilla para el coro alto. De los once nichos destaca el central donde se representa a los santos fundadores de la iglesia, el emperador Carlomagno y el obispo Willehad portando una maqueta de la catedral. Hay otros cinco nichos con figuras donde se representan los santos de la iglesia local de Bremen de la baja edad media. La composición se completa con obispos monjas, mártires, etc.

En el coro oeste, esta el órgano de Wilhelm Sauer, fue construido en 1894, posee 100 registros, fue restaurado en 1996 por Christian Scheffeker, en el taller de Frankfurt.

Las rejas del coro están situadas en cima de la cripta, son obra del escultor Heinrich Gerhard Bücker, están construidas mostrando diferentes alturas y en cada una de ellas, en la parte superior, esta terminada con una figura clave de la historia profana de la catedral, del obispado, del arzobispado y de la comunidad. Están esculpidas en bronce y se utilizan para separar el espacio con el crucero –ocupa el sitio de la antigua sillería– La nave del evangelio se sustenta mediante una preciosa bóveda de crucería gótica, tiene un relieve donde se personifican las figuras, de izquierda a derecha, a María Cleofás, a Maria con el niño Jesús, Ana, la madre de Maria y a María Salomé, en las últimas filas aparecen siete hombres, José Zebedeom Cleofás y los tres hombres de Ana.

Pila Bautismal del Dom de Bremen (Alemania)

La pila bautismal se encuentra en la cripta oeste es un obra magnifica de fundición en bronce de estilo románico tardío. Representa cuatro figuras montadas encima de unos leones que sujetan la pila, tiene dos filas de arcadas que la rodean, En los arcos superiores se encuentra veintisiete figuras, y en la fila inferior doce.

En la pared este hay una figura de Cristo en el trono de época románica, es probable que esta figura hubiera estado situada en el tímpano de la portada oeste. Tiene un semblante y firme, en la mano izquierda lleva una Biblia abierta.

Sobre las columnas de las naves se pueden ver algunos capiteles, son la herencia de los maestros canteros traídos de Italia para la construcción de la iglesia, cuatro tienen tres cintas entrelazadas y unidas, además de hojas de palmeras.

La nave sur tiene embutidas las capillas laterales dentro de los contrafuertes, en una de ellas, se encuentra la sillería del coro, fue construida en 1360 en su madera de roble se simbolizan figuras de escenas de la Biblia.

Detalle cuadriptico gótico del Dom de Bremen (Alemania)

En la cuarta capilla todavía se pueden ver los blasones del los miembros del diaconato, participado por ciudadanos protestantes-luteranos de la ciudad de Bremen.

El museo de la catedral se inicio gracias a los hallazgos sepulcrales de las excavaciones de 1974, donde se encontraron los tejidos de las tumbas, los ornamentos sacerdotales con los que fueron sepultados los obispos. Gracias a estas obras se han encontrado los restos de los 1200 años de historia de la catedral.

En esta zona se encontraba al lado del coro, lo que llamaban Tresekammer o Cámara Acorazada que contenía el antiguo tesoro catedralicio, bajo esta se encontraba la capilla de Sana María obra del románico tardío. Durante la reforma luterana estos lugares se transformaron en recintos profanos, en carbonera y almacén de sal. Después en 1823 se transformó dando lugar al Bleikeller o sótano de plomo, actualmente trasladado al antiguo crucero cuya entrada se hace fuera de la catedral.

Nada más bajar nos encontramos los restos de un ábside de la cripta oriental de estilo románico donde se aprecian dos ventanas y un óculo de la segunda mitad del siglo XI.

Epitafio del Dom de Bremen (Alemania)

Esta zona forma parte del antiguo recinto románico del siglo XIII. Sobre las paredes han aparecido los restos de los frescos que estaban revocados con numerosas capas de cal, se puede reconocer cuatro escenas: ángeles intercalados con tallos, sarmientos y bandas con inscripciones en latín.

Una de las esculturas de la época Cristiana es la representación de la última Cena, fue realizada a principios del siglo XV, todavía conserva los restos de su antigua policromía; a su lado hay otro relieve gótico con dos portadas donde bajo una arcada apuntada se encuentra a un lado la representación de Santa Ana Trile y en el otro, Santa Ana con el Virgen y el Niño.

Subiendo por la escalera se llega a las dos salas superiores, en una que esta oscurecida donde se exponen vitrinas preservadas a la luz con piezas de las siete tumbas de los obispos de los siglos XI a XV.

En una de las salas dedicada a la pintura tiene uno de los cuadros más famoso llamado Schmerzensmann o el Hombre del Dolor de Lucas Cranach el viejo, obra de 1537. Se representa a Cristo crucificado y resucitado con las marcas de los estigmas, esta acompañado de pequeños angelotes, cada uno de ellos exhibe unas caras celestiales. Hay otros cuadros de la época que hablan del mismo tema “la Crucifixión” correspondientes a pinturas de la Edad Media tardía, tema muy característico y reflejado en esos días.

Detalle de cuadro Hombre del Dolor de Lucas Cranach el viejo del Dom de Bremen

Salimos al exterior y accediendo por la parte de atrás esta el patio con un jardín, en uno de sus extremos esta una de las curiosidades de Bremen, se trata de la Cripta de Plomo o Bleikeller esta separada del edificio principal.

Momia de la Cripta de Plomo de Bremen (Alemania)

En su interior se exhiben ocho momias dentro de sus originales ataúdes de madera. La momia más antigua corresponde al cuerpo de un hombre que en 1450 perdió la vida por una bala, tiene la boca abierta haciendo un gesto de gritar. Como era forastero su cuerpo fue depositado en la Cripta de Plomo. Donde se almacenaba las planchas de plomo para el tejado de la catedral, durante muchos años se pensó que este hombre se había caído desde el tejado aunque luego se descubrió haciéndole unos rayos x la bala en su interior por lo que se ha pensado que pueda ser un oficial sueco que murió durante la Guerra de los Treinta Años.

Cuando se abrió el ataúd se descubrió que el cuerpo de este hombre estaba momificado. Más tarde se trajeron los restos de la inglesa Lady Stanhope (fallecida en 1590), a mediados del siglo XVII, luego llegaron los restos de un general sueco con su ayudante y de una condesa sueca, un siglo después se deposito el cuerpo de un estudiante y como único ciudadano de Bremen a Konrad Ehlers, también se experimento con animales muertos, siempre se demostró que la Cripta de Plomo se momificaban los cadáveres por desecación. Esto solamente se puede entender porque en el interior hay un aire extremadamente seco por la forma de la bóveda.

La visita a esta cripta nos recuerda una verdad esencial en los seres vivos y es que vamos a morir. Las momias tienen su propia vida después de la muerte pero no deja de ser un espejo de la propia muerte.

Salmo 139

Dios mío,
tú me conoces muy bien;
¡sabes todo acerca de mí!
Sabes cuándo me siento
y cuándo me levanto;
¡aunque esté lejos de ti,
me lees los pensamientos!

Sabes lo que hago
y lo que no hago;
¡no hay nada que no sepas!
Todavía no he dicho nada,
y tú ya sabes qué diré.
Me tienes rodeado por completo;
¡estoy bajo tu control!

¡Yo no alcanzo a comprender
tu admirable conocimiento!
¡Queda fuera de mi alcance!

¡Jamás podría yo
alejarme de tu espíritu,
o pretender huir de ti!

Si pudiera yo subir al cielo,
allí te encontraría;
si bajara a lo profundo de la tierra,
también allí te encontraría.
Si volara yo hacia el este,
tu mano derecha me guiaría;
si me quedara a vivir en el oeste,
también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera
que fuera ya de noche
para esconderme en la oscuridad,
¡de nada serviría! ¡Para ti no hay diferencia
entre la oscuridad y la luz!
¡Para ti, hasta la noche
brilla como la luz del sol!

Dios mío,
tú fuiste quien me formó
en el vientre de mi madre.
Tú fuiste quien formó
cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa,
y por eso te doy gracias.
Todo lo que haces es maravilloso,
¡de eso estoy bien seguro!
Tú viste cuando mi cuerpo
fue cobrando forma
en las profundidades de la tierra;
¡aún no había vivido un solo día,
cuando tú ya habías decidido
cuánto tiempo viviría!

Cripta de Plomo en Bremen (Alemania)

Desde hace siglos la curiosidad del hombre sobre este hecho fue acrecentando la leyenda que se hizo famosa en todo el mundo, en 1879 cuando Norddeutscher Lloyd escribió un artículo en un periódico sobre estas momias: "Los amantes de las maravillas podrán satisfacer su curiosidad visitando las momias contenidas en un antiguo sótano de la iglesia, en la sala donde se fundía el plomo para el techo, y se demuestra la calidad de la sala incluso para la prevención de la caries. Algunas de las momias se dice que tienen más 400 años de antigüedad. También se cuenta que los cadáveres no han sufrido ningún deterioro y se parecen a las momias embalsamadas de Egipto, en su rostro llevan impreso la cara de la muerte. La carne es como un pergamino y se aún se aprecia las mejillas de la condesa porque estaba bastan regordeta.

Púlpito de la iglesia de Nuestra Señora de Bremen (Alemania)

Desde aquí marchamos a ver la iglesia de Nuestra Señora, es la parroquia más antigua de Bremen del siglo XI, de esta primera época solamente se conserva la cripta con un pilar central, cuatro de las bóvedas de arista y algunos restos de los muros de la fachada norte.

La primera construcción era enteramente románica y se había dedicado a la veneración de san Vito, era un mártir francés que durante años se le estuvo invocando porque curaba el mal del cornezuelo del centeno que provocaba movimientos compulsivos siendo considerados estos enfermos por la iglesia como poseídos y se parecían a las terribles convulsiones que san Vito sufría cuando le sometían a torturas.

El interior, la planta tiene tres naves de igual altura con arcos apuntado góticos que sujetan una bóveda de crucería. Esta flanqueadas por dos torres de influencia de Westfalia, tiene un coro algo más corto, originalmente, y una ábside poligonal que durante el siglo XV fue prolongado. En las misma época se amplio el edificio construyéndose una cuarta nave frente al mercado, esta rematada con bellos pináculos de ladrillo en la nave de la epístola. Ahora esta nave esta separada de la iglesia para uso en la escuela parroquial.

Frescos de la iglesia de Nuestra Señora de Bremen (Alemania)

La decoración se ha perdido en su mayoría debido a la Reforma Luterana , durante la reforma de 1960 se descubrieron en la bóveda de la nave del evangelio donde aparecieron los restos de los frescos medievales, aquí se simboliza a un león con una cabeza femenina. También se ha recuperado en el interior de la torre Norte con el epitafio del alcalde Daniel von Büren, fallecido en 1686.

Lo más destacado son los magníficos vitrales que actualmente exhibe la iglesia, fueron construidos recientemente por Alfred Manessier, no por su valor histórico, sino porque desprende una luz excepcional, en el coro esta dedicado a la historia “el milagro de Pentecostés”, en la nave de le epístola “el verbo se hizo carne” y el vitral de la nave del evangelio esta titulado “la predicación de la palabra de Dios en el mundo”, sobre el rosetón es un espectáculo colorista titulado “Madnificat” o mi alma halaga al Señor.

Desde aquí nos vamos a la plaza del mercado, parece que la ciudad se ha despertado, delante del edificio del ayuntamiento, en el centro de la plaza se encuentra la figura de Rolando, es el símbolo oficial de Bremen. Se diferencia de otras esculturas de Alemania por su imponente altura –mide más de 10 metros– y por su calidad artística.

Cara de Rolando de Bremen (Alemania)

Rolando nos muestra la figura con un rostro juvenil e imberbe evidencia un gesto con una sonrisa misteriosa, dicen que se parece a la Mona Lisa , Tiene una espada en su mano derecha y su gesto se vuelve hacia la catedral, simbolizando las aspiraciones de libertad de los ciudadanos medievales contra la pretensiones de dominio del Arzobispo.

En el año 1366 los siervos de la catedral quemaron el anterior monumento, era una figura de madera. Por ello el consejo de la ciudad mando tallar en piedra el monumento actual en 1404, el escudo que muestra en su pecho fue añadido posteriormente, en su inscripción dice: «Yo os manifiesto libertad. Que el Emperador Carlo Magno y varios príncipes han conferido a este lugar. Dadle las gracias a Dios por ello, este es mi consejo», de esta forma Rolando sigue siendo un símbolo de amor a la libertad de los ciudadanos de Bremen al imperio, excepto en dos periodos con la invasión de Napoleón y Hitler. Por todo esto se cree que la libertad esta garantizada mientras que Rolando permanezca en su pedestal. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en 1945 los concejales del ayuntamiento mandaron construir un muro alrededor de Rolando y rellenar sus huecos con arena.

Monumento a Rolando de Bremen (Alemania)

A los pies de la figura de Rolando se halla una representación enigmática de una persona. Esto es interpretado como: el monumento a un invalido que dio su vida por la creación de Bremen.

Dice la leyenda que en esa época el parque municipal era propiedad de la condesa Emma. La ciudad le pidió el terreno que necesitaba para el pastoreo del ganado. Ella prometió que tendría la cantidad de terreno y equivalente a lo que un hombre pudiera recorrer en un día. Sin embargo, el sobrino quería heredar sus bienes, la convenció de elegir a un inválido para la labor de la demarcación del terreno. Este logro andar alrededor de 130 hectáreas empleando toda su energía. El esfuerzo fue tan grande que en el empeño se murió. En agradecimiento a ello le inmortalizaron a los pies de Rolando.

Desde aquí nos acercamos a la oficina de turismo de la ciudad de Bremen en la misma plaza del mercado y nos informamos de las posibilidades para el resto del día, desafortunadamente estamos en Bremen en un lunes y este día de la semana no abren los museos ni el ayuntamiento, nos da pena porque el edificio del consistorio ha sido declarado junto con la figura de Rolando como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ; pero al igual que el año pasado nos paso en la ciudad de Torun (Polonia) en que coincidimos en un lunes, desgraciadamente no podemos quitar los lunes de día de la semana y muchas veces por muy bien que planifiques los viajes en alguna ciudad debes de coincidir, salvo que lo dediques a descansar o disfrutar de la naturaleza.

Decoración de la fachada del ayuntamiento de Bremen (Alemania)

Otro de los símbolos de la ciudad se encuentra en la esquina noroeste del ayuntamiento una torre de bronce que se titula “los cuatro músicos de Bremen”, fue creada por Gerhard Marcks en 1951 como homenaje al cuento de los hermanos Grimm, los protagonistas de la historia es un burro, un perro, un gato y un gallo. La historia comienza porque los dueños de animales deciden sacrificarlos por su avanzada edad, y ellos huyen hacia la ciudad de Bremen ciudad hanseática donde se respira aires de libertad, de camino se encuentran con unos bandidos y para darles miedo cada uno emiten los sonidos de su especie, al hacerlo los cuatro a la vez produjo un sonido que espanto a los bandidos.

Músicos de Bremen (Alemania)

El otro de los edificios más importante de la plaza de Mercado es el Ayuntamiento, fue concluido en 1410 con unas enormes sala góticas, la fachada describe como otro de los poderes de la ciudad que habla de su aspecto liberal y de independencia frente a los otros poderes.

El edificio tiene un aspecto de fortaleza con cuatro torres de escaleras en las esquinas, una corona de almenas dobles y un adarve sobre el frontispicio de la plaza le dio un aspecto imponente frente al poder arzobispal del Dom. Este carácter simbólico se afirma con las cuatro figuras que tienen en la fachada. Se trata de representaciones del Emperador –con las insignias del imperio– y de los siete principales electores que eran los representas de la soberanía secular en el imperio.

Durante el siglo XVII los concejales decidieron que la fachada gótica no cumplía con sus propósitos de representación, se contrato al maestro de obras Lüder von Bentheim, se construyó el mirador de ventanales de cristal, rematado con un pináculo flamenco, la fachada paso a ser de estilo renacentista de una variante que se llamo Wéser con influencia holandesa. La decoración simboliza por medio de las esculturas basadas en la historia antigua con: cuerpos, cabezas, relieves, ángeles y animales mitológicos.

Silueta del edificio Schiitting de Bremen (Alemania)

Las almenas góticas del ayuntamiento antiguo tuvieron que desaparecer para dar lugar a una baranda en forma de columnas con aspecto airoso. Entre las numerosas figuras de la fachada principal debajo del balcón se encuentra un gallo cantando en un cetro y una corona que es una alusión a los poderes papales del poder secular. Cerca hay una figura de una mujer que está llevando debajo del brazo un nido con una gallina y pollitos.

Cámara de Comercio de Bremen (Alemania)

Esta representación es una tradición de la leyenda, donde unos pescadores habían buscado un lugar seguro para resguardarse de un temporal en las aguas desbordadas del río Wéser. Ellos vieron a una gallina que estaba guiando a sus polluelos sobre una duna. En este lugar fue donde sirvió como el lugar para edificar después la ciudad de Bremen.

Otro de los edificios más bonitos de la plaza del Mercado es el “Schiitting”, la casa de los representantes de la Cámara de Comercio, fue construido en estilo gótico pero enseguida sus representantes quisieron actualizar su estilo de la misma forma que el propio ayuntamiento lo hacia los comerciantes querían estar a su altura. Así entre 1896 y 1898 se creo el actual portal renacentista con una inscripción que desde siempre era el lema de los comerciantes « Buten und binnen / Wagen und winnen » (En el exterior y en el interior/ arriesgar y guardar). El frontispicio se decora con una carabela medieval con viento en poca. Las fachadas laterales no se modificaron y presentan la misma construcción original anterior al siglo XVI.

Balanza Municipal de Bremen (Alemania)

En la plaza del mercado hay otro de los edificios donde estaba instalada la antigua balanza municipal con un preciso frontispicio renacentista, construido por orden del Ayuntamiento. Tiene tres pisos principales y cuatro superiores, la forma es de los antiguos almacenes de Flandes, el edificio es de ladrillo rojo con unos pináculos de piedra de arenisca gris. Esta decorado con un blasón y con una balanza dorada. Era el sitio oficial para pesar las mercancías, utilizado tanto por comerciantes como por clientes.

Abandonamos la plaza del mercado para dirigirnos en dirección al río Wéser donde se encuentra una de las calle medievales más auténticas de Bremen, se llama Bötcherstrasse.

Antiguamente era la conexión natural de la Plaza de Mercado con el puerto que se encontraba en el río Wéser, aquí se encontraban los negocios de los artesanos especialmente los toneleros. Los barcos desembarcaban con cientos de toneles llenos de los productos del comercio: cerveza, vino, carne adobada, pescados y todo tipo de víveres que se vendían en el mercado.

Relieve Quien trae la luz en el Bötcherstrasse de Bremen

En el siglo XVI el río se colapso debido a los sedimentos y el puerto debió de trasladarse hacia el norte de la ciudad, la calle perdió todo su atractivo comercial. La zona sufrió un importante deterioro y gracias a un mecenas en 1902, Roselius era un comerciante de café y coleccionista de arte, inventor del café descafeinado, fue comprando poco a poco las casas de la calle, que tiene 100 metros de largo, convirtiéndola con ayuda de tres arquitectos en un centro cultural.

La arquitectura de la calle tiene un estilo expresionista con una característica común en el uso del ladrillo de diferentes colores, esto rompe con la monotonía de las paredes donde los grandes muros carecían de vida. Los ladrillos angulares se combinaban de varias maneras, creando un rico repertorio ornamental, incluyendo formas esculturales.

Roselius era un Nacional Socialista y tenia como modelo el arte nórdico y el predominio de la raza nórdica, el propietario rindió culto a Hitler con la instalación de un relieve titulado “Quien trae la luz” intentando glorificar la victoria del führer sobre las fuerzas del mal.

Fuente de los siete perezosos en el Bötcherstrasse de Bremen

Se empezaron las obras de rehabilitación por las manzanas de la derecha donde se encuentra la fuente de los siete perezosos con las figuras de los músicos de Bremen en el tubo de la fuente, representados por el artista como señores gorditos. La leyenda es conocida en los alrededores de Bremen, donde tendrá su origen el cuento de los siete hijos de campesinos que eran demasiado perezosos para ir a buscar agua al río Wéser y por eso construyeron un pozo; que empedraron su camino para no tener que sacar los carros atascados del barro; también plantaron árboles delante de sus casas para ahorrarse el camino al bosque, en homenaje a esta forma de racionalización del esfuerzo el propietario mando poner esta fuente dentro de un patio sencillo. En el mismo patio, ahora esta el escaparate de una de las tiendas que se dedican a fabricar caramelos al momento de forma artesanal.

A la izquierda de la calle se construyó la extravagante casa Paula Becker-Modersohn, para que sirvieran como museo a la pintora Paula Modersohn-Becker, en las paredes exteriores tiene varios figuras en relieve mientras que en su interior sigue los principios de la arquitectura orgánica, en la actualidad es la sede de las Colecciones de Arte de Bötcherstrasse de Bremen, de esta forma el dueño de la calle honró a la artista de Worpswede que había fallecido a los 31 años y cuyas obras de los años 20 recibían poco reconocimiento artístico.

Relieve en el Bötcherstrasse de Bremen (Alemania)

Las salas superiores están dedicadas a la obra de Bernhard Hoetger, que se apresto a diseñar la calle, compartía sus ideales con Roselius sobre su culto al nazismo, aunque la obra del escultor fue declarada por Hitler como un degenerado, y expulsándolo del partido, este se tuvo que exiliar en Suiza.

La casa Roselius fue el lugar donde se fueron instalando su colección de obras maestras como cuadros y esculturas del periodo desde el siglo XIV al XVIII, con obras maestras de los retablos medievales. En 1987 se incorporó la colección de plata procedente de la « Compagnie der Schwarzen Häupter aus Riga » o Compañía de la Cabezas Negras de Riga, era una hermandad de Bremen de la época de la liga hanseática.

Otra de las casas es la de San Pedro, dedicada al patrón de la ciudad de Bremen, fue la llamada del “Salón Dorado” como una sala dedicada a las conferencias con una arquitectura de estilo gótico. En 1981 se instalo el Casino de Bremen y en los bajos hay varios restaurantes.

Carrillón en el Bötcherstrasse de Bremen (Alemania)

La Casa del Carillón fue construida en 1922 para el "Bremen-America Bank," el banco del HAG Kaffee. En su fachada se encuentran relieves como el de la Gallina que conmemora la historia de Bremen, tiene un reloj y el famoso carrillón de 30 campanas de porcelana de Meisen tocan sonido marineros. A su lado unos paneles giratorios que mientras suenan las campanas van mostrando los famosos navegantes oceánicos–desde el vikingo Leif el Feliz, pasando por Cristóbal Colón y Lindbergh hasta el conde Zeppelin–, suenan todos los días a las 12,00 horas y a las 18,00 horas.

La casa Atlantis diseñada en conmemoración del continente perdido. En su interior, una escalera de caracol lleva arriba a la "Sala del Cielo“, fue construida en 1930 para recrear la utopía de Roselius.

El diseño del edificio por Bernhard Hoetger con una arquitectura futurista combinando varios materiales como: madera, vidrio con distintas formas geométricas creando un mobiliario de estilo art deco, era dedicado como la sede de un club privado Bremen-Club.

Calle de Martinistrasse de Bremen (Alemania)

Saliendo del Bötcherstrasse salimos a la ajetreada calle de Martinistrasse que debe su nombre a la iglesia de San Martín que se ve a la derecha. Un paso a nivel nos lleva al embarcadero de San Martín donde cogemos el barco para hacer la excursión por el río Wéser.

Normalmente cuando estamos cansados de patear las ciudades y tenemos posibilidad de hacer este tipo de excursiones no dudamos en ver las localidades que visitamos desde el punto de vista fluvial de sus ríos, desafortunadamente nada tiene que ver esta excursión por el río Wéser al que realizamos en otros lugares como por ejemplo en Estrasburgo.

El río Wéser ha sido el punto de llegada de las mercancías a Bremen durante la liga hanseática, en estos momentos solamente sirve para ver una ciudad industrial, como descubrimiento encontramos que la fabrica de cereales Kellogg's se halla en los márgenes del río, seguro que muchos de los Corn Flakes que te has comido salen de este centro. También vemos la industria cervecera de la compañía AVANGARD MALZ AG; una empresa aeronáutica y los bonitos faros del puerto, poco más que contar de la excursión, mejor es evitarla porque no tiene ningún interés, ni fotográfico, ni paisajístico y menos artístico.

Río Wéser de Bremen (Alemania)

A la llegada a la orilla, lo primero que visitamos es la próxima iglesia de San Martín o Martinikirche, es una de las cuatro iglesias protestantes del centro antiguo de Bremen.

La parroquia fue creada en 1229 para venerar el santo francés de San Martín de Tours, que predico en Francia en el año 375 y fue declarado santo patrón. Fue dedicado a los marineros que llegaban a Bremen y poder asistir a la misa en el mismo puerto antes de ingresar en las puertas de la ciudad.

La iglesia se puso aquí para pedir al santo intercediese para evitar las continuas inundaciones del río Wéser en la ciudad de Bremen. Tradicionalmente se consideraba a San Marín como el santo de los mercaderes, popularmente se les llamaba Ollermannskarken, en la iglesia tenían su propio altar.

El interior, la iglesia tiene tres naves, la central desemboca en un ábside, en el frontispicio tiene a la izquierda una única torre. En 1944 sufrió los efectos de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, solamente se salvaron algunos bienes como su púlpito, obra del maestro artesano Hermen Wulff en 1597. Esta decorado con cinco pequeñas esculturas que hacen referencia: la sabiduría, el amor a Dios, la justicia, el coraje y la esperanza. Fue recubierto siglos después de capas de pintura dorada que ocultaba el fino trabajo sobre la madera, durante su posterior restauración fueron eliminadas.

Fresco de la iglesia san Martín de Bremen (Alemania)

La parte más antigua de la iglesia es el fresco que se encuentra justo a la izquierda de la puerta de salida data de alrededor de 1300. Representa un grupo de Crucifixión muy fragmentado en el que las bombas cayeron y el posterior incendio de la iglesia en octubre de 1944, en esa la noche, ha sobrevivido como único en la casa de Dios, en cierta medida. Este fresco es considerado uno de los más antiguos en el norte de Alemania.

El órgano fue construido en 1563 y tiene una forma holandesa, la caja del órgano tiene un estilo de finales del renacimiento y comienzo del barroco. Llama la atención por los vivos colores azules, rojos y dorados, trata de conectar entre lo terrenal y lo celestial de Jerusalén.

Aquí damos por concluida nuestra visita a la ciudad de Bremen, solamente citar que para ser el comienzo de nuestro periplo por Alemania nos hemos llevado una gratisima sensación porque Bremen es una de las ciudades que la visita se muestra muy fácil, todo lo importante esta en un entorno que no necesita ningún medio de transporte.

Nada más llegar al área de autocaravanas nos disponemos para vaciar y llenar nuestros depósitos de agua, el precio del agua es 1€ 100 litros, pero todo tiene trampa te dan 2 minutos para llenar y en ese tiempo es imposible hacerlo, en total pagamos 2€.

Decoración del órgano de la iglesia Sa Martín de Bremen (Alemania)

Nuestro siguiente destino es en la ciudad de Hamburgo, esta situada a 124 km y tardamos un poco menos de dos horas en hacer el trayecto. Tenemos como referencia para la pernocta una de las áreas privadas, llegamos bien entrada la noche y pese a ser muy grande solamente quedan unos pocos huecos.

El área de autocaravanas en la ciudad de Hamburgo, comparte espacio con el parking para autobuses turísticos, se encuentra situada en la calle Gruner Deich y la calle Amsinckstrabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.54302 // E 10.02678 .

El área tiene un precio de 19€ incluye luz, carga y descarga de agua, las duchas están muy bien y tienes que insertar una moneda de 0,50€, se puede acceder al wi-fi del Mcdonalds si te sitúas cerca. Para ir a la ciudad se puede hacer andando durante media hora hasta la Plaza de la Villa.

Día 6 de agosto (martes)

Ruta: Hamburgo-Lübeck Km 66; tiempo estimado 1h 07'

Estación Central de Hamburgo (Alemania)

Nos levantamos pronto y nos damos cuenta que estamos en una gran ciudad será la más grande de todas las poblaciones de Alemania que vamos a visitar en este viaje; después de pagar el área nos informan mediante un plano como llegar al centro de la ciudad.

Salimos andando en dirección al centro, el viaje nos lleva más de media hora, el primer punto de interés es la Estación Central , tiene el voladizo más grande de toda Alemania 120 x 140 metros, recoge bajo su techo de acero y vidrio el entramado de vías y de trenes.

Un poco más adelante llegamos a la iglesia de San Petri, se encuentra en la Mönckenergstrabe. Es la más antigua del barrio, ya en 1195 se llamaba iglesia del Mercado. Su fachada es de ladrillos y se estima que su construcción se inicio 1350. Sufrió un importante incendio en 1842 y tuvo una reconstrucción en un estilo neogótico.

El interior, la planta tiene tres naves que se amplio posteriormente en la segunda nave lateral hacia el sur. De la decoración antigua solamente se conserva el altar de maestro Bertram von Miden, hay dos pinturas del siglo XVII “El sueño de Jacob y el Nacimiento de Cristo”, obras de Gottfried Libalt, fueron atacadas con ácido en 1977 y fueron restauradas en 2001: Sobre uno de las columnas de la nave sur hay un cuadro titulado La Navidad de 1813 en san Pedro, muestra un grupo de ciudadanos de Hamburgo como son encerrados por las tropas de Napoleón en la iglesia de San Pedro por no suministrar alimentos a las tropas.

Iglesia san Petri de Hamburgo (Alemania)

Directamente marchamos a la plaza más emblemática de Hamburgo es el Rathaus o Ayuntamiento. En el lado sur de la plaza hay una estatua de Heinrich Heine que esta emplazada en 1982.

El edificio municipal destaca por su estilo neorrenacentista, en el centro tiene una alta torre de 112 metros , debajo esta la entrada principal. Esta construido sobre 4000 pivotes de madera que lo aísla del subsuelo húmedo. La fachada del edificio es una concesión del arquitecto a una riqueza y esplendor inusitado, propios de la osadía económica de sus comerciantes. Este edificio apenas sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, se conserva todavía en su estado original todas las salas de actos. En total el ayuntamiento tiene 647 salas, es uno de los edificios más grandes del mundo, como por ejemplo el palacio de Buckingham de Londres que posee 641 salas. Sobre su fachada se colocaron en nichos las esculturas de los veinte emperadores de Alemania y entre las ventanas en la parte delantera el ayuntamiento se representa las "virtudes civiles" sabiduría, la armonía, la valentía y la piedad. En un lugar principal de la torre se puede leer:

"Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas"
(La libertad que los antiguos han ganado en gran medida puede obtener la posteridad dignamente)

Fachada del Ayuntamiento de Hamburgo (Alemania)

El acceso a las diferentes estancias del ayuntamiento se hace por medio de una enorme sala principal con una estructura neogótica, destacan los ventanales con unas bonitas rejas y unos vitrales con escudos y personajes de rico colorido. En ambos extremos hay dos majestuosas escaleras que simbolizan la dualidad del edificio: en el ala este se encuentran las salas de la Cámara de Diputados; en el ala oeste esta la parte del Senado. Sobre esta sala se pueden apreciar los nobles y finos materiales utilizados y dan un testimonio directo de la potencia económica que llego alcanzar la ciudad hanseática, una demostración es la suntuosa escalera de la Cámara de Diputados, destaca por su mármol, el bronce y el latón. En el fresco del techo nos habla en sucesivas imágenes la vida de un ciudadano de Hamburgo, desde la cuna hasta la ancianidad, ya como adulto prestaba el juramento ciudadano, el cual hasta 1918 solamente podía ser hecho por aquellas personas que pagaban impuestos por un mínimo de 1200 marcos de oro. Solo estos ciudadanos podían votar y ser elegidos por la ciudadanía. Los frescos muestran el edificio situado cerca del puente “Trostbrücke” era el lugar donde se reunían la Cámara de Diputados después de 1842. La mesa del centro de la sala esta construida con un antiguo tronco de roble, el cual fue encontrado durante los trabajos de construcción y posiblemente era una columna del antiguo convento de Johanniskloster.

Vitrales del Ayuntamiento de Hamburgo (Alemania)

Pasamos a la sala de Sesiones donde se reúnen la Cámara de Diputados, el recorrido sigue hacia el salón de los ciudadanos, el Bürgersaal que tiene un doble uso, como sala de sesiones de la cámara y sala de recepciones de su Presidente. Aquí se distinguen los tapices de fieltro, tiene como característica, se impregnaban de aceite y luego se prensaba, así lograban un material muy resistente. Además, la sala esta decorada con muchas pinturas donadas al Ayuntamiento por las ricas familias comerciantes.

Frescos del Ayuntamiento de Hamburgo (Alemania)

El esplendor de las salas se ven en los trabajos de artesanía de muchos de sus salones empleándose materiales nobles como: madera de caoba y de roble, latón y bronce, nácar y marfil.

Alcaldes del Ayuntamiento de Hamburgo (Alemania)

Un ejemplo de la perfección del edificio es que una de sus salas comenzó a ocuparse dos años antes de su inauguración por el emperador Guillermo II y después se llamo a esta habitación como Sala Imperial. Sobre la pared hay una placa de bronce que recuerda el hecho de la apertura del canal que une el mar de Norte con el mar Báltico. Hay tres bustos que representan la época en que se construyó el canal: Guillermo I, Moltke y Bismarck. Además, hay retratos de antiguos alcaldes.

Salón de los Ciudadanos del Ayuntamiento de Hamburgo

La siguiente sala es la utilizada para la recepción tradicional del Año Nuevo del alcalde, están los bustos del primer presidente del Reich, Friedrich Ebert, y del presidente de la Alemania Federal Theodor Heuss. Hay ocho preciosas columnas traídas de Marruecos y son de piedra semipreciosa de ónix. Las pinturas representan las cuatro ciudades republicanas más antiguas de Europa: Atenas, Roma, Venecia y Ámsterdam.

El salón de los ciudadanos es usado para las recepciones del Senado, los tapices de las paredes tienen aplicaciones de oro. Sobre pedestales se encuentran los bustos de antiguos alcaldes. Hay un enorme mural donde se representa al Senado con sus trajes típicos españoles de comerciantes.

En el ala del senado se encuentra el Salón del Concejo llamado Phoenix-Saal, bajando la escalera desde aquí se llega a un patio interior, donde se aprecia la arquitectura de sus tres alas formadas por el Ayuntamiento y por la Cámara de Comercio de Hamburgo.

Fuente de Hygieia del Ayuntamiento de Hamburgo

En medio de este inmenso patio se encuentra la fuente de Hygieia, fue colocada en este lugar en conmemoración de la epidemia de cólera de 1892 que causo miles de muertes y hizo entender a sus habitantes y mandatarios que era imprescindible beber agua potable limpia. ¡Vaya! Tardaron 20 siglos en llegar a la misma conclusión que los romanos habían llegado.

Hygieia destaca triunfalmente de un dragón que significa la muerte de la enfermedad, es el representante de la epidemia del cólera, en su mano lleva una taza de donde fluye el agua como un símbolo de la pureza y de la salud.

La visita a el Rathaus es muy recomendable hacerla de forma guiada para ver los salones interiores pero si por alguna causa no se pudiera acceder, es muy interesante recorrer al edificio del ayuntamiento por su gran Hall y el patio posterior con la fuente de Hygieia se pude ver de forma gratuita para poder ver el esplendor que llego a tener la liga del Hansa.

Desde aquí nos marchamos a ver las ruinas de la iglesia Nikolaikirche, fue casi totalmente abatida durante la Segunda Guerra Mundial, solamente quedaron algunos restos del ábside y la torre quedo casi intacta.

Iglesia de san Nikolai de Hamburgo

La iglesia de San Nikolai se ha convertido en un memorial que repasa las circunstancias históricas que condujeron a la destrucción de una parte importante de Hamburgo.

La visita a la torre se puede subir en un ascensor panorámico que nos lleva a 76 metros de altura. La cabina del ascensor esta acristalada en tres lados y en tan solo 40 segundas estamos en la cima. Sobre la plataforma se abre una emocionante plataforma sobre el centro de la ciudad de Hamburgo, pudiendo ver los barrios o edificios más emblemáticos: Rathaus, Alster, Hafen, la Terminal de barcos, Speicherstadt y Hafencity, además se acompañan con fotografías de cómo quedaron después de bombardeo y podemos descubrir el enorme esfuerzo que ha supuesto devolver el esplendor de la ciudad hasta el punto que tenia anterior a la Segunda Guerra Mundial.

La torre de San Nicolás alcanzo en 1874 un record histórico, llegando a una altura de 147,3 metros, la torre más alta del mundo. Fue empleada por la aviación como una referencia para por las noches bombardear las distintas zonas de Hamburgo por lo que no es una casualidad que la dejasen en pie. En la actualidad sigue siendo la quinta torre más alta del mundo.

Nave lateral de la Iglesia de san Nikolai de Hamburgo

La historia de la iglesia de san Nicolás ha estado unida a las catástrofes, la anterior al bombardeo, se produce en mayo de 1842 cuando un gran incendio deja la iglesia en la más absoluta de las ruinas.

Un año después y ante la falta de iniciativas por parte de las autoridades se produce una colecta para construir la nueva iglesia de san Nicolás, se encomienda al arquitecto Gottfried Semper, que hace un proyecto difícil de asumir por su gran parecido con la Cúpula romana, son momentos que triunfa la rehabilitación en estilo gótico de la Catedral de Colonia.

Se encarga el proyecto al arquitecto inglés George Gilbert Scout, era un gran restaurador de iglesias medievales basadas en el arte gótico. Diseño una gran nave con 86 metros y una altura de 28 metros . La influencia en el diseño estaba basada en una mezcla del gótico francés con el gótico inglés poniendo como diferenciador la aguja de la torre con forma alemana. La iglesia fue terminada y consagrada en 1863.

Ábside de la Iglesia de san Nikolai de Hamburgo

Después de la Segunda Guerra Mundial la iglesia dejo en pie casi su estructura, pero se decidió demoler la estructura y dejar la torre en pie, eran momentos difíciles y había que priorizar a la hora de rehabilitar y se considero que la obra neo-gótica de San Nicolás no tenia la suficiente entidad para reconstruir su estado anterior al bombardeo. En la actualidad no se plantea una reconstrucción total de la iglesia, sin embargo se instalo un carillón de 51 campanas como monumento conmemorativo.

Desde aquí marchamos caminando por el centro de la ciudad, podemos comprobar como Hamburgo se va haciendo como una ciudad elitista muy parecida a su pasado como ciudad del Hansa, sus comercios empiezan a ser exclusivos de marcas súper prestigiosas; en una de ellas me niegan la entrada, es la primera vez en los kilómetros que llevo por el mundo que no me dejan entrar en una tienda, no indico el nombre para no darles encima publicidad, seguramente no vieron los colores morados de los billetes de mi cartera y los blancos impolutos de mi tarjeta de crédito, que llevan todas un microchip.

Panorámica desde la Iglesia de san Nikolai de Hamburgo

A continuación vamos a visitar una de las iglesia barrocas más bonitas del mundo es la iglesia de San Miguel, no debemos de pasar por alto como la iglesia protestante llega a estos conceptos de barroquismo cuando este movimiento fue creado en exclusiva por y para la iglesia Católica y romana, ¿cómo llega el barroco al protestantismo?.

Iglesia de san Miguel de Hamburgo

El siglo XVI fue muy convulso con la separación de la iglesia católica en dos con una cada vez más evidente pujanza de las teorías de Lutero y su la Reforma ; supuso para el arte la eliminación de todos los santos tan queridos en la religión Católica, fue como iniciar un completo paréntesis en la historia de la iglesia eliminando los quince siglos intermedios.

El arte barroco se inicia en Italia, en la ciudad de Roma, en el último decenio del siglo XVI. Supuso un cambio radical en la estética renacentista, se extendió gracias a las Cortes absolutistas en Francia y España donde el estilo barroco se convierte en una estética preferida por el poder real, instrumentado y uniendo el poder papal con el poder de la realeza tratando de popularizar el arte y llevarlo ante el pueblo.

De esta forma el Barroco además de un arte es un instrumento para luchar contra la Reforma protestante y a este movimiento se le llamo Contrarreforma. De esta forma si en el arte Renacentista es imposible distinguir una obra hecha por un protestante o un católico; en el arte barroco están completamente enfrentados siendo imposible confundirlos.

Órgano de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

Después del concilio de Trento la iglesia católica tuvo que acometer la recuperación espiritual de toda Europa. El arte tuvo que alinearse con una de las dos corrientes, la Reforma opta por la severidad y desnudez y la Contrarreforma por el amor a lo recargado y fastuoso. La Reforma había hecho una campaña iconoclasta para deshacerse de todas las figuras tan queridas por los católicos, mientras que la contrarreforma eleva la veneración de estas figuras y además crea todo tipo de realismos ornamentales para popularizar el Barroco entre las masas y de este modo involucrar a la población en su lucha contra el hereje. Podemos decir que el Barroco cristiano se crea para enseñar al pueblo al servicio de los reyes y el Barroco protestante se crea para servir a los burgueses.

El barroco Protestante llega de la mano de la clase media de los Países Bajos y la Inglaterra aristocrática y por extensión hacia Alemania. Cultivaron un estilo acorde con sus propios valores religiosos, un estilo más simple y menos adornado que el católico.

La iglesia de san Miguel se crea en los arrabales de la ciudad de Hamburgo, fuera del recinto amurallado para dar servicio a miles de personas que llegaban a la ciudad prospera del Hansa. Nada más terminar la Guerra de los Treinta años en 1648, se colocó la primera piedra de la iglesia.

Altar Mayor de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

Su construcción se sitúa en momentos convulsos de la Reforma pero pese a ello se sigue hacia delante en la construcción siguiendo la tradición arquitectónica cristiana de la Edad Media : basada en una planta con tres naves alineadas en columnas, con la orientación hacia el coro.

Este tipo de construcciones ignora el modelo de iglesia que preconiza la Reforma que indicaba que la comunidad se tenía que situar en el centro evitando la separación jerárquica entre el clero y el pueblo.

Esta iglesia se mantuvo en pie tan solo cien años porque el 10 de marzo de 1750, un rayo alcanzo la torre y provocó un incendio, con tan mal pronostico que arde hasta en sus cimientos.

La construcción de una segunda iglesia estuvo vinculada a los cambios sociales en el barrio, ya no había desheredados sociales, ahora la iglesia debía de ir dirigida a los ricos comerciantes que habían ocupado esta parte de la ciudad. Se convoca un concurso en el que participan arquitectos venidos de toda Alemania y se adjudica a Ernst Georg Sonnin.

Púlpito de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

Este arquitecto era una figura controvertida porque mezclaba demasiados aspectos tanto positivos como negativos, fue fundador de la masonería, estudio teología y matemáticas, fundo la escuela de arquitectos y constructores de Hamburgo. Debido a sus habilidades en la ingeniería se dedico a las rehabilitaciones de iglesia consiguiendo el proyecto de san Miguel.

La iglesia se dedico a la veneración del arcángel san Miguel por su riqueza arquitectónica se convierte en la segunda iglesia más importante de estilo barroco de toda Alemania y un símbolo de la ciudad hanseática, en su fachada dispone de las dos figuras claves de la iglesia las imágenes en bronce del arcángel deshaciéndose de Satanás y en otro lugar de la iglesia la imagen Martín Lutero.

La iglesia de Michaeliskirche es considerada una de las más hermosas del protestantismo, el diseño fue una completa venganza de un estudioso de la arquitectura y un gran conocedor de la teología, sabia perfectamente lo que hacia a la hora de plantear esta obra en estilo barroco era plantear un espacio de confrontación porque se atribuye un estilo arquitectónico propiedad de la religión católica romana para combatir la Reforma con la contrarreforma de la mano del barroco.

Galería superior de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

Sonnin da un paso más para definir un barroco sencillo sin estridencias que ayuda en la confrontación ideológica entre las dos iglesia, si las iglesia barrocas de Valladolid crean un sentimiento dentro de un escenario de ilusión llevando el realismo a la máxima expresión el sentimiento de la iglesia Michaeliskirche es de una fuerza estilizada para conseguir llamar la atención de los fieles por su equilibrio y sinceridad.

El sermón en Michaeliskirche constituye el centro de la iglesia y para poder seguirlo con la máxima atención se construye una nave central con una acústica semejante al teatro de la opera, olvidando los diseños de las iglesias católicas con plantas alargadas y cruciformes.

Las iglesias protestantes representan un cierto aire de austeridad y frialdad, en la iglesia de san Miguel todo parece ligero y luminoso. El espacio desprende una sensación de flotante ingravidez y las galerías superiores armonizan dotando al conjunto de un acento dinámico.

Ángel sobre púlpito de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

Los estudios de ingeniería ayudaron al arquitecto para diseñar una estructura ligera que no necesitase unos pilares robustos que obstaculizasen el diseño y el sonido de esta maravilla de la arquitectura.

Nada más entrar la mirada se dirige hacia el altar Mayor, a pesar que en las iglesias protestantes juega un papel menos importante que en las iglesias católicas, donde se necesita de un mayor valor en las ceremonias litúrgicas.

El altar representa un equilibrio en el espacio de la iglesia sin dominarlo y sin fundirse con él. Mantiene la equidistancia entre el altar y el púlpito, el sitio para el culto y para ofrecer la palabra. Aunque el uso del altar se sigue reservando para la celebración de la Eucaristía.

El altar esta presidido por un gran cuadro con la imagen de Cristo Resucitado con sus manos levantadas en actitud de bendecir:

“El poder del amor de Dios,

es más fuerte que todo el poder del mal,

que la violencia y el odio.

La vida conserva la victoria”.

 

Pintura del altar de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

La pintura del altar fue instalada en 1911 en sustitución de otra anterior quemada en el incendio de 1906, toda la decoración de la iglesia es del siglo XX. Solamente dos piezas han trascendido de la iglesia barroca de 1762. Una es la pila bautismal de mármol y el arca del arquitecto Sonnin que la utilizó para reunir el dinero para la iglesia.

El púlpito tiene un lugar importante dentro de la liturgia protestante a la misma altura que el altar. Porque para estos es tan importante la palabra como la liturgia. Aquí tiene forma de un cáliz elevado coronado con la imagen de san Miguel, su forma elevada y ligeramente inclinada hacia los fieles le confiere una elevada sonoridad.

El gran órgano fue instalado en 1962 tiene 6674 tubos, es mucho más pequeño que el anterior con 12.173 era considerado el mayor órgano eclesiástico del mundo. Fue construido gracias a la donación de un único donante, se cree que pudiera ser la Asociación de Comerciantes de Hamburgo, solamente puso dos condiciones, que en el diseño y fabricación debía de ser considerado como el mejor de todos los órganos fabricados y la segunda de las condiciones era que el dinero no debía de ser una condición para alcanzar el mejor de los resultados.

Cripta de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

Durante la última restauración de los años 2008 a 2010 se han incorporado dos órganos más para hacer un conjunto organístico que pudiera dar conciertos simulando los acompañamientos.

La visita a la Cripta es de pago, tiene una planta igual a la superficie de la iglesia, sirvió entre los años de 1762 y 1817 como lugar de enterramiento para más de 2000 burgueses, La idea fue del arquitecto el dejar una planta accesible para poder vender las tumbas y sufragar parte de los gastos de la construcción. No solamente se reservaban un sitio los burgueses también las hermandades corporaciones y pequeñas organizaciones.

Las cámaras mortuorias se encontraban hasta cuatro metros debajo del piso del panteón y se clasificaban en tumbas regulares (zona central) y las irregulares (tumbas periféricas). En las tumbas regulares se llegaban a enterrar tres ataúdes apilados en posición horizontal. Cada una de las tumbas estaba cubierta por una losa de arenisca con las mismas inscripciones que parecían estar hechas por un modelo estándar, lo que demuestra la igualdad de los creyentes a la hora de la muerte.

Monumento al arquitecto de la Iglesia de san Miguel de Hamburgo

En 1813 esta medida fue suspendida por motivos higiénicos, entre todas las tumbas hay dos de enorme valor, la tumba del propio arquitecto constructor Ernst Georg Sonnin y la del compositor Carl Phillip Emanuel Bach.

Otra de las características principales de la iglesia es su particular torre que se contrapone con el estilo de la nave, porque la torre fue terminada 24 años después de la iglesia y el clasicismo sustituye al barroco.

En los pisos superiores de la torre se encuentra el reloj, es el mayor de toda Alemania su aguja mayor mide 5 metros y la pequeña 3,6 metros . El uso era muy importante en el siglo XIX porque la gente seguía el ritmo diario de la vida por los relojes públicos.

Desde aquí marchamos hasta el último destino, lo teníamos reservado porque tiene los horarios más amplios de Alemania y se corresponden un poco con nuestros ritmos biológicos, todavía no nos acostumbrados a que a las 17,30 horas este todo cerrado y no sepamos donde ir. Se trata de la visita a Miniatur Wunderlnad, nos los había recomendado un alemán en España y lo llevamos apuntado como visita imprescindible.

Zona de Baumwall de Hamburgo

Para llegar tenemos todavía una pequeña caminata y como llevamos todo el día en pie nos resentimos, bajamos por la avenida de Schaarmarkt, nos sorprende este bulevar porque tiene como fondo la iglesia de Michaeliskirche, bueno es cierto que nos sorprende la bonito del lugar pero más el que alguna joven toma el sol en bikini, jamás lo hemos visto esto en Alemania fuera de las playas, seguro que están salpicadas de la libertad de estar en una ciudad hanseática. Llegamos hasta la estación de Baumwall, importante nudo de comunicaciones y a través del puente de Baumbruche llegamos al barrio de Hafencity, donde se encuentra los grandes almacenes portuarios que en el pasado eran utilizados para el transporte de mercancías, ahora están totalmente rehabilitados y es una zona de museos y ocio.

Maqueta de la manifestación en apoyo a Angela Merkel, Miniatur Wunderlandde (Hamburgo)

En diez minutos llegamos a la calle Kehrwieder donde en su número 2 y 4 se encuentra el museo Miniatur Wunderland. En la entrada hay numerosas cajeras pero encontramos una chica que ha vivido en España y conoce nuestro idioma, entre todas las tarifas nos hace la mejor para nosotros, es de grupo y pagamos 11€ adulto y 5,5€ niños. Además nos cuenta las peculiaridades del museo que solamente conocemos de oídas y como visitarle para sacarle el mejor partido. Nos cuenta que hay un pase anual y mucha gente aficionada a este tipo de ocio acude semanalmente y que en cada visita descubre nuevos detalles. Hay un cartel que marca la diferencia con cualquier otro museo del mundo y dice:

Utilice su cámara de fotos y vídeo con frecuencia, ya que filmar y fotografiar es totalmente gratuito y totalmente recomendable en Wunderland.

Estadísticas por países, Miniatur Wunderlandde (Hamburgo)

Como podéis leer algo diferencia este lugar con, por ejemplo, la catedral de Toledo donde se ha rehabilitado con el dinero público, el control de las visitas se ha externalizado a una empresa privada, que además de cobrar una importante suma de dinero por la entrada, vela porque las imágenes de su interior no salgan a la luz y se prohíbe con verdadera pasión el tomar ningún tipo de imágenes con flash o sin flash con vídeo o sin vídeo con trípode o sin trípode.

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Cambios de iluminación efecto día/ noche, Miniatur Wunderlandde (Hamburgo)

(pasar el ratón)

Las cifras son espectaculares este museo ha tenido más de 10 millones de visitas, aunque entre los españoles no llegamos a los 22.000, tiene un espacio expositivo de más 4.000 metros cuadrados y que nos permite poder hacer un viaje sin salir del mismo techo visitando regiones desde Escandinavia hasta los EE.UU, combinado el día con la noche en pocos minutos, donde se representan más de 215.000 habitantes en miniatura; donde hay en circulación más de 935 trenes y 8.850 entre coches, barcos y aviones, iluminados por más de 335.000 luces.

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Cambios de iluminación efecto noche / día, Miniatur Wunderlandde (Hamburgo)

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Comenzamos la visita por la plata 2, esta dedicada a pequeñas miniaturas donde en unas peceras se pueden ver multitud de ejemplos de diferentes ambientes, ciudades, es todo un lujo de detalles. Esta parte es muy curiosa pero carece el movimiento que tendremos oportunidad de alcanzar en las plantas superiores.

Detalle de un accidente de tráfico, Miniatur Wunderlandde

La planta nº 3 esta dedicada como un taller para los modelos en construcción, aquí podemos aprender como se construyen las diferentes miniaturas, una sección dedicada a las exposiciones temporales y en una esquina comienza lo bueno. Hay una replica dedicada a Suiza y otra a Italia.

La maqueta sobre Suiza ocupa una sección de 250 metros sobre dos plantas desde donde se tienen distintas perspectivas de las montañas suizas. Para su construcción se emplearon 4 toneladas de yeso y muchos metros de acero para recrear unas de las regiones más bonitas del mundo, La escalera que comunica con la cuarta planta se realiza por el interior de la maqueta como si fuera el ascensor del pozo que circula por el interior de una mina hasta llegar a la superficie y ascender hasta la cima más alta situada en el glacial Matterhorn en el monte Cervino y ver la cumbre y el paisaje en miniatura, además se pueden ver otros puntos de la geografía como la estación Porta Alpina, el Glaciar Express.

La maqueta representa tres regiones concretas de Suiza, entre las que podemos ver el cantón Graubünden, donde destaca la montaña de San Moritz. El área situada a los pies del Cervino que comunica con la región de Wallis.

Detalle de la maqueta de Suiza, Miniatur Wunderlandde

En la misma planta hay una maqueta dedicada a Italia más en concreto titulado la “Bella Italia” donde se representa un concierto al aire libre delatante de una ciudad medieval, todavía es pequeña pero cuando este terminada ocupara este trozo y una superficie de 800 metros cuadrados del segundo piso con especial atención a las regiones de: Venecia, Roma, Pisa, Lucca, Toscana.

A su lado se encuentra una pequeña maqueta que representa la región de Baviera y el edificio más visitado, se trata del Castillo Neuschwanstein y su entorno de montañas; fue construido con 3.911 piezas individuales.

Un poco más al fondo se encuentra la estrella del museo es el aeropuerto llamado “Knuffingen Airport”, es una maqueta tan real como la vida misma donde se puede apreciar toda la actividad que rodea a un aeropuerto y más en concreto al de Hamburgo.

La maqueta del aeropuerto fue un ingenioso proyecto que tardo más de 3 años en desarrollarse con un coste económico de 3,5 millones de euros, donde se pueden ver desde el cuerpo de bomberos del aeropuerto, el aparcamiento y hotel y el movimiento en la pista con sus aterrizajes y despegues y el movimiento por todas sus pistas.

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Cambios de iluminación efecto día / noche , Tirol en Miniatur Wunderlandde (Hamburgo)

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En total se han construido 40 aviones de todas marcas y modelos equipados con sus correspondiente turbinas que marchan a la cabecera de la pista para despegar; los bomberos acuden hasta una zona del aeropuerto que ha tenido una incidencia, los coches y camiones acuden hasta las escalerillas de los aviones para recoger a los pasajeros y sus mercancías, entretanto, los viajeros acuden al edificio en todo tipo de vehículos, las taxis hacen cola esperando a los pasajeros.

Autocaravana Concorde por las calles de Miniatur Wunderlandde

El aeropuerto se mueve entre las luces del día y de la noche, creando diferentes movimientos dependiendo de la hora del día, los sonidos son los propios de un verdadero aeropuerto, las llamadas por megafonía con el anuncio de la salida y entrada de los aviones, el bullicio de la gente mientras se realiza la facturación, el ruido de los motores mientras se ponen en marcha o mientras despegan o aterrizan. En definitiva, es como estar en el interior de un aeropuerto pero a tamaño pequeño. Es como diseccionar un aeropuerto y poder ver desde una atalaya todas sus actividades, por pequeñas que sean.

La siguiente sección se titula Knuffingen es una maqueta imaginaria, esta situada en los Alpes donde la ciudad tiene más de 10.000 habitantes, tiene más de 90 coches y camiones circulando por sus calles, los radares de la policía acechan a los conductores y en especial a los camioneros.

Cada 15 minutos hay un incendio en un edificio de Knuffingen, los bomberos con sus sirenas y con todos sus efectivos tienen que acudir para sofocarlo. Los trenes llegan a esta ciudad imaginaria desde todos los puntos de su geografía.

Aeropuerto de Miniatur Wunderlandde

Los vehículos son controlados por un ordenador y sus recorridos son totalmente diferentes en función de las señales de tráfico, los limites de velocidad o simplemente se cambian con la hora del día. Los vehículos están divididos en dos funciones, unos circulan al azar y pueden hacerlo libremente dentro de las normas de tráfico y los otros vehículos que tienen como misión cumplir un objetivo, por ejemplo, los coches de bomberos o de policía que tienen que acudir a un incendio o los camiones de basura que recogen los cubos entre calle y calle o el taxi que lleva su luz en verde hasta que un viajero le da el alto. Si la ruta esta bloqueada por un incendio todos los vehículos ajustan sus itinerarios para que la vida en la ciudad de Knuffingen no se vea alterada. Claramente todos los vehículos cumplen las normas de Tráfico, circulan por su derecha, paran en los pasos de cebra o ante los semáforos, se detienen en los cruces cerrados. Los autobuses paran en sus correspondientes paradas. Todos ellos encienden sus luces cuando llega la noche.

El incendio es la estrella de la maqueta, todo comienza cuando un ciudadano contempla como en una casa hay llamas y humo, llama inmediatamente al teléfono de emergencias, la maquinaria de seguridad de la ciudad se pone en marcha, desde el parque de bomberos salen entre 3 o 4 coches equipados con sus luces y sus sirenas, en el edificio se encienden las luces que avisan al trafico o viandantes con la frase “Atención bomberos”, los coches acuden al lugar de incendios y el programa del ordenador elige aleatoriamente construir una escena con un fuego pequeño, entonces los coches cumplen su misión y se marchan o por el contrario representar que el fuego se propaga por otros inmuebles, entonces se aplica la alerta roja y tienen que acudir más efectivos ayudados por más policías y ambulancias.

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Cambios de iluminación efecto noche/día, Knuffingen en Miniatur Wunderlandde

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En la misma sala y comunicado por el Puente de Schauertal se une con la maqueta de Knuffingen dedicada a Austria y más en concreto con los Alpes. Aquí se pueden apreciar varios ambientes: la cárcel, el teleférico, la estación de ferrocarril y la estación del telesquí.

Detalle del área de autocaravanas de Miniatur Wunderlandde

La realización de esta máquina y sus montañas se necesitaron varias toneladas de yeso para la realización de las montañas y con un cincel y pintura se ha conseguido el máximo realismo posible.

Las estadísticas de la maqueta es que esta decorada con más de 28.000 árboles, con 180 coches, 6500 figuras, por sus vías circulan a la vez 40 trenes con 400 vagones y todo ello en una superficie de 60 metros cuadrados .

A la derecha de Knuffingen y conectada con la misma se encuentra Alemania Central, esta zona no solamente tiene coches y trenes, aquí las personas aprendes a caminar y a moverse, esto se puede ver en un teatro al aire libre donde se puede ver una representación de Romeo y Julieta, la orquesta ameniza la sesión y los aplausos del publico se hacen patentes al terminar la sesión.

Esta maqueta tiene otra división donde se ve un parque de atracciones donde la gente pasa un día feliz montando en las distintas atracciones como la Torre de caída libre, los tiovivos, la noria etc.

Los trenes en esta parte de Alemania se han construido con la última tecnología referida a la alta velocidad, son trenes AVE que circulan proporcionalmente a la misma velocidad que los trenes reales.

Otro apartado es la construcción del mayor monumento llamado Hermanndenkmal de Renania del Norte, conmemora la victoria de las tropas germánicas contra la dominación romana, es uno de los monumentos más populares de Alemania con más de 2 millones de visitantes.

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Cambios de iluminación efecto día /noche, Hamburgo en Miniatur Wunderlandde

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Más a la derecha está la impresionante maqueta que representa la ciudad de Hamburgo, con diferentes apartados con la planta de reparaciones de trenes, la estación de mercancías, la catedral san Miguel, la estación central de Hamburgo, el puente Köhlbrand, etc.

Carnaval en Hamburgo en Miniatur Wunderlandde

Una de las maravillas de esta maqueta es la representación del estadio de fútbol, tiene más de 12.000 figuritas, ha sido construido en una escala de 1: 150 y representa el derby entre el Hamburgo y el St Pali.

Detalle de la construcción de Miniatur Wunderlandde

Otra de las representaciones más importante es la zona de la iglesia de San Miguel, donde se trata de presentar un edificio emblemático de la ciudad con el mayor realismo posible, se utilizan planos del edificio y fotografías detalladas para conseguir esta joya.

También se encuentra la maqueta de la zona Speicherstadt con sus grandes almacenes portuarios, precisamente donde se halla este museo. Se ha tratado de hacer un barrio fiel al original dotándolo de coches, trenes y peatones.

Además, podemos contemplar la estación Transrapid que conecta mediante trenes Hamburgo con el mar del Norte, aunque solamente fue un proyecto que no llego a ejecutarse.

Enfrente, tenemos la maqueta de América donde se pueden ver los principales paisajes como el desierto de la Vegas siendo la estrella de esta zona con sus más de 30.000 luces de neón, también vemos la zona de los Cayos, Cabo Cañaveral, la zona de los parques con el Gran Cañón o el Yosemite Park, la montaña Rushmore con las caras de los presidentes de los EE.UU.

Tren bala en Miniatur Wunderlandde

La maqueta esta decorada con 30.000 árboles, 800 coches, más de 30.000 personas, 450 casas y puentes, 140 trenes y 3.000 vagones dentro de un espacio de 100 metros cuadrados con el fin de crear un espacio idilio y a la vez real.

Si seguimos más a la derecha llegamos a la maqueta de Escandinavia, fue construida en el interior de una piscina con 33.000 litros de agua que constituyen el mar Báltico por donde navegan 25 embarcaciones de diferentes tipos y tamaños. La navegación en estos momentos es manual aunque en un futuro se piensa automatizar para que tenga el mismo efecto que la maqueta del aeropuerto. Llama la atención las mareas que se producen con una periodicidad de 6 minutos.

La maqueta esta decorada con 50.000 árboles, 600 coches, 40.000 personas, 150 trenes, 3000 vagones de tren, en una superficie de 300 metros cuadrados , esta maqueta fue realizada en el año 2005.

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Cambios de iluminación efecto noche /día, Escandinavía en Miniatur Wunderlandde

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Los proyectos del museo Miniatur Wunderland son a muchos años vista porque las maquetas nunca se terminan de construir, se modifican se adaptan, se mejoran o se automatizan, pero en fase de construcción en estos momentos están las nuevas ampliaciones como la que completa Italia que se inicia en este mismo año; la maqueta de Francia que se inicia su construcción en el 2015; la de Gran Bretaña en el 2017 y la última diseñada es para el continente africano que se estima comenzar en el 2019. Sobre España no hay nada planificado pero no es extraño poder ver en un futuro una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla, la entrada a la catedral de Gaudí en Barcelona o el Ave cruzando los Pirineos.

Playa en EE.UU. en Miniatur Wunderlandde

Aquí damos por concluido nuestra visita a este museo, la verdad es que ha generado unas buenas impresiones, aunque al final hemos terminado tan casados como si hubiéramos estado todo un día en una pinacoteca; el problema es que no te puedes tomar con mucha calma la visita porque nos ofrece unas imágenes muy impactantes en unos marcos muy reducidos.

Calles de Hamburgo

Ya he comentado que Hamburgo es una ciudad grande, tiene más de 1.800.000 habitantes, este tipo de ciudades ya hay que considerarlas con mucho cuidado por su tamaño y no volverlas la cabeza, ni considerarlas menores. Cuento todo esto por el error tan grande que hemos tenido.

Esta mañana al informarme en área de autocaravanas el responsable me facilita un plano y me señala en el mismo la posición del área, como el plano era tan grande como una sabana, le he dejado en la mesa de la autocaravana y lo he cambiado por uno más pequeño que tenia yo, sin darme cuenta de anotar la posición de partida. Cuento todo esto porque no debes de menospreciar una ciudad tan grande y pensar que porque has viajado por todo el mundo todas las ciudades son iguales y los planos están para algo.

Después de la caminata que nos hemos dado por toda la ciudad y después de asistir a las ultimas horas del día a la visita de las miniaturas que eran tan pequeñas que muchos de los detalles pasaban desapercibidos, menos mal que los ojos de los más jóvenes nos hacen reparar en cosas insospechadas como que en una de las maquetas hay una pareja dentro de un coche haciendo el amor, seguro que descansados y con menos horas de viaje lo hubiéramos visto a primera vista. Bueno es solo un ejemplo para indicar que estamos muy cansados.

Canal en los almacenes portuarios de Hamburgo

Cuando salimos del Miniatur Wunderland, abro el mapa e imagino el punto donde debe de estar el área de autocaravanas, que desgraciadamente es una imaginación porque en mi mapa esa parte de la ciudad ya no figura. Caminamos y caminamos hasta que llegó a la parte final de mi plano, corresponde con el barrio de Hafencity, allí esta el puerto de Hamburgo. Unas chicas toman una copa de vino en las escalinatas, directamente las pregunto en castellano ¡Hola! Vaya hemos tenido suerte han estado en España y chapurrean un poco el idioma pero están más interesadas en su intima conversación que en nuestro problema. Nos despachan con prontitud diciéndonos lo que nosotros queremos oír. En lugar de cruzar las vías del tren hacia Hannerbrook seguimos andando por donde nos indican por la calle de Versmannstr y después de medio hora nos vemos ante una carretera que esta separada por las vías del tren a la izquierda y el campo a la derecha, vale que el área de autocaravanas tiene un puente de tren que lo atraviesa pero verdaderamente estamos en una zona parecida a la estación de Villaverde de Madrid, sin posibilidad de cruzar las vías y si seguimos hacia delante nos presentaremos en Lübeck andando y sin autocaravana.

Ampliación del puerto de Hamburgo

¿Qué hacer? Estamos tan cansados que da reparo volver el camino andado como hacia Garbancito; en medio de la incertidumbre aparece un taxi con el indicativo de “Libre” en verde. ¡Taxi! ¡Taxi!, allí en medio de la nada le explicamos que queremos ir al área de autocaravanas de Hamburgo, como detalle le explico que tiene compartidos el espacio con la línea de bus turístico y que además hay una gasolinera con un Mcdonalds, le doy todas estas referencias que puedo porque olvide anotar la calle. ¡O.K!. ¡O.K.! parece haber comprendido nuestro destino, como no cogemos todos en el taxi, mandamos a las chicas en primer lugar, por eso de que en los naufragios las mujeres y los niños van primero; según se marchan el taxista nos hace indicaciones que luego viene a recogernos. ¡vaya! hemos solventado esta difícil situación, solamente nos queda esperar unos minutos a que regrese el taxista.

Nosotros damos la vuelta y retrocedemos en el camino porque imaginamos que cuando vuelva el taxista por lo menos nos costará menos el recorrido. A los veinte minutos recibimos una llamada de las ocupantes del taxi, este hombre no sabe donde llevarlas, están dando vueltas por toda la ciudad y las referencias no son suficientes. Afortunadamente llevan un folleto de la Plaza del Ayuntamiento y de la visita al edificio Rathaus y le dicen al taxista que les lleve hasta allí. Ellas nos llaman….estamos en la Plaza del Ayuntamiento; ¡Venid a por nosotras! Stop. No hemos encontrado las autocaravanas. Quedamos en que nos pasen un mensaje con su posición en cualquier cafetería del centro para cuando nosotros encontremos la autocaravana podamos recogerlas, en primera instancia se dan cuenta que la plaza del Ayuntamiento o Rathaus es completamente peatonal y no podremos llegar con nuestra autocaravanas, mientras, nosotros seguimos intentando saber donde ir, por fin llegamos a un punto de la ciudad que ya esta en nuestro mapa y conseguimos orientarnos hacia la Estación Central , por donde están la vías del tren de la ciudad.

Canales del puerto de Hamburgo

Las chicas tienen dificultades para encontrar una cafetería abierta (son las 19,00 horas) –horario nocturno para una ciudad como Hamburgo– y además tiene que estar situada en una zona donde tengamos acceso con nuestros enormes vehículos, enseguida recibimos un mensaje por el móvil: ¡Os esperamos…….! Schauenburger nº 3.

Nosotros mientras tanto seguimos sin dar con la calle del área, lo intentamos de nuevo y vemos una parada de taxis, en mi inglés medio, le explico que estamos perdidos y que no damos con el parking de autocaravanas en alemán “Motorhomes” vuelvo con la retahíla: es un parking que las Motorhomes comparten espacio con el parking de Bus turístico que hacen el recorrido por la ciudad, además, tiene una gasolinera y un Mcdonalds, esta ultima palabra parece que le despista en la descripción del lugar, enseguida entiendo que Mcdonalds, en mi ingles, repito medio, suena distinto en alemán y lo explico qué es un Mcdonalds, ¡Ah! Me dice…. usted quiere decir Mcdonalds (en alemán) ¡esto es querer entenderse!.

Correcto, suban estamos muy cerca, en dos minutos estamos en el área, que alegría, el importe del taxímetro no llega a los 8€, solamente hemos perdido una hora y media y muchas energías.

Nos damos toda la prisa que podemos para vaciar y llenar y poner en el tom-tom la dirección de las chicas, Schauenburger nº 3, estamos apurados porque imaginamos que estarán desfallecidas.

Panorámica de Hamburgo

En pocos minutos llegamos como unos salvadores, sus miradas las delatan. Es tarde, estamos cansados pero decidimos marchar hasta nuestro siguiente destino. Entretanto, hemos aprendido una lección es que no salgas de ningún sitio sin anotar el punto de partida y además los medios de transporte para el regreso, no sirve ir depositando garbanzos en las esquinas porque es posible que a tu regreso hayan desaparecido y te sorprenda la noche.

Área de autocaravanas de Hamburgo

La verdad es que no estamos muy lejos de Lübeck, esta a tan solo 66 Km . y en menos de una hora estamos en el área de autocaravanas; son las 22,00 horas, como siempre parece que llegamos tarde, nos cuesta situarnos porque algunas autocaravanas dejan tan poco espacio entre unas y otras que es complicado hacer las maniobras, alguno de ellos miran por la ventanas reprobando que podamos aparcar tan juntos, esto pasa porque el suelo es de tierra y no están pintadas las líneas, para evitar malos rollos nos situamos en donde podemos pero alejados lo más posible de los vecinos. No hay indicativos de que el área esta automatizada, imaginamos que al día siguiente vendrán con el recetario.

En esos momentos nos damos cuenta lo diferentes que somos con los alemanes en cuanto a los horarios, para nosotros las diez de la noche de un día de verano es casi primera hora de la tarde y para ellos es casi de madrugada, imagino que muchos duermen plácidamente y otros ven la televisión en pijama.

El área de autocaravanas de Lübeck (Alemania), se encuentra situada en la calle An Der Hülshorst. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.89562 // E 10.71062 .

El área de autocaravanas tiene un precio de 9€, esta comunicado con el centro de la ciudad mediante el autobús nº 12, el precio del billete ida y vuelta es de 13,50€ válido para 5 personas. Dispone de buenos baños, zona de carga, descarga de agua y con luz gratuita, el wi-fi hay que pedirlo en la cafetería y es de pago.

Día 7 de agosto (miércoles)

Ruta: Lübeck-Wismar Km 65; tiempo estimado 1h 01'

Nada más levantarnos llega el propietario del área con la receta de 9€ por el parking las 24 horas, esta incluido el baño, la ducha y el llenado y vaciado, la verdad es que esta todo muy limpio y da gusto emplear estos pocos euros.

Órgano de la iglesia St. Jakobi, Lübeck

El área está a unos 4 Km. del centro de la ciudad, en la línea de autobús nº 12, en la misma parada esta puesto la frecuencia que se hace con puntualidad alemana. Después de la visita a la ciudad de Lübeck hemos conocido que hay otras posibilidades para las autocaravanas, un parking en el mismo centro de pago por 6€, el camping un poco más alejado y esta área, aunque creo que llegar hasta aquí es una buena opción, par ver otras posibilidades pulsa aqui

En el momento que llegamos esta el autobús por lo que apenas puedo citar la frecuencia de paso de esta línea. Afortunadamente el conductor viaja a España en vacaciones y chapurrea un poco el español, como los alemanes tienen infinidad de opciones de tarifas para el bus, nos recomienda la tarifa para 5 personas de ida y vuelta por 13,50 y los niños gratis.

Visitar la ciudad de Lübeck nos resulta muy sencillo porque la zona antigua y medieval esta en una isla rodeada por agua y comunicada por siete puentes, las estadísticas indican que la ciudad tiene más de 200.000 habitantes pero yo calculo que esta zona antigua no debe de tener más de 30.000, el resto vive en el extrarradio.

Retablo gótico de la iglesia St. Jakobi, Lübeck

El autobús nos deja en la calle Breite Str., enfrente de la iglesia St. Jakobi, esta es la calle principal que divide la zona antigua en dos y donde están los principales atractivos de la ciudad.

Comenzamos la visita por la iglesia de St. Jakobi; la torre ya nos anuncia que estamos ante una de las iglesias más antiguas de la ciudad, y constituía una de las cinco iglesias de la ciudad Hanseática de Lübeck.

La iglesia empieza a construirse a finales del estilo románico, la consagración tuvo lugar el día 12 de junio de 1334, el edificio constituía una gran sala por donde la gente deambulaba de una capilla en otra, en aquellos tiempo no había bancos para sentarse.

La iglesia estuvo diseñada para la construcción de dos grandes torres pero por la escasez de medios económicos solamente se llego a terminar la torre de la nave del evangelio, en 1628 esta sufrió un gran deterioro y tuvo que rehabilitarse en 1636 por el arquitecto Kaspar Walter que reemplazo una parte en el estilo predominante de aquella época, el barroco.

Bóveda gótica de la iglesia St. Jakobi, Lübeck

Durante el bombardeo de 1942 de la Segunda Guerra Mundial y que destruyó la quinta parte de la ciudad, la iglesia no sufrió ningún daño, seguramente porque fue utilizada como guía para la selección de objetivos.

El interior, la planta esta dividida en tres naves, la central más ancha que las colaterales, estas desembocan en sendos ábsides, tiene un falso transepto en la cabecera. En las naves laterales tiene embutidas las capillas laterales.

Sobre los diez pilares de la nave central han llegado a nuestros días los frescos del siglo XIV, muestran los doce apóstoles sobre doseles góticos, además podemos contemplar una imagen de la Santa Ana y San Joaquín con la Trinidad , una imagen del Cristo resucitado. La imagen san Lorenzo y san Cristóbal con las imágenes de sus martirios a sus pies. El pintor de los frescos tenia un problema porque había diez columnas y doce apóstoles, la solución la dio en dos de las columnas pintando a dos apóstoles.

La leyenda indica que Santa Ana y San Joaquín eran los padres de la Virgen María , la pareja no tenia hijos. En una fiesta Joaquín se presento para ofrecer un sacrificio al templo, fue rechazado por un tal Ruben que le dijo que los hombres sin descendencia no eran dignos de entrar en el templo. Joaquín, lleno de pena se fue solo a las montañas a rogar a Dios por su descendencia. Mientras Ana, conoció el problema de su marido y solicito al señor que si le otorgaba descendencia y le retiraba la maldición de la esterilidad prometía dedicar su descendencia a su servicio.

Fresco de san Cristóbal de la iglesia St. Jakobi, Lübeck

Un ángel se presento ante Ana y la dijo: "Ana, el Señor ha mirado tus lágrimas; concebirás y darás a luz y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo". Ana dio a luz una hija y la puso María que después fue la madre de Jesucristo.

En otra de las columnas esta la imagen de San Cristóbal, se representa con el niño Jesús en sus espaldas, en muchas iglesias ponen el santo a la entrada porque era muy alto, se dice que media más de 2,3 metros . Según la leyenda, el emperador intento convencerlo para que renunciara a la fe, pero no lo consiguió, luego que le envió a dos mujeres para que cometaria pecado pero no cayó en la tentación y los doscientos soldados y las dos mujeres se convirtieron al cristianismo, todos fueron condenados a muerte.

En la capilla de la torre se encuentra una lancha con las tablas destrozadas por un naufragio. El día 21 de septiembre de 1957, el barco de nombre “Pamir” un buque escuela de Lübeck naufragó en un huracán en el Atlántico. Murieron 74 de los hombres y solamente 6 sobrevivieron dentro de un bote salvavidas que fue encontrado de camino a Lübeck, esto hecho rememora la historia de Santiago en su viaje hasta santiago de Compostela, por eso St. Jakobi es considerada como la iglesia de los marineros. También es recordado este hecho en otros cuadros del siglo XVI en los que se ve al predicador del barco Bergen Köster, así como las placas de los barcos hundidos de Lübeck. Además hay una brazo humano de metal colgado de un pilar y portando un candelabro de los pescadores de Gothmund.

Lancha del Pamir de la iglesia St. Jakobi, Lübeck

El altar de la capilla de Brömbse, esta construido en piedra de arenisca, tallado en 1500, por el maestro Heinrich Brabender de Munich, representan escalonadas escenas de la crucifixión. En las alas de madera figuran los nombres de la familia y su alcalde donante los Brömbse.

El altar mayor fue construido creando un claro contraste entre el blanco y negro, es de estilo barroco, obra del maestro Hieronymus Jakob Hessenberg.

La pila bautismal es de bronce, obra del maestro Claus Grude, fechado en 1566. La tapa fue tallada por Henri Sexta.

Desde aquí marchamos a nuestro siguiente destino por su proximidad es el Heiligen Geist Hospital o Hospital del Espíritu Santo, fue sufragado por los comerciantes y navegantes de Lübeck.

Durante la Edad Media se consideraba primordial ayudar a los colectivos más desfavorecidos como los enfermos y ancianos, de esta forma los donantes se salvaban de ir al purgatorio o al infierno.

Hospital del Espíritu Santo, Lübeck

Algunos empresarios piadosos en lugar de dejar su riqueza en manos de sus herederos para que pagasen la salvación de su alma con la construcción de una capilla o pagando las bulas o impuestos de la iglesia, creaban fundaciones en vida para que ese dinero se empleará en la curación de los más necesitados, de esta forma se garantizaban su salvación después de la muerte y no tenían que esperar la buena fe de sus herederos con su propio dinero. Gracias a estas medidas, en 1300 ya funcionaba el primer hospital no canónigo de Europa.

El hospital fue construido en 1286 en un estilo arquitectónico gótico, formado por la nave de la iglesia y un gran pasillo donde se encontraban las camas del hospital con forma de T.

La fachada fue construida con mampostería de ladrillo mezclada con cal y yeso. Formada por tres frontones góticos coronados por cuatro torrecillas hexagonales que recuerdan un minarete.

La portada principal nos introduce directamente en la iglesia, tiene tres naves. En los extremos dos macizos pilares con forma de palmera sostienen una bóveda de estrella agregada en 1495, que partió en dos varias de las pinturas dedicadas a los santos. Por debajo una pared con una galería porticada con arcos góticos separa la sala de los sacerdotes de los fieles. En el pretil, hay 23 cuadros del siglo XIV, representan la historia de Elisabeth de Turingia, una noble benefactora de los pobres. La leyenda dice que Isabel se quedó viuda siendo aún joven, como era muy rica dedico sus bienes para favorecer a los pobres, construyó numerosos hospitales. A partir de su canonización en 1236 se convirtió en un símbolo de caridad cristiana para toda Europa, extendiéndose su culto muy rápidamente y profundamente desde los territorios germánicos, polacos, húngaros y checos.

Entra a la nave del Hospital del Espíritu Santo, Lübeck

Santa Isabel se la representa como una dama vestida con ropas reales y una corona, cargando un cesto lleno de rosas. Esto es un símbolo del milagro de las rosas que ocurrió cuando estaba obsequiando pan a los pobres y fue sorprendida por su cuñado Conrado de Turingia. Para que no tuviese que mentir, o fuese castigada por el noble germánico, según la leyenda Dios hizo convertir el contenido del cesto en rosas.

En la misma pared de la izquierda, destacan dos cuadros del siglo XIV. A la derecha, Cristo, el salvador del mundo rodeado de retratos de los evangelistas y de los fundadores del hospital. A la izquierda, Cristo y María. Justo debajo se encuentra el altar de la Virgen del Manto Protector. En el altar, situado a la derecha, destaca el “Martirio de los Diez Mil Cristianos”. La leyenda dice: que los Emperadores Adriano y Anoninus, fueron con un gran ejército para suprimir la revuelta de los Gadarenes y la gente de la región del Eufrates. Encontrándose con un enemigo muy poderoso, todos huyeron, excepto 900 soldados. Luego de esto fueron convertidos a Cristo por la voz de un ángel, se volvieron hacia el enemigo y lo derrotaron completamente. Posteriormente, fueron llevados a la cima del monte Arat e instruidos en la fe. Cuando los emperadores oyeron de la victoria, enviaron un pequeño ejercito para reducir a los convertidos para unirse en sacrificio a los dioses. Ellos lo rechazaron, y los emperadores llamaron a cinco reyes tributarios para que los ayudaran en contra de los rebeldes. Los reyes respondieron al llamamiento, trayendo un inmenso ejercito. A los cristianos se les pregunto si querían rechazar su fe, y como se negaron, fueron apedreados. Pero las piedras rebotaron en contra de los agresores, con este milagro, un millar de soldados se unió a los confesores. El emperador ordenó crucificarlos a todos.

Ventanas del Hospital del Espíritu Santo, Lübeck

Sobre las ventanas hay una serie de blasones que recuerdan a los antiguos directores de la fundación.

Por uno de los arcos se llega al inmenso pasillo que forma la sala del hospital, se le conoce a esta zona como “Casa Larga”, tiene 87 metros de largo por 14 de ancho. El techo con sus vigas y tablas recuerda el interior de un buque.

El hospital fue utilizado hasta 1820 con camas en cuatro filas. Mas tarde fueron reemplazadas por 170 cuartos de madera de 2 metros de altura para dotar al recinto de algo más de intimidad. En el interior y dentro de los 6 metros cuadrados se ofrecía un espacio para una cama, armario y un estante. Un ventanal en el techo dejaba entrar el aire y la luz.

Una característica del hospital es que los enfermos y ancianos que eran asistidos en el hospital debían de garantizar, por escrito, su voto de pobreza, castidad y obediencia. El régimen del hospital era semi-carcelario, los directores eran muy severos en las normas, con importantes castigos, incluyendo ayuno y correctivos corporales. Los habitantes del centro vivían como en una especie de convento, dedicando su última etapa de su vida pidiendo a Dios por el favor de los patrocinadores de la institución –lo que garantizaba que los ricos de la ciudad no cesaran de hacer donaciones – y así conseguir su salvación.

Habitaciones del Hospital del Espíritu Santo, Lübeck

Desde el hospital caminamos por la calle principal Breite Str, es la vía pública más comercial de la ciudad y a partir del cruce con la calle Beckergrube es totalmente peatonal. Esta calle es el centro económico de la ciudad con tiendas de ropa, de dulces y de artículos de artesanía, además de cafeterías y restaurantes.

También no debo dejar por alto que aquí se encuentra la tienda más importante de mazapán de Lübeck, que por cierto, tendremos tiempo suficiente después de que todo este cerrado para disfrutar y comentar suficientemente que significaba para la ciudad este alimento. Antes de llegar a la hermosa fachada del Ayuntamiento vemos a la derecha la estela de las torres de la iglesia de Santa María de Lübeck.

Nos desviamos de la Breite Strabe al lugar donde se encontraba el antiguo camposanto de Santa María, A la izquierda, veremos un llamativo color negro, es la fachada norte del Rathaus con las cuatro torres, a la derecha, discurre una galería de arcadas con un basto adoquinado. Estamos en el corazón de la sobria ciudad donde se respira el esplendor del antiguo barrio.

Vitral de la iglesia St Marien, Lübeck

La iglesia de St. Marien de Lübeck es considerada una de las más importantes de la ciudad, es de pago y sacamos un ticket familiar por 10€. No recuerdo exactamente si era para ver algún lugar especial de la catedral aunque pienso que si no pagabas no podías entrar.

Santa María esta en el centro de la ciudad formando parte de uno de los tres poderes que sustentaban la liga del Hansa: el poder político con su Ayuntamiento, el poder económico con el edificio de los gremios y la plaza del mercado y el poder eclesiástico con la construcción de la catedral.

El templo de Santa María fue construido entre 1250 y 1350 por iniciativa de los grandes comerciantes de la ciudad, utilizando en estilo gótico imperante en la época. Nadie hasta ese momento había construido un edificio de esta naturaleza en Alemania. Las macizas torres, los puntales de los pilares laterales, los arbotantes que bien parece la iglesia de Notre Dame, la inmensa nave central, todo esto estaba probado en Francia con los cimientos, muros y columnas de piedra, pero nadie hasta ese momento había construido una catedral similar en ladrillo, tuvieron que ser los maestros de obras de Lübeck los primeros en realizarlos.

Relieve de la iglesia St Marien , Lübeck

De una forma económica, sencilla y clara que tuvo tanto éxito que este tipo de construcciones que enseguida se copiaron y extendieron por otras ciudades de la región báltica.

Diablillo de la iglesia St Marien , Lübeck

En la portada de la entrada nos saluda un simpático diablillo, realizado por Rolf Görler, en el bloque de granito que falta y que fue arrojado por este al comprobar que se comenzaban las obras de una iglesia en lugar de una tasca como se había prometido.

El interior, la planta nos presenta la típica distribución de las catedrales francesas de la época, con tres naves con un falso crucero que desemboca en una cabecera con girola, esta tiene una ábside donde se encuentra la capilla mayor, en su interior las capillas radiales y a ambos lado de la portada principal y dos altas torres. Las torres están terminadas con piñones triangulares al gusto alemán, pero con agujas más afiladas.

En 1942 durante el bombardeo de la ciudad y pese a que estuvo protegida con un doble tejado de carácter temporal pero sufrió un incendio que la afecto gravemente, se tardo doce años en su reconstrucción.

La iglesia todavía conserva dos macizas columnas cuadradas de la época románica, de 1200 están situadas en la nave central en el inicio del falso transepto. Los pilares fueron decorados en la Edad Media , posteriormente fueron blanqueados por la Reforma. Cuando la iglesia se quemó 1492 se produjo una profunda rehabilitación y todos los ornamentos salieron a la luz.

Órgano de la iglesia St Marien , Lübeck

Debajo de las torres están las campanas fundidas que el Domingo de Ramos de 1492 cayeron al suelo cuando ardían las torres. La nave central esta presida por una cruz de 3 metros y medio de altura, obra de Gerhard Marks (1959). Debajo está el altar de Swarte de 1495. Delante, se encuentra la pila bautismal realizada en bronce en 1337, obra de Hans Apengeter, en ella se ven escenas de la crucifixión. Una de las capillas más famosas se titula “Capilla de la Danza Macabra ”, obra de Berndt Notke. En ella nos habla de la igualdad de la muerte que alcanza a todas las personas con indiferencia de su condición social, se mueren los médicos, los campesinos, los políticos o los comerciantes, esta misma reflexión se recuerda sobre un vitral.

La capilla Marientida, contiene uno de los altares más bonitos, es un cuadríptico gótico de María de Amberes de 1518, se trata de una tabla donde en ocho pinturas se describe la vida de la Virgen María. Otro altar, este realizado en piedra de arenisca tallada y policromada, también dedicado a la Virgen María de Amberes es tríptico con un bajo relieve bajo la predala. Alrededor del coro de la iglesia se han colocado figuras de mármol rotas, corresponden al antiguo altar de Fredenhagen. En los bajo relieves de arenisca, con la historia de la pasión de Jesús se encuentra el famoso ratón que roe las raíces de una rosa de cuyo florecimiento dependía la prosperidad de la ciudad. Se dice que trae suerte tocarla.

Altar gótico de la iglesia St Marien, Lübeck

Desde aquí después de pasear por la plaza del mercado desde donde hay unas bonitas vistas de todo el conjunto y después de ver la maqueta en bronce de la ciudad, nos dirigimos hacia el ayuntamiento para hacer la visita guiada, nos advierten que es en alemán pero no hay otro posibilidad.

En la fachada del Ayuntamiento que da al mercado hay una placa que nos habla de la filosofía de este concejo: “!Somos importantes y queremos que se note!”. Este es un claro mensaje del poder político y económico que llegó a tener la reina del Hansa, la ciudad de Lübeck.

El ayuntamiento esta formado por dos edificios construidos a mediados del siglo XV, en sustitución de los edificios precedentes de 1230. El muro trasero que da a la plaza de la iglesia de Santa María, fue levantado en 1435 y posteriormente reconstruido en el siglo XIX.

El edificio alargado construido sobre pilares de piedra, es la “Danzalhus” o Casa de la Danza , fue construida entre 1298 y 1308 como salón de fiestas, se encuentra en el centro del conjunto, a la derecha, constituye una pérgola renacentista y a la izquierda el nuevo aposento de ladrillo vidriado negro. En las arcadas de la plaza del mercado y en los bajos del ayuntamiento era el lugar donde los orfebres tenían sus negocios, muy cerca del Consejo. Esta ala fue prolongada en 1442. El nuevo aposento se reconoce porque tiene sus tejas vidriadas en negro, esta decorada la fachada con torrecillas, soles y gallardetes dorados.

Plaza del Mercado, Lübeck

En la esquina del ayuntamiento bajo las arcadas se halla la entrada al restaurante Tatskeller. Entres sus pilares se encuentra, todavía, los restos del edificio antiguo del siglo XIII. En este lugar se almacenaba y se servia el vino.

La entrada al ayuntamiento se hace por medio de una gran sala de estilo neogótico construida en 1881, en su interior esta decorada con haces de flechas, pinturas y una escalinata, una puerta ricamente esculpida por Tönnies Ever, conduce a la gran sala de audiencias. Esta sala también se hacia justicia por eso tiene dos puertas a diferente altura, quien era declarado inocente salía por la puerta más alta, los condenados salían por la puerta más baja y agachados. El lenguaje de la calle afirmaba: Los pequeños pecadores salen por la puerta pequeña y los grandes pecadores salen por la puerta grande. En las paredes hay diez cuadros de Stefano Torelli que representan alegorías a las buenas maneras de vivir: empeño, discreción, inteligencia, etc, de un político. Dos importantes políticos alemanes recibieron aquí el titulo de ciudadanos de honor: Thomas Mann y Willy Brandt.

Decoración del ayuntamiento de Lübeck (Alemania)

Subiendo la escalera y en la primera planta es el lugar de reunión de la sala de La Ciudadanía, o parlamento de Lübeck, esta decorada con tallas y revestimientos de 1890. De la antigua Sala Hanseática solamente queda un largo pasillo decorado con retratos de los antiguos alcaldes. La antigua sala quemada “Aposento de guerra” ahora esta ocupada por el “Retablo de Lübeck”, obra de Ferdiand Breindl de 1492. Esta talla fue realizada en madera con 38 tipos de árboles distintos de la región de Lübeck donde se simboliza el aspecto medieval de la ciudad de Lübeck.

Salón del Ayuntamiento de Lübeck (Alemania)

Cuando salimos del ayuntamiento estamos muertos de hambre, en la visitada guiada todos los alemanes llevaban la tripa llena porque era a las 14,00 horas, a las horas de la salida no sabemos si encontraremos un lugar para comer. He visto cerca un restaurante cerca que tienen muchas sucursales por toda Alemania y que ya conocimos de anteriores visitas, hacia allí nos vamos, esta en la misma calle de Breite Str. En dirección a la iglesia de St. Jakobi,

¡Esta abierto!, se trata del restaurante Nordsee, lo primero que hacemos es bajar a los baños para lavarnos las manos, tienen el maldito cartel de 0,50€ con todos los que somos supone una pasta, subimos a la cajera y después de indicar nuestra disconformidad nos da una moneda especial para introducir en la cerradura, así conseguimos asearnos para disfrutar de una comida a base de mar.

El restaurante esta especializado en pescado, sobre todo empanado como una especie de tempura y fritura, también hay platos preparados al horno, se puede acompañar con patatas, ensaladas, pastas. La verdad es que no deja de ser un chiringuito de comida rápida aún que con diseño porque en sus anuncios hablan de los beneficios de la dieta mediterránea. No encontramos la ensalada especial que probamos el año anterior en la misma cadena, se trataba de un nido de masa de pan con ensalada y salpicado de pescado rebozados y aliñados con una salsa especial. En esta ocasión, hacemos un revoltijo de algunos platos de pescado y los compartimos para todos probar un poco de todo.

Escultura de la víctima en la iglesia de St. Petri , Lübeck

Antes de marchamos hacemos la misma operación que a la entrada vamos a la caja y pedimos sus fichas maestras para clientes Vips que permita utilizar los baños, porque nadie puede imaginar que después de haber pagado en un restaurante tengas que pagar por un servicio añadido como es el baño. Parece que a los alemanes no les importan y todos echan sus correspondiente 0,50 €, será que les tienen bien enseñados.

Desde aquí nos marchamos andando por la zona peatonal hasta llegar a la iglesia de St. Petri. Fue destruida durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial de 1941, solamente se conservo sus muros exteriores. En 1960 una asociación se hizo cargo de la rehabilitación y en 1987 la iglesia volvió a ser consagrada. Al no tener parroquia propia, sirve para exposiciones de arte, mesas redondas y conciertos. La iglesia fue declarada con la categoría de “imperial” de Lübeck

El interior, la planta se divide en tres galerías y estas en cuatro tramos que desembocan en sendos ábsides. Las columnas góticas sujetan la bóveda todo esta perfectamente encalado ofreciendo una luz y una blancura especial.

Escultura del verdugo en la iglesia de St. Petri , Lübeck

En el interior hay dos exposiciones, una de escultura con obras de Nicht Beruhren y otra de pinturas. Las esculturas son un tanto irreverentes, estas iglesias Luteranas tienen esta facilidad que no tienen complejos de exponer cualquier obra de arte. Una de las esculturas es una mujer bañada en sangre hace una alusión a los malos tratos de las mujeres o a la violencia machista. Enfrente, se encuentra la figura desnuda de un hombre porta en su mano un cuchillo y nos anuncia que es el maltratador que acaba de cometer una barbaridad. Otra de las figuras es una mujer desnuda sobre una cuadriga esta tirada por hienas en lugar de caballos, lleva en su mano una antorcha.

Hay otra de las figuras que representa un crucificado, no soy capaz de poner su nombre por si el artista ha pensado en otro símbolo religioso, su pelo es rubio cobrizo, su ojos y su expresión es de asombro, su delgadez es manifiesta, se encuentra desnudo y muestra sus atributos.

En otra de las naves se representa a un hombre negro, esta de rodillas, sus expresiones son de miedo, y su mirada es contemplativa, lleva su cuerpo totalmente pintado con señales de estar tatuado.

Escultura del crucificado en la iglesia de St. Petri , Lübeck (Alemania)

En el centro una figura de una mujer halada, esta representada con el cuerpo hacia abajo, esta intentado mirar al mundo desde otro punto de vista para poder descifrar los problemas de nuestro tiempo.

Desde aquí vamos hasta la Puerta de Holsten, se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad, durante muchos años tuvo un gran valor para los alemanes del oeste. Estaba impreso en el billete marrón de 50 marcos y dio mucha publicidad a la ciudad de Lübeck.

Puerta Holsten, Lübeck (Alemania)

La puerta se encuentra a la entrada del casco viejo de la ciudad fortificada, era más pequeña de lo que fue diseñada, aunque por su peso se ha inclinado al estar edificada en un suelo pantanoso. Se terminó de construir en 1478, como fortificación contra los daneses que en aquellos momentos dominaban el Holstein. Más tarde se agregaron una puerta y otra detrás, estaba a unida a la muralla a derecha e izquierda que posteriormente fue derribada en el siglo XIX, al construir la estación de ferrocarril. Entonces se pensó también en demoler la puerta por suerte en la votación que se celebró en el Consejo Ciudadano ganaron los que pensaban que había que conservarla.

Almacenes de sal, Lübeck (Alemania)

La puerta exterior tiene una inscripción “Concordia Domi, Foris Pax” traducido significa “Concordia dentro, paz fuera”. En la portada interior “S.P.Q.L. 1871” Senado y Pueblo de Lübeck la han renovado en 1871.

Dentro de la Puerta de Holsten se encuentra el museo con una exposición de la liga Hansa, donde nos muestra como era el comercio entre las ciudades y los principales artículos de esta ciudad basado en el comercio de: sal, vino, pieles y lana.

La sal era una de las especialidades de la ciudad, el producto llegaba en lanchas por el canal del Stecknitz hasta los seis edificios que servían como almacenes, se encuentran situados enfrente de la puerta Holsten. Fueron levantados entre los siglos XVII. Después se ofrecía en el comercio hasta las ciudades del mar del Norte.

Nos marchamos en dirección a la zona comercial que esta en el centro peatonal con el fin de dedicarle la última hora de la tarde para hacer una de las cosas que más le gusta a esta ciudad, y no es otra cosa que vender mercancías.

T.A.E. igual que en España, Lübeck

Pasamos por una tienda que anuncia “todo a 1 euro” y aquí es verdad en estas tiendas todos los productos son a ese precio, aprovecho para comprar pilas y descubro que venden un plano de las carreteras de Alemania, no muy detallada la escala pero me sirve ¡Me lo llevo…!.

También nos paramos en el escaparate de una inmobiliaria y descubro que una casa de media en Lübeck ronda los 120.000 euros, aun recuerdo los precios de los pisos en Madrid y todavía no han llegado a esos precios, pese a la crisis. Además, descubro los intereses que tiene el Banco Deutsche B. en Lübeck para la compra de estos inmuebles, os sorprenderá porque el interés es de 1,79%. TAE 1,85%, en mis manos tengo la última oferta del crédito al consumo en el mismo banco pero en la sucursal en España y dice que el interés es de 12,599% TAE 15,970%, algo falla en este país. Me hago la siguiente pregunta ¿estamos en Europa?, ¿utilizamos la misma moneda del euro? ¡!en qué fallamos!.

Volvemos a la calle Breite Str. y una de las tiendas más importantes se llama Niederegger, es la casa del mazapán, fue fundada en 1806. Es otro de los iconos de la ciudad, no se debe abandonar la ciudad sin comprar este dulce bocado.

Cajas de Mazapán, Lübeck

Se dice que Lübeck no invento el mazapán pero lo llevo a la enésima potencia. El dulce fue inventado en Oriente Próximo. En ese continente había almendras, esencia de rosas, había azúcar, los tres ingredientes para crear el mazapán, se le llamaba la golosina del harén. El nombre procede del mediterráneo y se le llamaba “Matzapanes” a las cajas que contenían el dulce, con el paso del tiempo el contenido paso a llamarse “Mazapane” en italiano.

Cuentan que los cruzados cuando regresaban a Venecia, que era una de las principales ciudades comerciales del mundo, traían entre sus secretos muchas de las recetas de Oriente como el famoso mazapán, el gusto se extendió por toda Europa, aunque era un producto caro y exclusivo, solamente al alcance de los grandes gourmets de la época, los que probaban el manjar les recordaba los placeres del paraíso.

Durante muchos siglos fue considerado como un afrodisíaco, un Viagra medieval esto lo difundió el gran Boaccio que en sus relatos eróticos hace una conexión entre la pasión y el mazapán, más tarde se considero simplemente un postre alimenticio, pero los médicos se fijaron en el mazapán y lo consideraron como un cardiotónico. En ese momento se lleva a las farmacias y solamente los boticarios y los conventos tenían autorización para fabricar mazapán. Santo Tomas de Aquino afirmaba que el mazapán no rompía el ayuno.

Frutas de Mazapán, Lübeck

La realeza acoge enseguida el mazapán creando figuras de cisnes que decoran las mesas en la boda de los príncipes. Los Papas tampoco se quedan atrás y crean los panes de mazapán. También en los funerales de hanseáticos se sirve mazapán mientras se recuerda al fallecido.

Todos se hacen golosos, los burgueses, los aristócratas y los comerciantes, fue tal el aumento de consumo que se tuvieron que hacer leyes en algunas ciudades de Europa para limitar su consumo.

Al descubrirse el continente americano supuso un abaratamiento del azúcar. En Francia nació una nueva profesión y era el confitero. Esto se extendió por Alemania y se descubrió que la remolacha se podía convertir en azúcar y como las ciudades Hanseáticas tenían exclusividad en el comercio del azúcar su arraigo estaba servido en la ciudad de Lübeck.

El interior de la tienda se puede encontrar mazapanes de mil y un formatos, ahora la moda es mezclarlos con frutas y hacer una masa para imitarlas, aquí se mezcla con todo tipo de chocolates, rosas y ratones son lo más típico porque son poseedores de la buena suerte.

Tienda Niederegger, Lübeck (Alemania)

Aquí damos por finalizado nuestro viaje por Lübeck, nos ha quedado muchas cosas por ver, muchos museos, la catedral, iglesias, seguramente hubiéramos necesitado un día más para visitar lo que nos falta pero estamos cansados y seguimos nuestro camino hasta el siguiente destino.

Después de realizar las compras por la ciudad de Lübeck cogemos el autobús y marchamos hasta el área de autocaravanas, vaciamos el agua gris y llenamos el depósito de agua potable. Nuestro siguiente destino es la ciudad de Wismar, se encuentra a tan solo 65 Km . y tardamos un poco menos de una hora en llegar.

Llegamos a Wismar a primera hora de la tarde y directamente vamos al área de autocaravanas, una señal a la entrada nos indica que esta completa, se encuentra situada en la calle Lübsche Strabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.89416 // E 11.45144 .

Esta área tiene aspecto de casi un camping, sus parcelas son de hierba y tan espaciosas que impide que puedan entrar muchos más vehículos, tiene diferentes tarifas pero las de 24 horas son 9€ incluido la gestión de residuos, la duchas 1€, el agua 100/l 1€, electricidad 8 horas 1 €. Si necesitas más información pulsa aquí .

Andamos un poco por la localidad hasta que descubrimos el parking situado delante de la estación de tren, en estos momentos hay varias autocaravanas.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Wismar (Alemania), se encuentra situada en el aparcamiento disuasorio de la estación de ferrocarril, se accede por la calle Wasserstrabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.89773 // E 11.46504.

El parking esta situado enfrente de una de las iglesias de la ciudad y al centro hay aproximadamente 200 metros, el precio del parking para todo el día es de 1€, sacando un ticket del aparcamiento regulado.

Día 8 de agosto (jueves)

Ruta: Wismar-Stralsund Km 135; tiempo estimado 1h 50'

Aparcamiento de Wismar (Alemania)

Nos levantamos un poco antes de las nueve porque es el tiempo señalado en que comienza el horario del estacionamiento regulado, lamentablemente no hemos podido disfrutar de una salida por la noche con un paseo por la ciudad porque estábamos muy cansado. Enseguida llega la controladora del parking esta justo en la estación de la terminal de bus o Busbahnhof y ve que estamos en regla y hemos puesto nuestro ticket en el cristal, las autocaravanas que están a nuestro lado aún no han despertado y la pido a la funcionaria que tenga un poco de paciencia que el transcurso de una hora seguro que lo hacen. A nuestro lado veo que están durmiendo una pareja en un vehículo, simplemente ha bajado los asientos y se han echado una sabana, el sale para quitarse el pijama en plena calle, lo hace tan rápido que apenas nadie se da cuenta del detalle.

Ya nos han contado una pareja de italianos que la ciudad esta justo enfrente y hay apenas 100 metros para poder ver el casco histórico. Mientras merodeo un poco por la estación de tren que se ha convertido con la reconversión en un centro comercial, los precios de los productos no son actos para nuestro bolsillo.

Preciosos tatuajes en Wismar (Alemania)

La ciudad es muy pequeña y fácil de visitar, las estadísticas marcan que tiene 40.000 habitantes pero el centro histórico no superará las 10.000. Su configuración es muy parecida a Lübeck aunque en este caso solamente esta rodeada de canales por una sola cara.

Detalle de los frescos Iglesia de san Nicolás de Wismar

Accedemos a la ciudad por la calle Gunter d Chor y enseguida llegamos a las cruces que destacan en el horizonte son las torres de la iglesia de St. Nikolai o San Nicolás.

La construcción de la iglesia del actual edificio comienza en el siglo XV se dedico a la veneración de san Nicolás, patrono de los viajeros y marineros. Construida en ladrillo de estilo gótico del norte de Alemania. En 1508 se termino la torre y se colocó la campana. En el siglo XVIII un huracán azoto la ciudad produciendo la caída de parte de la torre sobre el interior de la iglesia. En 1867 se terminó de rehabilitar en estilo barroco.

El interior, la planta esta dividida en tres naves del tipo basilical con capillas laterales embutidas en los contrafuertes, las columnas de ladrillo sujetan una de las bóvedas más altas de toda Alemania con 37 metros de altura, en sus claves están policromadas con referencias a la veneración de los marineros. Destaca del conjunto la policromía que se extiendo a través de todos sus muros y paramentos. Tiene magníficos frescos como el del muro sur que habla del “Árbol de Jese”; el fresco de la Virgen con el niño, lleva una bonita túnica azul o el fresco de Moisés enseñando las tablas de los mandamientos.

Altar de san Jorge en la Iglesia de san Nicolás de Wismar

En su interior exhibe las riquezas de otras iglesias de la ciudad que fueron depositados aquí después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, como el baptisterio en bronce de la iglesia de Santa María, esta apoyado en tres pies con la figura de monjes con sus hábitos.

Lo más destacado es el altar de la iglesia de San Jorge, es una obra de arte única construido en 1430 en un taller de Wismar, se trata de un enorme tríptico gótico con unas dimensiones de 10,5 metros de ancho por 4 m . de alto donde en sus tres paneles se hace un repaso a los santos de la iglesia católica y a los más cercanos de la localidad, todos están esculpidos y policromados, en total son 40 santos colocados dentro de sus doseles. En el centro se encuentra la coronación de la Virgen. La pintura de la caja posterior habla de la vida de san Jorge, san Martín y la infancia de Cristo.

El altar mayor fue construido en 1774 es un bello ejemplo del barroco tardío, esta presidido por un cuadro de la Ultima Cena , obra del pintor Benjamin Bock, esta flaqueado por columnas y coronado por la figura del Cristo Triunfante.

Detalle del Altar de san Jorge en la Iglesia de san Nicolás de Wismar

De la antigua capilla de los Schiffer se ha conservado su altar del siglo XVI construido en un taller local. La figura central es la Virgen Madre que esta acompañada de San Nicolás y Santiago el Mayor. En las dos alas de la caja hay cuatro figuras de santos. Los lados exteriores están decorados con escenas de la vida de María.

Detalle altar Schiffer en la Iglesia de san Nicolás de Wismar

Desde aquí marchamos hasta la plaza del mercado, la ciudad se esta levantando su pavimentación. Hoy es día de mercado, tiene numerosos puestos de alimentación, las compras las dejamos reservadas para la hora del almuerzo porque tienen unas salchichas y hamburguesas muy apetitosas.

Entretanto vamos seguir nuestra visita a la ciudad, en una de las esquinas de la plaza del mercado o Marktplatz se encuentra la oficina de turismo de Wismar, donde conocemos a Pepe, un español que lleva unos meses trabajando en un hotel de la ciudad, tiene tiempo libre y esta encantado en compartir con nosotros la ciudad donde vive. En el centro de la plaza se levanta el ayuntamiento, hoy es día de celebraciones y bodas civiles; a los invitados les llama la atención nuestro idioma porque hay un español que se esta casando, le damos nuestra enhorabuena, nos cuenta que lleva viviendo doce años con su nueva esposa, desde hoy, que tienen varios hijos juntos y que han decidido formalizar su relación. Imagino que en un principio los alemanes por parte de la novia pensaron que éramos invitados del novio, cuando se dieron cuenta que éramos simples turistas respiraron de alegría.

Fuente de la plaza del Mercado de Wismar

La plaza de Markplatz tiene en un lado preferente la fuente, fue diseñada por el arquitecto Philip Brandin, fue construida en el siglo XVI en estilo renacentista. Tiene una base de piedra caliza donde se colocó una linterna hexagonal, y sobre esta, se ha coronado con una capucha de cobre.

Tiene una inscripción que habla de cómo se decidió llevar el agua hasta la plaza del Mercado: “durante muchos años el agua de la ciudad se suministraba mediante pozos y esto no satisfacía las necesidades de la ciudad, por lo que fue llevada en 1571 por medio de tuberías el agua fresca a la plaza del Mercado, en 1682 se construyó esta estación de bombeo, el agua era traída del río Wasser y el sitio fue terminado de 1715. Los defectos de la fuente antigua obligaron a derribarla y reformarla construyéndose esta nueva fuente en 1861. Que la gracia misericordiosa de Dios a través de la diligencia y lealtad desde hace mucho tiempo para conseguir la salud, la limpieza y la seguridad en la vida pública de nuestra ciudad”.

Detalle del edificio Sueco de Wismar

Pepe, ya tiene el control del grupo y mirando el cielo puede adivinar por las agujas de las iglesias la posición de nuestro siguiente destino, tomamos la dirección de la iglesia del Espíritu Santo o Heiligen-Geist- Kirche, llegamos andando por la Lübsche Strase , es una de las arterias principales de la ciudad que desemboca por un lado en la plaza del Mercado y en el contrario en el puerto de Wismar. Nada más entrar me recuerdan las iglesias de madera polacas.

La iglesia Heiligen-Geist- Kirche es una parte del antiguo hospital del Espíritu Santo que desde el siglo XIII fue instalado en el centro histórico de Wismar, dedicado principalmente al cuidado de los enfermos necesitados.

La construcción de la iglesia comienza en 1320 y la consagración se produce en 1326, este corto espacio de tiempo obedece al empleo del ladrillo en sus materiales de construcción. Tiene unas medidas de 40 metros de largo por 14 metros de ancho. Tiene adosado otro edificio en el lado norte que era utilizado para alojamiento de los pobres.

Iglesia del Espíritu Santo de Wismar (Alemania)

El interior, la planta es de una sola nave con techo a dos aguas revestido de madera policromada en el siglo XVII, la decoración del arco apuntado oeste fue realizada en el siglo XIII. Durante la Edad Media la nave era utilizada como hospital o como casa de Dios.

El hospital, por sus fines sociales, tuvo una gran reputación y poco a poco fue adquiriendo muchos bienes procedentes de donaciones de comerciantes y agricultores.

Con la llegada de los Reformistas en el siglo XVI se traslada el hospital hasta el convento de los Dominicos la atención a los enfermos más pobres.

La iglesia es remodelada al gusto protestante y se instala el púlpito para ofrecer la palabra y los bancos para el público. En la casa adyacente se instala una residencia para ancianos

En uno de sus muro se instalo una pintura del siglo XIV con un “Deogracias”, se trata de representar una combinación de la letra D y en las cuatro esquinas de la letra una letra S, en total se emplean 126 letras D por cuatro letras S; esto representa en la iglesia católica 504 maneras diferentes de Deogracias lo que significa Gracias a Dios.

Fresco de la Iglesia del Espíritu Santo de Wismar

A lo largo del muro hay diferentes frescos alegóricos, fueron pintados en el siglo XIV y cubiertos con La Reforma Luterano , después en la rehabilitación de 1978 se sacaron a la luz.

Pintura de la bóveda en la Iglesia del Espíritu Santo de Wismar

La policromía del techo se emplea principalmente colores rojo, blanco y amarillo en la clave y dentro de un medallón, y en cada una de ellas, aparecen 26 medallones con una representación de escenas de la Biblia. Empezando desde el lado Este de la iglesia con la escena de la creación de la luz, es una imagen del primer día de la creación. También hay en otros medallones donde se desarrolla esta idea hablando de las diferentes fases y el origen de la vida. Los siguientes medallones nos hablan del alegre paraíso. Seguido por la expulsión del Edén y el fratricidio de Caín a Abel. El diluvio termina con la salvación de Noé. Otra escena a destacar es la Torre de Babel y sigue con las historias de los patriarcas.

Vidriera de la Iglesia del Espíritu Santo de Wismar (Alemania)

Las vidrieras proceden de la iglesia de Santa María fueron instaladas en el siglo XIV en estilo gótico, cuentan escenas de la vida de Jesús y María como: María en la escuela, La huida a Egipto, Jesús de niño en el Templo, San Juan Evangelista en el martirio, el bautismo de Jesús en el río Jordán, el relato de las tentaciones, la curación de los poseídos, la elevación de la Juventud , el milagro de la curación del paralítico, el viaje de Mateo, la boda de Caná y de la Ascensión de Cristo. También se representan santos como: Ursula, Catherine, Dorothy, Barbara y Thomas Becket.

Pintura del Altar Mayor en la Iglesia del Espíritu Santo de Wismar

El altar mayor era de estilo gótico aunque fue modificado en el siglo XVII en estilo barroco, es un tríptico con escenas bíblicas, la pintura del cuadro central tiene tres escenas la del centro es una copia de la pintura de Rembrant “El descendimiento de la cruz” entre dos escenas de la presentación del niño Jesús; a la izquierda la pintura representa la Adoración de los Reyes Magos; y la derecha, muestra el Bautismo de Jesús.

Púlpito de la Iglesia del Espíritu Santo de Wismar

El púlpito es renacentista y esta situado contra el muro, fue realizado enteramente en madera policromada, colocado el 13 de julio de 1585, debajo de sus pasamanos se decoro con las figuras de los profetas del antiguo testamento Moisés y Aarón y los cuatro evangelistas

Tiendas de las calles de Wismar

Desde aquí seguimos nuestra vista a la ciudad a otra de las iglesias, por la calle GR Hobe llegamos a la iglesia de san Jorge o St-Georgen-Kirchen, es una de las tres iglesia principales de Wismar y constituye una de las joyas de la arquitectura gótica de ladrillo del norte de Alemania.

La construcción de la iglesia de San Jorge comienza en 1260 y termina en 1286 gracias, como en otros casos, al empleo de ladrillos. Tenía un estilo gótico primitivo y constaba de una sola nave.

A principios del siglo XIV la iglesia se amplia con forma basilical, se construye encima del edificio primitivo creando una especie de caja que albergaba la iglesia primitiva.

En el siglo XV se empieza la construcción de la basílica gótica según el edificio que conocemos ahora, se añadió la torre occidental añadida a la planta de salón de tres naves, se termina de construir en 1594.

Durante los días de 14 y 15 de abril de 1945 se produce un intenso bombardeo que alcanza gravemente el corazón de la iglesia; no es hasta 1977 cuando se decide su rehabilitación.

Bóveda de la iglesia de san Jorge de Wismar

En 1990 se produce un huracán que tira el frontón de la nave septentrional trasversal sobre dos de las casas hiriendo a cinco personas, uno de forma grave.

El interior, la planta tiene tres naves del tipo basilical que no desembocan en un ábside, tiene un falso transepto, la fachada oeste le falta la construcción de la torre por falta de fondos para ellos, lo que ha dejado una planta irregular y algo extraña.

El altar mayor de 1430 ya hemos explicado que se encuentra depositado en la iglesia de san Nikolai, hay una enorme controversia para tratar de devolverlo hasta su destino original.

Sobre uno de los muros se conserva un enorme fresco con la figura de san Jorge representado como se le conoce en la época, luchando y matando dragones, también se conservan algunos restos de algunas tumbas y los restos de las antiguas policromías sobre algunas columnas de la nave y los muros.

Fresco de la iglesia de san Jorge de Wismar

Bajo la cornisa de la bóveda se pueden ver algunos ejemplos de los modillones con los que se decoró la iglesia, hace una referencia a los canecillos exteriores de las iglesias románicas.

Decoración de edificio Fürstenhof de Wismar

Seguimos la visita por sus calles y descubrimos el edificio de Fürstenhof o Corte de los Príncipes, era la sede de los duques de Mecklemburgo. Actualmente tiene dos alas, el ala occidental, es la llamada Casa Antigua, fue construida en 1512 y tiene todavía restos del diseño gótico tardío. La Nueva Casa fue construida en 1553 y tiene un estilo renacentista italiano, esta adornada con esculturas de caliza y terracota. Las tres plantas se separan por frisos con bajorrelieves. Lo más destacado es la portada principal donde se muestran ricos adornos plásticos.

Portada del edificio Fürstenhof de Wismar

Cuando la ciudad de Wismar estuvo integrada en el Reino de Suecia en 1648, el edificio fue la sede da la máxima corte judicial de Suecia en el periodo entre 1653 al 1802. Después se produce una profunda rehabilitación y paso a ser la sede del tribunal municipal de Wismar.

Desde aquí marchamos a la torre de la iglesia de Santa María o Marienkirchtum, es quizás la más bonita y grandiosa de todo Wismar, tiene una altura de 80 metros y es un buen reclamo porque se ve desde muy lejos.

La iglesia de Santa María sufrió importantes daños durante la Segunda Guerra Mundial y fue volada en 1960. Hasta ese momento se consideraba una de las iglesias de ladrillos más bonitas de toda la región del norte. Se puede ver un vídeo de la demolición publicada en youtube aquí .

La antigua iglesia de santa María fue construida en la primera mitad del siglo XIII, luego se edifico encima otra del siglo XIV ampliando el doble sus dimensiones, incluida la altura.

Antigua iglesia de santa María de Wismar

La iglesia tenia tres naves era del tipo basilical con un transepto con forma de cruz, la típica planta de la iglesia católica. Fue bombardeada intensamente en abril de 1945 por la aviación inglesa. Se derrumbo la cubierta, la bóveda, los pasillos, la portada.

Embutidos de la plaza del Mercado de Wismar

En la actualidad los terrenos donde estaba la iglesia forma una especie de parque arqueológico porque se ha mantenido la estructura de la cimentación y unos centímetros del arranque de las columnas, en el interior se decoran con una colección de figuras de bronce que nos muestra la vida interna de la ciudad.

Es la hora de la comida para nosotros, aunque imagino que para los alemanes será como poco la hora de los postres, caminamos de regreso hasta la Plaza del Mercado para saborear las salchichas de los puestos ambulantes, cuando llegamos ya están en retirada pero las salchichas siguen funcionando a pleno rendimiento, además saboreamos varios tipos, junto con carne picada acompañadas de patatas fritas, al modo de Wismar.

Pepe nos dice que tiene que dejarnos porque comienza su jornada laboral, le acompañamos hasta el hotel Alter Speicher, donde trabaja. Nos despedimos afectuosamente y le damos las gracias porque nos haya enseñado esta parte de la ciudad y agradeciéndole haya empleado su tiempo libre en acompañar a unos compatriotas por Wismar además nos haya hablado de la ciudad para poder comprender mejor la vida en Alemania.

Calles de Wismar (Alemania)

Aquí damos por finalizada nuestra visita a la ciudad se nos ha quedado en el tintero hacer un recorrido por los principales edificios del periodo de la ciudad durante la vida bajo el paraguas de Suecia. Fueron dos siglos que influyeron en la arquitectura de Wismar, lo dejamos para otra ocasión. Así tenemos oportunidad de poder volver pronto.

Nuestro siguiente destino es la ciudad hanseática de Rostock, se encuentra a 59 km y en menos de una hora estaremos en el parking, de esta forma aprovechamos la tarde para ver esta ciudad.

Tenemos un par de referencias de aparcamiento en Rostock, uno de ellos se encuentra en el puerto, cuando llegamos vemos que son las fiestas de la ciudad. El parking ha sido invadido por las atracciones, los parkings contiguos están tomados por vigilantes y no permiten el aparcamiento ni pagando, no sabemos para quien están reservados. Damos varias vueltas por toda la ciudad intentando buscar un hueco pero nos es imposible, solamente vemos un sitio en un parking en un centro comercial pero esta a varios kilómetros del centro y nosotros no nos interesa montar en la montaña Rusa, no hemos llegado hasta aquí para ver la feria.

Canales de Wismar

Cogemos el mapa y el tom-tom, ponemos una raya sobre la ciudad y decidimos continuar nuestro camino hasta el siguiente destino. Es cierto que es una pena no poder ver el casco antiguo de Rostock con su importante plaza del Mercado y la iglesia de st Mary, también lo dejamos pendiente para otra ocasión.

El siguiente destino es Stralsund, nos separan 75 km y en 1 hora y 19 minutos es el tiempo que tardamos en llegar al centro de la ciudad, tenemos aquí también varias referencias pero vemos como es imposible acceder al casco antiguo, damos una vuelta y no encontramos un lugar adecuado para aparcar, las señales del trafico indican que hay un área de autocaravanas, al final hacemos caso y seguimos sus indicaciones, nos llevan a las afueras a unos cuantos kilómetros del centro histórico donde esta la reciente área de autocaravanas de Stralsund.

El área para autocaravanas en la ciudad de Stralsund (Alemania), esta situada a las afueras de la ciudad a unos 4 kilómetros del centro urbano, corresponde con el espacio creado por un vendedor de autocaravanas, esta situada entre las calles Schwarze Cupe y la calle Werftstrabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 54.30169 // E 13.10013 .

Canales del Puerto de Stralsund

El área carece de duchas y de baños, dispone de estación de vaciado y llenado precio del agua 2€ euros, incluye la luz, precio diario de 13€. La comunicación con el centro de la ciudad es mediante autobús número 7 en la misma puerta, precio del billete para 5 personas, ida y vuelta 7,50€.

Cuando llegamos al área damos varias vueltas porque no sabemos donde ponernos porque como no están marcadas la marcas que delimitan las plazas cada uno ha cogido un sitio dejando muchos huecos entre vehículo y vehículo, es lo que nos pasa generalmente cuando llegamos tarde a las áreas de autocaravanas y no sabemos donde ponernos para que los vecinos no se molesten.

Damos tantas vueltas al área hasta que llega un coche de un sheriff americano, debe de ser el encargado que nos esta viendo por las cámaras de seguridad y nos indica donde podemos estacionar sin problemas, esto debe de acallar las criticas de nuestro vecinos, ya dejan de mirar por las cortinas y admiten que podamos compartir nuestras vergüenzas.

Sheriff del área de autocaravanas de Stralsund

Día 9 de agosto (viernes)

Ruta: Stralsund-Postdam km 262; tiempo estimado 3h03'

Puerto de Stralsund

Hoy salimos más tranquilos porque a las 10,00 horas es cuando pasa el autobús por la puerta del área, es nº 7, con puntualidad alemana esta en la parada. En 10 minutos estamos en el centro urbano, nos bajamos en la parada de Fischmarkt, nada más pasar el Ozeansum.

Heilgeistkirche de Stralsund

Lo primero que visitamos Heilgeist-kloster y su iglesia es Heilgeistkirche y su hospital Heilgeisthospital, es un conjunto monumental formado por la iglesia, por un claustro y un hospital que se construyó bajo la orden del Espíritu Santo.

La iglesia del Espíritu Santo fue construida en el siglo XIV, cerca del puerto de Stralsund para atender la fe de los marineros, construida en ladrillos. La iglesia que conocemos ahora fue reconstruida en el siglo XIX. Destaca por su tejado a dos aguas y sobre el hastial de poniente se levanta una torreta para el campanario.

El interior, la planta esta dividida en tres naves, las amplias columnas sustentan una bóveda neo-gótica, el altar mayor es de estilo barroco con un cuadro que representa la ascensión de Cristo. La iglesia esta situada al lado del hospital y cuya finalidad era servir de terapia interior para los enfermos.

El Heilgeisthospital se construyó en 1325 fuera de las murallas para atender los enfermos que llegaban al puerto para que pudieran ser tratados los ancianos y los pobres, constituyó la mayor organización caritativa de la ciudad. Esta formado por pequeñas casitas bajas con unas medidas entre 18 y 25 metros cuadrados .

Heilgeist-kloster de Stralsund

El Heilgeist-kloster era el lugar donde vivían los sacerdotes que atendían el hospital. Esta construido mediante dos galerías porticadas con corredores de madera para dar acceso a los pequeños apartamentos.

Desde aquí nos marchamos por la bonita calle de Frankesnstr hasta que llegamos a la iglesia de St. Jakobi, es la iglesia más pequeña de las tres principales de Stralsund. La concha de Santiago de Compostela preside la iglesia y corresponde porque el edificio está en el Camino Norte de Santiago para su peregrinación.

La construcción de la iglesia esta documentada en 1303, posteriormente en el siglo XV se amplio con otras capillas y la torre. Fue especialmente dañada durante el bombardeo del 6 de octubre de 1944 recibió una bomba en la nave sur que destruyó la cubierta y la mitad occidental se derrumbó.

El interior, la planta esta dividida en una gran nave central y dos pasillos laterales, las medidas de las iglesias son: 72,30 metros de larga por 25,10. En la actualidad esta en fase de restauración, solamente se pueden ver el altar mayor de estilo renacentista y el púlpito de estilo barroco, además de algunos restos de las antiguas policromías.

Antigua decoración de St. Jakobi de Stralsund

En el solar del antiguo cementerio de la iglesia, después de la guerra, se construyó una plaza que después del accidente nuclear de Chernobil se dedico en su memoria.

Desde aquí seguimos descubriendo la ciudad y caminamos hasta el centro medieval donde se encuentra la plaza de Mercado Alter Markt, en uno de sus laterales se encuentra la iglesia de san Nikolai.

La iglesia de San Nokolai fue dedicada a la veneración del patrón de los marineros, fue ejecutada en planta basilical.

El interior, la planta esta dividida en tres naves dividida en nueve tramos, El altar mayor tiene doce metros y en él se representa más de 100 figuras talladas, su construcción comenzó en el siglo XIV, talladándose los tres primeros tabernáculos, en cada una de las tallas se ve el trabajo de distintos artistas, al lado hay dos capillas laterales que contienen las siguientes representaciones, a la izquierda: Jesús en el Monte de los Olivos, la coronación con la espinas, Jesús con la Cruz; a la derecha, el beso de Judas, el interrogatorio de Pilatos y la flagelación.

Altar de St. Nokolai de Stralsund

Los diferentes altares de las capillas laterales eran donadas por los distintos gremios de la liga Hanseática, había una representación de los barberos, sastres, peluqueros, comerciantes, los orfebres, banqueros.

El coro tiene encima del altar mayor un pequeño órgano fue diseñado en estilo gótico tardío, cerca hay cuatro imágenes pintadas que representan santos locales: Der Barther Greif, der Stralsunder Pfeil, der Tribseeser Turm y en 1505 el herciano Erzdiakon Gerwin Ronnegarwe.

En la parte superior de la nave hay un friso del siglo XVI y XVII decorado con los 50 concejales de la ciudad y con los escudos de armas de los principales alcaldes.

Dentro de un arco gótico se encuentra la escultura de Annaselbdritt, es una de las joyas de la iglesia de 1280, en ella se ve representada a Santa Ana, esta sentada, en su regazo se encuentra María y en las piernas de esta última la imagen de Jesús niño, esta policromada, ofreciendo la visión medieval que ofrecía la madre de María.

Escultura de Annaselbdritt de St. Nokolai de Stralsund

Entre dos columnas de la nave sur y la nave central se encuentra el Altar de Bergen, fue construido en 1500, es un tríptico, en el centro se representa la Crucifixión, a la izquierda, escenas de la vida de María; a la derecha, el panel simboliza escenas de la Pasión.

Uno de los edificios más importante de la plaza de Mercado es el Rathaus o Ayuntamiento, fue construido en el siglo XIII con ladrillos negros, es uno de edificios civiles más importantes de la región del mar Báltico y uno de los reflejos del poder de la liga del Hansa.

Se edifico tiene cuatro alas con galerías porticadas destinadas como tiendas de los comerciantes, en la planta baja llegó a tener más de 40 tiendas, los dos áticos y los sótanos sirvieron como lugar de almacenamiento.

Durante el siglo XIV paso a convertirse en el Ayuntamiento, el ala norte pasa a ocuparse por el Consejo de la Ciudad. La fachada esta ricamente decorada con los vencedores de la guerra de 1316: Fürsten Erich von Lüneburg, Guntzel von Wittenberg, Albrecht von Obersachsen, von Dannenberg.

Patio del Ayuntamiento de Stralsund

El patio del ayuntamiento esta construido con galerías de madera montada con catorce pilares, en 1680 sufrió un grave incendio y toda la decoración de madera se quemó, la cubierta de cobre y el tejado de pizarra se desplomo. Fue reemplazado por un techo a dos aguas.

Seguimos caminando por las preciosas calles y llegamos hasta Johanniskloster, es el antiguo convento de los franciscanos, fue destruido con la Reforma luterana y posteriormente rehabilitado, en estos momentos no podemos visitarlo.

En su jardín se encuentra el memorial a los judíos que tuvieron que exiliarse o el exterminio de Stralsund, fue colocado 1980 y ha sufrido la agresión con pintura negra.

La comunidad judía nace en Stralsund en 1757 porque el gobierno sueco pidió ayuda a los ciudadanos judíos para que entregaran los metales preciosos que poseían, al parecer los judíos colaboraron y salvaron al rey de sus problemas económicos, en agradecimiento se les dio un permiso de trabajo y una carta de protección, de esta forma llegan a Stralsund sus primero doce judíos.

Barrio judío de Stralsund

Los judíos bajo la dominación sueca de Stralsund en el siglo XVIII eran 170 miembros, entre ellos la familia de comerciantes Wertheim y Leonhard Tietz dueños de los almacenes Wertheim und Kaufhof. Tenían prohibido comerciar con algunos productos como: lana, pieles, lino, miel.

En la noche del 10 Noviembre de 1938 se desatan todas la iras en contra de los judíos se quema la sinagoga, se saquean todos los comercios relacionados con ellos, unos fueron asesinados y otro fueron llevados a los campos de concentración.

Son las 13,00 horas y ya estamos con hambre, hemos ganado en horario a los alemanes, marchamos hasta el puerto donde hay anclados varios barcos restaurantes, no son restaurantes donde se coma dentro, son simplemente barcos cocina y las mesas están en los mismos espigones, durante la mañana hemos visto como colgaban los pescados en grandes hornos para ahumarlos. Como no sabemos que comer les pedimos consejo y nos ofrecen un surtido de diferentes pescados en una enorme bandeja, están grande y tiene tantos tipos de pescados con diferentes salsas que todos nos parece exquisitos.

Casas de Stralsund

Desde aquí regresamos al área de autocaravanas, vaciamos y llenamos el agua y salimos lo antes posible porque nos queda un amplio trayecto hasta el centro de Alemania. Des esta forma iniciamos nuestro regreso a España por la ruta central del país, es un camino paralelo al que hemos trazado por el norte, aunque ahora lo haremos mucho más rápido porque nos quedan pocos días de las vacaciones.

Nuestro siguiente destino es Postdam es “El Versalles alemán“; nos separan 269 Km. y el tiempo previsto en el recorrido es 3h 42' . Todos conocemos que las autopistas alemanas están muy desarrolladas pero esta ciudad esta muy mal conectada con las vías rápidas, en total más de los 100 primeros kilómetros se hacen por una carretera de doble vía, lo que dificulta y entretiene la conducción.

A la ciudad de Postdam llegamos a primera hora de la tarde, el parking que teníamos referenciado se encuentra muy alejado de la ciudad por lo que solamente se puede utilizar en transito, esta en el interior de un jardín pero a más de 20 Km . del centro artístico de Postdam.

El parking para visitar el palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania) se encuentra situado en la zona de la Orangerie. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.40736 // E 13.04566 .

Palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania)

El parking es apto para visitar los palacios de la periferia pero al ser la pernocta gratuita aprovechamos el lugar para quedarnos. Los horarios y los precios son: de Lunes a Viernes de 20 horas a 8,00 horas es gratuito; de 8,00 a 15 horas es gratuito; de 15 a 20 horas es de 0,50€ cada 20 minutos. Los fines de semana sábados y domingos de 20 horas a 8,00 horas es gratuito y de 8,00 horas a las 20,00 horas 0,50€ cada 20 minutos.

Día 10 de agosto (sábado)

Ruta: Postdam-Hildesheim Km, 252; tiempo estimado 2h43'

Por la mañana a las 8,00 horas nos trasladamos al parking más cercano al Palacio Nuevo de Sanssoucci, este es de pago y siempre esta vigilado, hoy por ser sábado tiene un precio muy semejante al que hemos utilizado para la pernocta y además esta mejor situado.

Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania)

El parking para visitar el palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania) se encuentra situado en la zona del Palacio Nuevo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.39852 // E 13.01328 .

Edificio complementario del Palacio de Sanssoucci en Postdam

Este aparcamiento comparte espacio con los autobuses y es el más cercano al complejo palaciego de Sanssoucci, tiene un precio todos los días de las semana de 19,00 horas a 7,00 horas de 10€ (pernocta); 7,00 horas a 19,00 horas son 6€ cada 3 horas.

Decoración del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

Hoy por fin hemos madrugado para tener tiempo suficiente de poder ver este complejo lugar palaciego. A las 9,00 en punto estamos en la puerta del Centro de Visitantes del palacio para sacar los tikects –las entradas generales para poder ver todos los palacios solamente se vende en la taquilla del Palacio Sanssouci– sacamos el abono familiar para todo el día “premiun”, es valido para todo un día entero y de esta forma poder visitar todos los palacios, el precio es de 49€., también si quieres filmar o fotografiar el interior es necesario obtener un permiso pagando 3€, fotografías sin flash y sin trípode.

Nos preguntan por el horario que preferimos para visitar el Schloss Sanssouci, no confundir con el Palacio Nuevo de Sanssouci, pedimos consejo porque no sabemos cuanto tiempo se necesita para visitar este último y el tiempo que nos lleva hasta llegar al Schloss Sanssouci –qué esta en el otro extremo del complejo–, nos dan para las 12,20 horas, es importante porque el Schloss Sanssouci es el único palacio que es obligatorio acceder dentro del horario que te marcan en las entradas, aunque luego dentro puedes permanecer el tiempo que necesites, si llegas tarde pierdes la posibilidad de verlo.

Relieve del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania)

La ciudad de Postdam tiene multitud de edificios reales: palacios, residencias y castillos, además de iglesias y jardines. Uno de ellos y el más grande e impresionante es el Parque de Sanssouci, esta área esta formada por una gran cantidad de edificios que rodean el Rehgarden.

Esculturas del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

En muchas guías de viajes refiere al Parque de Sanssouci como el Palacio de Versalles en Alemania, si tomamos como referencia que tiene el mismo concepto de Palacio en el interior de un parque, es una referencia validad, ahora, no obedece al mismo modelo de construcción. Mientras que en París el palacio de Versalles es el núcleo principal de todo el conjunto, aunque luego hay algunas edificaciones como los palacios de María Antonieta. Aquí en Postdam hay dos palacios Principales el antiguo Scloss de Sanssouci y el Nuevo Palacio de Sanssouci, además de estos dos hay otros numerosos edificios que se fueron realizando en lugares aislados y distantes para atender las necesidades palaciegas de los reyes, incluso para cautivar la imaginación como tanto la gustaba a María Antonieta en París.

El conjunto de palacio y jardines se comenzaron a construir en el siglo XVIII durante el reinado de Federico el Grande, posteriormente se fueron ampliando por el rey Federico Guillermo IV, en el siglo XIX. En el centro del parque se encuentra el Palacio de Sansouci, constituyó la residencia particular de verano del rey Federico el Grande y es el punto de partida para las numerosas edificaciones dentro del park Sanssouci en Postdam. Los demás edificios por orden de importancia son: El Palacio Nuevo de Sanssouci, El Palacio de la Galería de Pinturas, el palacio de la Nuevas Cámaras , el Molino Histórico de viento, la Casa China , el Palacio Charlottenhof, los Baños Romanos, el Palacio de Invernadero de los Naranjos, la iglesia de la Paz, la casa de la Máquina de Vapor.

Galería del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

Los horarios de atención al público es de 9,00 a 18,00 horas y algunas dependencias no se puede entrar 20 minutos antes del cierre general. Como vemos por los planos no es una visita fácil por las importantes distancias entre uno y otro edificio pero intentaremos aprovechar el tiempo lo mejor posible.

Es importante llevar un tentetieso para hacer llevadero un día palaciego, ahora, cargar con mucho peso no es lo más adecuado por las distancias y por las exigencias de depositar los grandes bultos en las consignas de los palacios, nosotros preparamos un par de sándwich y un par de botellas de agua para ir rellenando por el camino. La bebida se puede comprar en las múltiples máquinas expendedoras que las encuentras en todos los edificios, y para comer en la zona del molino encontramos varios puestos que hacían salchichas que junto con lo que nosotros llevamos fue suficiente para pasar un buen día en el parque.

Comenzamos la visita por el Nuevo Palacio de Sanssouci se encuentra situado en la avenida Am Neunm es el edificio de la derecha. Nada más entrar nos hacemos con un audio guías y durante todo el recorrido nos obligan a llevar unas calzas por debajo de nuestros zapatos que en algunas ocasiones se tornan peligrosas.

Venus y Cupido, Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

El palacio Nuevo es un enorme edificio de color rojo y blanco dividido en dos plantas con más de 200 estancias, fue edificado en 1763, por orden de Federico II el grande, después de la Guerra de los Siete años, para ensalzar los éxitos militares de Prusia.

El palacio era una exposición principesca de los logros de la Prusia de Federico II, solamente se utilizaba para las recepciones de los jefes de estado en su visita a Alemania. Después en 1859 pasó a ser la residencia de verano del príncipe Federico III de Prusia, fue su residencia preferida junto con su mujer Victoria (princesa inglesa) estos se prometieron cuando ella tenia 15 años aunque tuvieron que esperar hasta que cumpliera 17 años para casarse. La unión entre Victoria y Federico se celebró el 25 de enero de 1858 en la capilla real del palacio de St. James en Londres.

La subida al trono de Guillermo III de Alemania introdujo en el palacio una serie de mejoras para hacerlo más habitable, se instala un complejo sistema de calefacción, se dota de baños en los apartamentos y se electrifica las lámparas de aceite.

Habitación privada del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

Durante la Revolución de noviembre y la abdicación del rey Guillermo se convierte el palacio en un museo hasta la Segunda Guerra Mundial con la llegada de Ejercito Rojo se expolia su interior.

El estilo arquitectónico que predomina en el palacio es el rococó, aunque en algunos lugares se impone un estilo barroco, el edificio es una obra del arquitecto Johann Gottfried Büring, y de su ayudante de Heinrich Ludwig Manger, aunque se producen desavenencias con el proyecto y el arquitecto abandona los trabajos encargándose al nuevo arquitecto Carl Von Gontard. Para terminar el proyecto se ejecuta una enorme cúpula en el centro acompañado de estatuas de arenisca en todo el frontispicio.

El interior se diseña los cuartos reales acompañados de cuatro espléndidas galerías que ocupan la parte central del palacio. En la planta baja se crea la galería Cueva decorada con conchas, mármol, cuarzo y piedras semipreciosas. En el techo los frescos representan a Venus y Amor, las Tres Gracias y Putti,

Comedor del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

La galería de mármol esta situada en el sur de la planta baja y es la antesala del apartamento del rey, esta decorada con mármol blanco y jaspe rojo es uno de los mejores ejemplos del arte rococó de Alemania. La sala tiene tres grandes pinturas Noche, Mañana y Mediodía, del artista Bernhard Ruede.

El salón de baile se sitúa sobre la Galería Nueva , también era utilizado como salón para los banquetes. En el techo se puede ver el fresco titulado “Hebes conduce a Ganímedes al Olímpo", obra de 1769 de Charles-Amédée-Philippe van Loo. También hay doce estatuas que representan a los ocho Príncipes electores de Brandenburgo y a los cuatro emperadores: Julio Cesar, Constantino I, Carlomagno y Rodolfo II.

La galería Superior el techo esta pintado finísimamente en colores rosa, amarillo y blanco acentuando la decoración con colores oro de la ornamentación, frente a las ventanas están colocadas seis pinturas barrocas italianas.

En la planta baja se sitúa el teatro mandado construir por Federico el grande, en el siglo XVIII, es de estilo rococó, esta pintado en color marrón y blanco acentuado con decoraciones en color oro.

Salón del Nuevo Palacio de Sanssoucci en Postdam

El edificio de enfrente del palacio fue construido para albergar los pabellones del servicio como: cocina, almacenes, jardines del palacio y el criadero. Se construyó un pasadizo que conectase ambos edificios para evitar las inclemencias, ahora es utilizado por la Universidad de Potsdam.

Cuando terminamos de ver el palacio miramos el reloj y son las 11,45 y la visita al antiguo Palacio de Sanssouci la tenemos programada a las 12,20 horas. Rápidamente nos ponemos en marcha por la avenida principal Huaptallee, desgraciadamente el jardín esta muy tupido y más bien parece un bosque porque no se puede ver bien el horizonte, los indicadores no ayudan porque no existen, nos separan más de 4 Km . hasta llegar al palacio, los hacemos a un buen ritmo y preguntando a la gente en el camino, hasta que nos tranquilizamos porque vemos La Gran Fuente y las escalinatas que conducen al palacio, se puede subir por las escaleras o por unas rampas, esta terrazas recibe el nombre de Weinbergterrassen, los primeros niveles están dedicados a Venus y Marte, en las terrazas se han cultivado viñedos, naranjos e higueras, siguiendo la tradición de los jardines franceses.

Caratides del Palacio de Sanssoucci en Postdam

En la terraza superior se encuentra la estatua de Cleopatra en duelo con Cupido, es la lucha del amor frente a la muerte representada por la serpiente, fue construida en mármol de Carrara y tallada en 1792, obra de François Gaspard Adam.

Cleopatra y Cupido en Jardín del Palacio de Sanssoucci en Postdam

En la fachada hay una recreación de figuras del Dios del Vino Baco, se representan los compañeros de baile del dios acompañados de borrachos, se representa mediante una serie de Cariátides y Atlantes que recorre todo el frontispicio del palacio. Las esculturas están levantadas y agrupadas entre las ventanas sujetando imaginariamente la balaustrada que corona el edificio. Han sido talladas en piedras de arenisca, pertenecen a ambos sexos, fueron cinceladas en el taller de Friedrich Christian Glumme.

Fachada Palacio de Sanssoucci en Postdam

El edificio principal del palacio es de una sola planta con dos laterales que la flanquean. El edificio ocupa toda la superficie de la última terraza, en el centro se levanta una cúpula que rompe la armonía horizontal, en el frontal y en letras doradas lleva escrito el nombre del palacio Sans-souci.

El palacio fue construido por mandato del rey Federico para alejarse de la corte en Berlín, obra del arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, en 1745. Tiene las dimensiones de una gran villa con 10 habitaciones se aleja un poco del concepto palaciego. El rey se implico en el diseño y la decoración del palacio mostrando sus gustos personales sobre el estilo imperante hasta ese momento, aunque, creando una variedad que se llamo “rococó federiciano” intentando resaltar: la opulencia, la gracia, la alegría y la luminosidad, estaba construido como él quería, y llego afirmar, que era el lugar donde le gustaría morir. Aquí pasaba todos los veranos disfrutando de su espacio de intimidad, a su muerte el palacio quedo en desuso.

El palacio se accede por un hermoso vestíbulo al la sala de mármol, después está la sala de audiencias, la sala de conciertos, el amplio estudio y dormitorio particular, la biblioteca, la galería, le siguen tres habitaciones, más adelantes está la habitación llamada de Voltaire, la habitación de Rottenburg y la sala del siervo.

Sala de mármol del Palacio de Sanssoucci en Postdam

La historia reconoce a Federico II de Prusia como un rey gay pero esta condición no afecto en su vida como monarca, aunque se puede entender que buscaba con la construcción del palacio como era su vida intima y también poder comprender cual fue su pasado histórico y la relación sus su padre. No había cumplido ni 20 años cuando su padre le obligó a presenciar la decapitación de su novio, Hans Hermann von Katte, un teniente con el que había planeado huir a Inglaterra. Desde el ventanal de una celda escuchó las últimas palabras del soldado: «¡Mil veces me sacrificaría por ti!». El entonces príncipe pasó dos años en la cárcel después de ese suceso. Una vez liberado, jamás visitó la tumba de Hans. Demasiados recuerdos. Murió sin descendencia.

Al rey se le conocía con el nombre de Alte Fritz o Viejo Fritz, murió en su silla de Sanssouci, el 17 de agosto de 1786, quería ser enterrado en la terraza alta, junto las tumbas de sus perros favoritos, en 1752 había redactado su testamento que afectaba a la parte económica pero también daba instrucciones de como quería hasta el más mínimo detalle de su entierro:

"He vivido como un filósofo y como tal quiero ser enterrado sin ninguna fastuosidad, sin pompa solemne, sin ningún esplendor. No quiero ser preservado, ni embalsamado. Quiero ser sepultado en Sanssouci a la altura de las terrazas en una tumba que he dejado preparada [...]. Muera en la guerra o en un viaje, quiero que me entierren en ese lugar que es el mejor sitio para contemplar el invierno de Sanssouci ".

Tumba de Federico el Grande Palacio de Sanssoucci

En la parte exterior y pegado a la tumba del rey hay una pérgola de bronce, esta decorada con el emblema de un rayo de sol dorado y otros ornamentos, en su interior esta la figura del “El muchacho que ruega” acompañado de bancos, era un lugar para la melancolía y la contemplación del rey.

Pérgola del Palacio de Sanssoucci en Postdam

Posteriormente, en el siglo XIX, fue utilizado por el rey Federico Guillermo IV de Prusia que realizó una profunda rehabilitación, contrato al arquitecto Ludwing Persius. Este rey era un estudioso de la arquitectura y transformo el palacio en una casa de campo real. La zona de servicio fue ampliada construyéndose las alas, la cocina fue trasladada al ala este, la bodega fue amplia creando amplias salas, el piso superior fue dedicado a las habitaciones de servicio. El ala oeste, después de la obras se la llama “ala de las damas”, ofrecía habitaciones para las damas de honor y los invitados. Estas habitaciones estaban decoradas con finos ornamentos, intrincados paneles decorativos de madera y tapices.

Para crear esta distribución Federico hizo llegar a los mejores artesanos del país para que diseñaran bocetos y aquí todo debía de ser bello, aunque el era un tanto descuidado, no le importaba ni la etiqueta, ni la moda, con la edad vestía con ropas gastadas pero para él era una necesidad estar rodeado y sentir la cosas preciosas.

Fresco de la sala de Mármol del Palacio de Sanssoucci en Postdam

Desde el patio atravesando dos columnatas se llega al vestíbulo en las paredes diez columnas corintias de mármol blanco y estuco dorado, el techo esta abovedado y en su fresco se representa la diosa romana flora con los genios, las flores y los frutos se dispersan en el cielo, obra del pintor sueco Johann Harper, de 1746, mediante dos puertas se llega a la sala de mármol tiene las paredes doradas con relieves del tema de Baco.

Sala de audiencias del Palacio de Sanssoucci en Postdam

La sala de mármol se encuentra al lado de jardín sirvió como sala de recepción, la luz llega por un óvalo copiado del Panteón de Roma. Las paredes, el suelo, marcos ventanas y incrustaciones del suelo están realizadas con mármol de Carrara y Silesia. La cúpula fue diseñada y ejecutada Carl Joseph Sartori y Johann Peter Benkert, el techo tiene artesonados, emblemas militares y medallones reconociendo a las artes y las ciencias. Sobre la cornisa cuatro grupos de figuras de femeninas y querubines que simbolizan: la arquitectura civil y militar, la astronomía y la geografía, la pintura y la escultura, la música y la poesía. Hay ocho pares de columnas corintias, en sus nichos se decoran con esculturas de Venus y Apolo, están enfrentadas, Venus tiene un libro abierto en la mano del poeta Lucrecio se puede leer en letras doradas en alemán:“ Una vez que [Venus] Pido que mi compañero se atreva a escribir las cosas ciertas cuando emplee los versos".

La siguiente es la sala de audiencias, se utilizo en la época de Federico como un comedor, la habitación esta decorada con pintura francesa del siglo XVIII. Las paredes están tapizadas con sedas de damasco. En el techo un fresco, es una alegoría donde se representa al dios del viento coronado por la diosa de las flores.

Sala de conciertos del Palacio de Sanssoucci en Postdam

La sala de los conciertos tiene una ornamentación rococó con unas paredes blancas y color oro, en las paredes pinturas y espejos decorados con rocallas.

El estudio y dormitorio de Federico II, esta tallado en madera y estucado, igual que la sala de conciertos. Las paredes se cubren con telas de seda y tallas doradas, El techo esta pintado con estucos con los signos de zodiaco con escenas de dioses que hacen una alegoría a la: histórica, la paz, la guerra y la poesía.

La biblioteca esta copiada del modelo de los castillos franceses, es una auténtica sala privada donde el rey podía retirarse al estudio sin ser molestado, los muebles están hechos de madera de cedro con estanterías empotradas en la misma madera, encima hay cuatro relieves de bronce dorado son alegorías a las artes, las estanterías están ocupadas por más de 2100 volúmenes de literatura y historia griega y romana, entre todos los ejemplares no pueden faltar las obras completas de Voltaire.

Al oeste de la sala de mármol hay cinco habitaciones con vistas al jardín en cada alcoba hay una puerta que conduce a un pasillo interior que termina en al cuarto de la servidumbre.

Sala Voltaire del Palacio de Sanssoucci en Postdam

La primera habitación tiene una ornamentación de origen chino fue construida con paneles de madera pintada en blanco con adornos de color rosa, aunque los originales estaban cubiertas de satén azul.

La segunda y la tercera habitación tiene las paredes revestidas de telas, la segunda de rayas azules y blancas, con un amplio bodegón obra de Augustin Dubuisson y la tercera roja y blanca con pinturas de paisajes.

La cuarta habitación se la llamo “Sala de Voltaire”, no esta claro si llegó a dormir en esta sala aunque si se conoce que estuvo en Postdam, sin embargo su verdadero nombre era cámara de las flores. La pintura original era gris, ahora tiene un revestimiento de madera de color amarillo, esta animada con flores, pájaros, flores y arbustos, y además presidida por el busto de Voltaire.

La habitación de Rothenburg, tiene el nombre porque era habitada por el confidente del rey Friedrich Rudolf von Rothenburg vivía en ella con regularidad hasta su muerte, en 1751. Esta revestida de paneles de madera de color verde suave con diferentes motivos chinos.

Boda en el Parque de Sanssoucci en Postdam

Desde aquí marchamos hasta el molino de Sanssouci, en su inmediaciones hay un puesto que sirve salchichas y hacen nuestras delicias porque ya el hambre y la fatiga nos esta haciendo mella.

Federico en rosa Palacio de Sanssoucci en Postdam

El molino histórico de Sanssouci es de estilo Galerieholländer (holandés) construido en 1738 y trasladado y reconstruido en Alemania en 1787, la existencia de este molino en las inmediaciones del palacio del verano del rey hizo surgir la leyenda:

Nos habla de la importancia dentro del Estado prusiano del valor significativo de la justicia. Incluso incluía a su Soberano, el Rey de Prusia, estaba subordinado a la jurisdicción pública, eso dice la leyenda. Frederick II el Grande había construido en Potsdam el nuevo palacio de verano de Sanssouci. Allí, él quería retirarse para descansar de la actividad agotadora del gobierno y quería disfrutar de los extensos parques de "Sanssouci". Sin embargo, no podía relajarse porque cerca del palacio estaba el molino de viento del molinero Gravenitz, lo que representada un ruido incesante durante todo el día producido por el girar de las aspas de viento lo que producía una importante contaminación acústica. Federico le hizo saber que debía de trasladar su molino a un lugar diferente, el coste del traslado sería a cargo de Gravenitz. El molinero se puso terco y se enfrento a Federico II y no le hizo caso en su primera comunicación.

Molino histórico de Sanssoucci en Postdam

El rey pensó que el molinero no conocía el poder real para hacerle desmontar su molino y trasladarse obligatoriamente a otro lugar sin tener que indemnizarle por ello. Federico amenazó al molinero, quien respondió muy impertérrito: "Ciertamente, que su majestad puede ordenar lo que quiera pero contra esa decisión esta el Tribunal de Apelación de Berlín". El estilo impetuoso que tenia el rey al final impresionó a Gravenitz que dejó su molino gratuitamente, pero desde entonces el ruido se instalo en los oídos.

Esta es la leyenda aunque la verdad detrás de esta historia dice que el molinero Johann Wilhelm Gravenitz había obtenido autorización para operar una plata de molido durante diez años, y antes de la construcción de los jardines del castillo. El molinero al ver la construcción de los jardines y del propio palacio se quejo que semejante mole serviría de pantalla y evitaría el paso del viento. A Federico el molino no le molestaba todo lo contrario pensó que era un bonito adorno para el rey y indemnizo a Gravenitz para que se marchara a un nuevo emplazamiento y vendió el molino al rey.

Interior del Molino histórico de Sanssoucci en Postdam

Tal vez influyó en la parte de la leyenda sobre los tribunales de Berlín, un incidente que ocurrió con la fábrica Grävenitzsche, este conflicto se despacho en el Tribunal de Apelación de Berlín. Era un molino de agua en Pommerzig, hoy parte de Polonia en el Neumark. El inquilino de la planta de moler, Christian Arnold no pagaba el alquiler porque su dueño le cortaba el agua que hacia funcionar el molino. El molinero fue repudiado por su dueño el señor conde de Schmettau. El molino fue subastado aunque Christian Arnold luchó en los tribunales contra de la venta de su fábrica. El proceso se inicio en el tribunal local, que lo rechazó. Entonces Arnold envió una carta de queja a ante el rey Federico el Grande en 1767. Esta sentencia se recurrió en un recurso de casación ante el Tribunal de Apelación de Berlín y dio lugar a una parte de la leyenda de Sanssouci aunque como vemos no tiene nada que ver ni en el tiempo, ni en el lugar, solamente se creo por el parecido del apellido del molinero de Sanssouci Gravenitz con la fabrica de Polonia Grävenitzsche.

El molino actual es una replica del anterior en el siglo XVIII para su reconstrucción se baso en las fotografías porque los planos de su constructor Cornelio William van der Bosch han desaparecido. El molino se apoya en una base de ladrillo con una galería circular, el molino alcanza los 35 metros de altura dividido en siete pisos, es tan alto como un edificio. Las alas se mueven en contra de las agujas del reloj con unas revoluciones de trabajo de 15 vueltas por minuto alcanzando una velocidad de 65 Km.

Exterior del Molino histórico de Sanssoucci en Postdam

Las alas impulsan la energía cólica a su interior moviendo la maquinaria, siendo empleada para moler harina. El elevador de grano mueve el cabrestante y de ahí al quinto piso donde están las piedras del molino, el grano es triturado para salir hacia la siguiente sección, se tamiza por tamaño en los dos componentes que salen la harina, salvados y sémolas.

Después de visitar el molino cruzamos la carretera para entrar nuevamente en el park Sanssouci, el primer palacio que encontramos es de Neue Kammern, este abre a las 15,00 horas.

El palacio de Neue Kammern fue construido entre 1771 y 1775 por Federico el Grande, justo al oeste del antiguo Palacio de Sanssouci. Fue creado como una galería invernadero del palacio para guardar las plantas y macetas del castillo. Posteriormente, se pensó en utilizarlo como cuarto de huéspedes para las visitas, se le encargo la obra de cambiar el uso al arquitecto Georg Christian Unger. Se mantuvo el diseño original de la fachada, el cambio más profundo fue la construcción de la cúpula central.

El palacio de Neue Kammern de Sanssoucci en Postdam

La obra más radical se dio en su interior, se crearon siete habitaciones de huéspedes y dos salones de baile. El estilo del conjunto es rococó aunque ya era más incipiente la nueva tendencia clasicista.

Las habitaciones fueron decoradas con maderas, pinturas, esculturas y muebles con incrustaciones y adornos en las paredes todo ejecutado bajo la atenta mirada de Federico el Grande.

El palacio de Neue Kammern de Sanssoucci en Postdam

La gran sala del edificio se creo debajo de la cúpula central se la llamo Jaspissaal, era la gran habitación dedicada a los banquetes y celebraciones, tiene en sus paredes el jaspe rojo y en las paredes una piedra semi-preciosa de mármol gris de Silesia. Sobre el techo se pinto un fresco que habla del entorno de Venus diseñado en 1774, obra de Johann Christoph Frisch, también hay bustos del siglo XVIII.

La segunda galería del palacio se la llamo Ovidio, fue creada siguiendo las tendencias de las galerías de los espejos francesas, estos están instalados en las paredes contrarias al jardín creando una sensación ilusoria.

El rey quiso instalar una importante decoración de relieves dorados, basado según contaba el poeta romano Ovidio y su cantar de “Metamorfosis”. Las metamorfosis se muestran en cada una de las diferentes fases. En la pared tiene relieves con espejo sobre todo los amantes de los dioses y diosas en una forma floral o astral. Se representan los celos, el rechazo, sino también el amor feliz de los dioses con los mortales son los motivos de estas metamorfosis, como Apolo y Clita, Apolo y Jacinto, Baco y Ariadna, que conduce a la vida continuada de la persona amada en una forma transformada, en su mayoría floral. En el lado del jardín, sin embargo, no son los mismos dioses –en su mayoría se transforma en animales–. Esta metamorfosis se ejecuta para ayudar a la seducción y el deseo erótico para la satisfacción de los dioses.

Sala Jaspissaal palacio de Neue Kammern de Sanssoucci

Las habitaciones de los huéspedes más destacadas es el segundo apartamento de invitados llamado el Gabinete de las Incrustaciones. La decoración se hace con un complejo entramado de maderas preciosas tropicales y nativas, mezclando: el amaranto, ébano, palo de rosa, la morera y el arce.

Para continuar con la visita al complejo palaciego, el edificio que más cerca nos queda en el Palacio Orangery, es un impresionante ejemplo de la construcción de Friedrich Wilhelm IV, el "Trono romántico."

Es una imponente estructura llena de invernaderos siguiendo los gustos de Federico Guillermo IV de traer un trozo de Italia hasta Postdam, sus fuentes, esculturas, plantas, terrazas lleva un poco de sol del Mediterráneo. Sus ideas las plasmo en dibujos y para ello contrato a los arquitectos Friedrich August Stüler y Ludwig Ferdinand Hesse para la realización de la obra.

El palacio se inicio en 1851 y se terminó en 1864, el edificio tiene más desde 300 metros de largo desde los invernaderos para albergar todas las plantas de clima templado durante el duro invierno de Berlín. Tiene el edificio dos torres laterales, al nivel del suelo la fachada esta decorada con nichos, en su interior varias esculturas son alegorías de los meses y estaciones del año. En edificio de la esquina estaban los aposentos reales y la servidumbre. En el peristilo se encuentra sobre una peana la estatua del rey Federico Guillermo IV que mandó colocar su esposa a su muerte en 1861.

Palacio Orangerie de Sanssoucci

En el centro del palacio se levanta el imponente Hall de Raphael está inspirado en la Sala Regia del Vaticano, tiene una gran claraboya que ilumina la sala de forma natural con 50 copias del renacimiento, obras del genial pintor italiano Raphael, entre las que podemos destacar: “La Madonna sextina”, o la “Transfiguración”, las paredes están enteladas en seda roja, los cuadros están en marcos dorados que aumentan su esplendor.

Sala Rahael Palacio Orangerie de Sanssoucci

Las salas y los apartamentos reales esta decorados en estilo rococó, alguna de ellas fueron pesadas para ser usadas por el zar Nicolás I y la zarina Alexandra Feodorovna, esta era la hermana favorita de Federico Guillermo IV, tuvo que renunciar a su nombre además de su nacionalidad para poder casarse con el zar de Rusia.

Los jardines fueron diseñados al gusto del renacimiento por el arquitecto paisajístico Peter Joseph Lenné. En el este se levanta el Jardín del Paraíso construido en 1843, tiene muchas flores exóticas y plantas de follaje. En el Este se encuentra los Jardines: Nórdico y Siciliano, el nórdico esta lleno de pinos e iba a constituir el camino triunfal. El siciliano corre hacia el sur y tiene todos los elementos de esa región: palmeras, mirtos, laureles, todo ello entre arcadas y fuentes.

Cuando salimos del palacio y vamos a subir a la terraza desde donde se tiene un punto privilegiado de todo el parque comienza a llover, pero a llover como en Alemania llueve, a cubos, la gente llega totalmente empapada después de haber recorrido escasos 10 metros , damos las gracias porque nos ha sorprendido en un sitio cubierto si lo llega hacer en el centro del parque que no hay nada para recubrirse y dista varios kilómetros a cualquiera de los edificios, nos hubiéramos puesto a caldo. Con grandes dosis de paciencia tenemos que esperar más de media hora sentados hasta que el cielo cambia de gres a azul. La verdad es que nos merecemos este descanso.

Federico Guillermo IV Palacio Orangerie de Sanssoucci

Cuando escampa proseguimos con nuestra visita, ahora son las 16,30 horas, tenemos que cruzar todo el jardín del palacio para llegar hasta el exclusivo palacio chino que esta justo al otro lado del parque, los paseos están embarrados como consecuencia de la gran tormenta.

Pabellón Chino de Sanssoucci

Nuestro siguiente punto es el Chinesisches Haus del Sanssouci, fue construido en 1755 por mandato de Federico el Grande, obra del arquitecto Johann Gottfried Büring, siguiendo los bocetos de rey se creo este pabellón con una mezcla de arte rococó y oriental.

Detalle de la Cúpula del Pabellón Chino de Sanssoucci

Se dilato algunos años su construcción porque la Guerra de los Siete Años supuso para Prusia un gran quebranto económico y financiero, fue terminado en 1764 con la colocación de su mobiliario interior.

El arte de china llega a las casas reales europeas a través de la ruta de la seda, se empieza a comercial con el nácar, laca, seda, jade y sobretodo con la porcelana que encandila a los reyes. Los cuadros con las estampas de la sociedad china se pone de moda entre la corte porque además armoniza muy bien con el estilo rococó dotándolo de mayor refinamiento.

El pabellón chino tiene la planta con forma de trébol siguiendo en modelo de algunas casas francesas como: la Maison du Trefle, en el parque de Luneville. El interior describe un espacio circular con tres salones abiertos al jardín con grandes ventanales permiten dotar de mucha luz al interior, el tejado esta recubierto de una chapa de cobre, en cada lado la cubierta adintelada esta apoyada en cuatro columnas con forma de palmera.

Decoración del Pabellón Chino de Sanssoucci

Al lado de cada columna se decora con esculturas doradas, obra de Johann Gottlieb Heymüller y Johann Peter Benkert, tiene sus facciones orientales inspirado en los buenos placeres como: la música, la comida, la bebida.

Sala de te del Pabellón Chino de Sanssoucci

Sobre el tambor de la cubierta se coloco la figura de un mandarín sentado con su paraguas de color dorado, en la parte del tambor hay una seria de aberturas donde se colocaron ventanas para que desde el interior formase una cúpula con linterna.

Las paredes circulares del interior están estucadas en color verde imitando a mármol, o más bien a piedra de jade, sobre las ventanas esta decoradas con monos revestidos de pan de oro, de la misma forma que el gran candelabro que cuelga desde la cúpula central.

En la cúpula se pinto una escena en 1756 obra de Thomas Huber, muestra una serie de gente que mira hacia abajo dentro de una balaustrada, otras están charlando entre si. Están rodeados de loros, búhos y pájaros, además de la imagen de Buda.

Los gabinetes particulares tienen las paredes decoradas con tela de seda donde se representan distintos motivos florales, tiene diferentes luces de colores que crean un aspecto ilusorio.

Baños romanos de Sanssoucci

Desde aquí vamos al edificio más cercano, coincide con el Römische Bader, fue creado por Federico Guillermo IV en su afán de trasladar su ideal italiano, para lo cual crea unos baños con todos los elementos, siguiendo los planos del arquitecto Karl Friedrich Schinkel.

Es un conjunto de edificios como la casa del Jardinero el pabellón de té, los baños, el lago forman el diseño de las antiguas villas romanas unidas por pérgolas, galería y arcos.

El conjunto de edificios esta dividido como la casa romana donde se reconoce el atrio y el patio de una casa romana, aquí están formado por la sala de recepción. El Impluvium, un depósito de agua de lluvia en el atrio. El Viridarium (invernadero o frío) es un pequeño jardín en el patio. Los nombres de las salas de las termas romanas son: apodyterium (Auskleidezimmer) y caldarium (baño caliente).

Desde aquí como ya la tarde se nos echa encima queremos finalizar la visita a este complejo con el Schloss Charlottenhof. Son las 17,30 y nos tenemos que dar prisa porque cierra a las 18,00 horas. Cuando llegamos ya no nos dejan ver si interior porque han cerrado 20 minutos antes.

Palacio Charlottenhof de Sanssoucci (Alemania)

El palacio Charlottenhof fue construido cuando era principal Federico Guillermo IV como su palacio de verano, recibió ese nombre en recuerdo de María Charlotte von Gentzkow que había sido su propietaria hasta 1794. El interior esta compuesto de diez habitaciones. La habitación más importante recibió el nombre de “Habitación Tienda” porque parece una tienda de un emperador romano, tanto el techo con las paredes están decorados con papel pintado con franjes azul y blanco que parecen los cortinajes.

El jardín es obra del paisajista Peter Joseph Lenné recibió el encargo para recrear un paisaje ingles para lo que tuvo que modificar la superficie originalmente plana y en parte inundada transformándola en un jardín inglés con árboles, césped y detalles acuáticos.

Después de esto caminamos por espacio de unos 2 Km . hasta llegar al parking donde hemos dejado nuestra autocaravana, hemos dejado muchos espacios, muchos edificios sin visitar y podíamos seguir haciendo durante dos horas más pero estamos muy cansados y todavía nos queda un trayecto hasta nuestro siguiente destino en Hildesheim.

Jardín del Palacio Charlottenhof de Sanssoucci (Alemania)

El parking esta ya completamente vacío, incluso el vigilante se ha marchado. En total por la visita al park Sanssouci pagamos por el parking un importe de 24€ hasta después de las 18,00 en que partimos en dirección a Hildesheim.

En mitad del camino paramos a cenar y echar gasóleo en un área que tiene Mcdonald's y así poder conectarnos al wi-fi, precio de la cena 23,50. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.31138 // E 10.82383.

Llegamos a Hildesheim bien pasada la noche, nuestro parking se encuentra un poco alejado del centro urbano, nos da un poco de cosa al llegar como siempre pasa cuando llegas de noche, luego al día siguiente todo lo ves de diferente forma.

El parking para autocaravanas en a ciudad Hildesheim se encuentra situado en una zona de recreo junto al lago Hohnsensee, en un lugar cercano hay algunos restaurantes, se halla en la calle Hohnsen Km104. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.13783 // E 9.95438.

Park de Sanssoucci (Alemania)

El aparcamiento es gratuito y se encuentra alejado de la zona central, las comunicaciones es mediante el bus 103 (en la misma puerta) en 9 paradas hasta el centro histórico, precio 7,10€ para 5 personas ida y vuelta. No tiene ningún tipo de servicios para las autocaravanas, tampoco tiene ninguna señalización que impida el aparcamiento o la pernocta, siendo un sitio ideal para visitar la ciudad.

Día 11 de agosto (domingo)

Ruta: Hildesheim-Áachen Km 377; tiempo estimado 4h 45'

Plano de la ciudad Hildesheim (Alemania)

Nada más levantarme veo como esta la zona donde hemos pernoctado llega mucha gente en sus coches con sus chandals para hacer un rato de ejercicio, les pregunto por la posibilidad de desplazarnos al centro y aparcar, me dicen que es mucho mejor en este parking por las características de nuestros vehículos y sobre la seguridad no hay ningún tipo de problemas.

Cuando llegamos al centro parece una ciudad desolada, no hay nadie por la calle, bien es verdad que hoy es domingo, no hay nada abierto, ni tan siquiera las cafeterías. No tenemos mucha información de la ciudad, pero esta muy bien rotulada y enseguida encontramos la iglesia de St. Andreas Kirchen, siguiendo un poco el rastro de sus torres y por sus campanas que en estos momentos replican, cuando llegamos va a comenzar la misa, el pater nos informa que mejor volvamos en una hora para que podamos ver la iglesia en todo su esplendor

Desde aquí callejeando llegamos a la iglesia de san Lamberti, fue construida cuando el estilo gótico daba sus últimas bocanadas y ya era incipiente el renacimiento en 1474, fue construida sobre las bases de una antigua iglesia románica conservándose aún algunos testimonios de 1226.

Comercios cerrados de la ciudad Hildesheim (Alemania)

La iglesia sufrió muchos daños como consecuencia del bombardeo del 22 de marzo de 1945 en que quedó prácticamente destruida. Se optó por su reconstrucción y siete años después era casi totalmente reconstruida, aunque el aspecto del interior nos manifiesta que estamos ante una iglesia neo-gótica. La torre fue terminada en el año 2007 gracias a las aportaciones de todos los vecinos.

Torre de St. Lamberti Hildesheim (Alemania)

De la antigua iglesia nos ha llegado el portal norte y el sur con sus arquivoltas y su arco conopial, sobre este último, el que se levantan diferentes figuras dentro de sendos doseles góticos. Entre los que podemos reconocer esta san Pedro y san Pablo, también quedan restos de su antigua policromía.

El interior, la planta esta dividida en tres naves exactamente iguales con una torre al frente, lo más destacado es el altar de Peter y Paúl una obra importante del gótico flamenco de 1420 cedido por el Museo Roemer-Pelizaeus. En el cuarto pilar de la nave central se encuentra el púlpito obra de Carl Dornick en sus grabados cuenta historias de la iglesia. En el extremo de la nave norte se encuentra el baptisterio con su pila bautismal de 1503.

Para poder ver con precisión el retablo del altar hay que llamar a un timbre y esperar a que el Pater no abra la cancela, afortunadamente en diez minutos aparece y podemos ver de cerca esta maravilla del gótico flamenco.

Retablo Peter y Paul en St. Lamberti en Hildesheim (Alemania)

El altar de Peter y Paúl fue realizado en 1420 y seguramente fue denostado durante la Reforma protestante y retirado de la circulación, se dice que la iglesia necesitaba fondos y procedió a seccionarlo y venderlo. En el año 1828 fue desensamblado y vendido en varios trozos, la parte central regreso a esta iglesia y 14 de las tablas laterales fueron repartidas por diferentes museo alemanes.

Detalle recogiendo la capa de Jesús de St. Lamberti Hildesheim

La parte central del antigua retablo esta compuesto por una gran tabla central y cuatro más pequeñas en los dos laterales. La pintura central nos habla de la crucifixión de Jesucristo en el monte Gólgota, esta acompañado de los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, una muchedumbre acompaña la escena, una lanza lo atraviesa, a la derecha del cuadro se encuentran los jinetes que le gritan “Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!”. En la parte inferior del cuadro se ven las cuatro mujeres que están al pie de la cruz a su lado esta santa Verónica con el sudario de cristo que ya ha florecido su figura. A la izquierda se ve al crucificado como un hombre a caballo con un hacha le corta la pierna en la cruz. Los soldados a pie recogen el manto de cristo.

Las escenas de los dos cuadros de la izquierda, una, corresponde cuando Jesús esta ante Pilatos acusándolo de: “Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al Emperador y pretendiendo ser el rey Mesías”. La pintura de abajo se representa la escena del Calvario portando la cruz.

Detalle de Jesús ante Pilatos St. Lamberti, Hildesheim

Las pinturas del lado derecho se representa, la superior, cuando las mujeres sujetan el cuerpo de Cristo y lloran y se lamentan por su muerte; la inferior, es cuando depositan el cuerpo en un pedestal y comienza una misa espontánea.

¿Que ha sido del resto del retablo? Se sabe que el Museo Clemens Sels en Neuss compro dos paneles y que el Herzog Anton Ulrich Museum de Braunschweig compró cuatro paneles, el museo State Museum Hannover puso uno de los paneles en el inventario y el Landesmuseum de Münster de Hannover tenia tres paneles pero los dejo en préstamo y están desaparecidos.

En 1999 la galería Christie's de Londres anuncio la subasta de estos tres paneles del museo de Hannover. Antes de celebrarse se pusieron de acuerdo los tres museos alemanes: de Braunschweig, Hildesheim y Hannover con el apoyo económico de distintas fundaciones para llegar a un acuerdo con los propietarios para comprarles los cuadros y que la subasta no se celebrase. De esta forma los tres paneles quedaron divididos, uno, "Pedro resucita a los muertos" fue al Hilde Heimern; otro "La caída del mago Simon" al Brunswick; y el tercero "El bautismo de Pablo" al Hanoverians. ¿Quizás algun día podamos ver el retablo completo en la iglesia san Lamberti de Hildesheim? Seguro qué no.. ¡lo que ha separado Dios jamás lo unirá el hombre!.

Detalle la mujeres con el cuerpo de Cristo St. Lamberti, Hildesheim

La ciudad sigue bajo mínimos, son ya pasadas las 11,00 horas, estamos en el antiguo barrio judío de Hildesheim, justo enfrente de los restos de la antigua sinagoga, me viene a la cabeza la figura de Oskar Schindler quizás uno de los mayores defensores de la causa judía y que puso en grave riesgo su vida por ayudarles ¡pues si! aquí vivió durante algunos años después de la guerra y aquí murió en una absoluta pobreza el 9 de octubre de 1974. Él había huido a Argentina como muchos de los oficiales del ejército alemán porque pensó qué era también culpable del exterminio, fue encontrado por el gobierno de Israel en 1955 aunque se le exonero de cualquier responsabilidad en la guerra y pudo regresar a vivir Alemania.

Estamos en la calle Lappenberg; si cierras por un momento los ojos puedes escuchar la soledad del lugar, sujeto a los horarios estrictos de las normas de los nazis, hoy es domingo, ayer, este día de la semana tampoco permitía salir a la calle libremente a los judíos de la judería; hoy, todavía se puede ver como entre los visillos de las ventanas sus ocupantes miran hacia la calle para ver quien pasa, para poder observar sin ser vistos.

Judería de Hildesheim

En el número 13 Lappenberg se encuentra la casa de Jerusalem con una cartel que nos indica que fue edificada en 1782 y rehabilitada en el 2006; en el número tres en el dintel de madera se puede ver la estrella de David, indica que la casa fue construida en 1750 y rehabilitada en 1989, los ciudadanos que vivían en esta zona de la ciudad nunca tuvieron reconocidos sus derechos civiles, simplemente, eran ignorados.

Los primeros testimonios de la instalación de los judíos en Hildesheim se producen en el siglo XVI y en 1536 se tienen las primeras noticias que mencionan a los judíos en la calle Lappenberg; la ciudad tenía en aquella época 11.000 habitantes de los cuales 377 eran judíos.

En la misma calle de Lappenberg hay ahora una pequeña placita, esto era antes el solar de la antigua sinagoga, ahora se levante el monumento de reconocimiento a los judíos que murieron víctimas de las atrocidades de la guerra.

Sinagoga de Hildesheim

La sinagoga fue construida en 1849, enfrente se levanto la escuela judía, esta última, aún se conserva, tiene una fachada de ladrillo con un estilo neo-gótico-renacentista, fue inaugurada en 1881. La mayoría de los judíos vivían en esta parte de la ciudad. Durante el alzamiento del régimen fascista la población se vio alterada ensalzando el odio al judío, numerosas manifestaciones derivaron en la quema de la sinagoga en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938.

El monumento fue levantado en 1988 sobre los muros que describen exactamente el contorno de lo que fue la antigua sinagoga, esta edificado sobre sillares de piedra caliza donde nos describe muchos detalles de la historia y la religión judía, obra del escultor Elmar Hillebrand diseño este monumento mezclando el mármol con figuras de bronce donde varios escultores introducen sus figura, sobre el pedestal hay una figura en bronce que imagina la antigua Jerusalén. Las cuatro caras del monumento tienen diferentes temáticas: la superficie orientada al Este recibe el título de "La pagina elegida", obra de Elmar Hillebrand; en la cara Sur "el lado de la ley", obra de Jochen Pechau; la cara norte "el lado del culto"; y Karl Mateo (Limburg) diseñó el lado oeste "de la persecución al Holocausto".

Monumento en la antigua Sinagoga de Hildesheim

La estrella de David preside el monumento, en la parte inferior se simbolizan unas gárgolas por donde corre el agua hacia unos cuencos donde se deposita; la alegoría representa el agua como la fuente de la vida donde yace la esperanza.

Torre Kehrwiederturm de Hildesheim

Bajamos por la calle de Lappenberg, es una de las más bonitas de la ciudad, se salvo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, destaca por su arquitectura donde las casas están construidas con entramados de madera, estas fueron construidas en el siglo XVI.

Seguimos hacia el sur donde se encuentra la torre Kehrwiederturm, formaba parte de las antiguas murallas que rodeaban Hildesheim, fue construida en el siglo XIV tiene 30 metros y forma parte de unos de los símbolos de la época medieval.

Un poco más al sur esta la antigua puerta de la ciudad Neues Tor construida en el siglo XIV y el terraplén medieval Kehrwiederwal l se encuentran en el sur de Lappenberg , lo que indica que la judería se sitúo cerca de la muralla pero en su interior, cuando la mayoría de la veces los judíos eran obligados a establecerse en el exterior de las murallas.

Paseamos sin rumbo fijo –aun no hemos acudido a la oficina de turismo y no tenemos un mapa de la ciudad–, nos encontramos con la iglesia de St Paulus, iglesia enteramente construida con sillares dentro de una arquitectura gótica, tiene enormes ventanales con arcos apuntados y enormes arbotantes que salen de la cornisa, en el portal oeste todavía se puede ver el antiguo sello de bronce del obispo san Albertus Magnus fue nombrado como la máxima autoridad de la orden de los dominicos en Alemania, dicen que era un gran estudioso de la naturaleza: “Si hubiera continuado el desarrollo de las Ciencias de la Naturaleza por el camino emprendido por san Alberto, se les hubiera ahorrado un rodeo de tres siglos.” , en definitiva que hubiera llegado a las conclusión de Charles Robert Darwin , forma parte, en la actualidad, del monasterio de las Hijas de la caridad de St Paul.

Ábside St Paul de Hildesheim

Desde el exterior nos damos cuenta que ahora parece un moderno hospital, esto nos llama la curiosidad y nos introducimos por unas puertas automáticas. Enseguida nos atiende la monjita portera que no tiene inconveniente en enseñarnos las principales zonas. La residencia de ancianos se encuentra en lo que era la nave central de la iglesia, allí a ambos lados se han edificado las habitaciones en dos niveles, al fondo en lo que era el coro se halla el comedor, al abrirnos la puerta nos llama la atención la inmensa iluminación producida por los vitrales de las ventanas de arcos apuntados góticos, es como trasladar un hospital y meterlo en el interior de una iglesia del siglo XIV, los efectos son demoledores.

Este monasterio tiene la historia más controvertida de toda la ciudad, fue edificado por orden del obispo Conrad en el siglo XIII y se adjudico a la orden de los Predicadores, luego paso a la orden de los Dominicos siendo uno de los primeros monasterios de la orden en la Europa central, fue utilizada por la orden como un centro de enseñanza de filosófica y teológica.

En 1400 la iglesia fue demolida y se mando construir la iglesia gótica con tres naves. La llegada de la Reforma fue un tanto cruenta para el monasterio siendo disuelta la orden de los Dominicos y convertida en iglesia Luterana que se mantuvo en el tiempo hasta1806 en que fue profanada y convertida en almacén de grano y deposito militar. En 1869 pasó a manos del municipio que la convirtió en sala de conciertos después de haber ejecutado unos importantes cambios estructurales.

Interior del Ábside St Paul de Hildesheim

Durante la Segunda Guerra Mundial era ya otra vez un almacén municipal y se aprovecho para convertirse en una parte satélite del campo de concentración de Konzentrationslager Neuengamme, sirvió para acomodar a 500 trabajadores judíos procedentes de Hungría y que eran utilizados en los trabajos forzados de las fábricas de la zona.

El día 13 de febrero de 1945 impacto una bomba destruyendo completamente el techo, posteriormente en el ataque del 22 de marzo de 1945 el antiguo convento fue quemado y arrasado, solamente se mantuvieron en pie las paredes exteriores y ocho pilares de la nave central, en 1970 se decide rehabilitarlo y durante diez años se trabaja para devolverlo a su estado original dándole una utilidad pública, en 1980 es entregado a las monjas de la Caridad para que lo utilicen como hospital y residencia para ancianos.

Como podemos comprobar pocos edificios religiosos han pasado durante su historia por semejantes conflictos hasta llegar en convertirse en un árbol caído y fruto de sus cenizas se produzca un nacimiento que sirva para una labor humanitaria.

Casas Judías de Hildesheim

¡Bueno! como tenemos una cita con el Pater de la iglesia de san Andrés; hasta allí nos dirigimos atravesando la principal arteria de la ciudad la Goslarche Strabe , en la esquina nos encontramos una curiosa escultura donde se representa, según podemos entender, a un ladrón de manzanas que es atrapado por un duende, imaginamos que se trata de alguna leyenda antigua de la ciudad que no alcanzamos a comprender. Después de consultar a san Google nos indica que representa a un chico que va a encarnar la mala conciencia porque Huckup traducido seria “Duende” salta encima de la espalda de un joven ladrón. Esta escultura sirve de reprimenda a los ladrones, este joven lleva un saco lleno de manzanas de camino a su casa y a sus espaldas porta la mala conciencia de haber hecho algo malo.

En su pedestal lleva la siguiente inscripción de aviso a los ladrones:

Junge, lat dei Appels stahn,

süs packet deck dei Huckup an /

Dei Huckup is en starken Wicht,

hölt mit dei Stehldeifs bös Gericht.

 

el chico robó tres manzanas,
y luego se le abalanzo el duende/
el duende es una malvada criatura,
la consecuencia del robo es que tienes una mala conciencia.

 

En la plaza de san Andrés hay una fuente ornamental levantada frente a la iglesia, recuerda una historia importante de la historia de San Andrés y de la ciudad de Hildesheim. Hace referencia a la fecha del 1 de septiembre de 1542, cuando Johannes Burgenhagen inicio en este punto la Reforma Luterana, aquel día pronunció el primer sermón evangélico de la propia iglesia de san Andrés.

Lámpara iglesia san Andrés de Hildesheim

La primitiva iglesia de St. Andreas Kirchen fue construida en estilo prerrománico para la veneración el apóstol san Andrés, junto con su hermano Simón –llamado Pedro– fue elegido para seguir la obra de Jesús como su primer discípulo murió crucificado en Asia Menor, un día día del 30 de noviembre, aquí fue enterrado el obispo Gotthard de Hildesheim que murió el 6 de mayo de 1038, fue elevado a la categoría de santo como san Gotardo, se hizo muy famoso en toda Europa del Este y Escandinavia porque se le invocaba mucho por la gente cuando tenia fiebre, gota, o dolor de parto, también era muy popular entre los comerciantes y marineros.

En 1389 se inicio el actual edificio gótico de culto católico y romano, se termino todo el edificio en 1504 exceptuando la torre que finalizó con posterioridad el 10 de noviembre 1883 –para celebrar el 400 aniversario del nacimiento de Martín Lutero– hasta alcanzar su actual altura de 114 m . Fue la primera iglesia de Hildesheim en convertirse al culto luterano.

El 22 de junio de 1945 durante los ataques de la Segunda Guerra Mundial la iglesia se quemó quedando solamente en pie sus muros exteriores, en 1956 se iniciaron las obras de rehabilitación para hacer una copia exacta al original.

Bóveda de la iglesia san Andrés de Hildesheim

El interior, la planta esta dividida en tres naves con forma basilical, se accede por un amplio atrio construido debajo de la torre principal, dicen que es la torre más alta de la Baja Sajonia. Los amplios muros con arcos apuntados que dividen las naves sujetan una bóveda de tracería. En el muro de la torre de la nave central se encuentra el Órgano.

En la nave del Evangelio se halla el baptisterio, muestra la antigua decoración barroca con el techo plano pintado. Exhibe una maqueta de cómo era la iglesia antes de la guerra y fotografías como quedó después de la guerra.

El altar simplemente esta decorado con una enorme escultura suspendida del techo donde se representa una escena de la última cena ante de la muerte de Jesús, solamente hay 11 discípulos y una silla vacía que corresponde a la de Judas, fue diseñado y fundido en bronce por Ulrich Henn.

Si bajamos al atrio por sus 14 escalones, podemos ver los restos de la antigua Basílica románica de 1140 y la torre gótica. En la cumbre de la torre siempre había una veleta, por motivos de seguridad fue descolgada y ahora se muestra en la pared del evangelio, representa a San Andrés, con la cruz diagonal. En la pared de enfrente se puede contemplar un cuadro que ocupa la parte central del epitafio perteneciente al alcalde Henri Ameken de 1602.

Plaza del Mercado de Hildesheim

Desde aquí marchamos hasta el Marktz de Hildesheim, nada más llegar nos sorprende la belleza de la plaza nos recuerda otras de las localidades de Alsacia.

La plaza fue casi totalmente destruida durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial solamente quedo en pie la fuente central. Gracias a la ayuda económica de todos los vecinos se hizo posible que fuera totalmente rehabilitada y devuelta con su antiguo esplendor.

Uno de los edificios más importantes de la Marktz es la Casa Gremial de los Carniceros (Knochenhauer-Amtshaus) de Hildesheim es una casa con entramado de madera que fue construida en 1529, destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida entre 1984 y 1990. Tiene siete pisos y 26 metros de altura, los pisos tienen diferentes alturas, el último es el más alto. Esta considerada como la casa más bonita de Alemania.

El día 22 de marzo de 1945 se lanzaron bombas incendiarias y quedo toda la plaza calcinada. En 1962 se construyo en el solar un hotel de hormigón que duro hasta los años 80 en que quebró. Aprovechando del nuevo proyecto para devolver la plaza a el estado anterior a la guerra, se derribó el hotel y se empezó la construcción de la antigua Casa de Gremios, se trajeron tableros de 400 m3 de madera de roble y para la construcción del tejado se emplearon tejas con más de 200 años de antigüedad.

Fuente y Casa del Templo de la Plaza del Mercado de Hildesheim

La Casa del Templo (Tempelhaus) también se halla en la Plaza del Mercado, es una casa gótica del siglo XIV con un mirador renacentista de 1591. Es la casa de los sueños, parece un castillo en miniatura, tiene dos pequeñas torrecillas a los lados con pequeños ventanales góticos. Fue construida por las familias burguesas Roleff und Eggert von Harlessen, es el único edificio de la plaza que sobrevivió al bombardeo de 1945, Construido enteramente de sillares de piedra blanca.

No esta claro a que obedece el nombre de Casa del Templo, esta asociado a que en este solar se encontraba la antigua sinagoga, quizás porque estaba en la entrada a la calle de los judíos. En la actualidad pertenece a la familia Gerstenberg editora de un diario local.

El Ayuntamiento (Rathaus) preside la Plaza del Mercado, construido entre 1268 y 1290. Fue construido con sillares de piedra de arenisca en estilo gótico, fue remodelado durante siglos hasta llegar a 1945, debido a los graves daños como consecuencia del bombardeo, fue rehabilitado en 1954, una de sus torres se mantuvo intacta durante la guerra y se llama Lily, su nombre es incierto, esta construida con paredes muy gruesas de 2 metros y formaba parte de la antigua muralla de la ciudad. En la pared oriental hay un relieve que hace referencia al patrón de la medida del hilo que todos los ciudadanos podían consultar.

Detalle de la Casa Carniceros de la Plaza del Mercado de Hildesheim

La Stadtschänke , si encuentra en la esquina norte es una taberna histórica construida en 1666, fue totalmente rehabilitada en el siglo XVIII adoptando el actual estilo rococó gracias a los estucos de sus paredes.

La Casa Gremial de los Panaderos a la izquierda (Bäckeramtshaus en alemán), fue construido en 1825, en sustitución al ayuntamiento antiguo, en sus bajos alberga en la actualidad una cafetería.

Playa en la Tower Hall de Hildesheim

Caminamos en dirección al Tower Hall y descubrimos un espacio alucinante, han convertido toda la plaza en una verdadera playa, han traído toneladas de fina arena, han construido varios chiringuitos y un campo de voleibol playa, con música disco, lo único que no les acompaña es el sol. El evento lo llaman Citybeach y se celebra desde finales del mes de junio hasta el día 1 d septiembre en la plaza Lilie.

Según indican los carteles anunciadores es el quinto año que se celebra, también dice: “sin importar el tiempo que haga” ¡puedes ir a la playa!. Es un pecado quedarse en casa, se dice a los adolescentes, y no venir a disfrutar de un día en la playa en el centro de la ciudad, rodeado de palmeras y lleno de tumbonas.

Son las 13,00 horas es la hora de la comida vemos que los alemanes intentan tapear en las terrazas de la plaza del mercado, pero no nos gusta ninguno de los menús, principalmente porque esta todo en alemán y ningún camarero se molesta en indicarnos los diferentes platos, eso de comer a ciegas no es lo nuestro.

Plaza del Mercado de Hildesheim

Marchamos a la zona peatonal para ver si hay algo de vida, lamentablemente la cosa sigue igual, esta toda la población en la playa. Encontramos un restaurante chino NOOSOU, este restaurante esta en la calle Hoher Weg, 21; en principio la comida china en Alemania no la teníamos contemplada como una posibilidad, pero viendo que no hay alternativa y nuestras tripillas nos hablan, decidimos probar suerte. ¡leche! Qué bueno estaba todo, allí te hacen los platos en directo, aunque toda la carta también esta en alemán pero por las fotografías puedes deducir que te vas a llevar a la boca. Nos gusto tanto que repetimos algunos platos ¡Bueno! al menos lo intentamos. Dejo testimonio de su página web por si necesitas comer en Hildesheim y no encuentras donde hacerlo, puedes pulsar aquí .

Desde aquí con la tripa llena nos marchamos para visitar la iglesia de San Godehard, por su tamaño esta considerada como una de las mayores de Alemania del Norte. Durante más de siete siglos fue ocupada por la orden benedictina, en la actualidad se sigue celebrando diariamente el culto católico.

Iglesia de San Godehard de Hildesheim

El obispo Godehard estuvo en Hildesheim desde 1022 hasta 1038, antes, en 996 había sido abad del monasterio Niederaltaich e introdujo en la institución la reforma de la orden de Cluny y ayudo a introducir la regla de san Benito.

El papa Inocencio II a petición de obispo Bernhard I, conde de Walshausen, en el Sínodo de 1131 en Reims, rápidamente fue canonizado el obispo Godehard nombrándolo santo. Inmediatamente se le empezaron atribuir todo tipo de milagros, su veneración se extendió por Rusia, Flandes y el norte de Italia. El 16 de junio de 1133 el obispo Bernhard puso la primera piedra de la iglesia, en la parte del presbiterio que lo eligió para ser su sepultura.

La iglesia desde su historia ha sufrido numerosas accidentes como consecuencia de los problemas de cimentación. La torre sudoeste se derrumbo dos veces, después en 1803 los monjes fueron expulsados del monasterio y la iglesia paso a ser un almacén de heno. En el congreso de Viena se revisó la situación del Klosterhckammer de Hannover y se destino la iglesia como iglesia católica.

Obispo San Godehard de Hildesheim

Durante el siglo XIX el arquitecto Conrad Wilhel Hanse fortaleció las columnas del crucero, restauro el ábside románico y construyó el ábside oeste.

Nave de San Godehard de Hildesheim

Durante el bombardeo de 1945 se produjeron graves daños en la pared norte, se tuvo que derribar la nave central y construir con una estructura de cemento armado.

El interior, la planta de la iglesia es alargada y estrecha, esta dividida en tres naves siendo la central más nacha que las colaterales, tiene una forma basilical con un corto transepto. Tiene una torre octogonal en el ábside del tipo linterna donde se encuentra el tímpano de cristo flanqueado por santos obispos Godehard y Epiphanius acoge a los fieles. Los frescos fueron pintados en el siglo XIX se representa la figura de Cristo que esta acompañado por la virgen Maria y Juan, debajo se representan las vírgenes prudentes y imprudentes, siguiendo las parábola de las diez vírgenes. Más abajo la adoración de los reyes. En el suelo esta la tumba con el relieve del fundador de la iglesia el obispo Bernhard. En el altar mayor se encuentra la lámpara llamada la Reina María porque fue donada por la última reina de los Hannover en 1864, representa la Adoración del Cordero decorada con los veinticuatro ancianos de la Apocalipsis que dice: “Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.”

Capitel de la iglesia de San Godehard de Hildesheim

La cubierta es plana y se apoya en doce columnas y seis pilares, en los capiteles románicos están ricamente ornamentados en sus cuatro lados, donde se representa la anunciación, la Dormición , la Natividad , la presentación en el tiempo, las cabezas de los demonios, los monjes evangelistas, también los hay historiados y de temática vegetal.

Cristo gótico de la iglesia de San Godehard de Hildesheim

En las paredes laterales podemos encontrar las imágenes del santo patrón San Godehard de 1450 lleva en la mano el relicario de María; un cristo crucificado gótico de 1473 acompañado con las figuras de san Juan de 1430 y la virgen Maria de 1430; San José con el niño en sus brazos; la Virgen y el niño; la tapa de la tumba de Pedro de 1541.

Cripta de María del Dom de Hildesheim

Después de visitar la iglesia románica Godehard nos marchamos hasta otro de los edificios importantes románicos de Hildesheim, es la Catedral uno de los edificios más interesantes e históricos.

El Dom de Hildesheim, ya sabéis que Dom significa en alemán catedral. En estos momentos esta en fase de rehabilitación y solamente se puede visitar una parte de la misma.

Los orígenes de la iglesia comienzan en lo que es hoy el patio de la catedral, la leyenda dice que Luis el Piadoso hijo de Carlomagno, estaba de caza y pidió hacer la misa debajo del árbol donde actualmente esta la catedral, al parecer llevaba las reliquias de la Virgen María y las olvido en una rama del árbol de la catedral, mandó ir a buscarlas a su capellán imperial. Afortunadamente las encontró, pero pesé a sus esfuerzos no consiguió bajarlas del árbol. Esto se lo comunico al Emperador y este lo interpreto como una voluntad divina para que allí se construyerá una capilla para la Virgen María.

Rosal del Dom de Hildesheim

El obispo Godehard mandó construir la catedral empezando por la parte oeste en el siglo XI, luego le siguió el obispo Azelin siguió con los trabajos de construcción. En la cripta se encuentra la tumba de Godehard es venerada como un santo y se encuentra en el mismo centro. En la época del obispo Berthold se construyó el nuevo ábside y además amplió la cripta de coro y posiblemente edificó el claustro de dos pisos porque obedece a las mismas fechas del siglo XII. Sobre la intersección de la nave el obispo Bernardo mando construir la torre que posteriormente se derrumbo.

En el siglo XIV fueron ampliadas las naves laterales y las capillas contiguas, ya pasamos al siglo XVIII cuando se construye la torre actual en la intersección de las naves y se comienza a estucar todos los muros interiores de la catedral.

El día 22 de marzo de 1945 fue bombardeada quedando la catedral en una ruina quemada y derrumbada, su rehabilitación total tuvo que esperar hasta 1960.

Gárgolas del Dom de Hildesheim

El interior, la planta esta dividida en tres naves con forma de basílica, ha perdido su aspecto románico de su interior debido a una rehabilitación no muy adecuada. Tiene un suelo de mármol que destacan de las columnas con fustas en color rojo, los techos están revestidos de madera. De la parte más antigua se conserva algunas zonas de la torre oeste y sobretodo el mobiliario que durante la Segunda Guerra Mundial se puso a buen recaudo.

Claustro románico del Dom de Hildesheim

La antigua disposición del espacio interior fue modificada en el nuevo altar mayor que se traslado a la intersección de la nave, la sillería se llevó a la zona del anterior altar mayor, siguiendo las formas de la liturgia protestante.

El altar mayor de mármol rojo tiene el relicario de oro que se encuentra debajo de la tabla del altar, obra del siglo XII. En su interior se conservan las reliquias de seis de sus patronos, entre ellos, Cosme, Damián y Epifanio, están colocadas en la parte más estrecha del relicario.

La iglesia cuenta con una monumental lámpara con forma de corona, fue donada por el obispo Hezilo. De los cuatro candelabros de la época medieval que aún se conservan en Alemania, este es el más grande y más antiguo. La corona simboliza la revelación secreta que esta rodeada de muros, pertenece a la ciudad de Jerusalén, cuyas puertas siempre están abiertas.

Sobre la pared Este se encuentra el mosaico de cerámica con signos de la cruz ardiente es una imagen que representa el final de los tiempos.

Puerta de Bernward del Dom de Hildesheim

En la nave transversal norte se encuentra la capilla de Cecilia de Klaus Balke contiene el relicario de San Ansgar, llamado el apóstol del norte. Tiene una cruz del siglo XIII, además sobre las paredes hay varias lápidas de Licinio de Valtheim y de Theoderich de Alten.

La puerta de Bernward cierra el portal oeste de la catedral es una de las joyas que se han conservado de la Edad Media , tiene una altura de 4,72 metros , con dos alas, fue fundida de una sola pieza y muestra la inscripción de la fecha de fabricación 1015, muestra varias imágenes como la cabeza de dos leones. En la parte izquierda se habla del antiguo testamento con la imagen de Dios de aliento a Adán y al fratricidio. El ala derecha cuenta la historia sagrada del Nuevo Testamento, ahora esta depositada en el Museo de Hildesheim.

Otra de la joyas es la Columna de Cristo de San Miguel, obra monumental en bronce, ahora se encuentra trasladada mientras duren las obras a la iglesia San Michaelis, cuando lleguemos a la iglesia la comentamos.

La parte más antigua y mejor conservada de la catedral es el Claustro y la capilla de Ana que se encuentra en el centro del jardín. Está construido en dos plantas y tres alas que encierran el ábside central de la catedral con el rosal que vio al hijo de Carlomagno, la presencia de este rosal silvestre se certifica sin interrupción sobre este muro después de al menos cuatro siglos. Este «rosal milenario» simboliza la prosperidad de la ciudad de Hildesheim, mientras el rosal florezca la ciudad existirá, durante el bombardeo el rosal quedo sepultado y parte carbonizado, cuando los habitantes vieron que volvía a florecer, lo vieron como un buen presagio, hicieron de este arbusto el símbolo de la ciudad.

El patio interior del claustro fue utilizado como cementerio del cabildo de la catedral. En 1321 se construyó en el centro la Capilla de Santa Ana. Allí se celebran anualmente las misas por lo difuntos. Tienen numerosos monumentos sepulcrales; los más antiguos están a la entrada del ala norte proceden de la Edad Media. La capilla es ahora la sacristía de la catedral

Pequeñas estatuillas de Museo Pelizaeus de Hildesheim

Desde la catedral marchamos al famoso museo de Heldesheim se trata del segundo museo en importancia de arte egipcio de Alemania.

Después de visitar la ciudad descubrimos el parking de pago en el museo Egipcio que aunque no es muy grande puede ser un lugar ideal para visitar y pernoctar en Hildesheim.

Nos encontramos a la entrada con el parking del Roemer-und Pelizaeus-Museum de Hildsheim se puede utilizar para visitar la ciudad en autocaravana y para pernoctar, es de pago y se halla situado en la calle Am Steine, 1. Las coordenadas del lugar corresponden con: N52.14916// E 9.94359 .

Para finalizar las últimas visitas de la tarde nos dirigimos hacia uno de los museos más importantes de toda Alemania, se trata del Roemer-Pelizaeus Museum de Hildesheim.

Estamos ante el segundo museo en importancia de arte egipcio de toda Alemania, fue construido gracias al trabajo de dos hombres importantes de la ciudad de Hildesheim don William Hermann Roemer y Pelizaeus. Hermann Roemer (1816-1894) y Wilhelm Pelizaeus (1851-1930).

Comenzamos la visita por la última planta esta dedicada al arte de Egipto. Las primeras vitrinas nos presentas pequeños objetos encontrados en las excavaciones, con pequeñas vasijas, amuletos con formas de bovinos, decoraciones empleadas como medallas con diseños de animales y otras pequeñas figuritas.

Retrato funerario del Museo Pelizaeus de Hildesheim

Sobre una de las urnas donde comenzamos la exposición nos llama la atención el retratado de la momia de un hombre es una pintura funeraria, seguramente efectuado en vida para ser depositada sobre la tumba de un personaje desconocido. Es de la época romana, está construido sobre la base de madera y escayola con la técnica de la pintura a base de estuco sobre madera, esta datada sobre tres siglos a.C.

En la imagen se ve la cara de un hombre que mira de frente, esta cubierto con una simple túnica abrochada sobre el cuello derecho. Llama la atención sus ojos que los lleva perfectamente perfilados con col, sus ojos son de color caramelo, la barba recién arreglada y el pelo rizado y un poco alborotado.

La primera figura importante que podemos ver es una talla un Ibis, es muy importante porque para su construcción se emplean varios elementos: oro, yeso, madera, bronce y jaspe que tallados y unidos hacen una figura única. No hay datos de donde fue encontrada lo único que figura que formaba parte en un ataúd de un sarcófago.

Talla de un Ibis en el Museo Pelizaeus de Hildesheim

La talla del Ibis tiene un pico y cuello de bronce con unos ojos saltones de jaspe que le hace tener esa característica típica de estos animales, el cuerpo tiene unas plumas blancas esculpidas en madera y plumas oscuras esculpidas en bronce verdoso, el cuerpo se recubrió de yeso dotándolo de un color dorado gracias a un baño de oro. Este recubrimiento se perdió y solamente quedaron algunos pequeños restos en el inicio de las plumas de la cola. Las patas son de madera y están recubiertas de yeso para obtener el color del animal en la naturaleza.

Hay una pequeña colección de cuatro figuritas fueron encontradas en Abusir el-Meleg corresponde al periodo tardío del cementerio de Herakleopolis, construidas en piedra caliza tallada.

Los faraones nada más coronarse lo primero que pensaban era en su muerte y en construir la morada que les permitiese llevar la misma vida después de la muerte, para ello se dotaban de todo tipo de materiales y herramientas que ellos pensaban les pudieran necesitar en ese momento de sus vidas para ello decoraban sus tumbas con muebles suntuosos, es difícil saber ¿qué había de religioso? con esas practicas de tanto amor a lo material.

Aunque no todos podían ser enterrados en sus suntuosas moradas porque antes de ingresar tenían que convencer a sus deidades en la Sala de Juicio Final que habían sido buenas personas en la tierra. Para poder ser enterrados debían de declarar en el Libro de los Muertos que no habían abusado de los huérfanos, que no se habían aprovechado de las viudas, que no habían privado a nadie con sed del agua, en definitiva que su vida en la tierra había sido digna y merecedora de poder extenderse en el interior de una pirámide o cementerio. De no pasar esta última prueba se le sacaba el corazón y era entregado a las alimañas y las riquezas eran destruidas.

Estatua de funcionario Hem-iunu del Museo Pelizaeus

Quizás la obra más importante y que por si sola merecería una sala especial para ella y que a juicio de los especialistas del arte de Egipto es considerada la mejor estatua masculina. Es la escultura donde se representa al funcionario Hem-iunu, fue descubierta en las excavaciones de Giza y pertenece al Viejo Rey de la Dinastía IV aproximadamente esta fechada 2530 años a.C, fue construida en piedra caliza y policromada.

Se representa a un alto funcionario sentado con un tamaño algo más grande de los normal, esta sobre un bloque de piedra cuadrado, no tiene respaldo y los pies están posados sobre un pedestal. En el pecho se puede ver el trabajo escultórico con los pliegues en el pectoral, la mano derecha esta cerrada con un reflejo enérgico, la mano izquierda esta abierta y apoyada sobre su muslo dando a entender que es una persona dialogante, esta vestido con una falda que abrocha sobre el ombligo. El cuello es muy corto y tiene la cara un tanto ovalada, la nariz esta un poco acentuada lo que hace una figura muy realista, el pelo es corto y parece llevar un gorro que deja ver completamente las orejas.

Sarcófago de Kaj-em-nofret del Museo Pelizaeus de Hildesheim

Este funcionario era un sobrino del faraón Keops y servio a su tío como visir y según las inscripciones encontradas en la tumba era el encargado que dirigía a los obreros y que participaban en la tumba del faraón en la Gran Pirámide , formaba parte de una de las siete maravillas del Mundo Antiguo.

Otra de las obras importantes es el Sarcófago de Kaj-em-nofret, construido en granito rojo, descubierto en la excavación de Giza, del Viejo Rey de la Dinastía IV , aproximada del año 2480 a .C

Estamos ante una nueva obra maestra del arte egipcio, este sarcófago representa la fachada del palacio del faraón. Esto indica la importancia del sarcófago como la casa del difunto en la otra vida. La tapa tiene forma abovedada con extensiones bulbosas en los extremos. Tanto la caja como la tapa muestra la misma inscripción que nos habla del rango de su propietario y se trata del “Mayordomo Real Kaj-em-nofret”.

Estatua del escribano Heti en el Museo Pelizaeus

Estas obras de arte se hacían desde el anonimato de sus creadores porque todo se realizaba en nombre del faraón y para que formará parte de su mandato, había poca necesidad de registrar estos detalles insignificantes solamente se podía conocer la obra del faraón, incluso se olvidaban de inscribir los datos de las fechas de nacimiento de los padres, abuelos e incluso hijos, todo giraba en beneficio del faraón.

La estatua del escribano Heti es otra obra maestra, fue descubierta en la excavación en Giza, pertenece al periodo del Viejo Rey de la Dinastía IV , construida sobre el año 2300 a .C. Es una talla sobre piedra de caliza y posteriormente policromada.

Se representa al oficial escribano Heti sentado con las piernas cruzadas sobre una peana. Sobre sus manos mantiene desplegado un papiro que lo sujeta con su mano izquierda, sobre su mano derecha mantenía cogida la pluma que con el paso del tiempo se descompuso. Lleva una peluca rizada de la que aún se puede ver la policromía de color azul, en su cuerpo lleva una falda abrochada con un cinturón. La pose es muy realista por la forma del rostro y su postura, a pesar de la forma de reproducir los pies.

Sarcófago de Amenemope del Museo Pelizaeus de Hildesheim

Estamos en el periodo de la historia de Egipto en que la escritura por medio de jeroglíficos ha sido descubierta y se ejerce mediante un sistema muy desarrollado por medio de los escribanos que se constituían en funcionarios de alto nivel.

De todos los sarcófagos que se exponen en la exposición uno de los más bellos corresponde con el “Sarcófago de Amenemope”, pertenece al periodo del Nuevo Rey de la Dinastía XVIII y esta datado en el año 1490 a .C. No esta muy claro donde fue descubierto pero quizás pueda corresponder a la zona de Tebas. Los materiales empleados es principalmente la madera pero esta recubierto de escayola, con una patina de oro, incrustaciones de bronce, calcita, alabastro y ovidiana.

La tumba del faraón Amenemope fue descubierta por el arqueólogo Pier Montet, justo un mes antes de la invasión alemana que se produce en 1940.

Molinera del Museo Pelizaeus de Hildesheim

El sarcófago pertenece a uno de los periodos en que se empleaban este tipo de decoraciones con un fondo negro con una patina en dorado que daba mucho más realce a la figura. Sobre el pecho lleva un largo collar con un cierre con la cabeza de un halcón, debajo tiene la forma de un buitre que representan la deidad de Nekhbet diosa del alto Egipto desde aquí salen una tiras doradas que dan la sensación de envolver una momia vendada. El panel sobre la tapa esta sin decorar pero el de la caja tiene decoraciones con distintas deidades. La cabeza tiene un rostro pequeño con unos ojos saltones y sobre la cabeza una enorme peluca, los brazos y las piernas no aparecen representados, solamente se ven los pies pintados sobre la tapa. El propietario del sarcófago debía de ser una persona muy cercana al rey porque llevaba el titulo de portador de armas.

En la exposición hay numerosas estatuas que representan los oficios de la época, destaco la figura de la Estatua de la Molinera por su perfección, fue encontrada en el cementerio de Giza, realizada sobre piedra caliza y policromada, pertenece al periodo del Viejo Rey de la Dinastía V, esta datada en el año 2310 a .C.

Cervecero del Museo Pelizaeus de Hildesheim

La molinera se representa de rodillas sobre un pedestal y sobre una piedra y con ambas manos muele el grano, esta cubierta con una falda corta con un cinturón atado por detrás, destaca el pañuelo que cubre totalmente su cabeza y esta anudado al cuello, quizás para proteger el trabajo alimentario. Destacar la gracia de la figura y la representación del movimiento.

A su lado hay otra figura en la exposición pero es mucho menos importante porque es una representación mucho más tosca de uno de los oficios, es la Estatua del Cervecero, fue descubierta también en el cementerio de Giza, del periodo de Rey Viejo de la Dinastía VI, esta datada en el año 2.280 a.C. Esculpida sobre piedra caliza y luego policromada de lo que aún quedan importantes restos.

En la figura un trabajador esta mezclando los ingredientes para la fabricación de la cerveza, con las dos manos vierte un producto sobre un recipiente que tiene que pasar primeramente sobre un tamiz. Está medio arrodillado sobre un pedestal que sujeta también la cantara, viste una falda corta y el pelo es muy corto.

Jefe de la casa de la princesa Jabtet del Museo Pelizaeus

Una de las esculturas más importantes es la estatua de la cabeza del faraón Kefrén, esta en varias partes y dota a la imagen casi enigmática, fue tallada sobre alabastro blanco, fue encontrada en el mortuorio del Templo de Kefrén, descubierto en la Necrópolis de Giza, pertenece al periodo del Viejo Rey de la Dinastía IV , esta datada en el año 2500 a .C.

El emperador se representa con un tocado en la cabeza, consistía en una tela larga que se colocaba en la cabeza con forma lisa luego se plegaba hasta llegar al pecho, dejando al descubierto las orejas. La parte plegada se representa en este caso mediante unas líneas horizontales. La escultura dibuja unas formas perfectas con unas cejas grabadas en relieve, la forma de la boca esta perfectamente marcada, en la frente tiene la representación de una cobra como un tercer ojo es una de las facultades que tenían los faraones y los dioses para poder ver a través de una de sus deidades, las serpientes.

Uno de los bustos más importantes es el que representa al Jefe del Servicio de la Princesa Jabtet, fue descubierta en el cementerio de Giza, en el periodo del Viejo Rey de la Dinastía IV , esta datado en el año 2.450 a .C.

Sarcófago romano del Museo Pelizaeus

El Jefe del la casa real de la princesa aparece sin su habitual peluca, dejando de manifiesto el corte de pelo de su cabeza mediante unas líneas que dejan al descubierto sus orejas, tiene un semblante serio con una cara larga y una nariz estrecha. Tiene dañado el lado izquierdo.

La importancia en el mundo de Roma del traje

Una de las plantas del museo esta dedicada a las exposiciones temporales hoy se puede contemplar la exposición titulada Dei Macht der Toga traducido seria El Poder de la Toga, habla de la moda en el vestir durante el imperio romano.

Nave de la iglesia de san Michaelis (Hildesheim)

La exposición se centra en la vestimenta durante la época de los romanos y en concreto de las diferencias sociales de las personas que quien podía ponerse la toga. A través de los testimonios que han llegado a nuestros días por medio de esculturas, estelas, mosaicos, murales, cerámicas, etc se ha hecho un amplio estudio para saber la vestimenta de este periodo de la historia.

Desde el museo nos marchamos hasta nuestro último destino en la ciudad de Hildesheim, se trata de la iglesia de san Miguel o san Michaelis, es una joya del arte declarada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La antigua iglesia de san Miguel fue fundada por Bernardo durante su mandado como obispo de Hildesheim entre 993 y 1022, esté fundó un monasterio benedictino en la colina de san Miguel. Durante la consagración del emperador Otón III, cuyo educador había sido Bernardo, le regalo la astilla de la cruz de Cristo. Esto dio pie para la autorización para la colocación de la primera piedra de los cimientos de san Miguel. En el año 1022 el obispo consagro la iglesia en honor de Nuestro Señor Redentor Jesucristo y la virgen María para albergar un trozo de la reliquia de la Cruz de Jesús en el altar de la Cruz que también se la conocía como “Cruz de Bernardo”, ahora se encuentra en el Museo de Hildesheim.

Capitel de la iglesia de san Michaelis (Hildesheim)

A la muerte de Bernardo fue depositado en la cripta en el 1022. En previsión de la canonización en el siglo XII se realizaron numerosas mejoras y ornamentación de la iglesia como la instalación de la barandilla del coro con la figura de los ángeles, con figuras de estuco, se reemplazó los capiteles y se pinto el artesonado.

En el siglo XVI se convierte la iglesia en parroquia evangélica conviviendo con el monasterio benedictino dejando la cripta para lo rezos de los monjes que se ha conservado hasta la actualidad en que todavía esta destinada al rito católico.

La vida monacal en el monasterio se disolvió en 1803, como consecuencia de la secularización, se cerró la iglesia en 1803 y se dedicó como almacén de heno y paja y posteriormente se utilizo como sala para la casa de la salud. En 1844 la iglesia alcanza un grave deterioro, pero diez años más tarde fue restituida la iglesia evangélica y se renovaron los trabajos para rehabilitar la iglesia.

Tumba de san Bernardo de la iglesia de san Michaelis (Hildesheim)

En 1943 los edificios del monasterio se convirtieron en el centro de formación de las SS después de haber evacuado a los 470 pacientes de la casa de salud y sus ocupantes fueron llevados a campos de concentración para ser asesinados.

Altar Mayor de la iglesia de san Michaelis (Hildesheim)

Durante el final de la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo del 22 de marzo de 1945, la iglesia fue pasto de las llamas, aunque se salvaron los artesonados que previamente había sido desmontado y se protegió junto con el muro de la barandilla de coro.

La iglesia es uno de los mejores ejemplos del arte otoniano es un estilo dentro del arte prerrománico destaca por el florecimiento de las artes después de la coronación de Carlomagno, se desarrolla en Alemania entre los siglo X y XI, tiene forma de basílica de doble cruz griega con dos naves trasversales y sendos coros occidental y oriental. Las dos intersecciones de las naves están coronadas de torres imponentes y comunicadas mediante cuatro escaleras que las dan acceso.

El interior, la iglesia tiene tres naves con doble ábside y describe un cuadrado de 3x3. El numero 3 simboliza a la trinidad y el numero 9 significaba en la Edad Media el número de los coros angélicos. Los coros altos, ocho en total, que rematan cada nave trasversal albergan altares con figuras de ángeles, el noveno altar, dedicado al arcángel Miguel, estaba en la girola del parte occidental. Las doce columnas de la nave central se refieren a los doce apóstoles como herederos de las enseñanzas del maestro.

Artesonado de la iglesia de san Michaelis (Hildesheim)

En la cripta se encuentra el sepulcro de Bernardo, el ataúd original esta diseñado con una tapa ricamente adornado con esculturas donde se representan a los nueve ángeles en llamas. En cima se halla la losa sepulcral con la cruz y representaciones simbólicas del cordero de Dios y los evangelistas que en la actualidad sirve de altar.

Los pasillos que comunicaban la iglesia evangélica y la cripta católica fueron cerrados con una pared durante la Reforma. Solo en 1976 fue abierto el pasillo sur y en 2006 el pasillo norte, así hoy la iglesia y la cripta se puede contemplar en su conjunto.

La joya de las obras de arte de la iglesia corresponde con el artesonado pintado en la primera mitad del siglo XIII, donde se simboliza el árbol genealógico de Jesucristo. En la parte central se ve de oeste a este Adán y Eva en el paraíso, el mismo Isaías, los reyes David, Salomón, Exequias, además de María y Cristo en el trono. En los rectángulos están representados los profetas en las partes circulares los antepasados de Jesús. En el cuadro del paraíso al de Jesús van adjuntados los arcángeles. En los ángulos se ven los cuatro evangelistas con sus símbolos.

Losa de san Bernardo de la iglesia de san Michaelis (Hildesheim)

En del ábside lateral se ha instalado la Columna de Cristo es un préstamo de la catedral desde 2009 mientras se ejecutan las obras de restauración. Es la segunda fundición en bronce, fue fundida por encargo del obispo Bernward, esta columna fue construida para la iglesia de san Miguel pero durante el siglo XIX fue trasladada al patio de la catedral para ser salvada de ser fundida.

El modelo sigue el tipo de columnas que conmemoran la victoria del emperador Trajano, tiene los relieves con forma de espiral, se ven veinticuatro escenas de la vida de Jesús. El bautizo en el río Jordán. Las siguientes representaciones gráficas hablan de los milagros de Jesús. El final se muestra la entrada triunfal del Mesías en la ciudad de Jerusalén. En la coronación tenia una cruz que fue fundida en 1542 con la llegada de la Reforma luterana.

Sobre el coro alto se encuentra el retablo con altar de san Juan, fue construido en 1520 y fue erigido para ser utilizado por la congregación de san Juan en Dammtor. El altar es un tríptico con siete santos vestidos con túnicas de oro. En el centro se encuentra María y el niño Jesús a la izquierda Juan Evangelista lleva una copa a la derecha Juan el Bautista con un cordero; en el cuadro de la izquierda, santa Bárbara y Santiago el Mayor; en el cuadro de la derecha, Andreas e Isabel de Turingia

Llegar hasta Hildesheim ha sido todo un descubrimiento porque es una de las ciudades menos nombradas y esta un poco retirada del circuito turístico, al menos hemos visto menos gente que en otras ciudades. Por la cantidad y calidad de sus manifestaciones culturales estamos ante una de las ciudades más bonitas de toda Alemania, con unas iglesias románicas muy importantes, la plaza mayor de las más bonitas del país y el museo de Egipto es uno de los más importantes de toda Europa.

 
Vídeo de Youtube de la iglesia san Michaelis

Por la tarde salimos en dirección Aachen es una de las ciudades más importantes de la historia de Alemania por ser la cuna de Carlomagno.

Bien entrada la noche llegamos a Aachen vamos directamente al área de autocaravanas que tiene una mezcla de camping porque también da cobijo a estos elementos de acampada.

El área de autocaravanas de la ciudad de Aachen (Alemania) o Aquisgrán se encuentra situada a unos 100 metros del hospital. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 50.76221 // E 6.10243 .

El área esta bien comunicada mediante el autobús nº 2 que por 9,50€ hay un billete especial que nos lleva a 5 personas hasta el centro, ida y vuelta. El precio del área es de 13€ incluye luz, vaciado y llenado de agua, para utilizar las duchas hay que echar una moneda de 0,50€.

Día 12 de agosto (lunes)

Ruta: Aachen-París Km 404; tiempo estimado 4h 54'

Centro de Aachen (Alemania)

La ciudad de Aquisgrán hace referencia al nombre latino “Aquis Grani” que significa la ciudad del dios de las aguas y las curaciones Grannus porque la ciudad estaba llena de fuentes naturales de azufre.

Durante la época de Carlomagno fue elevada a ciudad del imperio y este considerado el fundador del occidente cristiano. A finales del siglo VIII hizo construir su palacio con la capilla palatina que servio también como lugar para su enterramiento.

Aquisgrán ha supuesto un lugar de peregrinación porque a partir de 1285 y después de 1349 en intervalos regulares de siete años, se muestran al pueblo las reliquias de Aquisgrán: los Pañales y paño de pureza de Cristo, el camisón de parto de la Virgen y el sudario de Juan Bautista. En la Edad Media era una ruta de peregrinación que tenia el mismo valor que ir a Roma, Santiago de Compostela o Jerusalén y atrajo a una enorme cantidad de peregrinos.

La ciudad en la actualidad se ha hecho famosa porque desde 1950 se entrega el Premio Internacional Carlomagno de la ciudad de Aquisgrán” como una distinción a las personalidades destacadas por su trabajo en favor de la unificación de Europa.

Calles de Aachen

Por la mañana temprano salimos en dirección al centro de la ciudad, tenemos que andar 5 minutos por la calle Branderhofer Weg hasta la confluencia de la calle Friedrich-Ebert-Alee, donde esta la parada de autobús Marienhospital. Cogemos la línea número 2 y en 10 minutos estamos en el centro de la ciudad, nos bajamos en la parada Elisenbrunnen.

Nos vamos directamente hasta la catedral con la Capilla palatina e iglesia de Santa María, la entrada es gratuita y para poder fotografiar tienes que pagar una tasa, una vez dentro nos damos cuenta que solamente podemos acceder a la rotonda central, no podemos visitar: el coro gótico y la galería superior. Nos informan que para poder visitar esa parte tienes que contratar la visita guiada.

El Dom de Aachen tiene el núcleo principal formado por el prima octogonal que mando construir Carlomagno a finales del siglo VIII como parte del conjunto palatino. La catedral es la obra maestra de la arquitectura carolingia que el emperador quiso construir basándose en los emperadores romanos intentando unir la Iglesia y Estado. La iglesia toma como modelo bizantino de planta centralizada, inspirándose en la iglesia de San Vitale en Ravenna, iglesia que fue construida por el emperador Justiniano en 547.

Dom de Aachen

A la muerte de Carlomagno atrajo hacia Aachen una importante marea de peregrinos que querían visitar la tumba del emperador y de las famosas reliquias que atesora la iglesia y que cada siete años se exhiben desde el balcón entre la torre y el octágono.

La catedral es una construcción que presenta un conglomerado de edificaciones que hacen referencia a diferentes estilos dependiendo de su época de construcción. La parte más antigua que corresponde con el octágono fue realizada en el año 805, este, fue rodeado en el siglo XIV y XV por una serie de capillas y un coro gótico. La torre fue construida en 1788 junto con el portal barroco y el atrio abierto a los pies de la torre en lo que se llamo “Puerta del Lobo”. La cúpula sobre el octágono se construyó en el siglo XIX en estilo barroco.

La capilla palatina se empezó a construir en el año 790, siendo su maestro de obras Odo de Metz. Fue consagrada por el papa León III en el año 805 que se marcho a pasar el invierno a Aquisgrán y consagro con gran solemnidad la iglesia construida por Carlomagno en honor de la Bendita Virgen María. La iglesia se coronaba originalmente por un tejado bajo con forma de tienda de campaña. Estaba revocado en color rojo claro. En siglo XII se agregaron la galería ciega y en el XII los piñones triangulares. La ampliación comienza en 1355 construyendo un coro de nave única que fue terminado en 1414, en conmemoración del 600 aniversario de la muerte de emperador Carlomagno. Se construyen las capillas en torno al octágono: en el sur se levanta la capilla de Hungría –fue reemplazada en 1756–. Más adelante en el siglo XV se construyen las capilla de Matías y de santa Ana, y al norte las capillas de Carlos y Humberto y la de Nicolás.

Candelabro de Barbarroja capilla palatina de Aachen

La capilla palatina fue construida para evitar el gusto arquitectónico germánico y hacer una obra puramente clásica con una arquitectura italiana y hecha por italianos. Carlomagno se propuso hacer de Aquisgrán una segunda Roma –Roma secunda–; en ella, la iglesia palatina sería el Panteón carolingio.

En 1644 se plantea cubrir el octágono con un nuevo tejado construido con forma de gajos cruciforme. Se reemplaza el mosaico de la cúpula por un trabajo de estuco. En el siglo XIX se devolvió el aspecto de la iglesia quitándola su influencia barroca, se levanto la torre hasta alcanzar los 74 metros .

La parte más importante de la iglesia es el octágono fue construido en dos plantas y comunicado con el coro gótico. En la época carolingia tenia la plata baja una verja que la separaba del deambulatorio, únicamente podía visitarse por los miembros de la corte y más tarde a los canónigos colegiado. La tribuna solamente tenía acceso el emperador y su corte. Allí se encuentra el trono de Carlomagno, en las ceremonias de coronación desde el 936 hasta 1531 ha servido como el asiento regio.

Mosaico de la bóveda capilla palatina de Aachen

Las columnas de pórfido, mármol y granito con que está construido el octágono fueron traídas por Carlomagno desde Ravenna y Roma. Cuando llegó Napoleón a Aquisgrán se las llevo a París. Después no todas regresaron a la ciudad, cuatro de pórfido quedaron en el Museo del Louvre, otras se rompieron durante el transporte. Las que faltan se reemplazaron por otras iguales de mármol gris o de granito. Las rejas de bronce son de origen carolingio.

En la nave central del octógono cuelga el candelabro de Federico de Barbarroja, fue donado con su mujer Beatriz en 1165, tiene un diámetro de 4,20 dos grupos de ocho torres cada uno y lleva 48 velas. Como la propia arquitectura de la iglesia predomina el número 8 como un símbolo de la Jerusalén celeste.

Sobre los arcos del piso bajo del octógono se puede leer la siguiente inscripción en dorado:

CUM LAPIDES VIVI PACES CONPAGE LIGANTUR

INQUE PARES NUMEROS OMNIA CONVENIUNT;

CLARES OPUS DOMINI, TOTAM QUI CONSTRUIT AULAM

EFFECTUSQUE PIIS DAT STUDIIS HOMINUM.

QUOROM PERPETUI DECORIS STRUCTURA MANEBIT.

SI PERFECTA AUCTOR PROTEGAT ATQUE REGAT:

SIC DEUS HOC TUTUM STABILI FUNDANIME TEMPLUM:

QUOD KAROLUS PRINCEPS CONDIDIT, ESSE VELIT

Si las piedras vivas están unidas en paz,

Si en cada parte coinciden números y medida,

Así brillara la obra del Señor que ha construido el aula,

Corona los esfuerzos del piadoso pueblo.

Eternamente portará el decoro del arte del hombre,

Si la mano del Todopoderoso con gracia sobre él gobierna.

Por ello pedimos a Dios quiera proteger el sagrado templo,

que el Príncipe Carlos nos ha construido sobre sólido fundamento

Mosaico de la bóveda capilla palatina de Aachen

El ábside que forma la capilla mayor se la conocía en la Edad Media como “ La Casa de Cristal de Aquisgrán” se trata del relicario de Carlomagno fue terminado en 1215 y contiene sus huesos, a su lado se encuentra el relicario de Santa María, donde se guardan las cuatro reliquias de la catedral de Aquisgrán (Pañales y Paño de Pureza de Cristo, el Camisón del Parto de la Virgen y el Sudario de san Juan Bautista). Este último tiene forma de iglesia. En el coro en 1430 se colocaron en las estatuas de la Virgen y Carlomagno.

Candelabro de Barbarroja capilla palatina de Aachen

En el interior de la catedral podemos encontrar otros tesoros como “ La Tabla de Oro”, fue donada por Oton III, obra de un taller de orfebrería de Fulda realizado entre 1000 y 1020. Representa al Mesías donde además aparecen escenas de la “Entrada en Jerusalén”; “Las Tres Marías junto al sepulcro”. En el lado del evangelio se encuentra el púlpito fue obsequiado por Enrique II. Aunque los peregrinos cuando acudían a Aquisgrán lo primero que querían ver es el relicario de Carlomagno, fue terminado en 1217. Tiene un tamaño de largo de 204 cm ., 57 cm de ancho, y 94 cm . de largo, es después de los Reyes Magos en la catedral de Colonia el segundo en tamaño. Representa la figura de Carlomagno entronizado sosteniendo el modelo de la iglesia entre el papa León II y el obispo de Turpin de Reims, supuesto autor de la historia Karoli Magni. En el otro lado se encuentra la figura sedante de la Virgen María , patrona de la iglesia, con el Niño en sus brazos entre los arcángeles Miguel y Gabriel. En los lados menores del relicario se representan los ocho reyes sucesores de Carlomagno.

Altar Mayor en el Dom de Aachen

Como ya he explicado para poder ver algunas zonas de la catedral solamente se puede hacer mediante la visita guiada, nos dan hora para 14,00; nos queda tiempo para tomar un tentetieso a base de salchichas en la misma plaza de la Dom.

La visita guiada comienza por el patio de la catedral tiene unas dimensiones de 36 m . x 16 m . corresponde con el antiguo atrio del palacio carolingio que allí se encontraba, estaba rodeado de arcos y en el centro se hallaba una fuente. Todavía junto a la entrada se puede ver en la actualidad algunos restos de la mampostería carolingia.

El cuerpo de la entrada a la catedral es el reflejo de las profundas reformas en tiempos del arte barroco tardío de 1788 y la torre sobre ella se encuentra construida a finales del siglo XIX.

En la portada se pueden ver las dos puertas de bronce, conocidas como las puerta de la loba tiene un peso de cuatro toneladas, estas, fueron fundidas en Aquisgrán en el siglo VIII siguiendo las técnicas de la época.

La Loba del Dom de Aachen

En el interior del vestíbulo de la catedral sobresale las imágenes de bronce de la piña y la loba, esta última esta datada en el siglo II a.C, seguramente corresponde con los restos de una gárgola de alguna fuente y fue traída a Aquisgrán en tiempos de Carlomagno, pero su uso; el significado para la ciudad todavía no se ha identificado. Sobre la piña parece que corresponde con el remate de alguna fuente de la ciudad construida hacia el año 1000.

El edificio central de la capilla palatina, esta compuesto por un octógono central cubierto por una bóveda claustral con una altura de 31,40 metros , tiene una galería perimetral de dos plantas y 16 lados, y dos anexos cuadrados a este y oeste. El antiguo coro carolingio fue derribado en 1414 para construir el actual gótico. Gran parte de la decoración interior, como los mosaicos y el revestimiento de los muros, no son de la época de Carlomagno, sino que fue construido en el siglo XIX.

La cúpula de la capilla palatina de Aachen estaba decorada con mosaicos. Fueron destruidos en el periodo barroco; pero quedaron descripciones de sus representaciones, esto animo al último emperador alemán, Guillermo II, a reproducirlos en el estilo académico y prusiano que empleaba para sus construcciones.

Sarcófago de Carlomagno en el Coro Gótico de Aachen

Aparte del candelabro medieval de Barbarroja que ya hemos visto antes, se encuentra el antepedio “Pala d'Oro”, tiene relieves repujados en oro que muestran las diferentes estaciones de Vía Crucis, fue una donación de Otón III o de Enrique II, en el siglo XI.

A la derecha del Altar Mayor se encuentra la imagen de Nuestra Señora, sufrió un incendio y se quemo gran parte de la figura, en la actualidad recibe bonitos trajes y costosas joyas, por lo que se la conoce entre el pueblo como “la mujer más rica de Aquisgrán”.

El coro fue construido en 1414 con unos enormes ventanales góticos muy parecidos a la Sainte Chapelle con unos ventanales estrechos y muy altos con más de 25 metros . Las vidrieras fueron destruidas y fueron sustituidas por otras nuevas entre 1949 y 1951.

Pendiente de la bóveda cuelga un nimbo de doble faz que representa a la Madonna aureolada, fue tallada en 1524 por Jan Bieldesnider. Sobre el suelo está la lápida del Emperador Otón III, muerto en 1002, bajo la que se haya el sarcófago con sus restos.

Trono de Carlomagno capilla palatina de Aachen

Desde aquí tenemos la oportunidad de ver más de cerca de la urna de Carlomagno y la urna de la Virgen María. En la entrada de la sacristía se encuentra el púlpito donado por Enrique II en 1020, posee una valiosa ornamentación formada por figuras medievales con tallas de marfil del siglo VI.

Ascendiendo por la escalera de caracol carolingia se llega a la planta superior en donde se encuentra el trono de Carlomagno, además en sus paredes hay 36 columnas antiguas y seis barandillas de bronce carolingias,

El trono forma parte de la iglesia desde finales del siglo VIII y principios del siglo IX, lo que no es seguro si verdaderamente Carlomagno llego a sentarse en él. Lo que si esta acreditado que entre el año 936 y 1531 fueron coronados en este trono 30 soberanos para tomar posesión del reino, y continuar con la línea sucesoria del emperador. Aunque Carlomagno no fue coronado en Aquisgrán sino en la catedral románica de Notre-Dame en Noyón (Francia) en el año 768 donde fue coronado rey y posteriormente como Emperador del Sacro imperio Romano, en la ciudad de Roma en el año 800, a manos del Papa León III.

Capilla palatina de Aachen

El trono esta realizado con cuatro placas de mármol unidas por abrazaderas de bronce y seis escalones, en parte columnas antiguas seccionadas, que guían hacia el mismo. El número de escalones puede hacer referencia al trono del rey bíblico Salomón.

Las barandillas de bronce fueron fundidas en el siglo VIII, junto con las puertas de la loba de Aquisgrán con una técnica de molde de cera fundida dentro que le permite esa forma ornamental tan característica por la rica ornamentación.

Desde aquí nos trasladamos a la cámara del tesoro que se encuentra en lo que fue el antiguo Palacio Carolingio en la calle Klostergasse.

El interior de la sala de exposiciones de la cámara alberga uno los más ricos tesoros de una iglesia occidental. En él se refleja la historia de la corte y de la iglesia en la época carolingia. Muchas de las obras de arte se remontan al propio Carlomagno, que fue un gran coleccionista de reliquias y de joyas. Otras llegaron a la catedral como donaciones o regalos.

Sarcófago de Proserpina Museo catedralicio de Aachen

A la entrada del museo esta el sarcófago de Proserpina donde en su frente se representa el rapto de la diosa, fue tallado en el siglo II d.C. y se utilizo el día de la muerte de Carlomagno que falleció el día 28 de enero de 814, posteriormente sus huesos fueros trasladados al relicario de oro en el siglo XII que se encuentra en el ábside gótico del Dom.

Cruz Lothar, Museo Cámara del Tesoro de Aachen

Uno de los trabajos de orfebrería medieval más importantes es la Cruz Lothar. Fue construida en el año 1000 aunque el pie fue modificado en el siglo XIV, es un importante monumento de la ideología imperial. Tiene unas medidas de 50 cm. de alto, 38,5 de ancho, 2,3 de profundidad. La cruz esta realizada en el periodo en que el arte carolingio pasa a significar el románico. La cruz lleva un sello en verde con el nombre de Lotario II, aunque en realidad quien mando tallarla fue Otto III, emperador del Sacro Imperio Romano.

La cruz fue creada para presidir las procesiones, aun sale en procesión en las mayores conmemoraciones de la catedral de Aquisgrán donde se coloca al lado del altar mayor

La cruz esta construida con una barra de oro y plata con incrustaciones de piedras preciosa y gemas con un total de 102 piedras preciosas y 35 perlas. En la joya esta presidida por el cameo con cara del emperador Augusto lleva en su mano un cetro con un águila. Era una forma de vincular a los emperadores romanos con los emperadores otomanos representando a Dios en la tierra. En el sello de Lotario se encuentra la leyenda: XPE ADIVVA HLOTARIVM REG" ("Dios salve al rey Lothar”). También hay una amatista con la grabación de la Tres Gracias y un león de ónix.

Relicario de Carlomagno, Museo Cámara del Tesoro de Aachen

El reverso de la cruz esta hecha en oro liso con un grabado donde se muestra la “Crucifixión de Jesús” por encima de él se ve la mano de Dios que sostiene una guirnalda y dentro se encuentra la paloma, signo del Espíritu Santo, esta es la primera vez que se representa en el mundo La Trinidad en una crucifixión y este tipo de iconografía se desarrollaría en los siguientes siglos. En la parte inferior hay una serpiente y representa a Satanás que se enrosca en la cruz.

Relicario brazo emperador, Museo Cámara del Tesoro de Aachen

El relicario con el busto de Carlomagno fue realizado hacia 1350 en donde se conserva el cráneo del emperador como reliquia, el busto tiene algunos parecidos con el monarca pero no es una fotografía.

El trabajo de orfebrería realizado en plata repujada y oro, esta coronado y adornado con lirios, el pelo y la barba se resaltan con oro, el cuello y la cara con plata. En el pecho lleva el águila imperial Tauschierung, emblema del imperio romano, esta adornado con piedras preciosa, gemas con camafeos.

El busto fue mandado construir por Carlos IV para su coronación en 1349 que tenia una enorme admiración por el emperador Carlomagno, sigue la tradición francesa para idealizar al personaje aunque el retrato trata de conservar algunos rasgos faciales; por lo que se ha considerado que el orfebre creador del Büstenreliquiars era un artista formado en Francia

A su lado se expone el relicario de la mano de Carlomagno fue realizado en 1481, es un trabajo de orfebrería en oro y en el centro mediante una venta de cristal de roca se muestra el cubito y el radio del brazo derecho del emperador.

Cuerno de Carlomagno, Museo Cámara del Tesoro de Aachen

En una vitrina se exponen varios objetos atribuidos a Carlomagno como un cuerno de caza y cuchillos. El cuerno se le llamo Olifant y se hizo famoso porque en Roncesvalles Carlomagno fue rodeado por los vascos y por medio de este cuerno pidió ayuda.

Placas de marfil, Museo Cámara del Tesoro de Aachen

Una de la obras más bonita del museo son las placas de marfil tallado de Raf Simons pertenece a la escuela de la corte de Carlomagno. Consta de seis palmetas y zarcillos donde se incluyen escenas de la aparición de Cristo en el Evangelio de Lucas. Esta realizado con marfil grabado con marco de plata, escuela de la corte de Carlomagno, Aquisgrán, data del siglo XIX aunque la cubierta del libro corresponde con una obra del siglo XIV.

Las mejores obras ejecutadas en marfil durante el periodo carolingio fueron realizadas en miniaturas, es la preferida de todas las esculturas por su refinamiento, tenían una clara influencia árabe o bizantina. Generalmente se creaban para adornar en las tapas de preciosos códices, se ha demostrado que en los mismos talleres que trabajan los miniaturistas trabajaban los tallistas de marfil. Para la realización de los trabajos los artesanos tenían mucha más libertad para crear figuras en comparación con los pintores, por poner un ejemplo.

Altar Aachen, Museo Cámara del Tesoro de Aachen

El Altar de Aachen también llamado altar de la pasión, es un tríptico realizado por un pintor que no se conoce su nombre pero ha sido llamado el Maestro del Altar de Aachen, realizado en estilo gótico tardío, fue puntado a principios del siglo XVI en el taller de Colonia.

Síndrome de Down altar Aachen, Museo Cámara del Tesoro

Los tres paneles del retablo hablan de la pasión de Cristo y su ascensión. En la pintura de la izquierda se muestra un Ecce homo coronado de espinas y la confrontación con Poncio Pilatos. En el panel central habla de la Crucifixión en la escena central, además del descenso al inframundo y el suicidio de Judas. El panel de la derecha nos habla de la lamentación, el Santo Entierro, la Ascensión y el encuentro con María Magdalena.

El pintor en la obra acentúa el color rojo, la mayoría de los ropajes son rojos, las sabanas son rojas, el suelo es rojizo, trata de sobre poner el color de la sangre para dotar de un mayor dramatismo a la obra, además incorpora el dinamismo en las figuras para el desarrollo de la Pasión como una prueba de sangre. El autor trata de exponer un tema y afrontarlo con un lado bueno y otro malo.

Habla del avance de los turcos en la Europa cristina y en el cuadro se pintan personajes relacionados con este hecho. Una curiosidad es la pintura de un Síndrome de Down que le coge el pelo un mono, en las escenas aparecen las torres inconclusas de la catedral de Colonia, además, la fachada de los carmelitas también en Colonia.

Estatua de Carlomagno en la Plaza del Mercado de Aachen

Desde aquí nos marchamos hasta la plaza del Mercado donde se encuentra el símbolo de la ciudad es la estatua en bronce de Carlomagno, fue fundida en Dinant, Bélgica en 1620 –originalmente se encontraba en el interior del ayuntamiento– el resto de la fuente fue realizada en el siglo XVIII.

La plaza esta constituida por numerosas casas burguesas. La más vieja es la Haus Löwenstein de 1344 de estilo gótico, lleva el nombre de su propietaria durante 1478. Es una de las pocas casas que sobrevivió al grave incendio de 1656 en que se perdieron el 88% de las casas, desde ese momento se prohibió en la ciudad la construcción en madera, autorizándose solamente en piedra y ladrillo.

La casa destaca porque en una de las esquinas lleva la imagen de san Nepomuk, fue colocada en 1747 es una reminiscencia del clérigo bohemio Juan Nepomuk, fue sacerdote y convertido en mártir. Le llevo a la santidad por no revelar las infidelidades de la mujer del rey que le había hecho en confesión.

Haus Löwenstein de la Plaza del Mercado de Aachen

Otra de las casas características de la plaza es la Botica de Carlos o Karlsapotheke, fue construida en 1790. Tiene un alto tejado de mansarda y representa la forma tardía de la casa burguesa.

El edificio más importante de la plaza del Mercado es el Rathaus, fue construido a comienzos del siglo XIV con la colaboración de los burgueses de Aquisgrán, se puso la última piedra en 1349 justo para la coronación de Carlos IV. Posteriormente sufrió muchas reformas para acercarlo al barroco, en el siglo XIX recuperó el modelo histórico y se le dio un aspecto neogótico con la última rehabilitación después de la Segunda Guerra Mundial.

El ayuntamiento gótico ocupa una parte del Palatinado De Carlomagno en lo que fue la sala del Rey, el consejo municipal acordó en el siglo XIII de acuerdo con el emperador Ludwing de Baviera una nueva construcción, que debía de tener una doble función: ser sede de la administración de la ciudad libre del imperio y un salón para las celebraciones y fiestas más importantes del imperio, así como para las coronaciones. El edificio fue acabado y fue declarado como “una obra maravilloso y osada de la arquitectura profana. También fue alabado por el humanista Ernea Silvio Piccolomini, luego se convertiría en el papa Pío II, lo describió en 1435 como: “el palacio más noble de toda Alemania”.

Detalle del Ayuntamiendo de Aachen

La fachada occidental esta articulada por cuatro ejes macizos coronados por sendos pináculos donde se muestra una rica decoración. El programa escultórico que exhibe la fachada esta basado en 50 estatuas de soberanos alemanes, con 28 escudos de armas de los Príncipes electores y así como los relieves de las Siete artes liberales, los gremios y facultades.

Sala del Consejo Municipal, Ayuntamiento de Aachen

El nuevo edificio es de tres plantas, las dos principales fueron divididas en cinco partes casi cuadrados con bóvedas de crucerías góticas. La torre Granus, que era de la época de Carlomagno se mantiene, fue sobreedificada en tres plantas e integrada en el edificio. El efecto del edificio en las nuevas realizaciones de su tiempo fue tan impresionantes que sirvió de modelo para muchos ayuntamientos: como el de Amberes, Brujas o Gante.

La entrada al ayuntamiento se hace por un gran vestíbulo o hall esta decorado con dos retratos famosos del emperador Segismundo (izquierda) y Carlomagno (derecha). Son copias de las pinturas originales del Alberto Durero, quien las pinto en 1511 y 1513 para la ciudad de Nuremberg.

La sala más importante es la del consejo municipal, destaca el fresco de la primera bóveda realizado en 1628 en estilo renacentista, donde se representa las cuatro virtudes cardinales según platón. La figura femenina con un libro en la mano representa la sabiduría, la figura con la balanza simboliza la justicia y la que lleva el espejo representa la medida. Un león simboliza el coraje. En la parte oriental de la sala, los frescos del techo son de 1730 donde se representan escenas del mundo antiguo de los dioses. El artesonado de madera es obra del maestro carpintero Jacques de Reux de Lieja, y fue realizado durante la época barroca.

Salón Blanco, Ayuntamiento de Aachen

Sobre el frontal oriental se encuentra un retrato de Carlomagno originado en la abadía de Werden. Fue pintado por un artista desconocido en 1602. En la pared sur hay retratos de la dinastía de la Casa de Austria: a la izquierda el último emperador romano Francisco II y Carlos VI.

En la puerta de salida hay dos retratos: del emperador Napoleón y su esposa Joséphine. Este último, fue pintado por Robert Lefèvre en 1805, recuerda la curas en las termas de Aquisgrán. Louis-André-Gabriel Boichet pintó el retrato de Napoleón en 1807. Los cuadros fueron regalados por Napoleón en 1807 a la ciudad de Aquisgrán.

La siguiente sala de la planta baja se llama Salón Blanco, fue transformado entre el siglo XVI y XVII por el arquitecto barroco Johann Joseph Couven para la celebración del Congreso de la Paz de Aquisgrán de 1748. Destaca de la decoración los estucados realizados en 1727 y los retratos que se colgaron de los participantes en el congreso con los seis ministros que acordaron la Paz de Aquisgrán. El más conocido fue el británico Jonh Montagu, el tercer conde de Sándwich, se hizo famoso este conde porque pedía continuamente emparedados con lonchas de pan, le gustaba comer así porque podía comer mientras jugaba a las cartas y no se manchaba los dedos. Su retrato se encuentra al lado derecho de la pared sur de la sala.

Detalle del Salón Blanco, Ayuntamiento de Aachen

La cámara de los contramaestres era el lugar donde los fabricantes de telas tenían que presentar sus productos a la comisión de jurados, que no autorizaban la exportación sin una comprobación detallada de su calidad. En la misma hay un retrato del propio Carlomagno fue pintado por J. Ch. Bollenrath en 1730.

Detalle del Salón Contramaestres, Ayuntamiento de Aachen

También hay una colección de retratos de los alcaldes de Aquisgrán hasta 1995. Además de tres pinturas murales que decoran la sala “Paz y Justicia”; “Susana y los dos ancianos” y “La victoria de la virtud contra el vicio”. Los muros están revestidos de madera de estilo barroco obra del maestro carpintero Jacques de Reux. Delante de la ventana se puede ver el collar del primer alcalde y una colección de objetos de plata que pertenecieron al primer consejo.

Detalle Cocina de los Contramaestres, Ayuntamiento de Aachen

La siguiente sala es la cocina de contramaestres, conserva la chimenea de 1668 donde en el frontispicio se pueden ver los blasones en latón de los alcaldes gobernando en aquella época. Sobre el friso se pueden ver dos contramaestres y dos maestros municipales de aquella poca. En una placa conmemorativa de hierro fundido se encuentra Carlomagno con la iglesia de santa María y del águila imperial.

La sala roja o sala del Acuerdo de paz, es donde se firmo la Paz de Aquisgrán en 1748. Tiene cuatro retratos de ministros participantes. En las falsas arcadas se representan dos obras del barroco tardío; “Diana y Pan con lana y “Alpheus y Arethisa”, obra de Marco Antonio Franceschini en 1700. Los artesonados de madera son de Jacques de Reux.

La escalera que nos conduce a la segunda planta es una obra del neogótico con el estilo en que se rehabilito el edificio en 1840 obra de Ark, tiene dos pinturas de Albert Baur de 1900, una, los habitantes juran delante del emperador Federico de Barbarroja que van a construir la muralla de la ciudad, la segunda, el emperador Nero, Granus Serenus, descubre las aguas termales de Aquisgrán. En cima se halla el monograma perteneciente a Carlomagno.

Detalle de la Escalera, Ayuntamiento de Aachen

El segundo piso hay una sala diáfana con dos naves se llama «Sala de la Coronación », sustentada con cinco bóvedas de crucería, era la sala profana más grande del Sacro Imperio Romano después de su construcción en 1349 con unas medidas de 45 maestros y 18 ,5 metros de ancho.

La sala esta decorada con tres blasones encima del podium: en el centro se representa el “águila imperial” de la casa de los Hohenstaufen, desde el año 1351 corresponde con el blasón que significa la ciudad libre del imperio, a la derecha esta el “águila de dos cabezas”, desde 1433 es el blasón empleado por el emperador, y a la izquierda el “Blasón de Carlomagno” de la iglesia dedicado a María que une la flor de iris francesa con el águila imperial alemana desde el siglo XV.

Esta sala era empleada en la Edad Media para que el ayuntamiento distinguiese con un banquete a los reyes después de la coronación hasta su último rey en 1531. El rey llegaba en procesión desde la iglesia del palacio. Delante se portaba las joyas del imperio. El rey entronizado era acompañado por los siete príncipes electores.

Sala de la Coronación, Ayuntamiento de Aachen

La sala esta decorada con los frescos de Carlomagno, fueron realizadas por Alfred Rethel con diferentes historias del emperador:

La pintura titulada “Otto III visita el sepulcro de Carlomagno” muestra el acontecimiento histórico celebrado en el año 1000. Carlomagno esta sentado en su trono de mármol en el interior del sepulcro. Su presencia física no esta modificada por su muerte siglos antes. Delante del emperador se arrodilla el joven Otto.

La siguiente pintura se titula “La caída de Irminsul” el cuadro se representa a Carlomagno con una bandera con el águila imperial, con su mano derecha muestra el “Pilar del Universo” pagano, se trata de la columna de Irmin, en un bosque cercano a Paderborn, a su lado le acompaña el papa y la corte, además del pueblo sajón que se convierte al cristianismo, Carlomagno incendia el bosque sagrado de los sajones y sus templos para ellos era la muerta del mundo conocido y el puente entre lo material y lo inmaterial.

Sala de la Coronación, Ayuntamiento de Aachen

Encima de la puerta principal se encuentra la pintura titulada “La Batalla de Córdoba”. Carlomagno batallo continuamente en diferentes puntos de la Península Ibérica contra el emir de Córdoba para extender las posesiones del imperio.

El siguiente cuadro se halla a la izquierda de la pared y se titula “La llegada a Pavia” Describe la llegada triunfante de Carlomagno a Pavia en 774 después de la victoria contra los lombardos.

El cuarto cuadro hable de “ La Coronación de Luis el Santo”, Luis es el hermano del Carlomagno y durante algún tiempo repartieron el reinado entre ambos, en la pintura se ve como Luis se corona a si mismo, cuando en la realidad quien le corona es el propio Carlomagno con quien comparte el reinado.

En la actualidad en la sala se entregan el Premio Internacional de Carlomagno, una distinción que su fundador los designo con las siguientes palabras:

Carlomagno, Ayuntamiento de Aachen

El premio actúa hacia el futuro y conlleva un deber de contenido sumamente ético. Se dirige, regenerado por una nueva fuerza, a la unificación de los pueblos europeos para defender los más altos valores humanos: la libertad, la humanidad y la paz, para ayudar a los pueblos oprimidos y marginados, y para asegurar el futuro de los hijos y de los nietos.

Aquí damos por finalizada la visita a la ciudad de Aquisgrán, de regreso podemos aún ver alguno de los edificios más representativos como el Elisenbrunnen es un ejemplo de la arquitectura prusiana de 1815, se debe a la princesa Elisabeth de Baviera donde albergaba las fuentes de agua potable de la ciudad y aguas termales, era una especie de baños curativos.

Elisenbrunnen de Aachen

Un poco más adelante este el Teatro Municipal, fue construido en 1822 con el estilo más puro de la antigüedad, aunque después de tantas reformas no se ha conservado más que su frontispicio. Tiene ocho columnas jónicas que sujetan un frontón en cuyo tímpano se representa un genio femenino de pie con alas, esta acompañada de Melpómene como la musa de la Tragedia y de Talía como musa de la Comedia.

Cogemos el autobús de vuelta y nos damos mucha prisa en vaciar y llenar nuestro vehículo porque será la última vez que lo hagamos hasta nuestro regreso, queremos entrar limpios en París para despreocuparnos de este tema porque pensamos estar en un parking sin ningún tipo de servicios.

Sobre las 18,00 horas salimos del área de autocaravanas de Aachen nos queda un tedioso camino de 404 Km . y un tiempo previsto en el recorrido de 4h54', enseguida abandonamos Alemania y llegamos a Luxemburgo, apenas nos damos cuenta del nuevo país porque enseguida estamos en Bélgica y seguidamente en la autopista que nos conduce directamente hasta París.

Torre Eiffel de París (Francia)

Sin cenar hacemos la entrada en París donde llegamos a las 23,00 horas y directamente nos acercamos al Parking en Port Sufren para dar una vuelta por el entorno de la Torre Eiffel y cenar unas baguettes en ese entorno. Este parking es de pago y gratuito para los clientes que toman el barco para hacer una travesía turística por el río Sena. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.85834//E 2.29107.

Estando en la torre Eiffel nos damos cuenta que tiene vallada una parte importante de sus accesos y según la publicidad están realizando unas obras para hacer un mirador de cristal en la primera planta que será la gran obra de la torre durante el siglo XXI. Se trata de crear un nuevo espacio expositivo de 4.586 m2 en el interior de la torre Eiffel, las obras se han adjudicado a la empresa de arquitectura Moatti-Rivière, el arquitecto Alain Moatti ha diseñado un suelo transparente que hará más atractivo esta primera planta porque el visitante tendrá la sensación de estar volando sobre París porque además el arquitecto ha diseñado unas paredes transparentes que darán la sensación de estar suspendido desde cualquier ángulo sobre la ciudad.

Carrusel de la Torre Eiffel de París (Francia)

Aprovechamos para esperar a las 24,00 horas y ver las luces chispeantes y mágicas de la Torre Eiffel que siempre despiertan con el clásico grito de admiración cuando ves por la noche esta maravilla del mundo moderno: ¡Ohhhhhhhhhhh!.

Una vez dormimos a los pies de la torre Eiffel principalmente porqué en la historia de nuestros viajes siempre comienzan en París, a la orilla del río Sena que aquí es el centro y el alma de la ciudad; por razones históricas, económicas y geográficas.

Cada año volvemos y repetimos la cita, iluminados cruzamos el río Sena, siempre que llegamos a los pies de la torre Eiffel se nos escapa un suspiro, aunque conocemos el tópico de que París es la capital del amor o el que cuenta que es la ciudad de la luz pero cuando encienden las luces de la torre, a nuestro lado suena las notas de un acordeón y la multitud que ha llegado de todos los rincones del mundo estalla en aplausos. Quizás hemos idealizado la ciudad de París, pero siempre me hago las siguientes preguntas: ¿es posible olvidar alguna vez, esta ciudad?, ¿es posible faltar a la cita? nosotros no; si un día por casualidad no me encuentras, seguro que estoy en París.

Torre Eiffel de París (Francia)

No siempre la Torre Eiffel supuso una atracción para la población, transcribimos el manifiesto publicado en un periódico de París en 1987 por un gran número de intelectuales franceses:

Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, apasionados aficionados por la belleza de París hasta ahora intacta, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés anónimo, en nombre del arte y de la historia francesa amenazadas, contra la erección en pleno corazón de nuestra capital, de la inútil y monstruosa torre Eiffel, a la que la picaresca pública, a menudo poseedora de sentido común y espíritu de justicia, ya ha bautizado con el nombre de Torre de Babel.

Sin caer en la exaltación del chauvinismo, tenemos el derecho de proclamar alzando la voz que París es la ciudad sin rival en el mundo. Por encima de sus calles, de sus amplios bulevares, a lo largo de sus admirables avenidas, en mitad de sus magníficos paseos, surgen los más nobles monumentos que el género humano haya creado.

Torre Eiffel desde el Jardín de Trocadero de París (Francia)

El alma de Francia, creadora de obras maestras, resplandeció entre esta floración augusta de las piedras de Italia, Alemania, Flandes, tan orgullosas, y con razón, de su legado artístico, pero no poseen nada que sea comparable a las nuestras y desde todos los rincones del universo, París ha atraído la curiosidad y la admiración.

¿Vamos a permitir profanar todo eso?

¿La ciudad de París va a relacionar los más antiguos edificios barrocos con las mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas, para afearse irreparablemente y deshonrarse?

Pues la torre Eiffel, que incluso la capitalista América no querría, es sin dudar ¡la deshonra de París! Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todos se afligen profundamente, y nosotros no somos más que un débil eco de la opinión universal y legítimamente alarmada.

Cuando los extranjeros vengan a visitar nuestra Exposición, exclamarán asombrados: “¡Cómo! ¿Es este el horror que los franceses han encontrado para darnos una idea de su gusto tan halagado?” Tendrán razón burlándose de nosotros, porque el París de los sublimes góticos, el París de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barye, etc., se habrá convertido en el París del Sr. Eiffel.

Torre Eiffel desde el Jardín de Trocadero de París (Francia)

Para hacerse una idea de lo que adelantamos, basta además imaginarse una torre vertiginosamente ridícula dominando París, así como una negra y gran chimenea de una fábrica, aplastante con su enorme masa. Notre Dame, La Sainte-Chapelle , la torre Saint-Jacques, el Louvre, la cúpula de los Inválidos, el Arco del Triunfo, todos nuestros monumentos humillados, toda nuestra arquitectura venida a menos, desapareciendo entre ese sueño asombroso. Y durante veinte años veremos alargarse sobre toda la ciudad, todavía estremecida por el genio de tantos siglos, como una mancha de tinta, la odiosa sombra de la odiosa columna de hierro forjado.

Son ustedes, los que tanto aman París, los que la han embellecido y protegido contra las devastaciones administrativas y el vandalismo de las empresas industriales, a quienes corresponde el honor de defenderla una vez más.

Nosotros llamamos su atención para pleitear por la causa de París, sabiendo que dispensarán en ello toda su energía, toda la elocuencia que debe inspirar a un artista la belleza del el amor, lo que es grande y lo que es justo… Y si nuestro grito de alarma no es oído, si nuestras razones no son escuchadas, si París se obstina en la idea de deshonrar París, al menos ustedes y nosotros habremos hecho escuchar una protesta que honra.

Torre Eiffel de París (Francia)

Después de las 24,00 horas nos marchamos hasta el parking en Vincennes, en el camino cruzo los dedos con la esperanza que haya sitio porque lo he intentado en tres años anteriores sin conseguirlo. ¡Sorpresa! A la llegada esta prácticamente vacío solamente ocupado por una veintena de autocaravanas, incluso nos han dejado un hueco en la última fila del parking.

El parking para autocaravanas en Vincennes localidad cercana a París (Francia) se encuentra situado frente a su castillo-palacio en una lugar donde hay unos edificios pertenecientes a la gendarmería francesa lo que le hace estar permanente patrullado, además a unos 100 metros se encuentra la estación de metro en la ultima parada de la línea 1, en doce paradas estas en el centro de París, se halla en lo que llaman Esplanade Saint Louis y la Av. des Minimes. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.83975 // E 2.43577.

Día 13 de agosto (martes)

Ruta: París-Burdeos Km. 580; tiempo estimado 5h 54'

Nada más levantarme me marcho para dar una vuelta por el entorno del castillo de Vincennes; son las 9 de la mañana y parece que esta parte de París aun no se ha desperezado, las cafeterías están cerradas, los comercios también, solamente se ve a las brigadas de la limpieza, parece un domingo cualquiera.

Castillo de Vincennes París

Tenemos que esperar hasta las 10,00 horas cuando comienzan las visitas al castillo, sacamos un ticket con audioguía; en total pagamos por todo 23€ (dos personas) en Francia los niños no pagan.

Torre del Homenaje Castillo de Vincennes de París (Francia)

El castillo de Vincennes es un testigo fundamental de la historia de Francia, fue construido en el siglo XII por los soberanos Capetos Luis VII que comienzan a edificar una casa en el bosque de Vincennes. Durante la guerra de los Cien años –entre Francia y Gran Bretaña– Juan II el bueno empieza a construir la torre del homenaje, aunque es terminada por su hijo Carlos V en 1370. Más adelante se piensa en proteger la torre con un conjunto de murallas flanqueadas por nueve torres. A la muerte de Carlos V se comienza la construcción de la Santa Capilla construyendo la portada más interesante del gótico flamígero. En los siglos XVI y XVII fue el refugio natural de los reyes durante largas temporadas, Luis XIV vivió allí antes de instalarse en el Palacio de Versalles en 1682.

Al estallar la Revolución francesa el Châteaux pierde su papel como residencia real y pasa a convertirse en un arsenal militar y se adaptan las murallas a la nueva función adaptando sus muros a la artillería moderna.

Sainte Chapelle desde el Castillo de Vincennes de París (Francia)

De la casa de campo capeta poco o nada a llegado a nuestros días, en las recientes excavaciones del conjunto se han descubierto restos de los siglo XIII y XIV alrededor del patio donde estuvo la residencia de San Luis.

El único vestigio visible es la fuente que queda en el centro del patio. El agua llega hasta ese punto a través de un sistema hidráulico rematado por una amplia red. Fue rehabilitada durante el mandato de Carlos V y gracias a ello ha llegado a nuestros días.

El edificio más importante y más antiguo es la Torre del Homenaje, esta rodeada por un castillete. Antiguamente estaba decorada con un profuso grupo escultórico donde se podía ver las imágenes de Carlos V, su mujer Juana de Borbón, San Cristóbal, estos recibían a los visitantes, sobre ellas estaba la imagen de la Trinidad , símbolo de la protección divina del poder.

La Torre del Homenaje o Donjon tiene forma cuadrangular franqueada por cuatro torretas esquineras, fue construida entre 1361 y 1369, al lado del pabellón de caza de un palacio en el bosque que había frecuentado San Luis, obre del maestre Raymond du Temple. El interior esta dividida en seis niveles de salas cuyas bóvedas descansan en una columna central. Cada piso tiene la misma sala central rodeada de habitaciones en las torretas esquineras. Es la torre del homenaje más alta de toda la edad Media con 50 metros . El primer piso servia de alojamiento a los guardias; en el segundo estaban las habitaciones del rey; en el tercero, era las habitaciones de la reina; el cuarto eran las habitaciones del delfín; y el quinto piso estaba dedicado por completo a la defensa.

Bóveda desde el Castillo de Vincennes de París (Francia)

La terraza de la torre esta decorada sobre las ménsulas con personajes fantásticos, donde además se pueden ver ángeles, músicos, profetas que enmarcan las ventanas del segundo y tercer piso.

La parte más alta de la torre lo constituye el campanil se accede por la escalera, alberga en su interior una copia de la campana instalada en 1369, fue la primera campana que se instalo en un edificio civil.

En el segundo piso se encuentra el despacho de Carlos V, aquí trabajaba y recibía a la gente en este cuarto con ayuda de dos secretarios que tenían su vivienda en dos torretas anexas.

Sobre las pequeñas murallas de la torre del homenaje se levanto el camino de ronda, en principio, no estaba cubierto durante la Edad Media. El rey lo recorría para ir desde su despacho hasta sus habitaciones, situadas en el primer piso de un edificio construido en el patio, esta parte ha desaparecido aunque aun pueden ver algunos restos sobre los muros.

Modillones en el Castillo de Vincennes de París (Francia)

El acceso a la torre central se hacia mediante una pasarela que era la única forma de entrar hasta la primera estancia que se trata de la Sala de Juntas, era la habitación destinada a las recepciones oficiales y a las sesiones de trabajo del rey y sus consejeros. Sobre sus bóvedas todavía se conservan su artesonado del siglo XIV. Esta decorada con esculturas en el capitel de la columna central, donde se pueden ver cartelas con los símbolos de los evangelistas en las esquinas y los profetas en el centro de las paredes. A través de una escalera de la torre sudeste se sube al segundo piso donde estaban las estancias particulares del rey.

La habitación real esta ocupada por la sala central del segundo piso, tiene una chimenea. Tenía sobre el vano de la ventana oeste una caja fuerte donde el rey guardaba sus manuscritos más importantes. La sala estuvo policromada como muchas de las dependencias del castillo aun se pueden ver sus restos en las nervaduras de las bóvedas con formas de lirios con pan de oro y sobre un fondo azul, era una decoración muy refinada para su época. Una de las habitaciones del segundo piso estaba dedicada como oratorio.

Bóveda policromada del Castillo de Vincennes de París (Francia)

El rey Carlos V era una gran coleccionista y quizás haya sido el primer rey de con esas aficiones en las dinastías francesas. A diferencia de sus antecesores soberanos que acumulaban las riquezas con un sentido de crear un tesoro, sino procurando coleccionar las obras de arte para servir al placer de los sentidos y del espíritu.

La incomparable biblioteca de Louvre y de Vincennes contenía 1.150 manuscritos, cuidadosamente inventariados. No todas las obras estaban miniadas. Una parte hacia referencia a las ciencias, por las que el rey sentía verdadera pasión, y entre ellas figuraba la astrología. Poseía, en efecto, una copia del Traité sur la sphère de Nicole Oresme, era un celebre profesor universitario que frecuentaba al rey, así como obras sobre el uso del astrolabio y la influencia de los planetas.

Enfrente de la torre del homenaje se encuentra la Santa Capilla , fue fundada por Carlos V tomando como modelo la Sainte-Chapelle del palacio de la Ciudad de París. El maestro de obras encargado de la obra fue Raymond du Temple. Sin embargo, solo cuenta con un nivel de oratorios para la reina, a la derecha, y para el rey, a la izquierda. En el nordeste del ábside se sitúa la sacristía y la sala del tesoro. Las obras comenzaron bajo el reinado de Carlos V y siguieron con Carlos VI, aunque terminaron mucho después, durante el reinado de Enrique II. Fue diseñada para albergar las reliquias de la Pasión de Cristo (las espinas de Jesucristo, un trozo de madera de la Santa Cruz ).

Miniaturas de Carlos V Castillo de Vincennes, París

El interior, la planta es de una sola nave estrecha y larga, totalmente diáfana confinada con un ábside de cinco lados confinado por los oratorios de los reyes. Constituye uno de los ejemplo del refinamiento del arte gótico procedente de Flandes en el siglo XIV.

Nave de la Santa Capilla, Vincennes de París (Francia)

Las ventanas flamígeras conservan unos preciosos vitrales construidos en 1555 por el famoso artesano Nicolás Beaurain. Bajo los arcos se encuentran una serie de ménsulas decoradas con los símbolos de los cuatro evangelistas: San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. Fueron los encargados retransmitir las enseñanzas de Cristo y están representados por un nombre y tres animales alados. También se puede ver ángeles que tocan instrumentos musicales: gaita, cornamusa, flauta, etc.

La Sala del Tesoro se sitúa en la torreta nordeste, era el lugar donde se depositaban las sacas de oro y las piezas de orfebrería más hermosas de Carlos V. Si seguimos por el mismo pasillo nos lleva a las letrinas y al estudio que tenia el rey y era un añadido en la tierra mediante un voladizo.

En la sala baja de la torre del homenaje si situaba el pozo original. La sala central era un muro de traviesa fue reconstruida en el siglo XVIII y cuenta con una gran chimenea en el muro norte, era utilizado como almacén de víveres y como vivienda de los sirvientes de los reyes. Este nivel era utilizado en su pasado carcelario cuando el castillo fue dedicado como cárcel.

El Château de Vincennes fue diseñado por Carlos V para construir allí una villa cerrada y habría establecido en ella, hermosas mansiones, las casas de los señores más próximos a la corte, caballeros, y los súbditos más queridos.

Castillo de Vincennes, París

En definitiva, el rey trataba de crear una plaza fortificada, susceptible de reemplazar como capital a la propia París insurrecta: una especie de Versalles fortificado. Además el castillo ha servido durante siglos como modelo en la región del Loira, sobre todo con el castillo de Chambord.

El recinto de la torre del Homenaje y la Santa Capilla esta custodiado por las murallas, fue parte del proyecto de Carlos V para convertir Vincennes en una auténtica ciudad fortificada: mide 1100 de largo, tiene forma rectangular, posee nueve torres y protege una vasta zona donde vivían cientos de personas. Las torres estaban protegidas por un foso, tenían una altura que varia entre 40 y 42 m . a su vez servia como elementos defensivos y también como habitaciones. Siete de ellas fueron enrasados para poder albergar cañones cuando Napoleón convirtió Vincennes en una plaza fuerte militar. Durante el siglo XIX se construyeron casamatas contra las murallas.

Estación de Metro Castillo de Vincennes de París (Francia)

Durante el siglo XVII se construyeron una serie de pabellones clásicos a petición de Mazarino y luego la obra la continuó Luis XIV. Creando un pabellón para la reina, a la derecha; y para el Rey, a la izquierda, formado una perfecta simetría, forman un conjunto de estilo clásico, también tuvo una actuación en la torre del Bosque para convertirlo en arco del triunfo y la galería de las arcadas.

Durante el reinado de Luis XVIII se levanto el pabellón de armas para almacenar el arsenal de la artillería, ya que las grandes máquinas de guerra podían salir por sus portalones.

Después de visitar el Castillo de Vincennes nos dirigimos al metro para ir hasta Montmartre; sacamos el taco de billetes para 10 viajes el precio es 13,20€, además aprovechamos los del año anterior, en el metro de París no caducan.

El Castillo de Vincennes es la última estación de metro la línea número 1, tenemos por delante 12 estaciones hasta el trasbordo en la estación de Concorde; cogemos la línea 8; siete paradas más hasta llegar a la estación de Abbeses, desde aquí tenemos que ir andando hasta el fonicular de Montmartre; hace unos años servia el mismo billete de metro, ahora con la crisis se considera que es un nuevo viaje y hay que gastar uno de los billetes del taco.

París a tu pies

El mirador desde la Basílica Sacré-Coeur es otro de los puntos mágicos de París, a nuestro pies se queda la ciudad, estamos en la parte más alta de la ciudad y la parte más mítica, es una de las zonas preferidas para las parejas de enamorados que llegan por primera vez a la ciudad del amor para decirse “Te amo” en el muro de azulejos que recoge la expresión en 300 idiomas.

Sacré-Coeur de París (Francia)

La basílica de Sacré-Coeur fue construida gracias a las aportaciones económicas que hicieron dos comerciantes católicos: Alexandre Legentil y Hubert Rohault de Fleury mediante una ofrenda religiosa para construir este templo si París no era invadido por los alemanes, a pesar del asedio París se salvo de la invasión. El edificio es un homenaje religioso a la memoria de los 58000 franceses que murieron durante la Guerra franco-prusiana.

La basílica tiene una arquitectura inspirada en el clasicismo romano y bizantino que se diseño conscientemente contra los excesos de estilo neo-garroco. Muchos de los complementos de la basílica indican el nacionalismo que trata de revindicar ensalzando los santos franceses nacionales.

Las obras comenzaron en 1875, con los diseños de Paul Abadie inspirados en bocetos de iglesias romanas; después de ganar el concurso de ideas en competencia con otros 77 arquitectos, más concretamente se inspiraron en la iglesia de St. Front en el Périgueux La basílica se termino en 1914 pero la invasión alemana impidió su consagración hasta 1919.

Nave del Sacré-Coeur de París (Francia)

La Basílica del Sacré-Cœur fue construida con piedras calizas travertino extraídas de la cantera en Landon (Seine-et-Marne), Francia. Esta piedra constantemente emana calcita, por eso sigue siendo blanca, incluso evita la erosión y la contaminación

Sobre el pórtico de tres arcos se encuentra las estatuas ecuestres de Juana de Arco y San Luis, en cada extremo, son obra de H. Lefebre. El portal mayor tiene varias puertas de bronce decoradas con motivos vegetales, los bajo relieves sobre el pórtico ilustran la vida de Jesús y la última cena, en la parte más elevada se encuentra la estatua de Cristo sobre dos santos y en el otro extremo una inmensa estatua de bronce de la Virgen María y el niño, obra ejecutada con un especial estilo neorrenacentista.

El ábside es una inmensa torre cuadrada que hace las veces de campanario tiene 83 metros de altura y contiene la campana más grande de Francia y una de las más pesadas del mundo 18,5 toneladas, el badajo pesa 850 Kg . Fue bautizada con el nombre de " la Savoyarde " (fue un obsequio de las diócesis de Savoie), tiene 3 metros de diámetro.

Bóveda del Sacré-Coeur de París (Francia)

Del interior esta muy poco decorado incluso parece despoblado por sus enormes dimensiones; la planta y los brazos son iguales con forma de cruz griega, destaca sobretodo el domo con la cúpula de 80 metros de altura del presbiterio, donde se encuentra el gran mosaico de Cristo titulado “Cristo Majestad”, con 472 m2 , representa el Sagrado Corazón de Jesús Majestad y el Sagrado Corazón, adorado por la Virgen , Juana de Arco y San Miguel Arcángel, es obra de Luc Olivier Merson y Marcel Magne, el coro con once arcos apuntados sujetan la amplia bóveda de cañón.

El altar mayor de bronce esta inspirado en la abadía de Cluny en Borgoña, Desde 1885 ha permanecido el Santísimo Sacramento en la custodia del atar mayor.

El acceso a la cúpula ovoide se hace mediante unas pequeñas escaleras que nos conduce mediante 237 escalones a la parte más alta de la ciudad desde donde hay una panorámica de más de 30 kilómetros a la redonda.

La cripta esta decorada con estatuas de santos y la reliquia que algunos la atribuyen al Sagrado Corazón de Cristo.

Sacré-Coeur desde Montmartre en París (Francia)

Desde aquí marchamos para ver la iglesia de San Pierre de Montmartre originalmente se la llamaba iglesia abacial y parroquia Notre Dame St Denis St. Pierre del monasterio real de las Religiosos benedictinos de Montmartre.

La iglesia fue fundada por San Dionisios de París en el siglo III, posteriormente se convirtió en una parada obligada en la peregrinaciones a Saint Denis. En el siglo XII Luis VI construye la nueva iglesia para convertirla en convento benedictino, fue consagrada por el papa Eugenio III el 21 de abril de 1147. Durante la Revolución francesa la iglesia quedo en ruina hasta su posterior rehabilitación en el siglo XIX.

El interior, la iglesia tiene una planta de cruz latina dividida en tres naves y un crucero, el ábside es de estilo románico con una bóveda gótica de crucería del siglo XV, y con capillas laterales añadidas en el siglo XVIII.

El crucero y el coro es la parte más antigua de estilo románico del siglo XII. Detrás del altar se encuentra la tumba de la fundadora del convento Adelaide Savioe y madre del rey Luis VI.

La iglesia de San Pierre Montmartre en París (Francia)

La nave central tiene la parte más antigua de la iglesia consistente en cuatro columnas de mármol romanas con capiteles merovingios del siglo VII, dos se encuentran contra la pared oeste, uno en la entrada del ábside y una en el ala norte.

Un arco triunfal apoyado en las columnas romanas da la entrada al ábside, este, esta iluminado por los vitrales de Max Ingrand realizo para la rehabilitación de la iglesia en 1953 y que tanta controversia han generado al no coincidir con la iluminación de ábside de estilo románico.

El resto de la tarde lo empleamos para pasear y descubrir el bullicioso barrio de Montmartre con su plaza de los pintores donde los avispados andan a la caza del turista y por un módico precio te hacen un retrato o una caricatura en unos minutos.

Esta zona se hizo muy famosa a comienzos del siglo XX porque aquí se instalaron los pintores pobres que llegaban a París en busca de una oportunidad para experimentar con sus paletas, de esta forma aquí se establecieron Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, etc. Esto atrajo a otros muchos artistas que en la sombra de los maestros querían estar en la cresta de esta nueva ola artística del modernismo.

Plaza de los Pintores de Montmartre en París (Francia)

A media tarde salimos de París en dirección a Burdeos como estamos bajos de gasóleo pongo en tom-tom para que me busque una de las gasolineras en uno de los centro comerciales situados a la salida y me da la de Carrefour, hasta allí nos dirigimos, el precio es bueno 1,336 que seguro no encontraremos en la autopista de peaje durante todo el viaje. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.85554 / E 2.41713.

El viaje hasta Burdeos es muy bueno porque en ninguna ocasión abandonamos la autopista de peaje aunque al final el precio se pone en un pico el importe final es de 49,50€. Bien entrada la noche llegamos a Burdeos al centro comercial Le Lac del Auchan. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 44.87804 // W 0.56594.

Día 14 de agosto (miércoles)

Ruta: Burdeos-Madrid Km 687; tiempo estimado 7 h 41'

Estación de metro Abbesses de París (Francia)

Este es nuestro último día de vacaciones para este viaje, aun nos queda el largo trayecto de regreso, aprovechamos para hacer unas compras en el hipermercado Auchan e Le Lac, compramos vinos y otras cosas que nos harán falta y que en España es más difícil encontrar, tan bien compramos unos moules (mejillones) de la zona de Arcachon, son pequeños, limpios y muy sabrosos.

Nada más pasar la frontera paramos en una estación de servicios para vaciar, (además, tiene grifo agua potable para el llenado) para circular hasta Madrid con el menor peso posible. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 43.42230 // W 1.59897, en este punto llevamos recorridos 5.264 km .

Antes de llegar a Madrid aprovechamos en la estación de servicios Cepsa para vaciar el agua que nos queda y hacer una limpieza a fondo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 40.63380 // W 3.59124.

La llegada a nuestro destino en Madrid se produce sin ningún incidente durante el viaje, los kilómetros que hemos recorrido indica el marcado parcial del vehículo que han sido 5.743 km., los doy por muy bien aprovechados.

CONCLUSIONES

El viaje que hemos realizado este año ha sido tan intenso como en anteriores ocasiones, hemos podido comprobar más de cerca como es la realidad de dos de los países que más están influyendo en nuestra realidad económica Holanda y sobretodo Alemania. Este año hemos intentado profundizar en aspectos que normalmente la prensa española, como brazo ejecutor del poder político, nos bombardea para conseguir sus objetivos de doblegar a los trabajadores. De esta forma hemos comprobado qué en España no somos vagos, que en España no vivimos en la sociedad de bienestar, qué en España el día y la noche suman 24 horas, igual que en Alemania. El único problema es que las distancias en Europa entre ricos y pobres se habían acercado y en los cinco últimos años las distancias se han ampliado.

Ámsterdam (Países Bajos)

Hemos sido testigos como todas las recetas que desde la Comunidad Europea y nos obligan a cumplirlas sin saber por qué; en el caso de Alemania y los alemanes perfectamente lo tienen superado para no cumplirlas. En definitiva, lo que han conseguido es que Europa vuelva a la senda de Ricos y Pobres, ¡Como la vida misma!.

Ámsterdam (Países Bajos)

En lo referente al viaje estrictamente hablando, el recorrido por las ciudades hanseáticas nos ha demostrado que la Liga del Hansa fue una importante federación económica de ciudades libres de los Países Bajos y Alemania, entre otros, que trabajaron para adquirir privilegios y ventajas en el comercio y su capital era « La Reina de Hansa» la ciudad de Lübeck que llegó a tener el estatuto máximo como Ciudad Imperial, después se fueron sumando ciudades como Hamburgo, Brujas, Bremen, Wismar, Ámsterdam, etc.

Ámsterdam (Países Bajos)

Las ciudades compartían el mismo estatus jurídico eran “ciudades libres” aunque en Alemania rendían cuentas al emperador pero de forma directa. Fue tan poderosa en lo económico que logro tener su propio ejército mucho más importante que muchos de los estados cercanos.

El hansa desarrolla el comercio marítimo, para ello, instala faros en las costas se crea una escuela de pilotos marítimos, crea astilleros para la construcción naval, siendo el proveedor de barcos de toda Europa.

Ámsterdam (Países Bajos)

El poder económico desarrolla un poder jurídico y de normas y leyes que hacia la vida en las ciudades hanseáticas muy difícil para los que no fueran de la clase social de los ricos, poderosas o comerciantes.

Hemos podido comprobar de primera mano como esta siendo la unificación Alemana, donde cada vez se aprecian menos diferencias, sobretodo, en la arquitectura, habiéndose derribado casi todas las reminiscencias de la anterior República Democrática Alemana, es muy difícil encontrar las suyas del pasado de la Alemania Socialista , seguramente para no ofrecer al mundo la posibilidad de ver por esa ventana.

Ámsterdam (Países Bajos)

Sobre Holanda que se puede decir pues que sigue viviendo con esa felicidad que empezó en las ciudades hanseáticas y que ahora siguen disfrutando con una parte del poder bancario mundial en sus manos.

La ruta que hemos trazado este año es la más representativa de las ciudades Hanseáticas de esta forma nos ha dado la oportunidad de poder visitar en 20 días de viaje lo más representativo pero hay muchas más ciudades que se merecerían una parada y si el tiempo no lo impide nos permitirá en un futuro próximo poder hacer otra ruta que podamos titular: “Viaje por las Ciudades Hanseáticas II”.

Herramientas para poder hacer estos preciosos viajes

-FIN-

 

by

A. López

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