BLOG POR LOS MERCADILLOS DE NAVIDAD ALSACIA Y ALEMANIA

Llevamos mucho tiempo leyendo y viendo preciosas fotografías de los mercadillos de navidad en Alsacia; estamos enamorados de la imagen que desprenden los mercados de Noël que se celebran en casi todas las principales localidades alsacianas.

Durante varios años no hemos podido concluir el proyecto de poder acudir pero este año los astros se han reunido todos juntos y junto con nuestros patronos nos han permitido tener la oportunidad de subirnos en nuestra autocaravana para comenzar esta nueva singladura.

Partimos de Madrid a las 14,00 horas por la nacional I; enseguida pasamos el Puerto de Somosierra, las máquinas quitanieves están preparadas en la cuneta para intervenir ante una eventual nevada, según llegamos a la cima vemos que esta totalmente blanca, nada más coronar el puerto empieza a nevar copiosamente. Esta situación dura escasos segundos porque nos adentramos en el túnel y comenzamos el descenso.

El viaje transcurre muy tranquilo, enseguida estamos en la frontera; dos horas más tarde estamos entrando en la ciudad de Burdeos. Tengo indicado como lugar para la pernocta el hipermercado Auchan de Burdeos donde pasaremos la noche. Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en Burdeos son: N 44.87822 // W 0,56609 ; el marcador nos indica que hemos recorrido en el día 680 KM.

Nada más levantarme me marcho a la compra de los productos de primera necesidad en el super Auchan, siempre que pernocto en el parking de un supermercado o gran almacén agradezco la deferencia con un compra aunque sea mínima, es lo llamo yo “Quid Pro Quo", traducido -una cosa por la otra-, en este caso simplemente compro mejillones de Arcachon, croissant y pan.

Comenzamos la ruta del día, en este caso es la más larga y pesada. En principio le indico al Tom-Tom que nos lleve por la carretera nacional pero cuando comparo el tiempo de llegada cambio la ruta por la vía más rápida que corresponde con la autovía de peaje.

El tiempo meteorológico se pone muy feo, comienza a llover tan copiosamente que se empieza a poner peligrosa la carretera, estas dificultades muy comunes en el norte de Europa nos acompañará durante todo el viaje.

La noche se echa encima aunque son las 17,00 horas y esto ralentiza nuestra marcha, no es hasta bien entrada la noche cuando llegamos a la ciudad de nuestro primer destino Altkirch (Alsacia). Nada más llegar en la ciudad veo el parking asfaltado situado a 200 metros del centro urbano donde pasaremos la noche y que esta ocupado por otras dos autocaravanas que dejan tanto sitio entre ellas que nos vemos en la obligación de respetar esas distancias. Las coordenadas GPS del parking de autocaravanas en la ciudad de Altkirch corresponden con N 47.62382 // E 7.23331 . El indicador parcial de vehículo indica que hoy hemos hecho la friolera de 863 km.

Nada más llegar nos marchamos para estirar las piernas para ver si todavía queda algo de la famosa fiesta de Noël Altkirch, desgraciadamente solo podemos contemplar la fiesta sin gente porque todo el mundo se ha marchado a sus casas.

La ciudad de Altkirch esta situada en un emplazamiento excepcional, sobre un promontorio con abruptas laderas que han protegido naturalmente a la ciudad que se alza sobre el río Ill. Fue construida por el conde Ferrette en el siglo XI, ya en el siglo XII la ciudad no tardó en convertirse como el centro geográfico y administrativo de la región alsaciana de Sundgau. En el siglo XIV durante el reinado de los Habsburgo, la ciudad fue sede de un señorío que comprendía treinta y cinco pueblos más.

En la actualidad es una ciudad agrícola que vive de los bosques pero se ha industrializado con los peligros que conlleva, desgraciadamente se instaló una cementera que arruino el paisaje.

Nos dirigimos al centro de la ciudad atravesando una de sus antiguas puertas que nos introduce en la place de Xavier-Jordain, donde se festeja la navidades en Alsacia pero veo que en Altkirch cuenta con una ornamentación y representación un tanto peculiar.

La ciudad se decora dentro de la fiesta que llaman ‹‹el Mágico Bosque Encantado››, los paseos y plazas se ornamentan con personajes de cuentos y leyendas de la región de Sundgau que reviven la imaginación de todos sus habitantes. Las calles se llenan con personajes que hablan de la historia en la región y podemos contemplar como eran sus vestimentas y que representan en la historia de toda la zona. Los encantadores personajes de leyenda se acompañan dentro de estanques y bosques. La representación es de más de 200 figuras acompañadas de gran variedad de animales descubren 26 cuentos ilustrados: El hada de las flores, el pequeño hombre de Blochmont, la virgen de negro, los enanos, la garganta del lobo, la bruja de Koestlach, el dragón de fuego.

El día mayor de la fiesta es la conmemoración de San Nicolás, en la noche del tres de diciembre pero cuando llegamos ya ha terminado todas las celebraciones, incluso no hay nadie por la calle, parece una ciudad deshabitada envuelta con figuras de ensueño acompañadas de bonitas luces de navidad.

Regresamos al aparcamiento situado en la parte baja del pueblo para pasar la noche en compañía de varias autocaravanas.

Nada más levantarnos partimos nuevamente para dar una vuelta por la localidad de Altkirch. Son las 9,30 y sigue sin haber nadie por la calle, imaginamos que es por tratarse de un domingo.

Accedemos nuevamente a la ciudad por la puerta que nos introduce en el recinto medieval. Llegamos hasta la plaza de la República donde se encuentra la iglesia de Notre Dame.

La iglesia de Altkirch quedo casi completamente destruida en 1844 y fue totalmente rehabilitada. Fue edificada sobre los restos de tres antiguas iglesias construidas sobre la colina más alta.

La primera iglesia fue construida para la veneración de Saint Morand en 1105, año en que hay constancia fehaciente sobre la aparición de la ciudad de Altkirch en los textos escritos. Es posible que esta iglesia pudiera estar construida sobre la base de la antigua iglesia románica.

En el siglo XII la iglesia fue construida en el centro de la ciudad en lo que ahora ocupa la fuente de la virgen. Situada enfrente del Hôtel de Ville, aunque no se sabe la fecha exacta de su construcción. El claustro y el ábside fueron edificados en estilo románico tardío, después, fue agrandada durante la siguiente restauración de 1254. La iglesia era una joya tan pequeña y bonita que fue demolida en 1844.

La actual iglesia fue consagrada por Mgr. Raess el 21 de abril de 1850 y fue terminada cinco años después de haberse colocado la primera piedra. El arquitecto encargado de la construcción fue Louis Michel Baltz, natural de Colmar.

La construcción de la iglesia fue realizada con piedra de piedra de sillería de las canteras propias de Altkirch, de Clairoutte y de Wasselonne. Las piedras de los muros del antiguo palacio también sirvieron para la construcción de la actual iglesia.

La planta interior tiene 60,7 metros de largo y 20,50 de ancho. Es una de las primeras iglesias construidas en el siglo XIX en la región de Alsacia dentro del estilo románico-bizantino.

De la antigua iglesia todavía se conservan: la estatua de “Cristo en el monte de los olivos”, acompañado de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. En el siglo XVI perdieron su original policromía al estar situadas al exterior en el jardín del transepto norte. También de esa época es una Virgen de la Piedad del siglo XV, figura que representa a María que sujeta el cuerpo de Cristo descendiendo de la Cruz.

La fuente bautismal es uno de los objetos más antiguos, siendo tallado en el siglo XIII. También se conservo una columna del siglo XV proviene de la antigua iglesia, estuvo situada dentro del muro de entrada a la derecha.

En la iglesia hay una serie de pinturas de importante valor como la Anunciación de la Virgen María, obra de Gustave Dauphin, fue dedicada a la consagración del edificio en 1850; otros títulos son: “San Sebastián rehúsa servir a los ídolos”, obra de Michel Ester, en 1851. El Cristo moribundo, obra de Jean-Jacques Honner; el Cristo coronado de espinas, obra de Kevrin, es una copia del original que se conserva en el museo del Louvre de París; Evocación a Saint Blaise, tabla de la segunda mitad del siglo XVIII, al santo se le representa con 10 ciegos antes del martirio.

Los vitrales son también del siglo XIX, con diferentes temáticas: “La Virgen y el niño Jesús”, es una de las copias de la Virgen de Estrasburgo; entrada de Juana de Arco en la ciudad de Orleáns de 1920; “la Sagrada Familia en Nazaret”; y “Saint Murand con los pobres”.

Ya hemos hablado de la plaza que alberga la imagen de la Virgen que procede de la iglesia y recuerda que 1376 la ciudad se encontraba bajo el asedio de los mercenarios de Enguerrand de Coucy, la virgen se apareció sobre las murallas para salvar a la ciudad.

Seguimos paseando por las agradables calles de la ciudad hasta llegar hasta el nuevo Hôtel de Ville, es un edificio de claro estilo afrancesado, fue construido en el siglo XVIII.

Nos sorprende la edificación urbanística de la ciudad de Altkirch muy alejada del concepto de villa típicamente alsaciana, encontramos una ciudad con unas claras influencias francesas, quizás fue una de las primeras ciudades colonizadas y que abandono rápidamente sus tradiciones de ciudad de Alsacia, tan solo algunas casas, sobretodo, las situadas en el margen del río Ill conservan los antiguos métodos constructivos basados en la madera y el adobe.

Nos marchamos directamente hasta nuestro siguiente destino, se trata de la capital del alto Rhin de Alsacia, Mulhouse es la segunda ciudad en importancia económica después de Estrasburgo,

Llegamos en breves minutos porque aquí las distancias no son nada. El Tom Tom nos sitúa en el parking que previamente había seleccionado por el Google Earth. Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en Mulhouse son: N 47.74811 // E 7.33119. Es un parking situado en zona azul pero como hoy es domingo el aparcamiento es gratuito.

Marchamos en dirección a la catedral, nos separan escasos 200 metros del centro urbano. La plaza de la Reunión es el centro neurálgico de Mulhouse, podemos comprobar como en el entorno de la iglesia, y en plena plaza se celebran todos los años la festividad de Noël en Mulhouse.

Una gran noria preside la plaza central, se encuentra rodeada de innumerables casetas para albergar el mercadillo de navidad. Son muchos los comerciantes y artesanos que venden directamente sus productos: comida, salchichas, cocido alsaciano, churros, vino chaus (caliente), además de todo tipo de decoraciones para las navidades.

Los mercadillos de noël es una oportunidad para poder degustar todos los productos que se producen en Alsacia derivados del cerdo, es una región junto con España que tiene una verdadera devoción por la carne de este animal. La extensión del consumo se produce en el siglo XVI con la admisión entre los oficios de uno nuevo “charcutero”, esto se produce en la Edad Media gracias a la independencia dentro de los gremios, hasta ese momento solamente los panaderos tenían cerdos porque aprovechaban las sobras de la harina, estos deambulaban libremente por la calles en busca de las sobras y los desperdicios que la gente les daba. Esta práctica se mantuvo en muchas de las ciudades de Alsacia hasta el siglo XIX, después esto fue prohibido por que los cerdos se volvían agresivos y peligrosos si les faltaba el alimento. Los únicos que siguiente alimentando a los cerdos de esta forma fueron los monjes de los monasterios se les permitía soltar a sus cerdos por la calles y las gente les daba de comer como obra de caridad.

La matanza del cerdo en Alsacia se realiza entre noviembre y febrero, es uno de los momentos más importantes de la vida campesina. Del cerdo todo se aprovechaba: la sangre se usa para morcillas, las partes más blandas se comían en el momento, las salchichas y los patés son inmediatamente elaborados; otra parte se salaba y se ahumaban en grandes cuartos de jamón para poder conservarse a lo largo de año, se hacen una gran variedad de salchichones y salchichas: Rauchwurcht (salchichón ahumado); Landjäger (salchichón seco); Lewerwurscht (salchichón de hígado); Schwartzwurscht (salchicha negra); Brotwurscht (salchicha para freír); Strichwurscht (salchicha para untar); Knacks (salchichas del norte de Alemania).

Nos acercamos a una de estas casetas donde podemos comprar salchichones a 3 euros unidad, hay una gran variedad: de jabalí, aves, alces, etc, es tal la diversidad que es imposible poder sacar las diferencias al gusto.

La catedral parece haberse empequeñecido con el gentío que acude al olor de la comida rápida de la plaza, todo esta decorado con motivos navideños, las casetas exhiben una iluminación especial.

Desgraciadamente la lluvia no da tregua en esta parte del mundo, comienza a llover copiosamente y para resguardarnos ¡qué mejor sitio!, nos introducimos en la propia catedral.

La catedral de Mulhouse se venera la figura de Saint Etienne, fue construida entre el siglo X y XI. El edificio actual es obra de J.B. Schaone, arquitecto mayor de la ciudad, también construyó la sinagoga y la iglesia.

La antigua iglesia fue derribada por orden del Consejo Municipal, fue salvado del derribo una pequeña parte como el antiguo coro renacentista y la galería de los vitrales del siglo XIV. Las vidrieras fueron regaladas por Jeanne de Ferrette, esposa de Alberto de Austria, gracias a ellos estos cristales escaparon de la ira iconoclasta que acompaño a toda la Reforma.

Es uno de los raros templos protestantes que lograron mantener los antiguos vitrales. Gracias a ellos hoy en día se puede saber como era la vida en la ciudad y en la región de Alsacia.

Los vitrales son ilustrados con gente de la época y el catecismo. En ellos se habla de historias de la Biblia con una interpretación de los textos siguiendo la libre intervención del autor. La iconografía de los vitrales es contraria a la interpretación que hace el protestantismo de las imágenes y su sacralización. Durante el culto protestante son consideradas como un simple complemento de la ornamentación del templo con seis siglos de historia pero nunca han sido considerados como objetos de culto.

Los vitrales 1, 2 y 3 corresponden con la descripción de la venida de Cristo. Los vitrales 4 y 5 están dedicados al ciclo de la Pasión de Cristo. Los vitrales números 6 y 7 están dedicados a representar el ciclo del Triunfo de Cristo. Los vitrales numerados 8, 9 y 10 se representan las obras necesarias para las misericordias, además de puntualizar las diferencias entre las virtudes y los vicios.

El vitral numero 1 esta situado al principio de la galería izquierda, tiene el titulo genérico “La venida de Cristo”. En él se representa: La creación de la mujer, Adán y Eva en el paraíso. La anunciación y el nacimiento de la Virgen, el nacimiento de María.

El vitral numero 2, situado en segundo lugar de la galería izquierda. Su titulo genérico es: “La presentación de María en el templo”; además, el matrimonio de María y José; la anunciación y en el nacimiento de Cristo; la adoración de los Reyes Magos.

El vitral número 3, se encuentra situado en tercer lugar de la galería izquierda: se habla de: La Natividad; la presentación de Jesús en el Templo; la fuga de Egipto; el Bautismo de Cristo.

El vitral número 4, se encuentra situado en cuarto lugar de la galería izquierda: podemos ver como se representan: La triple tentación de Jesús; María Magdalena y Jesús; Cristo llega a Jerusalén; La celebración de la Santa Cena.

El vitral número 5, situado en quinto lugar de la galería izquierda: con los títulos de: Cristo y los enemigos; Cristo es injuriado; la flagelación; la corona de espinas; la Crucifixión.

El vitral número 6, se encuentra situado en quinta posición de la galería derecha: no desvela como fue: “La misa en la tumba de Jesús; El infierno; Cristo es tentado por Satán; Cristo y Adán y Eva; La resurrección de Cristo; La ascensión de Cristo.

El vitral numero 7, se encuentra situado en cuarta posición de la galería derecha: la temática es sobre: Pentecostés; la virgen de la Misericordia; Cristo juzgado por el mundo; el infierno; el cielo.

El vitral número 8, se encuentra situado el tercero de la galería de la derecha, se dedica a ensalzar las virtudes y los vicios, y también las obras de misericordia de las gentes de su tiempo; los viajes de Mateo; embalsamando los muertos; la paciencia y la cólera; la sobriedad y la glotona.

El vitral número 9, se encuentra situado el segundo lugar de la galería de la derecha: los títulos hacen referencia a: La visita de los prisioneros; La generosidad contra la avaricia.

El vitral numero 10; se encuentra situado el primer lugar de la galería derecha: nos habla: La armonía de los Condes Ferrette; san José; San Juan Bautista; Sant Paul.

Salimos a la plaza donde destaca, entre todas la construcciones, el Edificio del Ayuntamiento o L'Hôtel de Ville, fue construido en 1552, constituye unos de los símbolos de la República de Mulhouse.

Los frescos exteriores pertenecen al estilo imperante de renacimiento renano, fuero pintados en 1698 por Jean Gabriel, artista local. Se representan figuras alegóricas, símbolos que hacen referencia al buen gobierno y de la justicia, después, fueron engalanados durante la dominación de los cantones suizos. En una de sus fachadas está colgada una copia de la celebre ‹‹Klapperstei›› o piedra de los habladores; esta piedra se les ataba al cuello a las personas que calumniaban y se les hacia atravesar la ciudad en día de mercado para conocimiento de toda la comunidad. Estos frescos han sufrido numerosas restauraciones que han modificado el aspecto original.

En la parte baja del ayuntamiento se encuentra la oficina de turismo, en la primera planta la sala del consejo y en última planta se encuentra el Museo de Historia de Mulhouse, se encuentra abierto todos los días del año excepto los martes y los días de ferias, el horario 13 horas a 18,30 horas, la entra es gratuita.

La historia de la ciudad de Mulhouse cuyo nombre viene de la palabra ‹‹Mühle›› significa molino, hace referencia a un molino rodeado de casas (haus en alemán) que la abadía situado en Estrasburgo de Saint-Etienne poseía en la orillas de río Ill, corresonde con el lugar donde se encuentra la ciudad actual. Primeramente era una ciudad miembro del imperio alemán, miembro de la Decápolis, luego paso a ser ciudad libre, posteriormente Mulhouse firmo en 1515 un pacto de alianza con la confederación helvética; en 1798 se incorporo a Francia. La industrialización llego a la ciudad a mediados del siglo XVIII y tres ciudadanos de Mulhouse: Dolfus, Koechlin y Schmaltzer crearon la primera fábrica de telas estampadas, llamadas “indias” que eran importadas hasta ese momento de Suiza. Fue el punto de partida de la industria textil de Alsacia. Más adelante, se produce el descubrimiento de un yacimiento de potasa cerca Cernay y esta circunstancia favoreció el desarrollo de la industria química.

El interior del museo se puede visitar la sala de plenos del ayuntamiento o sala del consejo, tiene un estilo flamenco con un artesonado de madera y vidrieras de los siglos XVI y XVII, sobre las paredes de madera los paramentos fueron decorados con los escudos que hacen referencia a la República de Mulhouse, donde actualmente se celebran las reuniones de la junta municipal.

El museo fue creado en 1864 con colecciones etnográficas, como la original piedra de ‹‹Klapperstei›› o de los habladores; también, se reconstruye los interiores de las habitaciones y la cocina de la típica casa de Sundgau. La parte temática propone una perspectiva de la historia de Mulhouse.

Una parte importante del museo de Mulhouse esta dedicado a los productos elaborados en base a la cerámica. Alsacia es una región muy ligada a la tierra gredosa que se dedicaba la producción de innumerables y bonitas piezas de cerámica.

El material cerámico era utilizado en los recipientes para la conservación de los alimentos. Los grandes cántaros eran utilizados en el sector vinícola para conservar el alcohol en destilación. En la vasija en forma de barril se guardaba la nata del sector lácteo. Las piezas eran sencillas y poco ornamentadas excepto las que se llevaban como dote de boda que tenían una decoración mucho más elaborada.

Las casas pudientes comienzan a dotarse de calefacción producida en enormes estufas de loza barnizadas que se empiezan a producir en serie en Alsacia desde el siglo XIV. La producción llego a su apogeo en el siglo XVIII con los modelos de los Hannong. Las estufas se colocaban en los salones y eran alimentadas por medio del tiro desde la cocina.

Se produce un tipo de variedad cerámica llamada Betschdorf nombrada como ‹‹barro a la sal››, este tipo de alfarería se realiza desde 1716 cociendo las piezas a una enorme temperatura, las piezas se barnizan con la introducción de sal gorda en el horno al final de la cocción. Con el vapor la sal se incrusta en el barro y se vitrifica formándose una capa de color gris.

Entre los numerosos ejemplos que nos presenta el museo es el dedicado a los accesorios de cocina como un molde de Flor de Lys, tiene forma de flor y servia para moldear masas de postres con motivo de la tarta del aniversario del rey. Además podemos contemplar tarrinas, jarras, platos, etc.

Nos marchamos para visitar el Museo de Automóvil, se encuentra situado en el 192 de la Avenue de Colmar; el parking donde aparcamos es de pago y se encuentra situado en las coordenadas GPS del parking para autocaravanas y poder visitar el museo es:: N 47.75981 // E 7.33098 , pagamos por el parking 3,60 euros.

El museo de la historia del automóvil fue construido en un edificio de 25.000 m2 donde se pueden ver cerca de 400 coches de una calidad excepcional. Durante muchos años fueron coleccionados por los hermanos Schlumpf, actualmente es una propiedad pública.

El espacio dedicado al automóvil recorre el tiempo desde las primeras fabricaciones que abarcan desde 1878 hasta nuestros días. También hay un espacio para los prototipos de automóviles que han participado en la Formula 1, además de prototipos de las mejores carreras de coches.

Hay un espacio dedicado a los mejores coches y más brillantes de los años 1930, cuando se vivió una época dorada en la fabricación del automóvil, como el celebre Bugatti Royale-coupé Napoleón. La colección comienza con los primeros Panhard et Levassor y De Dion-Bouton de finales del siglo pasado hasta llegar a los Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Isotta-Fraschini e Hispano Suiza de los años 1930, después los famosos Ferrari y Lotus. Además de la excepcional colección dedicada a Bugatti con 121 ejemplares.

Se ha incorporado un espacio especial con proyecciones dinámicas donde nos presentan las capacidades técnicas de un coche excepcional como el nuevo Bugatti Vieron, capaz de alcanzar los 360 Km. hora y poder circular tanto por hielo como por el desierto.

El mundo de Max y Léa, es una colección de vehículos construidos para el disfrute de niños, son replicas adaptadas a sus tamaños y constituye la colección más importante de toda Francia.

Entre los eventos que se celebran en el 2011 y fuera de la colección permanente se hace una exposición, desde el 14 de noviembre de 2011 hasta el 12 de enero de 2012 “Los 50 años de los Reanult 4”, se presenta una exposición excepcional proviene de la colección Reanult, es tipo de vehículo fue la oportunidad de descubrir la filosofía que se llamo “Coche para Vivir” de esta forma se creo uno de los mitos del automóvil de los años 60.

El Renault 4 fue producido en 28 países distintos y su comercialización llego a más de 100 países. La producción se inicio en 1961 y duro continuamente hasta 1992, fue utilizado para numerosos usos desde furgoneta postal, gendarmería, taxis en París, incluso participo en la carrera de Monte Carlo.

Partimos para visitar la festividad de navidad de la ciudad de Neuf-Brisach, se encuentra situada a unos 50 Km. de Mulhouse. Aparcamos en un parking gratuito situado dentro de la zona amurallada, las coordenadas GPS, apta para autocaravanas, en la ciudad de Neuf-Brisach es: N48.01689 // E 7.53201 , es un buen lugar para pernoctar.

La festividad de Noël en la ciudad Neuf-Brisach se celebra todos los años con un gran desfile de personajes de época ataviados con la figura del estilo Louis XIV y conmemora la cesión al Imperio.

Desgraciadamente estamos equivocados y no es hasta el próximo viernes cuando se celebra la fiesta. Son las siete de la tarde y las calles están desiertas, no hay ningún lugar donde poder tomarse un sencillo café o un tonificante chocolate caliente, decidimos cambiar los planes y trasladarnos a pasar la noche hasta Alemania.

La ciudad de Neuf-Brisach esta considerada como la obra maestra de Vauban, esta fortificación fue concebida en 1697 ampliando “el tercer sistema defensivo”. La planta del polígono es totalmente regular, tiene una doble muralla uniforme e imbricada que describe una perfecta estrella. La ciudad se organiza alrededor de la plaza de armas, el interior de la ciudad esta dividido en 48 islotes parcelados. En estos momentos dos de sus cuatro puertas han sido destruidas pero se conservan las puertas llamadas de Colmar y de Belfort que en la actualidad se mantiene intactas. El pleno de la ciudad fue diseñado por Sébastien Le Prestre , Señor de Vauban, duque de Borgoña este señor fue nombrado Mariscal de Francia y principal ingeniero militar de su tiempo, hombre afamado por su habilidad tanto en el diseño de fortificaciones como en las conquistas en el campo de batalla. También aconsejó a Luis XIV sobre la consolidación de las fronteras, haciéndolas más defendibles. Esta ciudad es una obra inacabada por que fueron revisados los créditos económicos para su construcción y nunca pudo terminarse.

Ya en el parking, decidimos poner rumbo con destino a la ciudad de Friburgo de Brisgovia, se trata de la última ciudad que no pudimos visitar en el viaje del pasado verano y que esta llena de interés histórico, además, queremos hacer una aproximación a unos de los ejemplos más notables que constituyen los famosos mercadillos de navidad de Alemania.

El reloj marca las 21,00 horas cuando hacemos entrada en la ciudad de Friburgo, como ya conocíamos el área de autocaravanas y teníamos las buenas referencias GPS el tom-tom no tiene problemas para situarnos en las puertas. Las coordenadas GPS del área de autocaravanas de Friburgo de Brisgovia corresponden con: N 47.99972 // E 7.82426.

La llegada al área se produce dentro de una intensa tormenta de agua que apenas nos deja ver donde poder situarnos, con la ayuda de la persona que dirige dicha área podemos situarnos y nos acerca una extensión de cable eléctrico para tener luz durante todo el día. El coste del área es de 8 € diarios; luz 2 €; wi-fi 1 € y agua 1€.

La noche es especialmente violenta, siempre hablando desde un aspecto meteorológico, sufrimos un aguacero continuo y un viento que nos hace sumergirnos en un balanceo como si estuviéramos en un barco, en estos momentos echas de menos las patas con los estabilizadores de algunas autocaravanas, personalmente, poco me gustan por la cantidad de accidentes que producen pero que en estos momentos hubieran sido ideales.

Nada más levantarnos nos disponemos para visitar el centro de la ciudad; un autocaravanista holandés nos obsequia con un ticket de transporte para poder utilizarse en el tranvía para 5 personas.

La ciudad de Friburgo se encuentra situada en la orilla oriental de río Rhin, dentro de la Bahía de Brisgovia, se halla en las inmediaciones del bosque llamado “La Selva Negra. Su desarrollo como ciudad se produce dentro de la Alta Edad Media.

El frío es arrollador y nos encaminamos hacia la parada del tranvía que nos conducirá hasta la almendra central de Friburgo, nos bajamos en el eje principal de la ciudad y caminamos hacia una de las puertas de entrada a Friburgo, esta sobresale pos su altura y su hermosa arquitectura, se trata de Martinstor o Puerta de San Martín.

La puerta es uno de los restos de la muralla sur cuya base queda todavía visible en la Plaza de los Agustinos. El edificio esta coronado por torrecillas y almenas que fueron añadidas posteriormente. En los años de 1901 y 1903 la puerta creció en altura pero siguiendo el estilo arquitectónico del siglo XV.

Caminamos hasta lo que era la antigua plaza de los Franciscanos o Franziskanerplatz, era el centro político de la ciudad antigua donde se hallaba el Secretario de Concejo. En 1557 se construyó el Viejo Ayuntamiento o Altes Rathaus con una fachada de color rojo subido, en 1561 el edificio fue ampliado y se termino la fachada principal con forma de aguilón, al estilo imperante que procedía de la región de Flandes. Después de los bombardeos de 1944 casi acabaron con el edificio, las obras de reconstrucción no pudieron salvar las hermosas pinturas de su fachada, la terminación del edificio con el águila de dos cabezas de Sacro Imperio Germánico y los blasones quedaron muy tocados.

A su lado se construyó en Nuevo Ayuntamiento o Nenes Rathaus sirvió como edificio municipal a partir de 1901, además, en la plaza se encuentran los edificios de las casas gemelas “Zum Rechen” fueron construidos en 1539. En el centro de la plaza se halla la fuente de Berthold-Schwarz, homenajea a un monje franciscano alemán. Nació en Friburgo de Brisgovia. Se le atribuyó la invención de la pólvora, aunque ya era conocida en China desde siglos atrás, y en Europa, pero a él se deben sus experiencias belicistas.

En uno de los laterales de la plaza del ayuntamiento se encuentra la iglesia parroquial de San Martín es la antigua iglesia del convento de los franciscanos.

La iglesia de San Martín empezó a construirse con la llegada de la orden de los franciscanos en el siglo XIII. Con la Guerra de los Treinta Años la iglesia sufrió numerosos daños y en su rehabilitación sufrió un profundo cambio hacia un estilo barroco. Con la invasión de los franceses en 1712 la iglesia volvió a sufrir muchos daños por el ejército francés. En el siglo XIX numerosos altares barrocos fueron sustituidos por el nuevo estilo neogótico. Con el bombardeo de la ciudad en 1944 la iglesia sufrió graves daños afectaron incluso a su fachada, su reconstrucción siguió entre 1949 y 1951.

La portada principal se conserva la de 1719 en estilo barroco, con un entablamento coronado por la virgen y los monjes franciscanos.

El interior, la planta de la iglesia esta divida en tres naves con arcos apuntados que sujetan un entramado de madera. La nave central desemboca en un ábside neogótico con grandes ventanales con vitrales. En uno de los laterales se encuentra la Mareinkapelle presidida por el tríptico con la figura enigmática de la Virgen María con un bonito vestido azul que sujeta en sus brazos la imagen distinta de un niño Jesús. En las naves laterales todavía se conservan los restos de algunas capillas góticas con los restos de antiguos frescos.

Nos encaminamos por la Callejuela o Münstergasse hacia la catedral donde se encuentra el Münsterplatz. Llama la atención las fachadas de algunos de los edificios que forman el recinto de la plaza de la Catedral. La parte norte de la plaza sufrió muchos daños durante el bombardeo ocurrido la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los edificios más vistosos de la plaza es el antiguo granero municipal o Kornhaus, fue construido 1498 como deposito de grano, posteriormente tuvo el uso como salón de actos y bailes, en el siglo XVI, en 1770 se convirtió la planta alta en teatro de la ciudad también se utilizó de matadero municipal y la planta baja como mercado. El exterior destaca por su frontón de estilo gótico flamígero muy parecido al que se utilizaba en la región de Flandes para el edificio de los gremios.

Pasamos delante de uno de los edificios que es difícil que pase desapercibido, se trata del Historisches Kaufhaus. Era la antigua sede del mercado que se encontraban en la plaza de la Catedral, también representaba las oficinas de las aduanas y las finanzas. En los soportales se realizaban los principales negocios del mercado. Todos los comerciantes que llegaban a Friburgo debían de acudir hasta este edificio para declarar sus mercancías.

La fachada exterior del edificio es de color rojizo, esta apoyada sobre una galería de piedra, en los laterales dos torrecillas voladizas y sobre el frontal del primer piso se encuentran ornamentado con esculturas, obra de Hans Sixt von Staufen. Los blasones esculpidos en relieve y las estatuas revelan la armonía entre la Municipalidad y la Casa de Austria. Cada figura se encuentra debajo de un baldaquín gótico policromados donde se representan: Maximiliano I con su hijo Felipe I el Hermoso, duque de Borgoña y rey de España, los hijos de este, Carlos I de España y V de Alemania y el archiduque Fernando I de Austria que accedió al trono del Sacro Imperio Románico Germánico. Con Carlos V empezó la línea española de la casa de los Habsburgo y con su hermano Fernando I la casa austriaca, aunque predomina la supremacía de la casa de los Habsburgo, ya que el blasón del águila de dos cabezas del Sacro Imperio se halla en el centro de la escena.

Seguimos visitando la plaza Münsterplatz y en el lado suroeste se halla la fuente Fischbrunnen o fuente de los peces se le llama así porque aquí se lavaban los peces del mercado de pescado, fue construida en 1483 en estilo gótico, tiene unas columnas de basado en el estilo flamígero con 8 estatuillas de principios de los años del siglo XVII, donde se representa bajo unos baldaquinos caballeros con los escudos de armas de la ciudad y de los Habsburgo.

En el sur se encuentra una bonita fuente de San Jorge o St. Georgs-Brunnen, se halla situada en el lado sur, fue construida en el siglo XVI y tiene la figura del patrón san Jorge vestido con dorados, durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en 1944, la fuente se salvo de la destrucción.

El edificio más importante de la plaza es la iglesia parroquial, colegiata y catedral de Nuestra Señora, fue construida para albergar las sepulturas de la dinastía de Zähringer, el duque Bertold V se baso en el modelo de la catedral de Basilea recién terminado en estilo románico tardío. Cien años más tarde, en 1330, se termino de construir en el estilo gótico imperante.

A mediados del siglo XIV se acordó la construcción de un nuevo coro digno de una catedral con un ábside con un deambulatorio y 11 capillas, que serian destinadas como capillas privadas o panteones privados para las familias burguesas importantes de la ciudad.

En 1471 se reanudan las obras de restauración con la demolición del presbiterio románico.

Más adelante, en 1620 se cambia la fachada sur del transepto con un pórtico renacentista por Michael Glück. La catedral logro superar el bombardeo de 27 de noviembre de 1944 sin sufrir ningún daño.

Haciendo un recorrido exterior siguiendo las agujas del reloj se puede adivinar las diferentes etapas históricas de sus diferentes construcciones. El transepto se puede contemplar el estilo románico, la nave principal con el estilo gótico: los enormes contrafuertes y arbotantes aguantan el peso de sus paredes con vidrieras escrupulosamente colocadas. En el lado oeste se encuentra el campanario con sus 116 metros de altura, con un zócalo macizo apoyado en enormes contrafuertes adoptando diferente geometrías desde el cuadrado, estrellado y octogonal para finalizar con un remate piramidal.

Como elemento arquitectónico de toda su fachada destaca las gárgolas tienen la función, además de eliminar el agua de la bóveda, es echar toda la fuerza del mal de la iglesia por medio de animales o seres demoníacos. La ornamentación exterior basado en apóstoles, profetas y santos, además de estatuas idealizadas de los condes de Friburgo.

El acceso al interior de la iglesia se realiza a través del pórtico de la torre o Turmvorhalle, es uno de los ejemplos más bellos de una iglesia, con una ornamentación policromada que se ha conservado por estar protegida por el portalón. En la parte superior del tímpano se representa el Juicio Final, como tema central, además se completa con escenas de la Natividad y de la Pasión de Cristo. A ambos lados de la puerta nos encontramos con escenas marianas. Jesucristo sigue a Ecclesia personificada, a la izquierda con la iglesia triunfante; las vírgenes sabias aparecen que indican el camino hacia las bodas. Enfrentadas con las vírgenes necias precedidas por una mujer con ojos vendados que simboliza a Synagoga. Luego se representan las siete Artes liberales que constituían la base de las ciencias medievales que se enseñaban en la antigüedad comprendían dos grupos de estudios: el trivium y el quadrivium : la gramática, lingua "la lengua"; la dialéctica, ratio "la razón"; la retórica, tropus "las figuras"; la aritmética, numerus "los números"; la geometría, angulus "los ángulos"; la astronomía, astra "los astros"; la música, tonus "los cantos".

Desgraciadamente el conjunto del portal principal esta protegido por una tupida tela metálica para evitar la anidación de las palomas que desdibuja mucho el colorido y su total apreciación.

El interior, la planta esta dividida en tres naves que se limitan con un falso transepto donde nace el coro que contiene la capilla mayor central rodeada de una girola que da acceso a las once capillas absidiolas que se encuentran empotradas entre los contrafuertes y se abren de par en par hacia el deambulatorio.

Las esbeltas columnas nervadas sujetan unos grandes arcos apuntados góticos que sujetan las bóvedas de crucería. La poca luz que ilumina la catedral viene de sus hermosas vidrieras diseñadas por sus constructores para tener ese tipo de luz tan intimista.

Las vidrieras se conservan en su totalidad con sus colores originales, fueron construidas gracias a las donaciones de los gremios locales durante el periodo del siglo XIII y XIV. En cada una de ellas se agregan los emblemas de cada profesión donante: Las tijeras del gremio de la confección o sastres; el pan de brezel (pan alsaciano) y la hogaza del gremio de la panadería; las botas del gremio de las zapaterías; los cubos de madera del gremio de toneleros, además, de las pertenecientes a los gremios de mineros, pintores etc.

La ornamentación de la catedral se hace mediante estatuas góticas situadas bajo un baldaquín a los largo de los doce pilares de la nave principal. En pórtico Oeste se encuentra la estatua de un ángel que alaba a la virgen, es quizás la estatua más suntuosa de toda la catedral, fue construida hacia el año 1300 y su nombre es La Virgen del Manto de Estrellas o “Sternmantelmadonna”.

Sobre la nave central se encuentra situado el púlpito, fue esculpido en 1560 en estilo gótico tardío ya casi tocando el renacimiento, obra de Jörg Kempf, su tornavoz es de estilo neogótico, fue construido en 1795 por F.X. Hauser.

En el transepto Sur se encuentran las arcas del Santo Sepulcro de estilo neogótico. En la estatua de Cristo yaciente tiene una cajita en el pecho donde se coloca en semana santa la Reserva, que simboliza el entierro de Cristo.

A la derecha esta la estatua de un caballero, es un yaciente esculpido en el siglo XIV para adornar la tumba de un conde de Friburgo.

Sobre el arco de la nave principal se pintaron unos frescos que representan la Coronación de la Virgen, obra de Ludwing Seitz.

Las capillas de la girola, empezando por el lado sur, la primera capilla esta dedicada como baptisterio con su pila bautismal, diseñada de Christian Wentzinger en 1768 y realizada Joseph Hörr y Antón Xaver Hauser.

La segunda capilla del lado Sur, es llamada “Capilla de la Universidad”, principalmente por que era el lugar donde se enterraban catedráticos y universitarios, tiene un altar con un retablo de Oberried, fue construido por Hans Holbein hijo, llego hasta aquí procedente de Basilea en tiempos de la Reforma por Hans Oberried, fue gracias a un comerciante de Friburgo que logro salvar el retablo de las iras de los iconoclastas. Se representa la Natividad y la Adoración de los Reyes Magos.

La siguiente capilla tiene uno de los pocos retablos renacentistas que se exponen en la catedral, el “Blareraltar”, llego a esta capilla gracias a la donación en 1615 de un custodio de la catedral de Basilea.

Las dos siguientes capillas tienen carácter imperial, en una de ellas, se ornamenta con el retablo del altar Snewelin que representa el descanso de la Sagrada Familia huyendo hacia Egipto. Hay un retablo que representa la Crucifixión donde el constructor se autorretrata en medio de un gentío, en las alas del retablo se representa a los patronos de la ciudad y la universidad.

La siguiente capilla se llama Locherer, tiene un bonito retablo gótico tardío, fue realizado en 1521 por Hans Sixt von Staufen, fue construido en madera de tilo esculpido.

La próxima capilla se llama de Böcklin, destaca por la cruz, fue una donación de Bertold V del siglo XIII.

El altar mayor destaca en su fondo el preciso retablo gótico en transición al estilo renacentista obra de Hans Bandung Grien, en el centro se representa la coronación de la Virgen y cuando se despliega en los extremos se representa los apóstoles, en la época de adviento, en que el tríptico esta cerrado y sus alas enseñan cuatro escenas navideñas: la Anunciación, la Visitación, la Natividad y la huida a Egipto. Sobre el friso inferior se representa la Adoración de los Reyes Magos, obra de Hans Wydyz.

La imagen de la plaza es muy interesante, salvando que gracias a la lluvia que descarga a ratos y el frío que hace, el desánimo se hace presa de nuestro cuerpo, los puestos del mercadillo se alternan entre los que venden flores, frutas y verduras y los productos de chacinería, se caliente allí mismo, compruebo que son mucho más baratos que los puestos de los mercados de Noël, nos decimos en calentarnos las manos con unas salchichas que no entran en nuestra boca, por el grosor, a duras penas consigo devorar este tipo de salchichas sin el premio y condecoración sobre mi pechera, normalmente siempre recibo una bonita lámpara de grasa, gracias a esta primera ingesta, se abre mi apetito, y para combatirlo añado una hamburguesa o filete ruso que están deliciosamente bueno. Nuestro cuerpo se levanta como el de un muerto y seguimos nuestro camino para descubrir esta bonita ciudad.

Antes de abandonar la plaza de la catedral quisiera mencionar que sobre el suelo del pavimento circulan numerosas acequias llenas de agua, imagino que se trataba de los antiguos desagües de la ciudad y ahora funcionan cuando llueve, hoy es el día, ya me habían advertido de las numerosos posibilidades de meter el pie en una de ellas, sobre todo cuando vas comiendo, afortunadamente hemos comido estando parados, de no haber sido así seguro que hubiera metido la pata en una de ellas. Oficialmente estos estrechos canales son llamados Bächle (se pronuncia begle) fueron construidos en el siglo XIII para tener agua a mano en caso de declararse un incendio. Dice la leyenda que si metes la pierna en uno te casarás con un natural de Friburgo.

Caminamos sin rumbo fijo y ya fuera del entorno de la plaza de la Catedral vemos uno de los edificios más bonitos e importantes de la ciudad, aun conserva su carácter medieval, se trata de Basler Hof, hoy tiene el uso de albergar la sede del gobierno de Friburgo, también es uno de los pocos edificios históricos que quedan en la arteria principal de la ciudad Kaiserstrabe. Este edificio ocupa el solar de varias casas se puede distinguir los restos de algunas de estas casas burguesas que conservan algunos detalles de su primitiva arquitectura. Entre 1494 y 1496, Honrad Stürtzel von Bucheim, era un jurista del emperador Maximiliano I, reunió todas las casas y las transformó en un solo palacio, en el siglo XVI se dedico a albergar al Cabildo de la catedral de Basilea, exiliado a Friburgo por culpa de la Reforma. Tiene un grandioso estilo renacentista, sobre todo en el portal, en la fachada se encuentran los nichos con imágenes de la Virgen y los patronos de Basilea, el obispo Pantalus y el emperador Heinrich II. La fachada además del su portal destaca por las torrecillas colgadas y los grandes miradores que le confiere una especial relevancia, aunque ha perdido un poco de su espectacularidad al haberse tapado parte del revoco con imágenes que tenia en la antigüedad.

Otro de los edificios curiosos y dignos de mencionar es la Sinagoga Judía de Friburgo de Brisgovia, esta cerrada a cal y canto, la verdad tengo curiosidad por ver como es el interior de una Sinagoga modernista. Curiosamente la ciudad Friburgo se hace famosa durante las etapas del nazismo como una de las ciudades donde los judíos fueron más perseguidos. Del edificio actual solamente podemos destacar el detalle de su enorme gárgola que vierte el agua sobre la estrella de David, en acero inoxidable, luego este agua es regulado a través del sistema de acequias como hemos visto anteriormente en otras partes de la ciudad.

Llegamos hasta la plaza del mercado de las patatas o Kartoffelmarkplatz, uno de los edificios que sobre salen es la Casa de las Ballenas o Haus Zum Walfisch, era la casa de un rico mercader muy influyente Jacob Villinger von Schönenber, era tesorero del emperador Maximiliano I, solamente tardo dos años en construirlas entre 1514 y 1516. En la fachada sobresale el arimez del portalón esmeradamente dorado, también destaca las grotescas gárgolas, además tiene el blasón de los Habsburgo y el escudo de Friburgo. Históricamente este edificio sirvió de alojamiento en 1529 y durante dos años a Erasmo de Rótterdam, un sabio influyente de la época, que huía de las persecuciones de la Reforma y le mantuvieron desterrado de la ciudad de Basilea seis años seguidos.

En el centro de la plaza se encuentra la fuente de Raubrunnen, es una escultura que representa a una mujer alemana con dos cubos de agua a sus espaldas sujetos a una madera, la imagen principal se encuentra perseguida por dos niños. Fue construida el 6 de diciembre de 1911 y donada a la ciudad por un rico comerciante en conmemoración del 25 aniversario como presidente del Consejo de la Ciudad.

Aquí damos por terminado nuestra visita monumental a Friburgo, ahora nos vamos a sumergir en la vorágine de las compras y la navidad desde el punto de vista de una ciudad alemana.

Las navidades en Friburgo son especiales por la instalación de los mercadillos de Noël, se distribuyen en diferentes partes de la ciudad: Rathausplatz, Franziskanerstraße, Unterlindenplatz y Kartoffelmarkt. Las fechas son entre el 21-11-2011 y el 23-12-2011, en horario continuado de 10 a 20,30 horas.

Entre las especialidades que nos muestran los mercadillos no podemos pasar por alto los puestos dedicados a la alimentación: con embutidos clásicos alemanes fritos o a la plancha, las salchichas de Turingia o también conocidas como “el estilo polaco”, las tortitas de patata recién rallada, las setas en Kräuterteigmantel, la coliflor recién hecha o mazorcas de maíz, hamburguesas, patatas fritas, huevos fritos, pizza y pastas. También la parte dedicada a los dulces: productos de panadería, con almendras tostadas, pan, fruta, chocolate y algodón de azúcar, pastel de navidad, etc., también los puestos dedicados a las bebidas y en especial el vino caliente también conocido por esto paraje como: “VIN CHAUD” , que no dejamos sin probar.

Después nos sumergimos en las calles de las tiendas, hacemos un recorrido sin rumbo fijo, nos da igual un gran almacén como C&A, qué un H&M, pasando por Zara y numerosas casas de moda, pequeñas tiendas con diseños nórdicos. Nos encanta por que todo esta a mano hay mucha gente por la calle y podemos vivir la alegría del consumismo desmesurado.

Sobre las 16,00 horas estamos cansados y regresamos al parking, cogemos el tranvía hasta las cercanías del área de autocaravanas. Me despido del encargado y después de hacer nuestras labores de vaciado y llenado nos marchamos hacia Alsacia.

Nada más salir veo una gasolinera que tiene los precios 1,32 euros litro y decido echar aquí antes de llegar a Francia porque estos precios son los que al final tienes que buscar en los centros comerciales de las afueras de las ciudades. Con respecto al gasóleo tienen los precios más o menos en todas las gasolineras alemanas, a diferencia de las francesas que tiene unos precios con un una horquilla mucho mayor.

Nuestro siguiente destino dentro de Alsacia es la ciudad de Thann, nos separan escasamente media centena de kilómetros y enseguida llegamos, tenemos indicado al Tom Tom el área de autocaravanas de Thann, las coordenadas GPS corresponde con N 47.81141000 // E 7.104730002 . Es un área muy cómoda dentro de un amplio parking que se halla a escasos 100 metros de centro de la ciudad.

La ciudad Thann que significa “abeto” se halla en la entrada del valle de Tour, su desarrollo se produjo en el siglo XIII. Época en que los condes de Ferrette, señores del sitio, construyeron el castillo que en 1673 fue destruido por Louvois, solamente queda como testigo un torreón circular sobre uno de sus flancos que recibió el nombre de “Ojo de Bruja” es característico por que constituye el icono de la ciudad, su estampa se plasma en muchas de las pinturas costumbristas de Alsacia.

La ubicación estratégica de la ciudad que sirvió como nudo de comunicación entre el Norte de Europa e Italia y los países renanos de Flandes con su importante comercio internacional. Además, Thann se convirtió en un lugar de peregrinación en torno a las reliquias de Saint-Thiebaut. Fue tal la concurrencia de peregrinos que se decide la construcción de la iglesia abacial.

Nada más aparcar salimos corriendo para poder ver el mercadillo de navidad de esta ciudad, se encuentra situado en el entorno de la iglesia gótica, joya maestra de este estilo alsaciano.

Son las 18 horas de la tarde; una decena de puestos alegran la navidad en la ciudad, la situación es totalmente desoladora, el frío, la lluvia y la falta de gente hace el ambiente muy desalentador, es como asistir a una postal sin alma. A los pocos minutos comienzan a cerrar y nos quedamos exclusivamente con las luces de navidad. El interior de la iglesia este iluminada mediante los vitrales interiores pero tampoco podemos visitarla por que esta cerrada. Aprovechando el tiempo nos damos una vuelta por la ciudad antes de regresar a nuestra autocaravana.

Las tradiciones alsacianas ocupan todo el calendario del año pero en especial en la víspera de la Navidad llamada Wihnachte, momento en que se representa con una niña vestida de blanco que porta una corona de velas en su cabeza, se la llama Chriskindle, esta acompañada de su compañero, más sombrío y huraño Hans Trapp se la llama Padre Azotador, lleva cuernos en la cabeza y se dedica a visitar a la familias, su misión es regañar a los niños que no han sido buenos durante todo el año y dar regalos a los que se han portado bien. En los pueblos católicos san Nicolás pasa en la noche del 6 de diciembre en compañía de Hans Tràpp.

Hace un frío helador en las noches de Thann cuando escuchamos el tintineo de la campanilla de san Nicolás que viene acompañado de Hans Tràpp también conocido en otras partes del mundo como el Hombre del Saco, nos ofrece unos bombones porque nosotros hemos sido buenos durante este año 2011. Se marchan camino de los vecinos que les abrirán la puerta de sus casas, san Nicolás va vestido con su suntuoso traje y su rostro escondido de una espesa blanca. ¡Tilín…Tilín…! ¡Tilínnnnnn... Tilínnnnnn...!

La noche es tremendamente violenta con aguaceros y un viento infernal que mueve el interior de nuestro vehículo y estamos al su antojo.

Nada más levantarme y aprovechando que ha escampado me marcho directamente para visitar el entorno del parking. Cruzo el puente que salva el río La Thur, en el horizonte se encuentra la gran montaña que desde siglos ha sido horadada para plantar uno de los viñedos más característicos de Alsacia, aquí se da una variedad única de vinos que el clima ha sabido moldear.

El barrio que visito era la zona situada fuera de las antiguas murallas, era el arrabal, esta ocupado por los vendimiadores, era gente que cuidaba los viñedos de la montaña l'Engelbourg dedicados en una intensa actividad agrícola y artesana. Aquí se sitúan también todas las actividades derivadas del vino como los toneleros que trabajan afanosamente en los años de mejores recolecciones, estas casas se sitúan a los largo del río Le Thur tienen una característica común, tienen una puerta que se abre al nivel de la cota del río para poder lavar los toneles de las cosechas anteriores, un ejemplo es la tonelería de Beltzung situada en la rue de Cigognes.

En la entrada al barrio hay un memorial dedicado al reconocimiento de los 32 caídos de Thann durante la resistencia de los maquis con la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial.

Comienza a diluviar y nos pesa que por culpa de las dificultades climatológicas nos marchamos para por lo menos queremos visitar el interior de la Colegiata de Saint Thiebaut, es junto con la Catedral de Estrasburgo una de las obras maestras del gótico alsaciano.

La iglesia fue construida en 1287, debe todo su esplendor a las necesidades de la población y de la peregrinación de venerar las reliquias de san Teobaldo, santo que tuvo mucha fama en las orillas del mar del Norte y de mar Báltico. En 1442 la iglesia acogió a un cabildo de canónigos llegados desde Saint Amarin, lo que le valió ascender al rango de colegiata. La envergadura de la obra iniciada se prolongo durante más de dos siglos, en los periodos que abarcan desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Posteriormente, en 1629 en el lateral Sur fue ampliado para la construcción de la capilla dedicada a la veneración de la Virgen.

Exteriormente destaca el bonito pórtico principal dedicado a Saint-Thébaut acompañado de 150 escenas animadas con 500 personajes. El tímpano superior ilustra la vida de la Virgen, completado con la representación de la Natividad en el tímpano inferior derecho y una crucifixión en el tímpano izquierdo, sobre los arcos con ángeles, patriarcas y escenas del martirio de varios santos.

El interior, la planta se divide en tres naves sujetas con columnas nervadas que desembocan en arcos apuntados góticos sujetan una bóveda de tracería. La nave izquierda tiene un retablo de piedra gótico donde se venera la Virgen de la Piedad. En la nave central y antes del coro, se encuentran a la izquierda, la figura de Sagrado Corazón de María de 1895, a la derecha, el Sagrado Corazón de Jesús de 1895. Anteriormente, se encuentra el púlpito construido en 1625, totalmente en madera. El coro esta adornada con estatuas de los doce apóstoles tiene a ambos lados una importante sillería construida entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI que tiene como ornamentación diferentes motivos: gnomos, animales fantásticos y motivos vegetales, obedece este tipo de decoración a una mentalidad inspirada en los miedos de las gentes románicas, además, destacan los vitrales góticos son los más antiguos de toda la iglesia, fueron construidos en 1423 donde se representa escenas del Antiguo Testamento, la pasión de Jesús, la vida de la Virgen y los milagros de Saint-Thébaut.

Presidiendo la nave derecha se construyó una ampliación en lo que constituye la capilla de Saint Thiebaut, tiene dos esculturas que veneran la figura del santo, una que preside la capilla de 1520 y otra en el lado contrario de 1824. En esta misma nave hay otra capilla de la Virgen, tiene forma pentagonal y en ella hay una representación de las distintas imágenes como la Virgen con el Niño o Virgen de los Vendimiadores de 1510, la virgen de los Caballeros de 1953 y la virgen María de 1859. Sobre las ventanas laterales de las naves se encuentra una gran colección de vitrales de una rica variedad de colores.

Saliendo de la iglesia y sobre una fuente se encuentra la figura gótica de Saint-Thébaut; se evoca cada año su leyenda el día 30 de junio durante las fiestas locales, en este punto se queman todos los años tres abetos en la fiesta que se llama de los Trois Sapins, conmemora el nombre de la ciudad.

Nos acercamos hasta la Tour des Sorcieres o Torre de las Brujas, es el único vestigio de las antiguas fortificaciones, esta torre octogonal está cubierta con el típico tejado con forma de bulbo. En este edificio se encuentra el museo vinícola desde 1994 y además es el lugar donde nace la ruta por los vinos de Alsacia.

Salimos en dirección norte hasta legar a Guebwiller, ciudad situada al pie del Gran Ballón, es el pico más alto de las montañas de los Vosgos (1424m), al inicio del valle del Florival.

Llegamos al parking situado en el margen del río, tiene un pavimento de tierra pero esta situado a la entrada de la ciudad, se encuentra dotado de mucha sombra, es muy propicio para poder pernoctar. Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en Guebwiller corresponde con N 47.90613 // E 7.21806 ; el indicador parcial del vehículo nos dice que hemos recorrido hasta este momento 1746 km.

El florecimiento de Guebwiller se produce durante la Edad Media, época en que fueron construidos numerosos edificios civiles como religiosos, fue la capital del principado de Murbach, hasta entrada la Revolución que contó con el apoyo de una población que protestaba por los impuestos y por el autoritarismo de los príncipes-abades de Murbach. Se convierte en una gran ciudad industrial donde podemos ver un paisaje lleno de chimeneas de las numerosas fábricas hasta convertirse en el segundo centro industrial de Alto Rin. El viñedo de Guebwiller es también excepcional con su cuatro variedades de cepas: Kessler, Saering, Kitterlé y Spiegel.

Caminamos en dirección al centro urbano y nada más entrar en una de las plazas encontramos una arquitectura con un gran sabor francés, se encuentra situada dentro del barrio colonial, donde se levanta la iglesia de Notre Dame, fue construida entre 1766 y 1785, en estilo neoclásico.

La iglesia fue construida con la piedra característica de Alsacia, en color rojo que bañado con el agua que cae se hace mucho más oscura. Se edifica por orden del príncipe abad Dom Léger Rathsamhausen, los planos son encargados al arquitecto Louis Beuque, la dirección de la obra se encarga al arquitecto austriaco Gabriel Ignacio Ritter.

La iglesia de la abadía de Notre Dame, se convierte posteriormente en colegiata en 1764, la secularización de la abadía recibe su consagración solemne en 1785.

El interior, la planta se divide en tres naves, enormes columnas clásicas sujetan una bóveda descomunal. La nave central desemboca en el altar mayor dedicado a la Asunción de la Virgen (1783), las sillas y el artesonado del coro están esculpidos con bajorrelieves, una composición llena de dramatismo; en la cripta se encuentra la tumba Dom Léger Rathsamhausen, príncipe obispo de Murbach y fundador de la iglesia.

El interior de la iglesia destaca por sus dimensiones y por sus ricas decoraciones en estucos. También hay numeras esculturas obras del alemán Fidèle Sporer. En las capillas laterales se decoran con numerosas pinturas realizadas entre los siglos XVIII Y XIX.

Continuamos la visita hasta llegar al convento de los Dominicos, fue construido en el siglo XIV, tiene una iglesia gótica con bonitos frescos del siglo XIV al XVI y un claustro cuadrado con una buena acústica. Recientemente se ha creado el Centro Audiovisual en la antigua Sala Capitular.

No podemos visitar ni el claustro, ni la iglesia por encontrarse cerrada hasta el próximo verano 2012.

Seguimos paseando por las calles totalmente vacías, no hay nadie a quien podamos preguntar, llegamos instintivamente hasta el centro de la ciudad, donde se encuentra el Ayuntamiento.

El Hôtel de Ville es un edificio protegido fue construido en 1514 dentro de un estilo gótico florido, destaca el mirador central y sobre él se encuentra la inscripción que recuerda que fue construido gracias a la donación del pañero local Marquart Hesser

El tiempo se nos echa encima y tenemos que partir precipitadamente si poder ver una de las iglesias más importantes de Guebwiller (Alsacia), Saint-Léger fue construida en el siglo XII – XIII, pero hemos quedado para comer en Riquewihr.

En poco minutos llegamos al camping municipal de Riquewihr; después de las formalidades de entrada y del pago de 16 euros, nos dan permiso para la entrada, el estado del pavimento es lamentable y tenemos serias dificultadas con lo que esta cayendo para poder entrar, más bien parece todo el camping un barrizal. Al final nos quedamos pegados a los cubos de basura porque es una zona asfaltada. Las coordenadas GPS del camping municipal de Riquewihr corresponde con N 48.16187 // E 07.31761 .

Después de comer salimos para visitar el mercadillo de Noël de Riquewihr; el camping se encuentra situado a casi dos kilómetros del centro de la villa, dado la climatología del día optamos por marchar hasta el centro de la ciudad en la autocaravana, llegamos al área de autocaravanas, en realidad se trata de un parking que tiene unas plazas delimitadas para nuestros vehículos, las coordenadas GPS del parking de autocaravanas de Riquewihr corresponde con N 48.16615 // E 7.30166 .

Son las 17,00 horas cuando llegamos al mercadillo, esta vez no hay excusas para disfrutar de la magia de Noël 2011 y de la emoción de volver a disfrutar de una parte de nuestra infancia. La iluminación del mercadillo comienza el 25 de noviembre de 2011 y termina el 6 de enero de 2012, estamos ante una de las villas fortificadas de Alsacia que sirve de escenario con una bonita iluminación y otros detalles que se reúnen en las calles para celebrar estas fechas de navidad.

El mercadillo se encuentra situado en la rue des Remparts, se halla a la izquierda, un poco antes de atravesar la puerta principal de la ciudad que se atraviesa por un arco en el Hôtel de Ville. Las casetas venden gran variedad de objetos de artesanía: figuras de cera con motivos navideños, dulces de frutas de Morgane, instrumentos de música del mundo, vinos y cavas de la zona, objetos de artesanía en madera, bolas de navidad en cristal, lámparas con motivos navideños, embutidos y salazones. etc.

Entramos en la ciudad por la puerta de acceso de la fortificación, estamos en la calle principal que une las dos puertas sur-norte, se trata de rue del General de Gaulle, las casas alsacianas están engalanadas con luces de navidad y en su interior, además, son una prolongación del mercado de Noël, también se dedican a la festividad de Saint-Nicolás y en muchas de sus tiendas aparecen en el mercado del vino y de cavas. El atmósfera de la ciudad es de mucha tranquilidad nada comparado con un día cualquiera del verano pero las imágenes que describen las viejas casas son muy emotivas, los hogares más representativos de la ciudad son: Maisson Schickhardt del siglo XVII; La gratte-ciel del siglo XVI; la casa del numero 13 fue construida en el siglo XVI; la Maison dite du cloutier del siglo XVII; la casa de los nobles Berckheim del siglo XVI; la Fuente de Sinne del siglo XVI.

En esta ocasión hemos renunciado a visitar los monumentos de la ciudad solamente nos dejamos llevar por las luces, los olores y los sabores de las tiendas, entramos en alguna una tienda para degustar vino, para saborear las pastas dulces, para comer crepes, y diferenciar los magníficos turrones alsacianos.

Llegamos hasta el final de la calle y nos damos cuenta que en la calle perpendicular llamada Rue du Cerf, 1, se encuentra una de las boutiques de la famosa marca Käthe Wohlfahrt, fue instalada en 1995 y ofrece como en otras tiendas los famosos regalos de navidad. Son tan exclusivos que su precio les hace intocable pero solamente el darse una vuelta te hace cambiar al más incrédulo del sentido emocional que tenemos de la navidad. Pasear entre los grandes abetos decorados con increíbles ofrendas, descubrir la cantidad de regalos artesanales que aún se fabrican con unas terminaciones muy alejadas de lo que conocemos en el “Todo a 100”.

A continuación indico las ciudades que tienen una sucursal de la famosa tienda de regalos de navidad Käthe Wohlfahrt : Rothenburg, Heidelberg, Rüdesheim, Bamberg, Nürnberg, Berlín, Oberammergau, Garmisch Partenkirchen, Bruges. Si tienes oportunidad al visitar alguna de estas tiendas no dudes en verla, seguro que no te deja indiferente.

De regreso nos paramos en una de las innumerables pastelerías que en esta época del año no tienen avispas para comprar uno de los dulces más típicos de toda Alsacia es el llamado Kougelhopf. Es un postre del tipo brioche con algunas diferencias que solamente se dan en esta región.

El nombre de Kougelhopf significa bola crecida, según la leyenda el molde y la formula fueron entregados por los Reyes Magos a un alfarero de Ribeauvillé que les brindo la hospitalidad. Los moldes de cerámica se pueden adquirir en toda la región, antiguamente no había una forma única, había un molde especial para cada celebración en que se elaboraba: con forma de bebé que se usaba en todos los bautizos; de un cangrejo cuando un matrimonio quería tener un hijo; con forma de corazón cuando se contrae matrimonio; con forma de estrella se usaba en los desayunas de las navidades; con forma de pez que representa el símbolo de Cristo y se tomaba para el Año Nuevo; con forma de Cordero para la Semana Santa. La tradición alsaciana indicaba que en el ajuar de toda novia debía de figurar un molde de Kougelhopf para ofrecer un estupendo postre a los invitados.

Este postre se emplea principalmente en los desayunos pero también en los aperitivos familiares, siempre acompañado y bañado en vino dulce moscatel o de gewürztraminer.

Marchamos hacia el parking de autocaravanas y regresamos al camping, no volvemos a situar en la zona asfaltada para evitar convertir el suelo de nuestra autocaravana en algo parecido a la Albufera de Valencia.

La noche vuelve a ser movidita y las inclemencias del tiempo no dan tregua, el viento azota y nos zarandea, el agua cae durante toda la noche que hace que salte la sección eléctrica del camping, aunque solamente afecta a nuestra torre de conexión.

Nada más levantarnos nos ponemos a dar un repaso a la autocaravana como consecuencia de las intensas lluvias y el barro del camping no tenemos más remedio que dedicarle unos minutos a la limpieza, además, vaciamos y llenamos y nos marchamos directamente camino del Grand Ried, es la región Ello-renana que abarca la zona limítrofe entre Estrasburgo y Colmar, es una tierra muy fértil situada al oeste del río Ill y al este del río Rhin.

Una de las ciudades más importantes de Alsacia es Sélestat, su nombre desde la antigüedad es Salasdistat (lugar de ciénagas). En el año 775 pasa a ser dominio real, acoge a Carlomagno que paso por la ciudad en unas navidades. En 1217 Federico II lo eleva al rango de ciudad y autoriza la construcción de las murallas para que pudiera defenderse. Aprovechando el conflicto económico y social que enfrenta a los nobles con las corporaciones artesanales, estos últimos se hacen con el poder y se convierte en Ciudad Imperial Libre. En el siglo XV y XVI llega a la ciudad una fuerte corriente humanística y se funda la Escuela Latina. Pero la ciudad entra en un largo periodo de penumbras con las revueltas de los campesinos y la Guerra de los Treinta Años, además se suma una fuerte hambruna por la falta de buenas cosechas y también los largos azotes de la peste que se cobraron una tercera parte de su población. En las áreas urbanas pudientes, los comerciantes y señores desarrollaron formas de enfrentarse con la enfermedad, a pesar de la falta de conocimiento sobre sus verdaderas causas. Al igual que las normas para mejorar la higiene y el saneamiento, se ordenaron restricciones para las entradas y las salidas de las ciudades para personas y mercancías, se introdujo el aislamiento de los infectados, o su retirada a hospitales periféricos, enterramientos comunes en cementerios siempre situados en las afueras de la ciudad y la quema de las ropas de los afectados.

La historia de Sélestat se une a la iglesia Católica de la región, numerosas comunidades de religiosos se instalan en la ciudad: la orden de los dominicos en 1245; los hospitalarios de San Juan de Jerusalén en 1265; los franciscanos en 1280; los jesuitas en 1615; los recoletos en 1621 y por ultimo los capuchinos en 1655: la ciudad aparece como una isla que debe defenderse se las nuevas tendencias que provienen del luteranismo.

Cuando llegamos a Sélestat del cielo esta cayendo una tormenta de agua, el parking que habíamos tomado como referencia, es gratuito, pero las plazas son muy pequeñas para albergar una autocaravana. Después de dar varias vueltas por las calles del anillo exterior de la ciudad no hacemos un hueco en una de ellas, las coordenadas GPS del parking que empleamos para autocaravanas en la ciudad de Sélestat es N 48.25588 // E 7.44256 , se encuentra a escasos 500 metros del centro urbano.

Nos dirigimos hacia la Plaza de Armas, verdadero centro neurálgico de la villa, aquí se encuentra instalado el mercadillo de Navidad, pero a estas horas tampoco se encuentra abierto. El Hôtel de Ville es el edificio más importante, fue construido en 1787 y 1788, destaca por su hermosa fachada y que se abre a un patio de columnas, se trata del típico edificio francés que podemos encontrar en cualquier ciudad francesa, lo que nos indica que esta ciudad fue una de las primera en caer bajo la dominación de este país.

El barrio de los curtidores es la zona más destacada de la ciudad porque todavía conserva gran numerosas de casas antiguas de sabor alsaciano, construidas con entramados de madera que le dan una gran encanto medieval.

La iglesia más antigua de la ciudad es la de Saint-Foy, fue fundada por la condesa Hildegarde, era la bisabuela del emperador Federico Barbarroja, además donó sus bienes de Sélestat a la abadía de Conques.

La elección del Papa alsaciano León IX (1002-1054) supuso que el brillante Conde Hugo de Eguisheim, era el candidato principal a emperador, en 1089 fue asesinado por Federico, duque de Sovabe y de Alsacia, en 1079 construyó el castillo de Honestaufen, formando la dinastía del mismo nombre.

El exterior de la iglesia tiene esculturas alegóricas que hacen referencia a los Hidegarde. Sobre el portal principal se extienden las figuras de diez leones.

La fisonomía de la iglesia tiene diferentes tendencias, se aprecia en los ábsides de la cabecera la concepción románica, sobretodo el cimborrio con una arte románico tardío.

La iglesia fue construida con sillares de arenisca roja, típica piedra alsaciana muy extendida en toda la región incluso en las ciudades fronterizas de Alemania.

El interior, la planta tiene tres naves, las columnas están decoradas con capiteles románicos, los arcos de la nave central son de medio punto y las naves colaterales tiene arcos ligeramente apuntados que nos indican que su construcción fue realizada en los comienzos de arte gótico.

Sobre el nartex se encuentra el púlpito barroco construido en 1733, obra de Ignacio Saint-Ló, era el hijo de un oficial de Louis XIII.

Al lado de baptisterio encontramos un magnifico bajorrelieve románico del siglo XII, probablemente era la tapa de un sarcófago perteneciente a un niño de la nobleza.

En la nave principal esta decorada con las figuras de los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.

El órgano de la tribuna es de 1892, esta ahora recientemente restaurado. Aunque hay otro pequeño órgano, más pequeño, en el transepto sur, llego a la iglesia proveniente de la iglesia de St. Quirin, ahora esta desafectada.

Más adelante llegamos a la iglesia parroquial de Saint Georges, fue construida en el siglo XIII con los restos de la antigua iglesia románica, aunque en este caso predomina sobre el conjunto el estilo gótico.

La iglesia fue construida en piedra de arenisca roja de alsacia, destaca por la decoración de sus pequeños pináculos sobre la bóveda y sobre la gran torre que se emplea a modo de linterna.

El portal principal de la iglesia data del siglo XII y conserva su ornamentación original, con las figuras típicas del románico, sobre los capitales aparecen los típicos monstruos alados, serpientes, cabezas de león; el tímpano esta decorado con un tetramorfos y donde están representados - el juicio final -.

La portada norte también es de estilo románico del siglo XII, el tímpano se representa la huida a Egipto, fue tallada en 1847 por Emile Sichler. Los capitales están decorados con dragones alados y figuras geométricas.

El interior, la planta esta constituida por tres naves y dos cruceros. Las enormes columnas románicas sujetan las galerías con arcos ligeramente apuntados, sobre la nave central con grandes arcos de media punto sujetan una bóveda de tracería. Las tres naves desembocan en sendos ábsides románicos divididos por un falso transepto. Los altares están dedicados a la veneración de la Santa Cruz y la Santísima Virgen, y los santos más representativos de la orden de los Jesuitas en especial San Francisco Javier.

Sobre la nave central fue añadido en el siglo XVIII un espectacular púlpito policromado con iconografía de los Jesuitas, describe la vida de San Francisco Javier que escribió esta cita: "¿de que sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?".

Salimos lloviendo y no muy lejos se encuentra otro de los ejemplos góticos de Alsacia es la iglesia de Saint George de Sélestat.

La iglesia de San Jorge llego a tener el rango de colegiata, los primeros vestigios son del siglo VIII pero el edificio tal como lo vemos en la actualidad fue construido en 1452. Tiene dos torres, la más alta de 60 metros construida en estilo gótico. La segunda torre tiene forma octogonal, se llama torre del crucero y fue construida en estilo barroco. Todavía conserva las portadas sur y norte de la antigua iglesia románica.

El interior, la planta esta dividida en tres naves, además, dos cruceros, un coro y un ábside. Dentro del nartex se ve el águila bicefálica de los Habsbourg, también podemos ver los epitafios de los principales Humanistas: Hofmann (murió en 1501), Wimpfeling (murió en 1528), la del abuelo y el padre de Beato Rhenanus (Eberhard y Bild Antoine), la del sacerdote Nicolás Hoppuis (1507) y finalmente el propio Beato Rhenanus (1547), fue reconstituida en 1985 para conmemorar el quinientos aniversario de su nacimiento. También se encuentran los epitafios de los principales miembros de la Escuela Latina, fue relanzada en 1441 por Jean de Westhus (murió en 1451, y el pastor de Saint Georges desde1423 y Erasmo de Rótterdam.

Dentro de la nave había numerosas esculturas pero fueron destruidas durante el asalto de los Jacobinos en 1792 y 1793. Destacar el púlpito renacentista con la estatua de Sansón. En el transepto se han recuperado los frescos originales del siglo XIV y XV. En el brazo norte se representa la historia sobre la ruta del Camino de Santiago, la pintura de Pierre Adolphe Badin, de 1843 representa St. Germain. Las estatuas barrocas representan tres Papas de la iglesia de Occidente: Gregorio el Grande (papa con el libro), Ambrosio (el arzobispo) y Agustín (obispo con corazón).

El vitral de la rosácea del lado sur fue construido en el siglo XIV se representa - el Decálogo -, fue una donación del caballero de Eckerich.

En el siglo XV se añade el presbiterio plano con siete vidrieras, fueron construidas en el periodo que abarca de 1430 a 1460, en las que se representa la vida de la Virgen, además de los siguientes santos: Sainte Odile, Sainte Catherine, Saint Georges, Saint Michel, Sainte Heléne, Sainte Agnés.

En 1460 se terminaron los vitrales del coro con 260 paneles de 0,72 x 072 m. El primer vitral situado a la derecha (lado norte) representa -la vida de la leyenda de Saint Georges-, nuevo patrón de la iglesia. En la parte baja se muestran escenas de la vida y el martirio de las Santas Agnés y Catherina. El culto a Santa Catherina obedece por tratarse de la patrona de los filósofos y de los humanistas.

Seguimos nuestra visita hasta llegar a la Biblioteca Humanista es la gran obra donde se guarda los testimonios de un movimiento intelectual que nace en Italia y se extiende como la pólvora hasta llegar a Alsacia en la mitad del siglo XV. Principalmente se inicia en las universidades italianas, controladas por un clero que se inicio en los conocimientos del saber a una nueva aristocracia y a una burguesía acomodada sedientas de una espiritualidad contraria al espíritu del dolor de la Edad Media. El humanismo es la expresión filosófica del nuevo estilo llamado ‹‹Renacimiento››, trató de forjar una imagen del hombre entresacado de los textos antiguos. Los humanistas se dedicaron a publicar anotaciones de comentarios de los maestros eruditos siempre basado en las obras clásicas de la antigüedad. Hay que entender que el conocimiento del -Latín clásico eruditus- y solamente estaba en manos del clero y no de todo el clero, solamente algunos sacerdotes tenían ese privilegio, la gente hablaba el latín de la calle pero no era capaz de leer un texto escrito, este movimiento consigue algo tan importante como la Universalización de Latín, consiguientemente el hecho supuso ampliar a una parte de la sociedad el conocimiento y el saber. Trasladado a nuestra época actual fue una revolución semejante a la aparición de Internet.

La Biblioteca Humanista se forma de la unión de dos bibliotecas: la de la Escuela Latina de Sélestat y la del gran humanista Beato Renano.

La Biblioteca Humanista de Sélestat obedece a la conservación de la biblioteca de Beato Renano, es la muestra por la pasión que tenían los hombres de su tiempo por las letras entre los siglos XV y XVI. Encontramos allí el testimonio, en forma de manuscrito, del modo con el que se trabajaba en la famosa imprenta de Aldo Manucio (1449-1515) en Venecia. Para estudiar las enseñanzas de Aristóteles en la Universidad de París debía de conocer esta biblioteca. Además, como debía ser, la colección de la Biblioteca refleja fielmente y de manera impactante la vida intelectual de Estrasburgo y de Basilea, y como trabajan sus imprentas: Erasmo (1469-1536 aprox.). También del protagonismo esencial que jugaban los monasterios germánicos donde se conservaban las obras y manuscritos de la Antigüedad en la que los humanistas como Beato Renano estudiaban, traducían, anotaban y juzgaban.

La biblioteca de la escuela latina está íntimamente ligada al prodigioso desarrollo de una de las escuelas latinas más conocidas del Imperio Germánico. Era la escuela donde se aprendía la gramática desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, todo basado en el aprendizaje del latín como lengua científica. La escuela se puede considerar como la “reliquia” más importante de un periodo particularmente glorioso, no sólo para Sélestat, sino para toda Alsacia.

En 1441, el cura Jean de Westhus y el Magistrado pusieron a la cabeza de esta escuela a un educador de gran talento, Louis Dringenberg, quien introdujo los métodos pedagógicos del humanismo renano. Bajo su dirección (1441-1477), y, bajo la de sus sucesores Craton Hofman (1477-1501), Jérôme Gebwiller (1501-1509) y Jean Sapidus (1510-1525), el número de inscripciones en la escuela crecía constantemente. En el año 1515, se llegó al número de 900 alumnos. Casi toda la primera generación de los humanistas alsacianos se formó allí.

Toda escuela necesita instrumentos de trabajo y una biblioteca era una empresa muy difícil hacerse con libros en una época en la que los manuscritos eran raros y costosos. Hasta el año de 1452, cuando, el cura Jean de Westhus donó una treintena de gruesos manuscritos a esta escuela así se fundó el inicio de una de las más prestigiosas bibliotecas de Occidente. Poco antes de su muerte, Dringenberg legó a la biblioteca todos sus libros.

En una visita a su ciudad natal, el célebre humanista Jean Wimpfeling regaló a la biblioteca preciosos incunables. Martin Ergersheim, cura de Sélestat del 1503 al 1518, cedió su rica biblioteca privada de más de cien libros.

La biblioteca de la escuela fue instalada en la planta superior de una capilla que da al lado sur de la iglesia parroquial. Los libros estaban dispuestos en mesas o pupitres. Muchos estaban encadenados para prevenir robos o que pudieran desaparecer.

La biblioteca de Beato Renano (1485-1547) fue donada a la su muerte el 13 de julio de 1547, el ilustre erudito y amigo íntimo de Erasmo de Rótterdam.

Beato Renano había llegado a su ciudad natal con todos sus libros, ocupaban la extensa cifra de 670 volúmenes, por su calidad y su cantidad era considerada como una de las más hermosas y ricas colecciones de la época.

Las bibliotecas públicas eran escasas por no decir nulas, los eruditos no tenían otra alternativa que hacerse su propia biblioteca personal. La de Beato fue la pasión de toda una vida. Ya de joven alumno en Sélestat poseía unas sesenta obras.

Era un latinista emérito realizo un minucioso trabajo de filología tratando de recrear los textos originales de las obras de los clásicos y de los padres de la iglesia. Una de sus mejores obras es la historia del Sacro Imperio.

Durante sus cuatro años de estudio en la Universidad de París, adquirió 188 volúmenes. Después tuvo una larga y fructuosa carrera en Basilea y Sélestat. Poco a poco, los estantes de su biblioteca se iban llenando. Su fortuna personal le permitía, ciertamente, comprar todos los libros que necesitaba para sus estudios históricos o literarios.
Antiguos profesores o condiscípulos de estudios le enviaban regularmente sus obras. Trabajaba para un editor de Basilea -Froben- que le enviaba las obras de las que nuestro humanista, como filólogo y corrector, preparaba la edición.

La pasión por la lectura de Beato era una fascinación por el conocimiento, ya e n 1500, cuando sólo tenía 15 años, compró sus primeros libros en la feria de Estrasburgo y las últimas obras de su biblioteca que adquirió databan de 1546, es decir, un año antes de su muerte, toda una vida dedicada a la lectura.

Todos estos tesoros se convirtieron en propiedad de la ciudad en 1547 gracias a la donación a su muerte. Se trata de una colección de notable importancia en la época; tanto que muchos de estos volúmenes son recopilaciones que reúnen hasta quince obras diferentes. Estamos ante una colección única, pues el resto de las magníficas bibliotecas de los otros grandes humanistas están todas dispersas por el mundo. La biblioteca “Beato Renano” es el único testimonio de aquella época de gran agitación intelectual. No sólo permite seguir la evolución de uno de los más famosos humanistas sino comprender mejor las preocupaciones literarias y religiosas de un importante periodo de la historia de Alsacia.

La visita a la Biblioteca esta llena de fascinación solamente ver la disposición de los libros y la presentación de una colección de incunables nos hace ponernos la carne de gallina.

La biblioteca fue instalada sobre el antiguo mercado del grano, construido en 1843, según los planos de Gustave Klotz (1810-1880). La fachada está decorada con un mosaico de César Winterhalter (1907) que representa los blasones de la ciudad: el león y el águila.

Estamos ante la biblioteca pública por excelencia de toda Alsacia, ya hemos citado que esta formada por dos fondos: los de la biblioteca de la Escuela Latina de Sélestat, que fue fundada por el fraile Jean de Westhuss y los fondos cedidos de la biblioteca personal de Beatus Rhenanus. La biblioteca esta formada por 450 manuscritos, 530 incunables y más de 2000 obras impresas.

La impresionante sala de exposiciones sobre unas vitrinas recubiertas de telas de fieltro rojo para evitar que la luz dañe a los ejemplares, es una representación de una colección que nos habla de la historia del libro que abarca desde el siglo VII al XVI.

Entre los tesoros de las vitrinas cuenta los dos manuscritos más antiguos de Alsacia, un libro leccionario de la carta merovingia (obras litúrgicas del siglo VII); una colección de capitular de Carlomagno en el siglo IX, un manuscrito con los poemas de Horacio glosado en el siglo IX; un diccionario de griego de la Rhenanus Beato del siglo X que le cede en 1513 su profesor de griego, el humanista Juan Cuno; el Libro de los Milagros de Saint Foy Siglo XII, profusamente ilustrada, con iluminaciones; un libro de oraciones siglo XII; una Biblia latina de la biblioteca del humanista el Taurellus Jacques; una copia de Otto von Passau Vierundzwanzig hecha por el zapatero de Sélestat Leistenmacher Jacques en 1430. Una exposición de incunables y los libros impresos del siglo XVI confeccionados en el taller de Jean Mentel; una impresora construida en Sélestat que imprimió el primero de los libros de Alsacia y fue la segunda en Europa después de Johannes Gutenberg.

La biblioteca cuenta con una colección de esculturas de la época humanística entre las que destaca una cabeza de Cristo del siglo XV y dos bustos de los apóstoles.

Salimos hacia la rue du Sel y en el número 7 se encuentra la Casa del Pan. El edificio esta construido por el gremio de panaderos de Alsacia, nos muestra la calidad y variedad del pan que nos ofrece la región. Como el hambre aprieta decidimos hacer una incursión este establecimiento y degustamos una variedad de panes rellenos y cubiertos de una diversidad de buenos alimentos.

La ciudad de Sélestat es una de las más bonitas de las representadas en las fiestas de navidad con una iluminación muy esmerada. Se dice que en la ciudad comenzaron las tradiciones con las ornamentaciones de las navidades como las disfrutamos ahora, entre las tradiciones alsacianas es la decoración del árbol de navidad. Aparece en la región a lo largo del siglo XVI, siempre colgado del techo o levantado sobre el suelo de la Stube, y se difunde durante el siglo XIX por toda Europa y con la emigración se traslada a Estados Unidos de América. Los primeros árboles se decoraban con manzanas rojas, era el símbolo de la tentación y la expulsión del paraíso, representado en los episodios bíblicos de Adán y Eva, también se cuelgan hostias no consagradas y rosas de papel, simboliza el amor de Dios y la venida del Mesías. En la ciudad de Estrasburgo se acompañan con velas a partir de 1785 para conseguir la luz divina. Más adelante, se enriquece con la decoración de bolas de cristal que fueron inventadas por los vidrieros de Meisenthal.

El viento y el aguacero nos sorprende en plena calle, nos tenemos que refugiar dentro de una cabina telefónica para evitar ser zarandeados y empapados de agua, nos parecemos a la famosa obra de teatro protagonizada por José Luis López Vázquez “La Cabina Telefónica”, esperamos que escampe un poco hasta poder llegar totalmente mojados hasta los huesos a nuestra autocaravana.

Después de un secado concienzudo marchamos para visitar uno de los mercadillos más bonitos y más representativos de la navidad alsaciana se trata de la ciudad de Colmar, en mi opinión es la ciudad más interesente de toda la región.

Enseguida llegamos a Colmar y nos dirigimos hacia el área de autocaravanas, en realidad es una calle reservada por el ayuntamiento como parking de pago exclusivo para las autocaravanas. Las coordenadas del aparcamiento para autocaravanas de la ciudad de Colmar es: N 48.08235 // E 7.35903 , tiene un precio elevado, sacamos un ticket hasta las 19,00 horas en que espira el limite del horario del día para el pago.

Colmar recibe el nombre de la palabra latina ‹‹culumbarium››, la traducción es palomar de una ciudad galorromana, luego el nombre se deforma y llega a la actual Colmar. El desarrollo de la ciudad comienza en el siglo XIII, pero es gracias al emperador Federico II que la otorgó el título y los privilegios de ciudad imperial de Alsacia. Durante la incorporación a Francia -Colmar- llegó ser sede del Consejo Soberano de Alsacia, dotado de un tribunal de apelación que ejerce su jurisdicción sobre toda la provincia.

Hemos decidido visitar nuevamente la ciudad de Colmar, aunque tuvimos ocasión en el verano de patearla suficientemente, pero en esta ocasión nos queremos dejar llevar exclusivamente por la magia de su mercadillo navideño. No teníamos previsto parar en esta ciudad pero estamos un poco decepcionados por la poca afluencia de los mercadillos que hasta este momento hemos visitado y queremos ver si en una ciudad de mediana población y con la amplia tradición turística se convierte en una escaparate especial.

Colmar es una ciudad media-pequeña, tiene unos 68.000 habitantes y en mi opinión tiene ciertas semejanzas con nuestra bonita Segovia -una de las ciudades mejor para vivir-, quizás por que doy mucho valor a su carácter monumental e histórico pero también a la posibilidad que nos ofrece de desplazamiento a cualquier rincón de la ciudad sin necesidad de utilización del transporte colectivo. Este sentimiento seguro que solamente lo tenemos los que vivimos en ciudades de varios millones de habitantes.

Cuando llegamos al centro de la ciudad ya la noche es cerrada las luces de la navidad brillan y resplandecen en toda su intensidad. Comenzamos la visita por la place de la Sinn es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad; en uno de sus extremos se encuentra el museo de Unterlinden, el gentío que discurre por las calles es agradable de presenciar, los comercios están abiertos y se asemeja mucho al modelo español.

El mercadillo esta abierto hasta las 19,00 horas, en teoría nos queda casi dos horas para descubrirlo y disfrutarlo. Seguimos la corriente de la gente por las calles peatonales del casco antiguo de Colmar. Este año la publicidad ha titulado al mercadillo como "el arte y la tradición". En estos momentos la ciudad ha dado especial atención a los expositores que muestran los objetos de la artesanía local y regional, productos locales, así como los productos de alimentación elaborados por las famosas pastelerías de Alsacia, basados en: tortas, pasteles y dulces tradicionales de Navidad.

Bajamos por la rue des Clefs hasta llegar a la Plaza de Juana de Arco donde se encuentra “Le marché de Noël” de la plaza de referencia, con treinta casetas ofrece una selección de productos locales para comer o para llevar, objetos e ideas para regalos, este mercado nos despierta la necesidad de probar algunos de sus salchichas, las hay de descomunal grosor que difícilmente se pueden comer por la calle, optamos por medidas más ajustadas, también degustamos los deliciosos crepes dulces; seguimos caminando por la rue du Mouton y llegamos hasta la plaza de la Catedral, en estos momentos las vidrieras esta iluminadas y describen una imagen navideña, desde el interior se escuchan notas musicales pero no le damos al hecho mayor atención y seguimos la trayectoria de otros turistas para continuar por el trayecto de los mercadillos. Llegamos a la plaza de L'Ancienne Douane, aquí hay cerca de 41 casetas que se disponen alrededor de la Fontaine Schwendi, este lugar nos muestra la venta de objetos más delicados tanto para la decoración de la navidad como de la artesanía en general.

La noche se nos echa encima y consiguientemente el frío que ya en esta época es muy intenso, como un refugio nos metemos en el mercadillo interior de Koifhus, en su interior. Todo el edificio cuenta con un mercado de prestigio dedicado a la venta de regalos con diseños innovadores donde trabajan diferentes artesanos: vidrieros, carpinteros, talladores de madera, sombrereros, joyeros, etc.

Seguimos caminando por la grand Rue, ya la noche se nos echa encima y la gente poco a poco va abandonado las calles, nos dirigimos hasta el Mercadillo de Noël dedicado a los niños, en una de las zonas más bonitas de Colmar llamada “Petit Venise”. Llegamos a la zona de los canales, esta parte de la ciudad describe una magia especial, atravesamos en famoso puente de los Cisnes, es una de las postales típicas de la ciudad. Dicen que las parejas deben de darse un beso contemplando esta postal, la mía esta muy lejos y no percibe la leyenda. El mercadillo esta situado en un lugar idílico rodeado de una arquitectura de casas típicas alsacianas, ofrece un tesoro mágico para el disfrute de los niños y mayores, las casetas venden: peluches, juguetes de madera, payasos, pan de jengibre y una rotonda con caballos de madera hace las delicias de los más pequeños, hay un buzón gigante donde los niños pueden depositar las cartas y suplicas a Santa Claus.

Cuando llegamos las casetas empiezan a cerrar y el frío nos hace no pararnos, volvemos en dirección de la plaza de los Dominicos; nos damos cuenta que cuando ingresamos nuevamente en la zona peatonal la gente ha desaparecido, los comercios han cerrado y la hora que marca nuestro reloj son las 19,15 horas, ¿qué hace un español a esa hora en Colmar? pues lo que hace todos los turistas ¡ir a dormir!.

Aprovechamos que todavía nos quedan fuerzas para continuar nuestro viaje hasta el siguiente destino, esta trazado en la ruta de nuestro viaje, se trata de la ciudad de Obernai. En media hora estamos en la ciudad; el tom tom nos sitúa en la antigua área de autocaravanas pero los carteles informativos nos indican que esta equivocado o bien la han cerrado, seguimos las indicaciones de las calles hasta llegar a un enorme parking de tierra, recibe el nombre de Remparts, se encuentra a 5 minutos a pie del centro de la ciudad, en estos momentos se hallan más de un centenar de autocaravanas en varias filas. La zona para coches esta protegida por gálibos con lo cual no hay perdida de donde debemos aparcar. Las coordenadas GPS del área de autocaravanas de Obernai es N 48.45973 // E 7.48572 , el indicador parcial del vehículo me indica que hemos recorrido desde la salida 1885 km.

Son las 20,00 horas cuando llegamos a Obernai, en otras circunstancias hubiéramos aprovechado para ir a cenar por la ciudad, pasear por sus antiguas calles y hacer una aproximación para la visita de la mañana, pero el frío y la posibilidad de que no haya nadie por la calle nos desanima, optamos por descansar y cenar en la autocaravana.

La noche por primera vez desde que llegamos a Alsacia no ha llovido y hemos podido dormir plácidamente. A primeras horas de la mañana escuchamos movimiento a nuestros alrededores, imaginamos que son los compañeros autocaravanistas que se preparan para salir hasta su siguiente destino, realmente no es así, son automóviles que nos invaden el área de autocaravanas ante la falta de sitio en sus respectivos parking.

La ciudad de Obernai recibe el apelativo de “Altanera”, su desarrollo se produce en el siglo XIII cuando obtuvo del emperador Rodolfo de Habsburgo los derechos de ciudad libre que adquirió de la Decápolis. Su economía estaba basada en los usos del viñedo urbano; en el mes de noviembre se fijaba el precio del vino para la siguiente campaña, también se establecían los salarios de los obreros y se vigilaban la calidad de los vinos producidos en su territorio.

Obernai es la ciudad natal de Saint Odile, era una aristócrata nacida en el siglo VII, Hija del duque Etichon Adalric, fue canonizada en el siglo XI y convertida en la patrona de todo Alsacia. Su nombre significa "hija de la luz" porque nació ciega y durante su bautismo recobro la vista, durante su vida se dedico a hacer milagros.

Comenzamos la visita a Obernai atravesando una de las puertas de las murallas, estas tienen un perímetro de 1400 metros, tenía 20 torres y cuatro puertas, estaba rodeada por un ancho terraplén, ahora convertido en un paseo.

Atravesando la puerta de la muralla llegamos a la plaza de André Neher, en uno de sus laterales se encuentra “la Sinagoga judía”, fue construida en 1876 dentro del estilo neorrománico según los planos de Jacques Albert Brion, el edificio fue financiado con las contribuciones de la comunidad judía de la época que contaba con 205 miembros. El nuevo edificio reemplazaba a la antigua sinagoga de 1752 construida en el numero 43 de la rue Gouraud. La comunidad judía se instalo en Obernai desde 1215. La plaza también toma el nombre de un inminente judío que nació en Obernai, fue profesor de filosofía y teología, fue catedrático de literatura en la Universidad de Estrasburgo.

Caminamos por la rue de Marché, en esta primera calle comenzamos a ver referencias a Saint Odile, restaurante y hoteles reciben el nombre de la santa; la calle es corta y enseguida llegamos a la place du Marché, es una de las más bonitas de la ciudad, tiene todo el sabor del tipismo de la arquitectura alsaciana.

La plaza del mercado es el antiguo centro medieval, era el lugar donde se desarrollaba toda la actividad comercial en la Edad Media, estaba bordeada antiguamente por un canal de molinos, en los edificios que la rodeaban eran albergues, sedes de las antiguas corporaciones y edificios públicos. En este lugar se celebraba el mercado semanal de los jueves desde 1301.

En uno de sus rincones de la plaza se encuentra el edificio de estilo renacentista con algunas referencias góticas, se trata de la antigua carnicería pública, fue construida en 1554. La fachada tiene una terminación en aguilón adornada con dos cabezas de bovinos, también esta decorada con escudos de la ciudad de Obernai.

En el centro de la plaza se encuentra la fuente de la Santa Odile, es un homenaje de la ciudad a una de sus figuras más importantes de la historia e ilustre patrona de Alsacia. Fue construida en 1904, siguiendo el proyecto de Alfred Marsolff, mandada inaugurar para celebrar la finalización de las obras de la llegada de agua corriente a la ciudad en 1893.

En el otro extremo de la plaza se levanta el Ayuntamiento, conserva vestigios del antiguo edificio sobre soportales, era llamado Lambe, edificio público donde albergaba en 1370 la reunión de notables o tribunal de los burgueses y el salón de la justicia. De esa época son su galería, además de los resto de los dinteles de ventanas decoradas con motivos vegetales, posteriormente se añadió en 1604 un estupendo balcón para asistir a las festivales que se celebraban en la plaza. En 1848, siguiendo los planos de Antoine Ringeisen el edificio recibe un cambio en un estilo neorrenacentista, memento en que se pintan los frescos de su fachada.

El interior del edificio destaca la sala de justicia, fue transformada en 1609 recibió una decoración con marquetería y paneles pintados que representan el Juicio Final y escenas del Antiguo Testamento en la parte referida a los Diez Mandamientos. El conjunto de la sala es del siglo XVII excepto la puerta, las ventanas y columnas interiores datan de 1523.

Desde aquí en el horizonte sobresale la perspectiva de uno de los edificios más emblemáticos de Obernai se trata El Beffroi o Kapellturm, cumple una triple función: torre de la ciudad, atalaya defensiva y campanario de la capilla de la Virgen, esta última, fue construida en 1285 y destruida en 1873, de la que solamente en la actualidad queda el coro gótico. Es una torre que marca la visión de todo la ciudad tiene una altura de 60 metros, decorada con sus atalayas en los extremos, añadidas con posterioridad en 1596 y se encuentra rematada por una veleta.

Seguimos nuestro particular trayecto por la rue del Géneral Gouraud hasta llegar a la place de Lëtoile era una plaza que en la antigüedad estaba atravesada por un canal donde en sus aguas se lavaban los barriles de roble de vino, en uno de sus laterales se encuentra el edificio más famoso, esta situado en el numero 7 de la plaza. Era la plaza de los molinos donde se machacaba el vino por parte de los viticultores, era llamado Sinnplatz por la prosperidad de los artesanos dedicados al vino.

Proseguimos hasta llegar a la rue du Chanoine donde se encuentra el mercado variopinto de la ciudad, aquí se halla la iglesia de San Pedro y San Pablo, es la iglesia católica, fue inaugurada en 1872, sustituyendo a un santuario gótico del siglo XV derribado en 1867, que a su vez sustituyo a la primera iglesia románica del siglo XII.

El interior, la plata de la iglesia esta dividida en tres naves con grandes columnas nervadas que sujetan bóvedas de tracería, destaca el estilo neo-gótico aparece un tipo de construcción basada en los originales franceses de templos por la forma de las naves. Atravesando el nartex se encuentra el órgano sinfónico de 1872. A la derecha del transepto conserva un Santo Sepulcro de 1504 está flanqueado por las estatuas de los santos Pedro y Pablo, que provienen de la antigua iglesia, los vitrales conservan partes del siglo XV y el relicario del obispo Freppel de 1921.

En el coro se encuentra el altar mayor, es un hermoso ejemplar de estilo flamígero, fue construido originalmente para la Capilla del Hospital San Erhard, presentado como el retablo de la capilla de Santa Odilia.

Saliendo por la parte de atrás de la iglesia se encuentra el cementerio . En la entrada, a la derecha, se halla el monumento memorial a las dos guerras mundiales.
A la altura de la puerta que da acceso al cementerio, a la derecha, una inscripción en latín en letras góticas recordando la colocación de la primera la primera piedra del coro de la antigua iglesia parroquial: 08 de julio 1465, en la fiesta de San Killian. Destaca u n conjunto escultórico que hace referencia al monte de los olivos, fue construido en 1517, esta atribuido a Paul Windeck, un escultor de Sélestat, y un fresco de un pintor desconocido restaurado en el año 1937 por A. Dubois.

De regreso hacia el centro comercial nos topamos con el pozo de los seis cubos, fue construido en 1579, dentro de un estilo renacentista, por un equipo de artesanos de Estraburgo. Originalmente el pozo estaba policromado. Un brocal circular con tres columnas de capiteles corintios soporta un baldaquín octogonal adornado de esculturas, tiene inscripciones bíblicas que hacen referencia a pasajes del Nuevo Testamento, Jesucristo y la Samaritana y el pozo de Jacob.

Comercios de Obernai

El verdadero encanto de Obernai es pasear sin rumbo fijo, observando la arquitectura donde las casas con entramados de madera y de distintos colores se encajan unas con otras sin ninguna alineación, destacan sus amplios ventanales, unos esculpidos con maderas preciosas, pórticos coronados con emblemas de los gremios comerciales; uno de los motivos más usado es la navaja con un racimo de uvas y una cepa; en los bajos de las casas se han instalado magnificas tiendas de lujo de todo tipo de artículos.

Nos marchamos hasta el monte Sainte-Odile para rendir pleitesía a la patrona de Alsacia, se encuentra situado dentro de una selva de pinares, en un promontorio a 763 metros de altitud, es un sitio que atrae a numerosos peregrinos durante todo el año.

Llegamos en pocos minutos y subimos hasta la cima del monte, aparcamos en una zona reservada para bus que estaba ocupada por otras autocaravanas pero como no hay casi nadie aprovechamos la ocasión para quedarnos allí. Numerosos carteles indican que esta prohibido pernoctar en los parkings del monte. Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas de Mont Sainte Odilie son: N 48.43624 // E 7.40263 .

Nada más bajarnos del vehículo notamos un frío muy intenso, en este monte sopla un viento desgarrador, las nubes dejan descargar pequeñas gotas intermitentes pero vuelan por el viento de orientación norte que nos acecha.

Paisaje desde el Monte Santa Odilia en Alsacia

El monte de Santa Odilia tiene entre sus leyendas la de su propia formación como convento. Odilia era la hija primogénita del duque de Alsacia Adalric y de su esposa Bereswinde. Deseoso de un hijo varón, al nacimiento de la niña el duque ordenó que la matasen al enterarse además de que era una niña ciega y que deshonraba a la familia.

Torre del Monte Sainte-Odilie Alsacia

Para salvar a Odilia de la muerte, la madre la entregó a una sirvienta, quien un año después la conduciría al convento en Borgoña para que la criasen las monjas.

Unos años más tarde, el obispo Erhard de Regensburg tuvo una visión en la que Dios le indicaba que debía ir a dicho convento para bautizar a una niña, que vivía con las hermanas. Al tocar con el santo óleo los ojos de la niña, ésta recuperó la visión, y el obispo le dio el nombre de Odilia, que significa «hija de la luz».

Mientras tanto había nacido el segundo hijo de Adalric, varón en esta ocasión para gran contento del duque. Al alcanzar la juventud, y enterado de la existencia de Otilia, su hermano Hugo la llevó de vuelta a casa, lo que le costó la muerte a manos de su padre en un arrebato de violencia.

Otilia fue acomodada entre la servidumbre y poco a poco la fama de su bondad se extendió por el castillo. Con el tiempo, Adalric suavizó su relación con ella, y permitió que viviese en la zona noble del castillo con el resto de la familia.

Al llegar a su adolescencia, su padre decidió prometerla en matrimonio, pero Otilia que había hecho votos en secreto, escapó, refugiándose en un monte de la Selva Negra.

Convento Sainte Odilie (Alsacia)

Su fama aumenta tanto que el duque decidió convertir su fortaleza merovingia llamada “Hohembourg” en un convento donde se nombro a Odile como la primera abadesa. Se le atribuyen milagros en vida: un día golpeó una roca para hacer brotar el agua y se convirtió en el actual manantial de Sainte Odile y con esa agua dio de beber a un mendigo.

Nada más ingresar en el entorno del convento podemos ver el lugar tan especial en que esta enclavado, situado sobre un espolón rocoso que ofrece unas vistas sobre toda la llanura de la región de Alsacia.

Una de las primeras capillas que visitamos situada al borde de la roca es La capilla de las Lágrimas, destaca una losa que lleva el titulo "cavado por las rodillas de Santa Odilia en la oración"; este es el lugar donde los peregrinos se frotan los ojos para recibir la cura de la santa. Según la leyenda la piedra fue cavada por lo sollozos de la santa pidiendo por la salvación de su padre. Esta práctica, considerada supersticiosa o pagana, fue abolida en el siglo XVIII por el abad del convento.

Capillas exteriores del convento Sainte Odilie

La otra capilla que se encuentra también cercana y al borde de la nada se la conoce como: La Capilla de los Ángeles, ubicada al norte de la terraza, ahora es una pequeña capilla con vistas al vacío. El acantilado de piedra arenisca en este punto, adquiere una altura vertiginosa. Esta capilla es como estar colgado sobre el vacío y sin duda por eso llevaba el nombre del germánico "Die Hängende Kapelle" (Capilla de suspensión) que se convirtió en "Die Engel Kapelle" (Capilla de los Ángeles).

El interior, destaca su decoración con los paramentos de mosaicos de estilo neo-bizantinos, que data de 1948, se dedicaron por completo a representar a los ángeles, y cuyos brillantes mosaicos de oro evocan símbolos cristianos. Tradicionalmente, las niñas dispuestas a casarse tenían que acudir hasta tres veces para que los novios se decidan por ellas. Se garantiza que cumpliendo el retiro, el matrimonio esta asegurado antes de un año. En el lado oeste, un bonito fresco representa al arcángel San Miguel matando al dragón. Se pueden reconocer dos lugares de la cristiandad: el relieve del Mont Sainte Odile, a la izquierda el referido al Mont Saint Michel.

En el exterior del convento también se encuentra situada al borde del precipicio la torre de arenisca roja coronada por una enorme figura de Sainte-Odile en actitud de bendición ante toda la Alsacia que se encuentra a sus pies, es obra del escultor Colmar Alfred Klem. Esta torre sustituía el pequeño campanario, aunque la torre actual también en su interior contiene varias campanas.

Mosaicos de la Capilla de las Lagrimas Sainte-Odilie

Atravesando el claustro se llega a la pequeña iglesia del convento. El interior la planta se divide en tres naves, la bóveda esta sujeta por cuatro columnas de estilo toscano con arcos apuntados de estilo neo-románico.

Interior de la iglesia de Sainte-Odilie (Alsacia)

El altar mayor, coronado por la estatua de la Santísima Virgen, la patrona de la iglesia desde de 1890, fue construido en madera de roble finamente labrados y policromados con una terminación en dorado. También se hallan cuatro estatuas que adornan el altar: Saint Odile, Richard St., San Erhard y San Dagoberto.

En las naves laterales se encuentran los altares, fueron instalados 1892, destaca en de la izquierda, la estatua de Santa Odile, muestra la figura con una notable expresión: la abadesa gentil y compasiva se muestra apoyada en el báculo de oro, sosteniendo en su mano un ejemplar de la Biblia, que simboliza la curación de sus ojos mediante la fe.

Saliendo de la iglesia por el lateral izquierdo se llega a la Capilla de la Cruz por una especie de vestíbulo, es sólo una extensión del gran claustro que se extendía hasta la iglesia. En una esquina, vemos una figura de madera de la abadesa de Saint Odile en la cama con un velo negro sobre su cabeza, un vestido de seda blanca, un manto de color púrpura forrado de armiño y el bastón a un lado.

La Capilla de la Cruz o Kreuzkapelle, se halla a la izquierda del ábside de la iglesia. Su arquitectura es uno de los testimonios en pie del antiguo convento, describe un cuadrado casi regular, dividido en cuatro lados con sólo tres metros. Sobre el altar de piedra, se halla un gran crucifijo de madera que data del siglo XVIII, se encuentra acompañado de las estatuas de San Juan y Santa María Magdalena.

Túmulo de Santa Odilia en Alsacia

A la derecha del altar, la Capilla de la Cruz se une al coro de la iglesia, hay un hueco de una ventana, se trata de un cenotafio de piedra, cuya antigüedad está atestiguada por el arco románico. Destinado a contener lo restos mortales del duque y su esposa -Adalric y Béreswinde-, padres de Santa Odile. En los pies esta el sarcófago vacío de piedra del duque, esta venerado por una escultura de la santa.

Saliendo de la Capilla de la Cruz, a la izquierda, da acceso a la antigua capilla de San Juan Bautista, luego se convirtió en el Capilla de Sainte-Odile (Odilienkapelle). Aunque esta parte del edificio también es antigua pero no es la antigua capilla original de Saint Odile, donde exhaló su último suspiro.

La capilla esta construida en una nave de estilo románico y otra gótica del coro, entre los dos, un arco gótico de grandes dimensiones. Las paredes están revestidas con paneles de roble de estilo neo-renacentista del siglo XVIII. Diez pinturas sobre las paredes cuentan los principales acontecimientos de la vida de Santa Odile. El altar de roble tallado, fue construido en estilo del siglo XIII, está coronado por un santuario de madera dorada que contiene desde el 24 de diciembre de 1854 las reliquias de Santa Odilia, detrás del altar hay un vitral que representa el santo fundador de Hohenbourg.

El atardecer se echa encima y comenzamos el descenso de la montaña pongo en el Tom Tom el siguiente destino del viaje, se trata de la ciudad de Saverne; unos kilómetros antes de llegar veo iluminada la magnifica iglesia románica de Marmoutier, nos dirigimos hacia ella con la esperanza de pode ver el interior; aparcamos en un parking para coches y nos dice un conductor que hay a unos 50 metros un parking mucho más ancho y adaptado a nuestros vehículos, hasta allí nos dirigimos. Las coordenadas GPS del parking de Marmoutier para autocaravanas con posibilidad de pernocta nocturna N 48.69207 // E 7.38114 .

Noël Saverne

Nos dirigimos hacia la iglesia románica pero vemos que no esta abierta, tampoco las casetas del mercadillo de Noël en Marmoutier. Un cartel indica que el horario de apertura de la iglesia es desde 9,00 a 11,00 horas y de 13,30 a 16,00 horas. Nos tenemos que marchar y dejaremos la visita de nuestro regreso vuelta.

Marchamos hasta Saverne, tenemos referencia de un parking acto para autocaravanas, antes de llegar vemos un cartel que indica Camping-card Saverne, vemos que no podemos aparcar en el parking señalado y marchamos hacia el que nos recomiendan. Las coordenadas GPS del parking habilitado por el municipio para autocaravanas es N 48.74527 // E 7.36923 .

Saverne ya existía en época romana y se llamaba ‹‹Tres Tabenae››; era la vía natural romana que conectaba Estrasburgo con Metz. Cuando el obispo de Estrasburgo fue expulsado por los burgueses se refugio en Saverne y llegó a ser sede episcopal. El principal monumento de la ciudad es el castillo de los Rohan, fue reconstruido por iniciativa de Salins de Montfort y con la ayuda del cardenal Louis René de Rohan. Se le conoce como el sobrenombre del ‹‹Cardenal Collar›› por haber sido el instigador del famoso asunto del collar de la Reina Maria Antonieta. La historia comienza cuando el místico Alessandro Cagliostro entabla amistad con la condesa de Valois de la Motte. El Obispo ambicionaba ser primer ministro de Francia, había entendido que tal nombramiento dependía fundamentalmente de la amistad con la reina María Antonieta; la influenciada de su madre María Teresa de Austria, que detestaba a Rohan, la única manera posible de llegar al cargo de primer ministro era reconciliarse con la reina. La condesa de Valois, había difundido por París que tenia una estrecha amistad con la reina, llevó a indicar a Rohan que si tenía ciertas atenciones hacia la reina, éstas no sólo serían bienvenidas, sino que conducirían a una reconciliación. Engañado por todos, Rohan creyó ver un velado cambio de actitud de la reina para con él, lo que le animó a seguir los consejos de la condesa de Valois. Las atenciones para con María Antonieta culminaron cuando la condesa sugirió a Rohan que se hiciera cargo de la compra de un maravilloso collar de diamantes valorado en dos millones. El famoso collar, fue comprado por Rohan en nombre de la reina, la cual abonaría al mismo, a plazos, solamente el coste del mismo. Como la reina era famosa por sus muchas deudas acumuladas, el obispo asumió la compra, y entregó en medio de gran secreto el collar a la Condesa de Valois para que se lo diera a la reina. Sin embargo, la condesa de Valois se quedó con el collar, lo desmontó y comenzó a vender los diamantes del mismo. Cuando, llego el pago del primer plazo, se destapó la estafa, Rohan fue arrestado por el rey acusado de haber usado el nombre de la reina sin derecho. En el juicio de 1786 se resolvió con la absolución, fue recibida con entusiasmo general y considerada como una victoria sobre la corte y la muy impopular reina. A pesar de ello, fue privado de su oficio de gran limosnero y exiliado a la abadía de Chaise-Dieu.

Noël Saverne

Marchamos para conocer la ciudad, el área esta situada a unos 1.200 metros del centro urbano, se encuentra situado en un sitio oscuro y no tiene ningún servicio, un cartel indica que para llenar y vaciar hay que acudir al camping.

Antes de llegar al centro urbano vemos la silueta del castillo de los Rohan y el canal de Marn al Rin, esta transitado por enormes buques que salvan los desniveles del canal por medio de una gran esclusa.

Llegamos a la plaza del General de Gaulle, en su frente se encuentra la entrada principal del jardín de estilo francés y la fachada principal de l castillo de los Rohan. Tiene una iluminación especial que ayuda con el aspecto de la piedra rosa, el conjunto completa una apariencia majestuosa.

El mercadillo de Noël esta patente en la plaza aunque por falta de gente están casi todas las casetas vacías; caminamos por la arteria principal de la ciudad -la Gran Rue-, las fachadas de las casas tiene una iluminación especial que destacan aun más los detalles en colores de las columnas de madera, describiendo unos tonos: rosas, morados, naranjas, que hace una panorámica muy bella.

Llegamos hasta la Mansión Kats que tiene una decoración especial de la fachada, además en el portal exterior están instalados ornamentos que hace referencia a la navidad. Marchamos por toda la calle y disfrutamos de la noche sin gente por una ciudad con alma.

De regreso nos damos cuenta que estamos muy lejos del centro urbano y descubrimos un parking pegado al canal de Rhin donde hay varios vehículos; marchamos hasta llegar el área de autocaravanas donde habíamos dejado el vehículo y nos encaminamos a pasar la noche en el parking que hemos visto anteriormente.

Las coordenadas GPS del parking en la rue de L'Orangerie para autocaravanas, -estamos pegados al centro urbano de Saverne- son: N 48.74373 // E 7.36553 ; la distancia que hemos recorrido hasta este momento desde que salimos de Madrid son: 1956 Km.

Castillo Roan en Noël, Saverne

La noche es especialmente virulenta, en algunos momentos parece que vamos a salir volando hacia el canal y por magia del cielo nos vamos a convertir en un barco surcando el canal del Rhin. ¡Llueve y Llueve!.... ¡Il pleut et Il pleut! los enormes árboles que nos rodean nos indican que la cosa esta fea, sus ramas se contornean como si se tratase de un bailarín, finalmente, el sueño nos vence.

Día 9 de diciembre (viernes)

Ruta: Saverne, Marmoutier-Lyon-Vienne

Il pleut
C'est malheureux C'est malheureux

Il pleut depuis ce matin Il pleut depuis ce matin

Il veut Il veut
S'emparer de mon être S'emparer de mon être
Sans paraître malhonnête Sans paraître malhonnête

Il pleut Il pleut
Dans ces gouttes de pluie Dans ces gouttes de pluie
Mes doutes s'enfuient Mes doutes s'enfuient
Je ne m'ennuie plus Je ne m'ennuie más

Il pleut Il pleut
Mais ce n'est pas la pluie Mais ce n'est pas la pluie
Qui occupe mes nuits Qui occupe Mes Nuits

Il pleut Il pleut
C'est malheureux C'est malheureux
Il pleut depuis ce matin Il pleut depuis ce matin

Il veut Il veut
Faire de moi une reine Faire de moi une reine
Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que J'en vaux la peine?

Il pleut Il pleut
Dans ces gouttes de pluie Dans ces gouttes de pluie
Mes doutes s'enfuient Mes doutes s'enfuient
Je ne m'ennuie plus Je ne m'ennuie más

Il pleut Il pleut
Mais ce n'est pas la pluie Mais ce n'est pas la pluie
Qui occupe mes nuits Qui occupe Mes Nuits

Saverne

Amanece y sigue lloviendo, son muchas noches lloviendo, muchas mañanas lloviendo, muchas tardes lloviendo, si quieres escuchar la canción “Il pleut” en youtube pulsa: Emilie Simone . El tiempo puede con nosotros, hacemos un cambio de planes y después de ver Saverne y la iglesia de Marmoutier nos marcharemos hacia el sur con destino Lyon para ver las “noches de las luces” y esperar a ver si ya deja de llover.

Castillo Rohan, Saverne

Las vistas de la ciudad de Saverne son especialmente bonitas, delante tenemos el Canal de la Marne au Rhin y Le Château des Rohan, sobre el agua una camada de cisnes blancos ponen la nota de color, en el margen del canal se encuentran anclados varios barcos-casa con sus plantas y parabólicas sobre la cubierta.

Pero la tregua era momentánea enseguida ¡Il pleut et Il pleut!, caminamos para bordear todo el palacio y llegar a su portal principal, ahora nos toca visitarlo para probar si todavía la historia se encuentra impresa entres sus piedras.

La majestuosidad del Château des Rohan es producto de los últimos trabajos de rehabilitación efectuados en 1790 cuando se reemplaza los restos del antiguo palacio. La construcción del edificio se debe al Cardenal Louis René de Rohan Guéméne que encargo la obra al arquitecto Salins de Montfort. Los trabajos comienzan en 1779, son interrumpidos durante la Revolución Francesa y la nacionalización de los bienes del clero en 1789. En el siglo XIX debido al abandono el edificio amenaza con la ruina y la demolición. Entre 1852 y 1857, el emperador Napoleón III hace una profunda restauración del edificio dando un uso civil y militar al servicio del Estado. Después de la guerra de 1870, el castillo se convierte en acuertelamiento. Por ultimo fue adquirido por la ciudad de Saverne en 1952, y se abrió como Museo, una sala de espectáculos, una escuela primaria y una guardería infantil.

Claustro de los Recoletos en Saverne

Caminamos hacia la rue Pointcaré donde se encuentra el convento de los Recoletos, tiene uno de los claustro más bonitos de Alsacia. Data del siglo XIV. En su galería servia para sepultar a los monjes de la orden, sobre los arcos y paredes se pintaron con frescos que representan escenas bíblicas y religiosas inspiradas en la Contra-Reforma, fueron pintadas en el siglo XV. El jardín del claustro tiene una fuente, además en este jardín se plantaron plantas medicinales, aromáticas y ornamentales.

Las galería del claustro están construidas con piedra roja de arenisca alsaciana, las columnas sujetan unos arcos góticos que hacen del conjunto único, en uno de los extremos se encuentra una fuente de mármol que servia de lavatorio, destaca el centro del jardín con un altar con forma de campilla que se encuentra presidida por imagen de Jesucristo, su función es poder celebrar las misas al aire libre en primavera y verano.

La iglesia tiene ventanales góticos, destaca en el centro la torre con forma de bulbo. El interior de la iglesia la planta es de una nave única que desemboca en la capilla mayor con una bóveda de tracería gótica; el retablo mayor barroco preside el ábside central acompañado de una sillería del coro.

Caminamos hasta la Grand Rue, es la arteria de comunicación comercial que divide la ciudad de Saverne en dos partes; subiendo en una calle a la izquierda se encuentra una fuente que era utilizada para ajusticiar a los presos, un poco más adelante esta la iglesia de Notre-Dame de la Nativité.

Iglesia de Notre-Dame de la Nativité, Saverne

Estamos ante una robusta iglesia románica, en la fachada principal esta la torre construida con cinco cuerpos, en el primero esta la portada principal, en el segundo es ciego y esta decorado con la figura de la virgen, el tercero es ciego solamente iluminado por una minúscula ventana románica, el cuarto, también es casi ciego con dos pequeños ventanales de ventilación y además del reloj que cuelga de la fachada, el quinto esta abierto con dos ventanas gemelares de arcos de media punta románicos, es el lugar donde se situaron las campanas; en la derecha del portal principal sobre las mensuras se encuentra la siguiente inscripción DIS IST DI HOLTZ DAN y debajo esculpida sobre la piedra una unidad de medida que hace referencia a la madera, todo el mundo que compraba madera se guiaba por esta medida que era equivalente al metro; destaca la fachada su color rojizo de piedra de arenisca, ahora oscurecida por la humedad de la lluvia.

El interior, la planta tiene una sola nave que desemboca en un profundo ábside, posteriormente fue ampliada con una segunda nave lateral izquierda que termina en una capilla dedicada a la veneración de la Virgen.

El púlpito fue construido en 1495 en piedra por el arquitecto Hans Hemmer, también participo en la obra de Notre-Dame de Estrasburgo.

En la misma nave se encuentra un relieve de mármol y piedra de arenisca que representa “la Deploración de Cristo”, obra del escultor Hans Daucher, construido para la tumba de Guillaume de Honstein en 1523, se ve a Cristo sostenido por la Virgen María acompañado de Juan.

En el ábside románico destacan los vitrales, fueron restaurados entre los años de 1920 y 1930, después del bombardeo en la noche del 30 al 31 de julio de 1918. En un lateral se encuentra el monumento funerario de Guillaume de Honstein, fue construido en el siglo XVI, sufrió mutilaciones durante la Revolución Francesa y posteriormente en 1877 fue restaurado. Tiene una inscripción que dice: Aquí reposa Guillaume III, conde de Honstein, el nació en Estrasburgo el 9 de octubre de 1506 y trabajo por Saverne. El murió el 29 de junio de 1541. En el centro preside el llamado Cristo del Coro, obra del siglo XVI, destaca por su realismo gracias a la corona des espinas que son naturales. En el lado izquierdo se encuentra el monumento funerario de Robert de Baviere (1440-1478) se trata de una capilla con una ventana gótica donde se encuentra la figura de Cristo yaciente.

Vitrales de Iglesia de Notre-Dame de la Nativité, Saverne

La capilla añadida durante la ampliación esta dedicada a la evocación de la Virgen, fue construida en 1493 para albergar los restos de Albert de Bavière en estilo gótico tardío. Las tumbas y los restos funerarios fueron profanados durante la Revolución Francesa.

Grand Rue de Saverne

De regreso pasamos por la casa más bonita de Saverne es la Maison Katz, fue construida en 1605 por Henri Katz. La fachada exterior tiene entramados de madera alsaciana con decoraciones ricas en esculturas de personajes y frutas dentro del un pintoresco estilo renacentista.

A su lado se halla el edificio que alberga el Hôtel de Ville con un portal estilo neoclásico, en su jardín una figura de una mujer que evoca el europeismo de la ciudad en libertad, en sus manos lleva una paloma y un aro con las estrellas de la Comunidad Europea.

Aquí damos por terminado nuestra visita a Saverne, en estos momentos ¡Il pleut et Il pleut!. Antes de decir adiós a la región queremos hacer una visita pendiente, para ver una de las iglesias más bonitas de Alsacia y que no pudimos ver es la iglesia románica de Marmoutier.

La fachada de piedra de arenisca rosa de los Vosgos de la abadía de Marmoutier es una de las iglesias más bonitas y antiguas de toda Alsacia. El origen se remonta al siglo VI cuando se edifico el primer edificio que cayó en ruinas, fue sustituido por otro en 725 por el abad Maur que dio nombre al pueblo como Mauri Monasterium. Durante la guerra de los campesinos fue destruida y vuelta a edificar en el estilo románico con la fisonomía que la contemplamos en la actualidad.

Iglesia de Marmoutier

La iglesia tiene una fachada según la tradición de los monumentos carolingios, dos torres octogonales pequeñas rodean una enorme torre cuadrada con dos ventanas germinadas con arcos de media punta. En el centro del portal tres arcadas se apoyan en bellas columnas, decoradas según la tradición del románico: caretas, rostros, leones, osos, etc. La iglesia esta dedicada a la veneración de San Esteban.

El interior, la planta se divide en tres naves. La nave gótica fue construida en el siglo XIII y XIV; el coro y el ábside son del siglo XVIII con una sillería de estilo Luis XV. Las columnas destacan los capiteles románicos; el púlpito fue construido en el siglo XVI. Sobre la pared oeste del crucero, hay cuatro tumbas de la familia Geroldseck construidas en estilo renacentista.

La cripta escondía tumbas merovingias y carolingias, en la actualidad están convertidas en museo. Los resultados de las excavaciones arqueológicas están muy avanzados. Se pueden ver los restos de los elementos de las iglesias anteriores, tumbas y sarcófagos (una pieza tallada en madera) y el sarcófago de san Léobard sarcófago (discípulo de San Colomban, fundador de la abadía).

Nos marchamos de Marmoutier en dirección al gran sur, aquí sigue lloviendo copiosamente y nos tenemos que resguardar obligatoriamente en la autocaravana, es el momento que decidimos tirar la tolla y marcharnos definitivamente con la esperanza de que el tiempo este más calmado, Atravesamos las inmediaciones de Colmar ¡Il pleut et Il pleut!; llegamos a la altura de Mulhouse ¡Il pleut et Il pleut!; la siguiente ciudad en importancia es Belfort ¡Il pleut et Il pleut!, después pasamos por Besançon ¡Il pleut et Il pleut!, no es hasta bien entrada la noche cuando el cielo decide decir basta atravesamos la ciudad de Tournus con el asfalto seco y el cielo comienza a despejarse; A las 21,00 llegamos a Lyon, las recomendaciones de las señales de tráfico en la autopista es no acudir hasta el centro urbano por estar todo cortado al trafico, pese a todo no hacemos caso y nos metemos en la ciudad, los coches invaden calles y aceras como si tratase de un partido de fútbol. Damos dos vueltas y en una calle encontramos un hueco.

Las coordenadas GPS del parking en plena calle donde aparcamos la autocaravana en Lyon esta en la rue Chevreul N45º44'04.67 //E 4º49'05.08 .

Vitrales de la Iglesia de Marmoutier

La ciudad francesa de Lyon acoge todos los meses de diciembre “La Fiesta de las Luces” o “Fête des lumières”, corresponde con una celebración de origen religiosa, dedicada a la veneración de María, que con el paso el tiempo se ha convertido en un festival mundial artístico basado en la luz.

Estatua ecuestre de Luis XV en Lyon

El reconocimiento mundial de la festividad no es hasta 1999, cuando se produce la ‘Fiesta de las luces' anteriormente la celebración se limitaba a la iluminación con velas las ventanas y los balcones, siguiendo con la tradición de agradecer así a la Virgen María que liberará a la ciudad de Lyon del azote de la peste en el siglo XIX .

La festividad principal correspondía con el día 8 de diciembre cuando se celebra la festividad de la “Inmaculada Concepción”, pero ahora, con la celebración de este macro festival de cuatro días se han ampliado los días de festividad a cuatro días. Lyon se ha convertido en la capital mundial, en la Capital de los técnicos de iluminación y los efectos luminosos.

La celebración de La Fiesta de las Luces 2011 incluye todo tipo de actividades, montajes y animaciones, tomando la luz y el sonido como sus elementos principales y las calles y los edificios como sus escenarios.

De camino hacia el centro urbano vemos las primera decoraciones sobre el río, se trata de unas burbujas verdes que salen del agua como si fueran algas, estas se desarrollan y se elevaban hasta alcanzar una altura de 20 metros.

Se quiere imitar la vegetación acuática que sale del río Ródano que se agitan con el viento para que parezcan elementos vivos, es obra de Jean-Pierre David, que quiera hacer un llamamiento sobre la fragilidad del río y de su naturaleza.

Atravesamos el río Ródano por el puente de la Guillotiere hasta llegar a la gran plaza Bellecour donde se encuentra unos enormes globos de colores que hacen volar literalmente la estatua ecuestre de Luis XV.

Festival de la luces 2011 de Lyon

La enorme escultura que lleva en esta plaza más de dos siglos quiere levitar entre el cielo y la tierra propulsada por una inmensidad de globos de colores que sobre vuelan a una altura sobre la estatua de 33 metros con un haz de luz intenso, es obra El arquitecto y diseñador Jacques Rival Lyon.

Seguimos los pasos de la gente hasta la Place des Célestins donde se encuentra la fachada del Teatro des Cëlestins, donde se proyecta el espectáculo de luz y sonido que representa el juego de la máquina recreativa “flippers”, es un espectáculo dinámico donde se proyectan bolas que son repelidas contra la arquitectura de la fachada, obra del taller Vieen Rose.

Marchamos hasta el Puente del palacio de Justicia donde se proyecta el mayor espectáculo de las noches de Lyon. El espectáculo recrea un Ballet de la luz monocromática desde la Basílica de Fourvière y la puerta del Palacio de Justicia, haciéndose eco de la famosa tormenta de 08 de diciembre 1852. Una tormenta de truenos precede a un enorme rayo que ilumina la Basílica como el día de los acontecimientos, la iglesia se ilumina por la violencia de la tormenta que golpea y hace vibrar el puente del Palacio de Justicia, obra del diseñador de iluminación, Gerald Periolas.

Luces sobre el río Ródano en Lyon

Caminamos hasta el margen del río Ródano donde se encuentra el Pasaje Menestrier, allí se proyecta como si fuera un sueño “Un elefante dentro de la ciudad”.

Un elefante dentro de la ciudad, Festival de Lyon

La gente se arremolina y muchos se preguntan: ¿De dónde viene este elefante que se mueve lentamente bajo los arcos del pasaje de Ménestrier, situado entre el Ródano y la Isla? Su imponente imagen ofrece un el realismo sorprendente. Su imagen se encuentra flotando sin gravedad por encima de una nube de polvo formada por la agitación de las patas contra el suelo, el hermoso animal parece estar saliendo de un sueño. Es una obra de Catherine Garret et Mathilde Lecas, diplomados de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lyon.

Es materialmente imposible ver todos los espectáculos que nos ofrecen las fiestas en una sola noche, pero nos damos por satisfechos con esta aproximación porque después del día que hemos pasado y los 600 Km . que hemos recorrido, bien nos merecemos el descanso, damos por finalizada la fiesta de la luces de Lyon.

Hemos asistido a una fiesta llena de gente con unas ganas de participar y de sentirse bien que más parece a cualquier festividad en España, se nota que estamos en el sur de Francia. En algunos momentos he podido reconocer la ciudad de Lyon con la ciudad de Valencia en plenas fallas, salvando las distancias ¡claro!.

Caminamos hasta el aparcamiento donde hemos situado el vehículo; decidimos dejar la ciudad para dormir más tranquilos un poco más cerca de España, Le indico al tom tom la primera área de autocaravanas después de Lyon, me indica que a unos 50 Km. se encuentra la de Vienne, hasta allí nos desplazamos. En poco más de media hora estamos en el área, se trata de un parking municipal que ha reservado una decena de espacios para nuestros vehículos.

Las coordenadas GPS del área de autocaravanas de la ciudad de Vienne es N 45.53907 // E 4.87168 , es un buen sitio que puede servir para visitar la zona porque estamos en una ciudad muy tranquila.

Día 10 de diciembre (sábado)

Ruta: Vienne-Avignon-Port Leucate

Ciudad amurallada de Avignon, Francia

Nada más amanecer me doy cuenta que nos han rodeado numerosos turismos que aparcan en la zona destinada al área de autocaravanas de Vienne (Isère). Enfrente se celebra un mercadillo, se halla muy cerca, en uno de los laterales delante de una gran nave. Mi curiosidad me lleva hasta allí por la cantidad de personas con aspecto magrebí que entran y salen. Las imágenes del mercadillo es desolador, los artículos que se venden son extraídos de vertederos de basura, aunque me imagino que cuando están allí es porque tiene demandantes, siento mucha pena de ver esas escenas que sobrepasan algunas de las escenas vividas en los mercadillos de Marruecos.

Lamentamos no poder visitar esta ciudad que tiene un aspecto muy interesante y poseo una importante muestra de monumentos como la Catedral de San Mauricio o el teatro romano y el templo de Augusto y Liria. Dejamos esta ciudad para otra ocasión

Antes de salir de Francia tenemos tiempo para visitar alguna ciudad en el camino y al ver el mapa selecciono la ciudad de Aviñón que había visitado 30 años antes y tiene un pasado lleno de historia.

Palacios de Avignon, Francia

Llegamos a la ciudad de Aviñón, intentamos aparcar en los parking más céntricos pero en todas las señalizaciones indican que las autocaravanas debemos de acudir al parking P+R de la Isla Piot , al final nos convencemos que es la mejor solución aunque este más alejado.

Aviñón se ha convertido en una ciudad que vive del turismo y para el turismo, es muy parecida a la ciudad de Toledo. Ha crecido tanto que nos sentimos como comerciantes extramuros de la Edad Media.

Llegamos al parking P+R de la Ile Pilot, las coordenadas GPS del área de autocaravanas de Avignon N 43.95208 // E 4.79380 . Nos disponemos a visitar la ciudad, tiene un servicio gratuito que comunica con el centro urbano, esperamos unos minutos pero como vemos que el autobús no llega a la hora señalada y que todo el mundo decide ir caminando nosotros hacemos lo mismo.

La verdad es que la ciudad se ve enfrente pero el paseo dura más de 15 minutos, salvamos el río Ródano por el puente Daladier, hacemos entrada por la Porte de L'Ouile, seguimos las indicaciones para visitar la oficina de turismo.

Es la segunda vez que visitaba Aviñón y solamente tengo en mente la fotografía del palacio de los Papas, todo este recorrido me es desconocido. Las tiendas del paseo Joseph Vernet son de alto nivel sobretodo las dedicadas a la moda y también a la alimentación. Llegamos a la arteria principal de la ciudad se trata de la rue de la République, después de visitar la oficina de turismo, continuamos nuestro recorrido para descubrir Aviñón..

La ciudad y los comercios están engalanados con motivos navideños, además con una suave y sutil iluminación. Esta calle esta ocupada por grandes almacenes y comercios de fama mundial; aprovechamos para tomar un tentempié en una de las numerosas tiendas de alimentación con artículos para consumir en la calle.

Teatro de Avignon, Francia

Llegamos al centro de la ciudad es la place de L'Horloge, esta ocupada por el mercadillo navideño, destaca por las casetas especiales donde venden artículos de artesanía. Aquí se encuentra el principal edificio de la ciudad es el Hôtel de Ville, donde se esta celebrando una exposición dedicada a la navidad.

Desde aquí no es fácil perderse ya en el horizonte se ven las cúpulas del Palais des Papes de Aviñón; seguimos por un callejón llamado rue de Mons y ante nuestro ojos se alza la place des Papes. Veo el monumento que había guardado en mi retina, cuando lo visite estaba lleno de andamios en una profunda rehabilitación y ahora veo toda su grandiosidad sin ningún obstáculo.

En la misma plaza de los Papas, además del palacio destaca uno de los edificios pequeños es el Palacio de la Casa de la Moneda también llamada Hôtel des Monnaies, sobresale por una fachada muy recargada, en contraste con las paredes austeras del estilo gótico del Palacio de los Papas al que se enfrenta. Fue construido en 1619 por el vice-delegado. En su ornamentación se pueden ver águilas y dragones, estos últimos pertenecen al escudo de armas de la familia del cardenal Borghese.

Casa de la Moneda en la plaza de los Papas de Avignon

Este edificio fue construido para honrar el titulo familiar que el vice-delegado quiso dejar a la ciudad de Avignon, Escipión Caffarelli (1607-1621), era sobrino del Papa, se le conocía como el cardenal Borghese. Los archivos de la vice-legación han sido destruidos, nada se sabe del autor aunque podemos ver una de las fachadas más italianas de Avignon que nos lleva a la Roma clásica, aunque en estos momentos estemos a las orillas del río Ródano.

La ciudad se hace papal a principios del siglo XIV, el papado entre en una crisis de orden político y eligen la ciudad de Aviñón como su residencia temporal. En Italia se esta librando una cruenta batalla entre los partidarios del emperador llamados gibelinos contra los partidarios del papa llamados güelfos, están luchas impiden al Papa vivir en Roma y administrar el Estado de la Santa Sede. A lo largo de todo el siglo XIII, el Papa y la corte papal se desplazan continuamente por los estados italianos sorteando los conflictos internos.

El rey de Francia, Felipe el Hermoso no reconoce la supremacía temporal del Papa y tras el golpe de fuerza contra el Papa Bonifacio VIII en su palacio de Anagni en 1303, pone a prueba la resistencia del papa eliminado una de las ordenas más beligerantes, los templarios, aunque ya su antecesor Felipe IV lo había intentado con el papa Clemente V. En la segunda sesión del Concilio de Vienne, el 3 de abril de 1312, se aprueba la Bula «Vox in Excelso», emitida por el propio Papa Clemente V el 22 de marzo de 1312, confirmada por la Bula « Ad Providam » de 2 de mayo de 1312. En ambas se declara la disolución definitiva de la Orden de los Caballeros de Templarios o orden del Temple.

Fachada principal del Palacio de los Papas de Avignon

Uno de los vasallos del Papa era Carlos II de Anjou, rey de Nápoles y Sicilia, también era Conde de la Provence le ofrece su apoyo y la posibilidad de trasladarse a la pequeña ciudad de Aviñón.

Cuando el Papa accede a trasladarse a la ciudad de Aviñón, la ciudad tenia 6.000 habitantes, hubo que alojar a toda la corte pontificia, cardenales y otros cargos eclesiásticos, además de numerosos comerciantes lo que hizo que la ciudad llegase a 30.000 habitantes.

Para dejar paso a todos los miembros de la curia de producen expropiaciones de las casas, consciente de tratamiento abusivo que se estaba haciendo con lo propietarios el Papa Benedicto XI tiene que intervenir favoreciendo el traslado de esta gente fuera de la muralla, eximiendo de impuestos a la gente que quiera volver al mundo rural. Se produce una superpoblación y una construcción con casas de madera y techumbres de paja que hace que aparezcan las temidas epidemias, en especial la peste que en el brote de 1348 mata a la mitad de sus ciudadanos.

El Papa mandó construir la residencia oficial, el paisaje urbano cambia con la construcción del palacio episcopal. Los cardenales se construyen sus suntuosos palacios llamados “livrées”, se construyen nuevas iglesias, se amplían los conventos. Acuden Señores comerciantes, nuevos burgueses, banqueros, todos rivalizan en el lujo y en crearse un status de su posición social.

Esta perspectiva ofrece un trabajo casi mudéjar de Palacio de los Papas de Avignon

Las obras de construcción atraen numerosos artesanos que buscan encargos de la fastuosidad del momento, llega gente que proviene de Flandes, de Italia, de España, esta mezcla de estilos provocará el nacimiento de los que se llamo la Escuela de Aviñón.

La ciudad se convierte en el crisol del arte y en una verdadera capital cultural y artística. Se crea la universidad dotada con Facultad de Arte, de Medicina, de Derecho, eran especialidades que demandaba la sociedad porque Aviñón vive la época donde la economía y la cultura constituye la esencia de la ciudad.

Ante tanto poder y riquezas había que autoprotegerse se manda construir o más bien restituir las antiguas murallas y fosos del siglo XII, se produce un objetivo de ladrones y saqueadores, muchos eran mercenarios ahora liberados en las treguas de las Guerras de los Cien años. Para evitarlo Inocencio VI tiene que acometer la construcción de nuevas fortificaciones que arropen a los nuevos y lujosos barrios, estas obras finalizan en 1376 ya bajo el Papa Gregorio XI. Se crean un conjunto de murallas con 35 torres defensivas que abarcan más de cuatro kilómetros de longitud, un foso de más de ocho metros de agua, se crean las siete puertas de acceso obligatorio a la ciudad, cercadas por puentes levadizos.

La corte pontificia esta formada básicamente por clérigos, excepto los trabajadores que ejercen funciones: diplomáticas, administrativas, servidumbre, etc.

Escudo papal del Palacio de los Papas de Avignon

El primer estamento esta formado por el entorno más próximo al pontífice, por lo general corresponde con su familia directa, capellanes, médicos y oficiales mayores.

El segundo estamento pertenece el personal que se ocupa de las finanzas y que forman parte del Sagrado Colegio que reúne la asamblea de cardenales.

Cada uno de estos cardenales trae consigo sus familiares más próximos, además de secretarios, médicos, escuderos y sirvientes.

El tercer estamento lo forma la administración que rige la iglesia romana, dividida en cuatro instituciones u órganos de gobierno: la Cámara apostólica (cobro de tasas); la Cancillería (beneficios eclesiásticos); la administración judicial (tribunales); la Penitenciaria (penas y sanciones).

El cuarto estamento esta formado por la guardia personal del Papa, formado por caballeros especialmente seleccionados.

Por último están el servicio doméstico del palacio: panaderos, cocineros, herreros, boticarios, jardineros, etc. que aseguran la alimentación y los servicios básicos dentro del palacio y en las salidas.

¿Palacio o Castillo?, Palacio de los Papas de Avignon

Como ejemplo de la fastuosidad de la vida papal el día de la coronación de Clemente VI, el 19 de mayo de 1342, fue excepcionalmente abundante y pródigo. Estos datos están recogidos en el volumen 195 de « Introitus et Exitus » de la Cámara Apostólica , que se guardan en el Museo Vaticano:

“Aparte de los muebles y gastos de decoración del palacio papal, y de la iglesia de los Dominicos, la fiesta se desarrollo fuera del palacio y se compraron: 118 bueyes; 101 terneras; 1023 corderos; 914 cabritos; 60 cerdos; 69 quintales de tocino; 1500 capones; 3043 gallinas; 7.428 pollos; 1195 ocas; 50000 tartas; 6 quintales de almendras; 2 quintales de azúcar; 39980 huevos y 95000 panes. Se usaron para las cocinas 116 calderas; se emplearon 26 cocineros, 41 ayudantes, 14 carniceros con 20 ayudantes y 250 sirvientes. Se vaciaron 102 pellejos de vino común, además de los de solera; se compraron 2.200 ánforas de vidrio y 5.000 vasos. Se gastaron 10 quintales de cera para el alumbrado y, en resumen, puede decirse que el gasto total vino a ser de 12.000 florines de oro, más 1.500 escudos de oro, o lo que es igual, ¡un millón de liras de oro!”.

Todos los papas que pasaron a residir en Aviñón lo hicieron por que lo consideraron como una residencia temporal, siempre motivada por cuestiones de orden político que les obligaron a vivir cerca de un siglo en Avignon.

El primer papa que llega a Aviñón fue Clemente V (1305-1314), fue el papa 195, se le llamo el Papa itinerante, comienza residiendo en los conventos de la orden de los Dominicos de Aviñón y otras dependencias pontificias del condado. De origen francés por que había nacido en Bertrand de Got, tuvo un encarnizado conflicto de once meses hasta su elección en el conclave celebrado en Perugia. Siempre en manos del rey francés Felipe IV le obligo a tomar dos decisiones muy importantes para la iglesia católica: la prohibición de la Orden de los Templarios y su traslado a la ciudad de Avignon.

¿Castillo o Convento?, Palacio de los Papas de Avignon

Le sucede el segundo papa de Aviñón Juan XXII (1316-1334), fue el papa número 196, nacido en Jacques Duèze (Francia), estuvo dos años su proclamación con elevadas discusiones entre los obispos italianos, gascones y franceses; tuvo el anterior cargo como Obispo de Aviñón, se instala en el palacio episcopal que ya ocupaba como obispo, embellece esta casa, se dedica durante su pontificado a numerosas obras de construcción como su residencia de verano al borde del río Sorgue. Fue un verdadero organizador de la fiscalidad pontificia y acrecentó el poder económico de la iglesia.

Durante el mandato se enfrenta a la orden de los franciscanos que tenían dos formas distintas de ver la filosofía de la orden: los conventuales y los espirituales, estos últimos, proclamaban la pobreza basada en la obra de Jesús y su discípulos.

Juan XXII publicaba una bula en la que condenaba la forma de ver la fe de los espirituales, también conocidos como "fraticelli", calificándola como herética y citando al general de la Orden , Miguel de Cesena, a comparecer en la sede de Aviñón. Este se negó a acatar la orden del papa y fue excomulgado y expulsado.

Estas decisiones siembran el caldo de cultivo de los desmanes en la iglesia católica donde predominaba más el lujo y las riquezas que la espiritualidad, donde incluso se toleraba las relaciones sexuales de sus miembros siempre que no derivase en vida marital.

El tercer papa de Aviñón es Benedicto XII (1334-1342) fue nombrado papa número 197, nace en Savernun (Francia), hijo de un panadero, fue un antiguo monje cisterciense, compra el antiguo palacio episcopal transformado por su antecesor Juan XXII. Con las riquezas atesoradas por su predecesor encarga a Pierre Poisson la construcción de un fuerte caserón. Su mayor empeño es en controlar y aumentar las tasas fiscales en beneficio de la Santa Sede. Promulgó en 1336 la bula “ Benedictus Deus ” en la que fijó oficialmente la doctrina católica sobre el privilegio divino del conocimiento de Dios, según la cual los fallecidos en gracia de Dios gozan de su visión hasta el Juicio Final.

Papas de Avignon

El cuarto papa residente de Aviñón es Clemente VI (1342-1352), fue nombrado papa número 198, nace en Maumont (Francia), era muy culto y gran orador, ejerció el nepotismo como nadie hasta ese momento, llegando hasta el punto de nombrar cardenales a sus familiares directos, un enamorado del lujo y las artes, llego a ser mecenas del poeta italiano Francisco Tetrarca. Se nombra Príncipe y sus grandezas le llegan a construir el Palacio Neuf dentro de una elegancia gótica nunca vista. Durante su reinado se produjeron las peores pestes negras de Europa, la gente culpaba de ello a los judíos pero el Papa salió en su defensa publicando dos bulas que prohibía cualquier tipo de violencia contra ellos.

Cardenal Alessandro Farnese, Tiziano

Como anécdota de la hipocresía de este papa, el poeta Petrarca impuso al “bon vivant” Clemente VI el nombre de “Dionisos Eclesiástico” por “el número de amantes y la gravedad de su gonorrea”, seguramente pensó las palabras de Cristo “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra”.

El quinto papa Inocencio VI (1352-1362), fue nombrado papa número 199, nacido en Beyssac-en-Corrèze (Francia). Llego a papa con un pacto escrito con los cardenales donde se definía la línea política a seguir durante su pontificado, luego este pacto lo declaro nulo, alegando que el papa tiene influencias divinas.

Durante su mandato abordó la necesaria reforma de la administración eclesiástica, para lo cual prohibió la acumulación de cargos y beneficios, obligó a los obispos a residir en sus respectivas diócesis, luchó contra la corrupción y redujo la ostentación y el lujo en que vivía la sede pontificia.

Se ocupa de volver a conquistar los Estados italianos de la Santa Sede. Refuerza el trabajo de su antecesor Clemente VI y en la ciudad emprende los trabajos para la defensa con la mejora de sus murallas para proteger su poder económico como consecuencia del pillaje de los mercenarios que habían participado en la Guerra de los Cien años.

Papas de Avignon

El sexto papa de Aviñón fue Urbano V (1362-1370), fue nombrado papa número 200. Nació en Grizac (Francia), era el hijo mayor de un rico señor feudal. Se traslada a Roma para adecentar la Santa Sede y allí vive durante tres años pero gracias a la inseguridad publica reinante, se decide por su regreso a Aviñón.

Traje de la guardia Suiza

El reinado de este papa transcurre en un periodo de auge del humanismo y el no es ajeno a esta corriente: filosófica y de sabiduría. Urbano está considerado como el primer Papa humanista de la historia de la Iglesia. Durante su pontificado fundó las universidades de Cracovia y Viena, apoyando a otras muchas tratando de exportar los conocimientos y el saber de las ciencias, por lo menos entre las clases sociales más altas.

El séptimo papa de Aviñón fue Gregorio XI (1379-1378), fue nombrado papa número 201. Nació en Rosiers-d'Égletons (Francia). Catalina de Siena convence al papa para que regrese a Roma en 1376, en 1377 tuvo que volver a Avignon ante las graves amenazas de sublevaciones pero unos meses más tarde regreso a Roma para consagrarse como el último papa de Aviñón y además como el último papa francés en la historia. Su sucesor el papa número 202 Urbano VI, nació en Nápoles (Italia), fue nombrado en el conclave gracias a que no se espero a la llegada de los 6 cardenales franceses que se encontraban en Aviñón.

Comenzamos la visita por la Sala de los Guardias, se encuentra situada a la derecha del porche de los Champeaux, era el lugar ocupado por la guardia de los papas. Destaca la bóveda con mensuras nervadas. Sobre los muros están decorados con frescos del siglo XVII. En la pared de enfrente a la puerta se encuentra la figura del Papa rodeado de Justicia y la Prudencia. Hay una serie de escudos y entre uno de ellos con las abejas doradas marcadas con armaduras de los Baberini, familia del Papa Urbano VIII.

Frescos de la sala de audiencias del Palacio de los Papas en Avignon

Pasamos a la “Pequeña Sala de Audiencias”, era la sede del tribunal vinculado a la Chancillería, encargado de todo tipo de suplica y peticiones papales. El estrado estaba ocupado por el auditor que juzgaba los casos. La sala destaca por sus bóvedas ojivales con mensuras esculpidas.

Saliendo hacia el exterior a una inmensa plaza pública llamada Cour d'Honneur. Después de la muerte del Papa Benedicto XII en 1342, su sucesor Clemente VI acomete la ampliación de la residencia, se compran los inmuebles colindantes situados al sur del Palacio Viejo, que formaban la plaza pública llamada de los Cabcels.

La edificación de este espacio formara el Cour d'Honneur que se integran en los restos del antiguo Palacio como la torre más alta llamada Tour du Pape o también fue conocida como Tour des Angers, fue construida en 1335, es un verdadero torreón coronado por almenas y matacanes y tiene escasas aberturas para cumplir su primera función defensiva. En el sur esta la zona edificada posteriormente y constituye la fachada del Palacio Neuf, este edificio esta construido mucho más ligero, careciendo de contrafuertes y abierto al exterior con muchas más ventanas, esta ampliación obedece a un concepto mucho más actual de la arquitectura y de la ornamentación.

Sala del Tesoro Bajo del Palacio de los Papas en Avignon

El Palacio Neuf comienza a edificarse en 1342 con la construcción de la Torre de la Garde-Robe que se une a la Torre del Papa.

En el centro del Patio de Honor se encuentra el pozo que Urbano V mando cavar en 1364 para evitar la dependencia de agua exterior y una fosa rectangular vestigio del edificio del Palacio Viejo correspondiente a la Audiencia de Juan XII.

La primera sala a la que se accede es el Trésor Bas o Tesoro Bajo, se encuentra en el segundo nivel de la Torre de los Papas, fue construida para almacenar los Tesoros de la Santa Sede. Es una sala que tiene en el centro una columna con nervaduras que sujetan las bóvedas de crucería góticas. Los antiguos historiadores eclesiásticos consideraron unánimemente la residencia de los papas en Aviñón como un período funesto para la Iglesia. El llegar los papas a Avignon dejaron el tesoro pontificio en Asís, en lugar seguro, pero con el traslado definitivo a Avignon tuvo que habilitarse un lugar mucho más seguro como era este “Trésor Bas”. El tesoro que llego a tener se ha estimado, solamente en dinero, en la cifra de veinticinco millones de escudos de oro que, dejó al morir Juan XXII.

Sala Grande Trésorerie del Palacio de los Papas en Avignon

En sitios estratégicamente escavados se hacen verdaderas cajas fuertes de piedra para albergar las sacas con dinero, las piezas de orfebrería más hermosas y la vajilla de oro y plata que pesaba 196 Kg. y estaba formada por todo tipo de utensilios: aguamaniles, bandejas, platos, tazas, frascos de plata y oro.

El Trésor Bas es el lugar donde se depositan los archivos con los documentos más importantes para la Santa Sede, los títulos de propiedad, los ornamentos eclesiásticos y los registros contables de todo el tesoro.

Encima estaba situada la Grande Trésorerie que dividida en dos espacios por una pared albergaba los notarios de la Cámara Apostólica. Era el verdadero Ministerio de Hacienda de la Santa Sede, gobernado por el Camarero del Sacro Colegio y el Tesorero que velan por las finanzas apostólicas, registrando las entradas y las salidas. Les ayudaban cinco secretarios, notarios, correos, escribientes y personal adscrito a la Corte de Justicia de la Cámara, ante los que se resuelven todos los litigios financieros.

La Cámara Apostólica controlaba también la acuñación de la moneda pontificia estaba presidida por el cardenal camarlengo ( Camerarius Sacri Collegii Cardinalium ) que se encargaba de los réditos comunes del Colegio cardenalicio; aunque la casa de la moneda estaba situada en el edifico enfrente al Palacio de los Papas.

Sala de Jesús del Palacio de los Papas en Avignon

La sala de Jesús, recibió el nombre porque las paredes están decoradas con el monograma de Cristo: I.H.S. expresión del latín “Jesús, Hominum Salvador” (Jesús hombre salvador). La sala era empleada para las dependencias privadas y era el vestíbulo del palacio de Benedicto XII, en esta sala los cardenales esperaban al Papa mientras este se vestía en el Revestiarie hasta que el maestro de ceremonias daba la señal para poder entrar en la Sala de Audiencias del Consistorio formando una comitiva que era siempre cerrada con la figura del Papa.

Después de la marcha de los Papas a Roma esta parte del palacio se transforma en comedor. En el siglo XVII se convierte en la sala de los Guardes Suisses y en la antecámara de las habitaciones, se decoran con blasones y nombre de cada vicelegado.

En el tercer nivel de la Torre de los Papas se encontraba la antigua cámara de Camarero Sacro, esta figura constituye el más alto dignatario de la iglesia católica después del Papa, es como un primer ministro que se encarga de la Cámara apostólica, es elegido directamente por el sumo pontífice y goza de toda su confianza, recibe el juramento de todos los oficiales que tienen la Corte Pontificia. Encima estaba una escalera que conducía directamente a la habitación del Papa. La habitación tenía las paredes pintadas con motivos vegetales sobre un fondo marrón rojizo. Ocho cofres construidos y escondidos en el suelo servían para proteger ciertos documentos y objetos declarados secretos por su contenido o por su valor económico.

Posteriormente esta sala fue utilizada como sala de recepción o del trono y las paredes fueron pintadas entre los siglo XVI y XVIII ocultando los frescos originales, más adelante, en el siglo XIX se pinto con motivos militares, restos que aún son visibles.

Revestiarie del Papa

Accediendo a la Torre de L'Etude se encuentra el Revestiarie del Papa, servia como vestidor personal del Papa y como pequeña biblioteca donde se conservaban las cartas del papado desde el siglo XIII al XIV. Aquí el santo pontífice se ponía sus vestiduras consistoriales: alamito, el alba y la estola. En sus pies se pone sandalias rojas, se cubre con una capa adornada con una placa en el pecho y en sus manos se cubre con guantes. En la cabeza lleva el birrete y la mitra blanca.

Con la marcha de los Papas de la ciudad de Avignon el Vicelegado ordena transfórmala la sala Revestiaire en una pequeña capilla. El artesonado de madera original queda cubierto con una bóveda adornada de blasones.

El ala Este del claustro se encuentra la gran sala llamada Consistoire. Es una sala que se encuentra sin decoraciones como consecuencia del incendio que tuvo lugar en 1413 y destruyó el artesonado de madera, así como toda la ornamentación de la sala.

Cuatro grandes ventanales que dan a los jardines que se encuentran en el nivel inferior. En la pared Sur hay un estrado, era el lugar donde se situaba el Papa para presidir los temas consistoriales. El público asistente a la ceremonia se sienta sobre unos bancos de revestidos de piedra, se encontraban situados a lo largo de las paredes. La sala se utiliza como tribuna y como sala de audiencia.

El Consistorio silla Papal, Avignon

El consistorio es la asamblea regular que convocaba el Papa donde se deliberaba sobre los asuntos más importantes de la iglesia católica de distinto orden: políticos, eclesiásticos, teológicos y judiciales. Cuando se celebra en presencia solo de los cardenales, se le llama consistorio secreto u ordinario; cuando este acto se hace en presencia de los cardenales y los dignatarios eclesiásticos también llamados laicos, reciben el nombre de consistorio publico. En este acto se instruyen y se debaten canonizaciones, como la celebrada para la proclamación de santa Brígida de Suecia.

La sala del Consistoire era el lugar donde el Papa recibía a los reyes, legados y embajadores de todas las naciones. Clemente VI recibe a la reina Juana de Nápoles y también a su primo Luis de Tarento; es acusada de haber conspirado en la muerte de su marido –Andrés de Hungría– se exilia en Provenza y llega a esta sala a defender su causa ante el Papa. Deseosa para recibir el perdón de la iglesia católica, cede la ciudad de Aviñón al Papa en 1348 por el importe de 80.000 florines.

En el segundo nivel de la Torre des Chapelles se encuentra la capilla de san Juan, estaba reservada a los altos dignatarios de la iglesia admitidos en el consistorio, Esta torre además de esta tiene otra capilla de san Marcial, eran oratorios pequeños para celebraciones más intimas que las de la Grande Chapelle.

Bóveda de la Capilla de san Juan, Avignon

La capilla de San Juan tiene una bóveda ojival iluminada por tres ventanas con un mainel central. Esta decorada con frescos pintados por Matteo Giovannetti entre 1346 y 1348, se pintan temas sobre las vidas de los dos san Juan: Juan Evangelista, fue el primero de los apóstoles depositario de la palabra de Cristo, se representa en las paredes Sur y Oeste; o la figura de Juan Bautista, fue precursor del Mesías y se representa en las paredes Norte y Este.

El claustro esta rodeado por cuatro edificios que rodean el patio central. Las arcadas que forman parte de las galerías cubiertas sujetan mediante unos enormes pilares macizos. El primer piso tiene una galería iluminada por ventanas germinadas permite la comunicación entre los edificios, los muros están terminados mediante almenas y matacanes.

El Grand Tinel es una de las salas más amplias del palacio y forma parte de la planta del ala del consistorio. Es un gran refectorio donde se celebraban los banquetes organizados en los días de fiesta, las más importantes era en la coronación del Papa y la nominación de los cardenales.

El papa comía diariamente en el Petit Tinel, una amplia sala bien iluminada por seis ventanas situada en el lado Este, dispone de bellas vistas sobre los jardines del Palacio.

Grand Tinel, Avignon

La sala destaca por su impresionante bóveda de cañón ligeramente apuntado, es una reconstrucción efectuada en la rehabilitación de 1970 y que nos puede dar una idea de lo que realmente fue en el siglo XIV.

Bajo el papado de Clemente VI, se decoraron las bóvedas con telas de color azul, ribeteadas con damascados color oro para simular una constelación que pareciese estar en el propio cielo. El incendio de 1413 destruyó toda la decoración y los frescos de las paredes que representaban motivos religiosos sobre la última cena.

En las paredes se aprecian cuatro huecos que eran utilizados para colocar unos biombos que impidiese a los invitados presenciar los preparativos de la comida, este espacio se le llamaba Dressoir estaba comunicado directamente con la cocina y tenia la chimenea donde se colocaban los platos para que no se enfriasen. El oficial de sala, el copero mayor, el panetero, el oficial del agua y los demás sirvientes esperaban en la sala la orden para cortar y servir los alimentos.

Los banquetes que se celebraban en esta sala estaban obligados a un riguroso protocolo que definía el lugar que los comensales debían ocupar. Un oficial se ocupaba de situar a los invitados más o menos cerca del Santo Pontífice, según el orden de importancia.

La mesa pontificia se instalaba sobre un estrado en el muro apuesto a la chimenea, el papa come solo, sentado sobre una cátedra con un enorme dosel.

Los comensales se instalan a lo largo del muro en bancos de madera, siguiendo el siguiente orden: los cardenales al este, los demás invitados al oeste. Las mesas se sitúan sobre caballetes móviles formando una “U” y el servicio se realiza por el centro de la sala.

Habitación del Papa, Palacio de Avignon

La sala del Gran del Tinel tenia una doble función, era utilizada a la muerte del papa para la celebración del cónclave, aquí se aíslan los cardenales que forman el Sagrado Colegio hasta que salía el humo papal y se comunicaba “Habemus Papam”.

La sala de la Cuisine Haute, durante el papado de Bendicto XII estaba situada al Norte de consistorio y estaba comunicado por una escalera con la sal del Gran Tinel, cerca de la chimenea del Dressoir.

Más adelante con el papado de Clemente VI, se construye una Torre especial que contiene la nueva cocina, se divide en varias plantas: una se llamaba “garde-manger” su traducción literal es el guardián de la comida, era el espacio donde se preservaban los alimentos, era la zona de despensa; otra planta era: “chambre aux raisins” estaba dedicado para la conservación de las frutas y el vino. La última planta tenia la verdadera cocina del palacio, conocida con el nombre ”Cuisine Haute”, tenia tres grandes ventanales, mediante cuatro trompas en las paredes permite pasar el plano de la bóveda del cuadrado de las paredes al octágono de la chimenea de 18 metros de altura.

Si seguimos el camino por la sala del Tinel llegamos a la gran capilla de san Marcial, se encuentra en el tercer nivel de la torre des Chapelles, fue construida en 1338 durante el papado de Benedicto XII, pero es a la llegada del papa Clemente VI, gran devoto de san Marcial, cuando se decora con la leyenda del santo que había llegado a la Galia en el siglo III para evangelizarla.

Chambre du Cerf, Palacio de los Papas Avignon

Más adelante, el papa Clemente VI encarga al pintor Matteo Giovannetti que decore los muros con frescos de escenas de la vida del santo. Esta sala es utilizada también durante el conclave para la elección del nuevo papa para deliberar y votar al estar expuesto permanentemente el Santo Sacramento en el altar.

Las pinturas decoran todas las paredes y la bóveda, divididos en 35 episodios relatados en 42 cuadros marcadas con letras del alfabeto para facilitar su lectura, es una decoración del tipo urbano con una composición de edificios, careciendo de paisajes y composiciones vegetales. El pintor logra una unidad cromática de toda la sala basando el uso de colores dentro de una unidad cromática, azul, gris y marrón dentro de un cielo decorado con estrellas doradas.

Caminando hacia la zona oriental se llega a la ‹‹Chambre de Parement›› es la antecámara del dormitorio del Papa, situado más al Norte. Tenia una bóveda similar a la del Gran Tinel pero en el incendio de 1413 se pierde. Tiene una gran chimenea, un altar, un juego de asiento a lo largo de la sala y dos candelabros de hierro. El papa se sitúa sobre un estrado y preside las ceremonias sobre un baldaquino; es el lugar donde los cardenales revelan los secretos al papa y donde los personajes más importantes, casi siempre de la realeza, son recibidos en audiencia Papal. Durante el domingo de cuaresma el Papa concedía la Rosa de Oro a un personaje que quería honrar, por lo general era designado un soberano.

Frescos de la Chambre du Cerf, Palacio de los Papas Avignon

Se puede contemplar un ejemplar de la Rosa de Oro que se conserva en el Musée Nacional de Moyen Age de París que pesa 305 gramos de fino oro y data de los primeros comienzos del papado en Avignon. Es un ejemplo de la orfebrería medieval, fue encargada por el papa Juan XXII al artista Minucchio de Siena y regalada al conde de Neuchâtel, quien le hizo añadir su escudo de armas. Esta compuesta por una rama de rosal con una flora abierta y decorada en el centro por un zafiro.

En el centro de la Torre des Anges se encuentra ‹‹La Chambre du Pape››, el papa normalmente duerme en ella acompañado de los Caballeros de la Orden de los Cubicularios que se encargan de su servicio.

En esta habitación también se daban audiencias particulares para asuntos de la máxima discreción. La sala esta ventilada mediante una apertura en la parte alta, tiene una chimenea en la esquina, y esta iluminada mediante dos ventanas que se cubrían por razón de tener un sencillo hule pintado con motivos decorativos. El mobiliario que se exponen no pertenece a los originales desaparecidos.

A la elección del Papa Clemente VII, la habitación se amueble con un mobiliario digno de reyes, se pone una cama con cortinas de terciopelo carmesí y tafetán esmeralda, además, de una silla, taburetes y varios baúles dispuestos a los largo de las paredes, en los que servían para guardar la ropa del pontífice.

Vestidor de los Cardenales, Palacio Papas Avignon

Las paredes se decoran con pinturas en tempera en un fondo azul, las motivos son en temas vegetales con hojas y ramas que sujetan a aves y ardillas. Las arcadas de las ventanas hacen un efecto óptico que sostienen jaulas de pájaros tratadas en perspectiva.

La unión constructiva entre el Palacio Viejo y el Palacio Nuevo, constituye ‹‹La Chambre du Cerf››. En la planta baja se encontraba las saunas donde el Papa tomaba sus relajantes baños. En el papado de Clemente VI se instalo una cama y una biblioteca particular. Las paredes se pintaron con frescos con motivos de caza y de pesca, su nombre proviene de la escena de la caza del ciervo, aunque esta pintura fue eliminada en el siglo XVIII. El techo esta totalmente decorado, las paredes cuenta con dos frisos pintados con bosques, con grandes árboles de diversas especias cargados de flores y frutos. Esta habitación esta decorada con escenas profanas que posteriormente fue muy recurrente en el arte de Francia y de Italia, creando un efecto naturalista.

La sacristía Norte esta situada en la unión del ala Sur que transcurre de Este a Oeste. Tiene una forma irregular con dos tramos abovedados sobre arcos ojivales. Esta sala es empleada por el Papa para cambiar sus vestiduras durante las ceremonias que tiene lugar en la Grande Chapelle.

Bajo relieve del Palacio de los Papas Avignon

La sala construida por Clemente VI se la llama Grande Chapelle, se dedica a la veneración de los apóstoles Pedro y Pablo. Edificada en una planta con nave única con 52 metros de largo y 15 metros de ancho con una altura que supera los 20 metros. La nave se divide en siete tramos con columnas nervadas empotradas sobre los muros. Carecen de ningún tipo de ornamentación pero en la actualidad se ven pintados blasones en el muro Este y Oeste que fueron realizadas en el siglo XVI y XVII.

La torre de Saint Laurente fue construida por Inocencio VI, tenia el uso como vestidos de los Cardenales. En el siglo XIV, el vestidor se emplea como sacristía y es aprovechada por los cardenales para hacer sus hábitos sacerdotales. Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII se instala en esta sala el Auditor General, presidente de la Rota. En la actualidad tiene las figuras yacientes de los papas Clemente V, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V, aunque ningún Papa fue enterrado en el palacio.

Pasando al ala de los grandes dignatarios se encuentra la nueva ‹‹Chambre du Camérier›› es un espacio para la administración pontificia abierto bajo el reinado de Clemente VI. En este piso se encuentra las dependencias de camarero sacro, la de los notarios del tesoro, la cámara del Trésor y la cámara de los Herses.

La Grande Chapelle, Palacio de los Papas en Avignon

La siguiente sala es la ‹‹La Chambre des Notaires›› se trata de la sala de los notarios de la Cámara Apostólica, son los encargados de atender los asuntos financieros, de preparar los contratos y las cartas de la Cámara, también ejercen de auditores de los recaudadores.

Saliendo al exterior se llega a la llegada de la ‹‹Terraza de los Grandes Dignatarios›› situada en la parte alta de los edificios del Palacio Nuevo, el Grand Promenoir y el ala de los Grandes Dignatarios.

En lo alto del Tour d'Angle tiene un saledizo que ofrece una magnifica vista sobre la plaza de los Papas y la vista llega hasta Villeneuve-lés-Avignon, el río Ródano y la ciudad de Avignon a sus pies.

Bajamos y vemos la Portada y Logia de la Grande Chapelle, poco queda de la ornamentación que estuvo decorado con grandes personajes. Solamente queda uno, sin cabeza, situado en la parte central, se identifica con San Pedro, al que se dedica la veneración de la Gran Capilla. El dintel se corona con una doble puerta que representa el Juicio Final, de las demás ornamentaciones solamente quedan las figuras que representan a unos malvados que lanzan llamas del infierno. En los rodapiés de las jambas se conservan mejor.

Panorámica desde la Terraza de los Grandes Dignatarios, Avignon

La salida del recinto se hace a través de la ‹‹Gran Escalera de Honor›› que asciende hasta la Gran Chapelle. Esta construida en dos tramos rectos apoyados sobre un muro central, es un modelo que se encontraba solo en Italia. Se encuentra iluminada por ventanas que dan al patio y se halla flanqueada por habitaciones que se empleaban para los puestos de guardia.

Llegando al ala meridional se localiza la sala de la Grande Audiencia. Tiene las mismas proporciones de la Gran Chapelle, que se halla situada en el piso de arriba.

Fue construida por Jean de Louvres, tiene las dimensiones de: 52 metros de largo por 16,80 metros de ancho y 11 metros de alto. La planta esta dividida en dos naves, la bóveda con arcos ojivales descansa sobre cinco pilares con nervaduras.

Esta sala era utilizada por el Tribunal de las Causas Apostólicas, era un órgano judicial permanente e inapelable, organizado por un colegio de auditores. A partir de 1336 se denomina Tribunal de la Rota, palabra que viene del latín que significa “rueda”, debido a la forma de la circular del banco donde se sientan sus miembros, sobre las bovedillas todavía se pueden ver los frescos de los dieciocho profetas del Antiguo Testamento, falta la decoración del Calvario que fue destruida en el siglo XIX.

Frescos de los Profetas, Avignon

Saliendo a la Plaza del Palacio se encuentra la Catedral de Aviñón dedicada a la veneración de Notre-Dame-des-Doms. Fue construida en el siglo XV y posteriormente en el siglo XVIII fue reformada debido a los daños producidos durante la Revolución Francesa. Destaca por la sólida torre que se halla rematada con la figura de la Virgen dorada que data de 1859.

En el exterior, el frontón triangular, se aprecian las huellas de la semejanza con los frescos de Simona Martín pintados en el consistorio del Palacio de los Papas. El campanario fue dañado durante su asentamiento del palacio en 1405 y se reconstruyo sin aguja.

El interior, el templo tiene una planta con una sola nave, se entra atravesando el nartex que contiene una ornamentación clasicista. En los laterales se encuentran encajonadas las capillas laterales y la tribuna del siglo XVII y una cúpula románica sobre el crucero, a la izquierda tiene la capilla de san Juan, construida en el siglo XV, destaca por el Ecce Homo de piedra del siglo XVI. En las naves se conservan lienzos de N Mignard y R. Levieux; en el coro, una cátedra episcopal de mármol del siglo XII con los símbolos de los evangelistas San Marcos y San Lucas. Al fondo de la nave derecha esta la capilla de los Apóstoles, junto a la sacristía, destaca por la tumba gótica de Juan XXII, además de las pinturas de P. Mignard y P. Parrocel.

En el exterior y en el lado izquierdo de la catedral se una explanada llamada Rocher-des-Doms, un terreno elevado convertido en un parque público, desde donde se puede ver unas hermosas vistas del río Ródano y el puente de Saint-Benézet.

Después de visitar el Palacio de los Papas caminamos entre las estrechas calles en dirección al río Ródano para ver el puente de San Bénézet; la vista es de pago y esta incluida en la entrada al Palacio de los Papas; se realiza mediante un audio-guía gratuita que nos sumerge en las leyendas, fábulas y mitos de Aviñón.

Catedral de Avignon, Francia

El puente de San Bénézet es mundialmente conocido como el puente de Aviñón. Su construcción comenzó en el año 1.117 para sustituir al maltrecho puente de madera que medía 900 metros de largo y estaba formado por 19 arcadas.

Durante siglos esta región estuvo sometida a las crecidas del río Ródano, en unas de ellas el puente fue destruido varias veces siendo siempre reconstruido. El rey Luis XIV se negó a reconstruirlo tras la definitiva avenida producida en el siglo XVII y desde entonces el puente tiene la mitad en pie.

El puente tal como le conocemos cuenta la leyenda que fue construido en 1177 gracias al milagro del pastor Benezet, que había llegado de las montañas de Ardeche con el firme propósito y siguiendo los dictados por Dios para construir un puente eterno sobre la ciudad de Avignon y salvar las calamidades que se producían río abajo cada vez que hacia crecidas en el río Ródano.

Encontró por el camino un ángel que lo condujo ante el obispo de Aviñón. Éste le hizo pasar una prueba, que consistía en levantar una piedra tan pesada que ni siquiera 30 hombres habrían podido moverla. Bénézet dotado de una milagrosa fuerza la levantó y la llevó a la orilla del río, siendo ésta la primera piedra del puente. La gente entusiasmada improvisó una suscripción pública que hizo posible su construcción.

Puente de Saint-Bénézet, Avignon

En realidad el puente fue obra de Bénézet y de sus 24 hermanos (sacerdotes) que conformaron una hermandad, además del apoyo de un rico mecenas que formaron “ La Hermandad del Puente” para la construcción de un puente gótico de piedra sobre los restos de la estructura de madera del siglo XII, luego fue explotado mediante peajes, gracias a que formaba parte de una de las rutas de peregrinación entre Francia y España y se convertiría en un elemento de comunicación esencial para la construcción de la corte Papal en Avignon. Posteriormente, los Cardenales se fueron trasladando hacia la vecina Villeneuve para escapar de los que llamaban a Avignon como la ciudad más sucia y maloliente de la tierra, en esos momentos el puente era punto de unión entre los palacio de los cardenales (Villeneuve) y el Palacio de los Papas (Avignon).

Los Papas cada vez que salían de Avignon rezaban en la capilla de San Bénézet como agradecimiento al santo de su obra y ofrecían como un regalo un florín.

El cardenal Blandiac en 1377 ordena pavimentarlo porque se habían registrado muchos accidentes por deslizamientos y caídas al río Ródano.

Puente de Saint-Bénézet, Avignon

Actualmente solamente quedan 4 de sus 22 arcadas y todavía se mantiene en pie la Chapelle Saint Nicolás, se llamaba así por que se veneraba como patrón de los marineros del Ródano, pero también se la conoce como la capilla de Saint Bénézet en honor a su constructor, esta formada por un santuario romano y uno gótico donde fue enterrado Bénezet, luego más tarde su cuerpo fue exhumado y llevado a la iglesia de los Celestinos de donde desapareció durante la Revolución Francesa.

Los restos del puente fueron declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

El Ponte de Saint Benezet ha logrado en todo el mundo la fama gracias a la canción “Sur le Pont d'Avignon”, originalmente compuesto (aunque con una melodía diferente) en el siglo XVI por el músico Pierre Certon. Posteriormente, se hizo otra versión más moderna en el siglo XIX, obra Adolphe Adam que lo incluyó en una zarzuela en 1853 llamada L'Auberge Pleine. El título original era Sous le Pont d'Avignon (bajo el puente de Avignon ), porque en la Edad Media se hacían fiestas populares en la Isla de la Barthelasse , que se encuentra bajo los arcos del puente original. La canción fue popularizada por una opereta de 1876, podéis escuchar esta canción en este enlace: Sur le Pont d'Avignon .

Interior de la capilla en el Puente de Saint-Bénézet, Avignon

Subimos hasta llegar a la Plaza de l'Horloge es la plaza por excelencia típica de una ciudad Francesa, se encuentra sombrada de plátanos y rodeada de edificios del siglo XIX, entre los que destacan el Hôtel de Ville, construido entre 1845-1851; incluye la antigua torre del reloj de los siglos XIV y XIV, a su lado esta el Teatro, también construido en la época del Ayuntamiento, entre 1846-1847, y en lado opuesto se halla la Maison Jean Vilar, sede del festival de Avignon.

La plaza esta muy animada al atardecer cuando comienzan las luces de la noche que iluminan el mercadillo de Navidad de Avignon. Como capital de la Provenza tiene sus propias tradiciones diferentes a las alsacianas, aquí se celebra el Noël desde el 26 de noviembre hasta el 1 de enero de 2012, en horario de 9,30 a 19,00 horas. Nada tiene que ver con algunos de los mercadillos que hemos visto. Sobre sesenta artesanos y comerciantes se establecen en el corazón de la ciudad en casas de madera donde ofrecen productos de artesanía provenzales, estatuillas, textiles, cerámicas, etc. amenizados con danzas y cantos populares de la región

Nos marchamos de Avignon, cogemos la navette (bus) gratuito que nos lleva al parking de autocaravanas. A primera hora de la tarde nos desplazamos hasta un área próxima a la frontera de Francia con España para dejar para el siguiente día el viaje más largo hasta Madrid. Le pido al tom-tom que busque un área con esas características y me indica que en la población costera de Port Leucate que se encuentra a uno 450 Km. de Avignon hay dos áreas de autocaravanas.

Hasta allí nos desplazamos. El clima parece que ha hecho una tregua y podremos conducir como si estuviéramos en plena época estival. En Port Leucate llegamos pasado las 22,00 horas, parece una ciudad costera fantasma, vemos un área en plena playa, el camping parece estar cerrado o quizás por la noche no esta abierto, seguimos hasta llegar al área que hemos indicado que es el más cercano a la ciudad. En estos momentos hay una veintena de autocaravanas todas ellas durmiendo, en la entrada hay una indicación que es de pago pero esta tachado y pone fecha de comienzo del pago en el mes de abril de 2012 (8 euros).

Mercadillo de Noël, Avignon

Las coordenadas GPS del área de autocaravanas en Port Leucate son N 42.89936 // E 3.05393 , esta este momento hemos hecho 2922 km.

Día 11 de diciembre (domingo)

Ruta: Port Leucate (Francia)- Madrid 826 Km.

Hemos dormido plácidamente con el único ruido del batir de la olas, nada más levantarme me doy una vuelta por la inmensa playa, esta muy sucia y descuidada toda llena de botes de plásticos y muchas ramas y árboles, me parece muy diferente al mar Mediterráneo que estoy acostumbrado a ver en España, la luz es diferente y también el color del mar, incluso el olor me es desconocido, quiero pensar como estará este lugar cuando llegue los meses del verano.

Playa en Port Leucate, Francia

Después de vaciar las aguas grises y para transitar más ligeros, partimos enseguida para hacer el último esfuerzo de este viaje, solamente nos separan 826 Km. hasta Madrid, dentro de una carretera tediosa que esta en obras de ampliación y que sabemos que no podremos hacer muchas paradas para no llegar muy tarde.

Antes de llegar a Zaragoza hay una curiosa referencia sobre la autopista de peaje y es el puente que designa el punto geográfico en que coincide con el meridiano de Greenwich, se encuentra situado en el kilómetro 82 de la AP-2 y indica las coordenadas N41.51213 // E 0.00000; aprovechamos para tomar unas fotografías de esta reseña del viaje.

Meridiano de Greenwich (España)

Viajamos pendientes del tráfico pero incluso yo diría que es mucho menos denso que cualquier domingo normal, lo cual nos hace llegar a nuestro destino sin ninguna incidencia.

Llegamos a Madrid, miro el contador parcial del vehículo y me indica que en este viaje hemos recorrido 3748 Km., los doy por bien aprovechados.

CONCLUSIONES

Durante este viaje hemos tenido la oportunidad de ver una zona de Francia desde una perspectiva muy especial es la que nos condiciona el invierno, con un frió y lluvias permanentes nos ha ofrecido una imagen muy diferente a la que estamos acostumbrados durante nuestros viajes estivales porque principalmente aprovechamos mucho más el tiempo gracias a la luz.

Habíamos reservado en este viaje unas ciudades un poco alejadas del circuito principal de poblaciones con un unitario carácter bien marcado por la arquitectura alsaciana más cercana a Alemania que a Francia. En esta ocasión hemos visto ciudades que se han integrado más bajo la Revolución Francesa.

La mayoría de los alsacianos recibieron con un entusiasmo en un primer momento las ideas que provenían de Francia vía Revolución, estamos en el periodo que abarca entre 1789 y 1815.

Mercadillo Noël en Avignon (Francia)

La región de Alsacia fue dividida en dos departamentos: Bajo Rin y Alto Rin, y el nombre de Alsacia desaparece del mapa. La sociedad compuesta por los protestantes y los judíos obtiene la igualdad de derechos civiles y profesionales. Los únicos que ofrecen resistencia son el clero que se niegan a jurar la nueva constitución.

El temor de la población va en aumento con la prohibición de expresarse en el dialecto alsaciano y es sospecho de ser contrarrevolucionario e impone el francés como única lengua; la prohibición de cualquier forma de la vida religiosa con el cierre de las iglesias y el destierro de los curas. Se forma una nueva burguesía favorable a Francia gracias a la integración de ciertos valores. El río Rhin se convierte en la frontera nacional de Francia que además de militar tiene un amplio carácter económico. Napoleón consigue la pacificación religiosa con la firma del Concordato de 1801 y amplias leyes que reconocen el protestantismo y para los judíos, textos que aún siguen en vigor. En Estrasburgo se produce uno de los hechos que unen definitivamente Francia-Alsacia, cuando un oficial de la guarnición Rouget de Lisle (1760-1836) compuso en 1792 el ‹‹El Canto de Guerra de Ejercito del Rin›› que se convertiría en el himno nacional de Francia “La Marsellesa”. Un ejemplo que la gran pantalla nos he llevado al cine es en la película Casablanca cuando los oficiales del ejercito alemán están cantando en el Café de Rick, todo el mundo se revela para cantar el himno nacional francés, podréis ver la escena aqui , quizás la ciudad marroquí pueda reflejar lo que supuso en la rivalidad entre Francia y Alemania por culpa del dominio de Alsacia.

-FIN-