BLOG DEL VIAJE POR LA RUTA DE LOS ALMOHADES

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Directorio

INTRODUCCIÓN

Un año más estamos con nuestra cita con el viaje por Marruecos, en total llevamos seis años seguidos bajando a este país, esto en un principio puede parecer algo repetitivo,¡pero no lo es!. Para hacer cada año un recorrido distinto simplemente nos planteamos hacer los viajes tirando de un hilo como si estuviéramos rebobinado una rueca que nos lleva de un sitio a otro del país.

Primera parada para coger fuerzas

Este año teníamos planeado y con los billetes de barco en la mano, nuestro tradicional viaje de Semana Santa pero un incidente familiar dio al traste con esa posibilidad. Finalizado el periodo de los colegios aprovechamos la oportunidad para no perder el importe de los billetes, además, siempre estamos pendientes de las previsiones meteorológicas, vemos que en esos 10 días hay una tregua en el calor extremo que tradicionalmente azota a la región, este año nos ofrece unas temperaturas más acordes con nuestra forma de vida.

Itinerario por la ruta de los Almohades, Marruecos

EL VIAJE

El diseño del viaje se hace en función de las posibles temperaturas de la zona, bajando por la costa Atlántica, visitando las altas cumbres del Atlas y estando pendientes de las condiciones climáticas para subir por el interior pero en caso de subir alarmantemente las temperaturas hacer el regreso por la misma costa.

Si quieres participar con nosotros de esta nueva aventura por Marruecos, puedes acompañarnos en la lectura de este blog:

Día 20 de junio (viernes)

Ruta Madrid-Algeciras Km. 662; tiempo estimado 7 h 19'

Ferry Acciona Algeciras

Salimos desde Madrid por la A-4 poco antes de las 15,00 horas, sin muchas incidencias que reseñar. Enseguida nos entra hambre y paramos en un área de descanso que hemos utilizado en otras ocasiones, esta muy bien situada porque esta en una zona arbolada con mucha sombra y que es muy cómoda de utilizar, imagino que no es recomendable para la pernocta, esta en una zona de la A-4 anterior a la localidad de La Guardia , cito las coordenadas GPS para su ultimación N 39.81605 // W3.48074 .

El rutómetro indica que ya hemos recorrido los primeros 509 Km . para descansar y repostar algo de combustible, echo un poco más de 25 litros que estimo que será lo necesario que nos permita llegar hasta la primera gasolinera en Marruecos.

Llegamos Algeciras a las 22,00 horas, ya no hay ferrys hasta las 8,00 horas del día siguiente por lo que nos quedamos en la misma puerta de entrada a la zona de admisión del puerto. Las coordenadas GPS de la zona de pernocta son N 36.13046 // W 5.44223 .

Día 21 de junio (sábado)

Ruta: Algeciras-Tánger-Med-Casablanca, Km 401 Tiempo estimado 5h 56'

!Ya nos marchamos para Marruecos !

A las 7,00 horas en punto abre la taquilla el empleado de la compañía Acciona que nos recepciona las billetes y las tarjetas de embarque. Enseguida accedemos al interior de la inmensa bodega del barco que nos cruzará el Estrecho.

El barco sale un poco más tarde del horario previsto porque hay una furgoneta averiada que la tienen que subir en volandas porque su motor no funciona, según nos indican esto se hace porque las averías de lo coches en Marruecos son mucho más barato su reparación.

Cuando subimos al barco no esta instalado la mesa de los funcionarios marroquíes de inmigración, después, nos demoramos un poco en ponernos en la fila para el control de inmigración y cuando queremos hacerlo ya hay una importante fila que nos retrasa casi todo el trayecto para conseguir el sello en el pasaporte de entrada en Marruecos.

La llegada al puerto de Tanger-Med se hace sin ninguna novedad, la salida de los vehículos se produce como siempre, con una parsimonia asombrosa porque justo a la salida del barco hay un control de pasaportes que comprueban que las personas hayan pasado por el control de inmigración.

Barco rápido de Acciona

El paso por el control de aduana parece que ha mejorado un poco con respecto al año anterior y es una poco más ágil, enseguida me doy cuenta que los antiguos policías han desaparecido y en su lugar hay gente nueva que lleva las cosas de otra forma. Puedo darme cuenta que están probando un nuevo sistema informático donde con una cámara graban las matriculas y el vehículo, seguramente para en un futuro hacer todo los papeleos de una forma mucho más sencilla, de todas formas tenemos que seguir las pautas del permiso tradicional de importación temporal D-16 pero en 10 minutos nos revisan exteriormente el vehículo, no armas de fuego, nada que declarar.

Antes de salir del puerto hacemos la primera parada en las oficinas bancarias para hacer el cambio de euros a dirhams, este año no es muy favorable esta a 10,6 dirham por euro. En el mismo lugar hay unos empleados de una nueva compañía de teléfonos que es mucho más barata que las tradicionales, por 5 euros tiene el número de teléfono y multitud de llamadas internacionales, incluido la navegación de Internet, la compañía se llama “Inwi” y destaca por todo el país por su publicidad en rosa, nosotros como tenemos nuestro número tradicional marroquí de la compañía Maroc Telecom preferimos seguir con el y hacer una recarga. Es una de las cosas que destaca Marruecos y es que este tipo de servicios que generalmente están monopolizados en Europa allí hay una verdadera competencia lo que se traduce en uno buenos precios para los consumidores.

Restaurante en Kénitra (Marruecos)

Cogemos directamente la autopista de peaje y en la primera estación de servicio paramos para llenar el deposito de combustible, el precio es de 9,39 dh/l al cambio de 0,885 euros litro un precio muy razonable para viajar por el mundo. He de citar que una de las cosas que han cambiado en Marruecos de un año a otro, es que en las estaciones de servicio si que admiten el pago con tarjeta de crédito Visa y esto será una de las novedades durante todo el viaje. Las coordenadas de la primera estación de servicio la cito para saber donde se puede repostar por primera vez en Marruecos a unos precios irresistibles N 35.69024 // W 5.67796 .

Nada más abandonar la autopista A-7 y antes de entrar en la ciudad de Kénitra vemos los humeantes chiringuitos de carne a la parrilla y aprovechando que son las 13,00 horas y nuestro estómago necesita también repostar decidimos parar en uno de ellos, además tiene un parking muy accesible y vigilado.

Sacamos del frigorífico nuestro impecables paquetes de entrecot de ternera envasado al vacío procedentes del Mercadona de Madrid y que traíamos para una emergencia, pero decidimos emplearlos en esta primera ocasión.

Me dirijo al encargo del restaurante para saber si nos los puede hacer al grill, sin problemas me dice, tomamos asiento, mientras nos cocinan la carne somos el centro de las miradas, no solo del restaurante, calculo que de toda la región. Además de la carne pedimos una ensalada de tomate para cada uno, unas patatas fritas, el pan y la bebida. Enseguida tenemos hechos nuestros entrecot, nos los sirven troceados y además altamente pasados por la brasa, por lo que se ha perdido parte de la textura pero ha ganado en sabor, ahora la carne nos sabe a Marruecos, nos acompañan unos platos de especias, uno de ellos basado en canela que le da a la carne un saber dulzón, pero preferimos mantener el sabor español.

Kasbach Mehdía (Marruecos)

Comemos como reyes y pedimos la cuenta y nos cobran 180 dh, unos 16 euros, precio muy bueno para unos españoles por el mundo recién llegados a Marruecos, sin que sirva de precedente le dejo la propina hasta los 200 dh; pago al vigilante del parking 20 dh y nos marchamos.

Mezquita Kasbah Mehdía (Marruecos)

El primer punto de visita del viaje de este año comienza en Mehdía, es una población muy cercana a la ciudad de Kénitra, queremos ver la Kasbah de Mehdía, las coordenadas del lugar corresponde con un sitio desconocido en nuestro Tom-tom por lo que no nos puede ayudar, como este lugar no existe en su mapa, tenemos que descubrirlo a base de preguntar a mucha gente para que nos ayuden para llegar hasta allí.

La ciudad de Mehdía es una de las poblaciones más antiguas del Marruecos, se conoce que el siglo V a.C ya estuvo habitada, los españoles también la visitaron y la llamaron La Mamora , luego los musulmanes la pusieron el nombre traducido de Al-Ma'mura.

Los portugueses la utilizaron como puerto de repostaje para conseguir el imperio de ultramar, ocupándola en 1515 y la rebautizaron con el nombre de São João da Mamora, más adelante los españoles la volvieron a ocupar para acompañar en la seguridad de la ciudad de Larache, construyendo el fuerte San Miguel de Ultramar para albergar una población de 1500 soldados, esto se mantuvo hasta 1681 en que fue conquistada por el sultán Mulay Ismaíl que renombró la ciudad como Al-Mahdiya. En el siglo XX fue ocupada por los franceses y más tarde se produjo el desembarco por los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Interior de la mezquita Kasbah Mehdía (Marruecos)

Después de dar algunas vueltas estamos ante el parking para visitar este complejo histórico. El parking para la visita en autocaravana a la Kasbah de Mehdía se accede muy cerquita de la antigua carretera comarcal P4266 que enlaza con la carretera de la costa Route de Mehdía, se encuentra situado en la misma puerta en una explanada con un precioso mirador donde se aprecian unas vistas al puerto de la ciudad. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 34.26422 // W 6.65589 .

El parking esta situado sobre una zona con el pavimento de tierra tiene una buena sombra y no tiene ningun vigilante gorrilla, puede ser un sitio idóneo para pernoctar.

La entrada a la Kasbah de Medía tiene una precio de 10 dh. Esta custodiada por un guardia de seguridad y es enseñada por un guía local en francés pero lleva en su mano una fotocopia con la historia del monumento traducido al español.

La entrada al conjunto se realiza a través de una enorme puerta con arcos de herradura que se dirige en zig.zag con pequeños patios ocupados por el cuerpo de guardia, el último arco que nos conduce al interior del complejo esta ligeramente apuntado o también llamado túmido, desde ese punto se adivina el azul del mar.

Mihrad de la Mezquita Kasbah Mehdía (Marruecos)

Lamentablemente el camino de comunicaciones entre el interior del complejo ha desaparecido víctima de la maleza que campea a su anchas, incluso en algunos tramos se ven los efectos de haberlas quemado, en ese momento que vemos una cosa tan bonita y tan mal cuidada siempre se nos viene a la cabeza qué sería de este monumento en Francia.

Si seguimos de frente encontramos un edificio encalado de blanco y corresponde por su minarete con la antigua mezquita, tiene una construcción sencilla de tres naves con un patio cubierto para el rezo y un minarete con forma de castillo por la forma almenada, lo que nos indica que además de para llamar a la oración tenía funciones defensivas.

La entrada al interior de la mezquita la hacemos a través de un arco túmido con una puerta verde del Islam. El interior las tres naves están unidas y sujetas por enormes arcos de herradura blancos pintados por su interior de amarillo, tiene un zócalo corrido por los paramentos y columnas con alfombras de caña que imita el mármol cordobés. En una de la paredes se encuentra el elemento más importante del interior de la mezquita es el mihrad que esta embutido en los muros, describe siempre la orientación de los fieles hacia la meca, esta realizado con un arco de herradura y una bóveda semiesférica sin ningún tipo de ornamentación. A la derecha del mihrab se encuentra el minbar, donde el imám se colocaba cuando dirigía el sermón durante el rezo de los viernes o en las festividades. La mezquita está diseñada para que, cuando está llena de gente, todos puedan ver y oír al imán. Al fondo a la izquierda se encuentra un apartado cerrado con celosías de madera verde donde las mujeres pueden seguir el rezo de forma aislada. Además del minbar del rezo podemos ver otros dos ejemplares, uno pintado de verde y otro más antiguo bastante deteriorado.

Palacio Dar Al Majzen en Mehdía (Marruecos)

Exteriormente, y si quitásemos el minarete de la mezquita nos recuerda una casa payesa ibicenca con sus muros encalados, con sus bóvedas circulares y la vegetación exterior con grandes palmeras, típico de la casa mediterránea.

El camino de zarzas nos lleva a otra de las dependencias del complejo, es el centro de la alcazaba que esta ocupado por el Palacio Dar Al Majzen, su nombre en árabe es el de “Almacén” y es seguramente la función que debía de pensar su diseñador, la posibilidad de emplearlo como un gran almacén para las caravanas del comercio. Esta reformado en el 2011 gracias a los auspicios del embajador de los Estados Unidos que financio el proyecto junto con la Dirección de Patrimonio de Marruecos.

La puerta del Palacio Dar Al Majzen es excepcional por su decoración y por los materiales constructivos, empleándose la piedra caliza que denota la importancia de los arquitectos árabes daban a este conjunto. La portada es de herradura muy ligeramente apuntada, construida con dovelas de piedras, sobre estas, una cenefa de arcos, por encima el alfiz es decorativo con ataurique con formas vegetales.

Pasillos del Palacio Dar Al Majzen en Mehdía (Marruecos)

En su interior una serie de pasillos con arcos de herradura nos lleva al patio central donde se encuentra en cada lateral la vivienda con las habitaciones de un miembro de la familia. Los arcos de entrada a las habitaciones son apuntados y profusamente decorados con mocárabes, por encima un arco ciego con tres pequeñas ventanas para airear el interior. Las paredes del conjunto están encaladas en color tierra; en el centro de la gran sala esta el patio central, con una fuente, todo pavimentado con barro vidriado. La técnica es una especie de mosaico donde cada elemento decorativo es una pieza independiente de barro vidriado que se une al muro pero en este palacio carece del zócalo que cubra las partes bajas, la reiteración de los elementos crea la simetría y la tendencia es para llevar la mirada hacia la abstracción.

Además de la sala principal el palacio disponía de un gran número de viviendas conectadas por pasillos, comercios, depósitos de víveres, pozos de agua y aljibes, además de tres pequeños jardines.

El Palacio fue mandado construir por Mulay Ismail tras arrebatar el fuerte a los españoles el 30 de abril de 1681, donde su débil guarnición compuesta por 160 hombres hubo de capitular ante el poderoso ejército levantado por Mulay Ismail (1672-1727), fue el segundo rey de la dinastía alauita, sucesor de su hermano Mulay-al Rashid (1664-1672).

Patio central del Palacio Dar Al Majzen en Mehdía (Marruecos)

Pegado al palacio se encuentra la cárcel de Mulay Ismail, era una persona que especialmente actuaba con saña con los presos extranjeros y una de sus necesidades palaciegas era dotar de estupendas cárceles para que los extranjeros no soñaran con volver a sus tierras.

Puerta de España en el Fuerte de Mehdía (Marruecos)

Un poco más bajo todavía se alza los restos del fuerte construido por los españoles para la dominación de la desembocadura del río Sebú, procedente de los Atlas y después de atravesar 459 kilómetros desemboca en Mehdía, río precioso con un color azul cielo.

Del antiguo fuerte poco queda, aunque todavía se puede apreciar la puerta llamada de los Españoles, fue realizada en piedra con un arco de media punta con dovelas de piedra. Encima podemos ver el antiguo cuerpo de guardia del fuerte, tiene una forma semicircular con pequeños arcos para la artillería y por encima un pasillo almenado que defiende toda la posición.

La panorámica desde el fuerte es excepcional con una vista a la izquierda del océano Atlántico, en el centro la unión de la desembocadura del río Sebú dando unas tonalidades de azules preciosas; a la derecha podemos ver la serpenteante salida del río antes de encarar el mar.

Después de la visita a este complejo histórico marchamos en dirección a la vecina Rabat Salé donde se encuentran Les Jardins Exotiques de Sidi Bouknadel el trayecto lo hacemos en pocos minutos, se encuentra en la misma carretera Nacional I.

Paisaje sobre el río Sebú en Mehdía (Marruecos)

El parking para autocaravanas en Les Jardins Exotiques de Sidi Bouknadel eb Rabat Salé, se accede por la Nacional I camino en dirección a la ciudad de Rabat, a la derecha hay un desvío que conecta con el parking. Las coordenadas GPS del lugar N 34.09470 // W 6.76490 .

La entrada a Les Jardins Exotiques de Sidi Bouknadel eb Rabat tiene un precio de 18 dirhams por adulto considerándose tal a los mayores de 8 años. El horario es de 9,00 a 18,30 horas.

Jardines exóticos en Rabat (Marruecos)

Viendo el tiempo que nos queda para el cierre optamos por elegir el camino marcado como circuito completo, esta señalado que se puede hacer en 1 h y 30 minutos, aunque sabemos que es posible no podamos concluirlo por lo pesado que somos con las fotos.

Pérgola de los Jardines exóticos de Rabat (Marruecos)

El jardín esta anclado dentro de un oasis en una parcela desértica. Fue fundado por Marcel Francoise, ingeniero agrícola francés que ha cruzado medio mundo recolectando plantas exóticas y que iba descubriendo durante sus viajes por el mundo.

El jardín ocupa una extensión de 4,5 hectáreas y fue renovado y rehabilitado con la ayuda de la Fundación Mohammed VI con la presidencia de la alteza real la princesa Lalla Hasnaa, esta fundación es la que asumió la gestión y los cuidados del jardín, fue reabierto al publico en el año 2005 después de 3 años de trabajos .

Este amplio espacio esta destinado a mostrar tres temas importantes en la enseñanza y el disfrute de la naturaleza, creando un Jardín natural, donde las plantaciones evocan diferentes aspectos de la vegetación y de los países en sus lugares de origen, como son África, las Antillas, América del Sur, Polinesia, Asia Meridional; el Jardín como espacio cultural, donde la vegetación es una trasmisión del conocimiento humano y una filosofía de vida, además de un arte, como el Jardín Andalusí, el Jardín chino, o el Jardín japonés; el ultimo aspecto es el Jardín didáctico, en un complemento para el descubrimiento de la diversidad biológica y animal en el medio vegetal representando los elementos y los ecosistemas dentro de la naturaleza.

Flores de los Jardines exóticos de Rabat (Marruecos)

Son las 18,30 horas cuando finalizamos la visita a Les Jardins Exotiques de Sidi Bouknadel ya no es posible ver nada más y decidimos marchar hasta la ciudad de Casablanca para poder darnos una vuelta por el recientemente inaugurado centro comercial de Casablanca Mall Au. En hacer el trayecto nos dejamos más de tres horas porque todas las inmediaciones al centro comercial estaban colapsadas. Los parkings están repletos y cerrados y en todos los alrededores no hay forma de aparcar. Un poco más alejados encontramos una zona con un gorrilla después de mucho insistir nos dice que nos permitiría aparcar hasta las 23,00 horas para que podamos ver el centro comercial pero que tienen expresamente prohibido permitir que las autocaravanas pernocten en las inmediaciones del centro comercial. Al final tiramos la toalla y decidimos seguir el viaje para encontrar un punto para pasar la noche.

Con todas estas advertencias cito las coordenadas del parking descubierto en el Mall Au de Casablanca por si en otra ocasión se tiene más suerte y se puede visitar N 33.573986 // W 7.7086194 .

Puente colgante de los Jardines exóticos de Rabat (Marruecos)

Quizás hemos cometido un error hubiera sido mucho mejor haber dejado la autocaravana en el parking de la Mezquita de Hassan II, para después habernos trasladado en taxi al centro comercial y haber regresado a dormir al parking, nunca hubiéramos imaginado como estaba toda la zona, además hay que tener en cuenta que hoy es sábado.

Decidimos seguir por la autopista de peaje hasta la primera estación de servicio para pasar la noche, seguimos el camino por la A-7 y pasado el aeropuerto de International Mohammed V en Barrechid, entramos en la estación de servicios Total en el parking. En el mismo parking pasamos la noche las coordenadas GPS del lugar corresponde N 33.22252 // W 7.57564 .

 

Día 22 de junio (domingo)

Ruta: Casablanca-Boulagne-Marrakech; Km. 241; tiempo estimado 3h 3'

La noche ha sido muy tranquila a la mañana nos encontramos que el lugar esta vigilado por una compañía de seguridad con perros. Aprovechamos para llenar el deposito de combustible, echar agua potable y vaciar lo depósitos de agua.

Kasbah de Boulaouane (Marruecos)

El día lo tenemos planteado en Marrakech pero hemos decido una visita desviándonos unos 50 Km . para descubrir la kasbah de Boulaouane. Los primeros 55 kilómetros los hacemos por la autopista de peaje, al llegar a la salida de la ciudad Settat nos salimos de la A-7. Tomamos la carretera comarcal R-316 son unos 50 Km ., los primeros 10 Km . es una carretera bastante transitable pero poco a poco comienzan los problemas, inexplicablemente se va estrechando hasta llegar a zonas donde el asfalto ocupa simplemente la rodada de un solo vehículo, con un arcén a ambos lados de tierra y piedras. El trayecto esta bastante transitado, muchos de los vehículos circulan a una velocidad inadecuada por lo que en cada cruce tememos que una de las piedras proyectadas acabe en nuestro parabrisas, todo el camino lo hacemos con el corazón en un puño. Llegamos a la altura que nos marca el tom-tom pero no vemos el desvío que nos acerque a la Kasbah , tiramos unos kilómetros hasta el pueblo de Boulaouane donde preguntamos cual es el acceso a la carretera de la Kasbah. Nos indican que tenemos que hacer un rodeo de unos 20 Km . para poder visitarla. A la izquierda parte una carretera comarcal R-202 en dirección Arba-Aounate es un trayecto de unos 5 Km . por una carretera transitable hasta llegar al pueblo de Sania, allí encontramos un desvío a la izquierda que indica kasbah de Boulaouane, esta parte también es transitable, estamos en la R-314 y a unos 3 Km . encontramos otro desvío a la izquierda también señalizado con el nombre de la kasbah, aquí parte un camino medio asfaltado de unos 10 Km ., afortunadamente sin coches que te lleva hasta la puerta de la Kasbah.

Portada de la Kasbah de Boulaouane (Marruecos)

El parking para autocaravanas en la kasbah de Boulaouane esta en una zona de tierra frente a la entrada, es un lugar precioso, que ha merecido la pena el esfuerzo para llegar a este paraje solitario. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 32.85622 // W 8.02036 .

El parking tiene algunos lugares con inclinación pero buscando como situarse se puede pasar una buena noche pernoctando en este lugar, aunque sabiendo que es un sitio solitario y bastante apartado.

Las vistas desde la kasbah son evocadoras, situándose sobre un promontorio que esta serpenteado por el río Oum er-Rbia, creando un bellísimo espectáculo porque en ambas riberas esta colmado de plantaciones y de huertas, chocando su verdor con las áridas montañas grises que lo rodean.

Básicamente una kasbah en Marruecos es el equiparable a un castillo castellano, generalmente son usadas como lugares de seguridad para las caravanas en su transito entre el África meridional y el camino comercial hacia el mar para llevar sus mercancías y esclavos hacia Europa o las nuevas colonias en América.

La kasbah de Boulaouane al igual que la Kasbah de Mehdía fue mandada construir por Moulay Ismail en 1710 como parte de sus esfuerzos de domino sobre la tierra y para estabilizar la paz en la zona.

Mezquita de la Kasbah de Boulaouane (Marruecos)

La fachada principal fue construida con piedra y revocada con adobe creando una arquitectura del barro, en el centro hay una enorme portada con tres arcos de herradura apuntados, el ultimo de ellos esta sujeto con dos columnas, a cada lado, de piedra. La decoración es escasa limitándose a unos pequeños arcos en la arcada central y por encima en el alfiz unas inscripciones de 1710 con pasajes en árabe de la vida del sultán Mulay Ismail y también citando al pachá administrador de la fortaleza Belkhayat. Sobre toda la muralla hay una galería interior almenada y corrido para la defensa de la Kasbah.

El arco de la portada nos lleva por sucesivos arcos de herradura al cuerpo de guardia que actuaba en la defensa del recinto y nos comunica con el interior del castillo, en el patio central se encuentra el Palacio del Sultán, que es donde se hubiera alojado este monarca en caso de haber optado por visitar la Kasbah.

A la izquierda hay dos edificaciones, una es la mezquita construida de ladrillo y revestida de adobe. En su interior destaca por el mihrab orientado hacia la meca, esta embutido en el muro de ladrillo y construido con un arco de herradura de piedra.

Patio de la Kasbah de Boulaouane (Marruecos)

El exterior de la mezquita dibuja una galería porticada con arcos de herradura para poder albergar celebración de los fieles a los rezos diarios y un amplio patio para la preparación de los fieles a los rezos.

En el lado izquierdo de la mezquita se levanta el minarete, construida con un solo cuerpo tiene varios arcos de herradura ciegos que sirven como decoración, sobre este un pequeño cuerpo que hace las veces de remate.

Al lado de la mezquita se levanta el otro de los edificios, es el morabito, pertenecía al santo local Sidi Mancar, en su interior solamente se encuentra la camilla de madera que debía de contener el cuerpo del santo.

El recinto amurallado esta constituido por siete grandes bastiones, aunque parte de las murallas están mal conservadas y necesitan una profunda rehabilitación.

Después de visitar la kasbah partimos hacia Marrakech, nos fijamos en el mapa y el sitio más recto para llegar seria continuar por la izquierda en la carretera R-314. no nos fijamos que en el mapa esta muy bien indicado que esta carretera tiene unos trazos discontinuos, lo que indica que esta mal asfaltada, los primeros 10 Km. tienen un buen asfalto y sin trafico hasta llegar a un poblado sin nombre, allí seguimos por la misma R-314 y empiezan los problemas, la carretera comienza a estrecharse por la zona asfaltada, y poco a poco empiezan aparecer grandes baches, seguimos andando unos 4 Km . más, con la esperanza que fuese un espejismo temporal pero la carretera no mejora, sino yo diría que todavía se pone más feo, vemos unos pastores en un abrevadero y les preguntamos si se va bien a Marrakech, nos dicen que si, ¡claro! Nuestra pregunta era si el pavimento mejoraba un poco, seguimos unos metros más y nos damos cuenta que lo más acertado es darnos la vuelta y regresar el camino andado antes de sufrir un accidente en algún palier o el reventón de alguna rueda.

Panorámica del río Oum er-Rbia Kasbah de Boulaouane (Marruecos)

Regresamos por la R-314 hasta el pueblo de Sania y allí preguntamos en una gasolinera cual es el camino más acertado para llegar a Marrakech. Si regresar por la carretera hacia Settat y allí coger el peaje o bien continuar por la R-302 hasta Sidi Bennour, allí coger la nacional N-7 que va desde El Jadida-Marrakech, estas personas nos indican que ellos siempre van por esta última alternativa.

Canal agricola en Sania (Marruecos)

Pues así lo hacemos, a los pocos kilómetros de salir de Sania nuestro acompañante pincha y revienta la rueda trasera. Llamamos a la asistencia técnica para indicar nuestra posición y esperar la ayuda. En breve se acerca una persona en una moto que parece salida del cielo, se ofrece ayudarnos, enseguida para un 4x4 que se suma a la tarea de cambiar la rueda pero parece que el dueño no esta por la labor, prefiriendo sean las asistencias quien nos saque del problema. A los pocos minutos nos llaman de la asistencia en Marruecos para indicarnos que han desplazado una grúa y en dos horas y media estarán en el punto indicado. Mientras llegan nosotros aprovechamos para comer y ducharnos.

En el tiempo marcado llega la grúa con tres personas que se ponen en la tarea del desmontaje y el montaje, en 10 minutos estamos listos para partir, antes de firmar la conformidad nos dicen que tenemos que pagar 150 dh por la gestión del mecánico desplazado, indicamos que todo esto esta cubierto por el seguro, parece que para los marroquíes no es así, nos llaman de la asistencia de Marruecos para confirmar que hay que pagar 150 dh pero les indicamos que se pongan en contacto con nuestro seguro en España y que si es así no tenemos inconveniente en que nos hagan un cargo directamente desde España.

Plaza Djemma el-Fna en Marrakech (Marruecos)

Durante el tiempo en espera en este lugar de nadie nos han venido a visitar mucha gente de las cercanías para interesarse por nosotros y para entablar un dialogo muchas veces interesado pero siempre es de agradecer que se preocupen por ti.

Solventado la situación damos por perdido el día después de visitar la kasbah y el incidente de la rueda ahora nos queda el viaje por la nacional hasta Marrakech que nos demorará el resto de la tarde.

La carretera hasta Sidi Bennour es comarcal pero bastante correcta para Marruecos, con un firme poco estable. Llegamos a Bennour y tomamos la N-7 son 128 Km . con tramos de diferentes calidades, zonas muy malas, zonas recién arregladas y otras menos transitables. En hacer estos Km. nos demoramos toda la tarde donde llegamos pasadas las 20 horas a Marrakech.

Artesania en la Plaza Djemma el-Fna en Marrakech (Marruecos)

Teníamos pensado pernoctar y estar los próximos días en el parking de la Koutoubia, pero antes de llegar en las inmediaciones veo una señal de parking 24 horas, paro a preguntar y me dicen que el precio es de 70 dirhans, esta en una zona menos congestionada y un poco más barata.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Marrakech, esta situado en la Avenue de Hommane Al Fatouaki, es el aparcamiento de un edificio oficial que sirve como Biblioteca y del Ministerio de Educación, también esta a la entrada del Hotel Chems, y como referencia esta situado enfrente del hotel Mamunia. Las coordenadas del lugar corresponden con N 31.62284 // W 7.99674 .

El aparcamiento es un lugar muy bien situado a escasos 600 metros de la plaza Djemma el-Fna, a 200 metros de la mezquita de la Koutoubia , pero dentro de un espacio menos transitado lo que repercute en el silencio de la noche porque espero sea mucho más tranquila, sin sentirse tan encajonado como en la Koutoubia.

De todas formas cito las referencias del clásico parking para autocaravanas en la ciudad de Marrakech en la mezquita de la Koutoubia , por si este aparcamiento esta completo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 31.62364 // W 7.996002 .

Puestos de zumos en la Plaza Djemma el-Fna en Marrakech (Marruecos)

El acceso al parking se hace por los Jardines de la Mezquita de la Koutoubia , el precio por noche es de 100 dh, es un lugar muy céntrico pero a la vez complicado porque esta abarrotado de coches.

Sin demorar mucho nuestra llegada a Marrakech marchamos directamente hasta la plaza Djemma el-Fna, al llegar ya ha cambiado su imagen, la caída del sol se ha producido y ahora ofrece su otra cara. Las calles de acceso están repletas de gentes procedentes de todas las partes de la ciudad que quieren vivir la tarde-noche del domingo para sentir codo con codo las mismas imágenes de los turistas.

Los puestos ambulantes de comida han tomado el espacio de la plaza y se reparten de la misma forma que lo hacían desde hace cientos de años. Alrededor de los restaurantes humeantes los puestos ofrecen zumos de naranja a un precio de 4 dh, al este de los banquetes, se sitúan los vendedores de caracoles que sientan a su alrededor a una decena de marroquíes que saborean los platos a un precio de 15 dh. A su lado los puestos de “hariras” que ofrecen las sopas de legumbres y carne de cordero. Junto a ellos, pequeños tenderetes móviles ofrecen al público postres y aromáticas infusiones a un precio de 30 dh. La harira es una sopa tradicional marroquí elaborada unas veces con lentejas, otras con garbanzos o con ambas legumbres, algo de carne, tomates y apio. Se toma todos los días durante el Ramadán acompañada de algo dulce como dátiles o higos secos para romper el ayuno

Puestos de caracoles en la Plaza Djemma el-Fna en Marrakech (Marruecos)

Damos una vuelta por todos los tenderetes con la esperanza de encontrar el lugar perfecto para cenar, unos nos invitan a la bebida, otros nos ofrecen el 4x3, los precios varían de un puesto a otro pero es difícil diferenciar la calidad, unos tienen los puestos completamente vacíos, otros completamente llenos de marroquíes, otros parecen haber captado a un grupo numeroso de turistas. Al final no decantamos por el sitio que nos resulta más simpático.

Cuando entramos los cocineros y los camareros nos aplauden por la sabia decisión de elegirlos para cenar, el sitio elegido es el número 25 su nombre es Chez El Mahdí Chraibi. Para la cena elegimos un combinado de platos: berenjenas asadas, calamares a la romana, lenguados, pinchos de cordero al grill, el pan y la bebida al final pagamos 213 dirham, es un lugar donde los camareros te ayudan para fotografiarse y que puedas pasar una noche agradable, al final podemos decir que el lugar es bueno porque carece de sorpresas y son muy honestos en el trato y en el precio final.

Día 23 de junio (lunes)

Ruta: Marrakech-Tinmel-Marrakech Km. 109

Los próximos dos días vamos hacer sendas excursiones por las zonas del Atlas más cercanas a Marrakech con la ayuda de Hassan que tiene una agencia de viajes http://www.merzougasafari.com/index.php?lang=es y que nos proporciona la ayuda logística en 4x4 para llegar a estas zonas más remotas y mucho más complicado de llegar a bordo de una autocaravana.

Pueblos del Valle de Asni (Marruecos)

En un principio nos habíamos planteado la posibilidad de poder llegar en el día de hoy hasta Tinmel y mañana hasta Setti Fatma en nuestra autocaravanas, conozco amigos que lo han hecho pero no deja de ser unas carreteras muy estrechas, mal asfaltadas con grandes desniveles y sobretodo porque hay pistas para llegar a ciertas aldeas que solamente se pueden hacer a bordo de un 4x4. Mejor dejamos nuestra autocaravana en el parking de Marrakech y partimos con todas las garantías de disfrutar del recorrido con nuestra cámara al hombro con la única preocupación del encuadre.

Pueblos del Valle de Asni (Marruecos)

A las 9 en punto de la mañana partimos desde Marrakech con nuestros avituallamientos y echamos parte de la ayuda humanitaria que hemos traído a Marruecos para dejarla en las aldeas de las montañas.

Partimos por la R-203 los primeros 29 Km. corresponde con la salida de Marrakech hasta la llegada a la población de Tahanaoute, en estos primeros kilómetros hacemos varias paradas para fotografiar las aldeas camufladas entre los valles de la montaña.

A esta hora de la mañana ya Tahanaoute esta inmersa en esa vorágine del comercio y del transporte que poseen algunas poblaciones de Marruecos. El mercado es un ir y venir de personas a la búsqueda de los artículos más insospechados, los aldeanos traen a los puestos su producción agrícola para llevarse a la montaña muchas de las cosas necesarias para sus trabajos agrícolas, principalmente herramientas para la agricultura. En los alrededores del mercado numerosos cafetos hacen la vida más agradable a toda esta gente que viene de las montañas sirviendo el café y el té, algunos prefieren saborear los zumos de naranja tan renombrados en la región de Marrakech. Es una estampa preciosa pero no podemos disfrutar por falta de tiempo porque tenemos que proseguir el viaje.

Paisaje hacia Tinmel (Marruecos)

Seguimos nuestro camino por la R-203 para entrar en el valle de Ansi, estamos ya a 47 Km. de Marrakech dentro del corazón de numerosas aldeas bereberes donde predomina el adobe en sus casas, construidas con tierra de la zona que las hace casi imperceptibles al ojo humano. Estamos subiendo a una altitud de 1.100 pero todavía nos queda mucha ascensión para llegar a las sombras del tan temido monte Toubkal que sobrepasa los 4.000 metros .

Aldeas del Atlas (Marruecos)

Las escenas se suceden, por lo general son aguerridos hombres y mujeres, solitarios, que acarrean los burros cargados con productos agrícolas, muchos de ellos simplemente llevan montañas de hierba para alimentar al ganado, la mayoría de las veces es tan grande la montaña que supera con creces el tamaño de la cabalgadura.

El paisaje te deja sin habla, la carretera discurre colgada sobre las laderas de la montaña, esta prácticamente suspendida, cientos de metros más abajo el río que ha horadado el valle, a lo largo del camino las aldeas se asoman, muchas de ellas están fuera de la carretera, están incomunicadas, un puente de madera salva el río y hay que subir cientos de metros para llegar a la carretera, otras tienen más suerte y sus casas coinciden con el nuevo curso de la carretera. Las aldeas más alejadas parecen quedarse fuera de la historia de Marruecos pero estoy seguro que con el tiempo los viajeros verán en esa forma de vida una posibilidad de tener unas vacaciones alejadas del mundo, donde si no quieres, nadie te pueda encontrar.

Durante el viaje pasamos por aldeas que no están en el mapa otras por el contrario si figuran como Ouirgane donde hacemos una parada para ver un molino y una casa sobre su cara occidental se drena la montaña de Toubkal, está el pantano que embalsa el río Oued, más adelante Targa-n-Äit-Irat o Talat-n-Yäkoub, todas ellas se diferencia de las que no tienen nombre porque estas primeras han sido colonizadas por el Islam y en todas hay una mezquita con su minarete en color rosa que no tiene nada que ver con el color de las casas.

Tinmel (Marruecos)

La carretera se va estrechando poco a poco y en muchos tramos solamente hay asfalto para un solo vehículo, aunque esta bastante transitada sobre todo de pequeños camiones y camionetas con muchos bultos que circulan con muchas prisas. En el camino vemos las montañas sin apenas vegetación, en otros puntos pasamos por espectaculares paisajes de arganes, cipreses, nogales e higueras, sobretodo en las zonas que bordean las kasbah.

Mezquita de Tinmel (Marruecos)

La parada final es la aldea de Tinmel o en berebere Tin-Mal, es en la actualidad una aldea poblada mayoritariamente de bereberes, esta antigua ciudad esta unida a nuestra historia, si a nuestra historia de España, porque desde aquí partieron los almohades en 1147 para la toma de la ciudad de Marrakech y su posterior extensión por todo Marruecos hasta llegar a la Península Ibérica.

La ciudad de Tinmel fue construida por Abu Abd Allah Muhammad Ibn Tumart era un líder religioso de una tribu berebere los Masmuda, fue el fundador del movimiento religioso de los Almohades, fue nombrado por sus seguidores con el nombre de «mahdi», cuyo significado es el “guiado”, la primera medida era llamar a todos los musulmanes a llegar a la fuente de su fe, el único camino estaba basado en el Corán. Su desembarco en la Península Ibérica se produce mediante la lucha o yihab en dos frentes, contra los cristianos. pero también contra los propios musulmanes, en defensa de la pureza islámica. Eran momentos en que las tropas cristianas avanzaban rápidamente en la reconquista y los almohades logran parar durante unos años ese avance, en 1195, en la batalla de Alarcos. Bastantes años se mantuvo un equilibrio en la línea fronteriza de la Península Ibérica hasta el año 1212 con la batalla de Tolosa en que comenzó el final de la dinastía almohade.

 

Patio de la Mezquita de Tinmel (Marruecos)

Sus creencias tan profundas le llevaron a construir un sistema propio religioso, combinando las enseñanzas de su maestro con el misticismo y con partes de las doctrinas de otros maestros, más centrado en el unitarismo y que representaba en esos días una revuelta contra lo que en su opinión sería el antropomorfismo de Dios en la ortodoxia musulmana. Los almohades de profundas creencias religiosas sunníes surgen como una contestación a la relajación religiosa de los almarávides llegando a crear un verdadero imperio desde 1147 y que se mantiene hasta 1269, durante más de 100 años fueron los dueños de un basto imperio. Los almohades fueron derrocados por las dinastías bereberes de los Merínidas, los Ziánidas y los Háfsidas del Magreb.

Quizás la parte que ha llegado a nuestros días de la dinastía almohade ha sido lo relacionado con el arte y que nos hace una idea el refinamiento de su forma de vida. Las construcciones de los almohades se caracterizan en su arquitectura por ser simple y austera, un reflejo de la dura vida de las tribus nómadas del Magreb. Sin embargo, en muchas ocasiones los edificios alcanzan un considerable tamaño y esplendor. Ejemplos clásicos de este movimiento son la Torre del Oro y la Giralda , ambas en Sevilla, la torre de Espantaperros en Badajoz, la mezquita Koutoubia de Marrakech o la Torre Hasan en Rabat y sobre todo la mezquita que en estos momentos tenemos antes nuestros ojos en Tinmel.

Minarete de la Mezquita de Tinmel (Marruecos)

Estamos en el lugar donde nació una parte de la historia de España y que tampoco se estudia y nunca se ha estudiado, es verdad que no conocemos la historia de lo que sucedía en la península durante siglos, en la línea de Toledo para abajo.

Aquí en Tinmel se formo en el siglo XII el más basto y pujante imperio que haya conocido el mundo musulmán de occidente durante la época medieval. Desde lo alto de este valle del Atlas Abd Allah Muhammad Ibn Tumart, se decidió a fundar en 1120 el movimiento almohade con la firme voluntad de desarraigar al imperio de los Almorávides. Lo consiguió porque estaba dotado de un genio político, entre sus cualidades fue rodearse de compañeros, como Abd al-Munin Ibn. El segundo de sus emires de la dinastía fue Ali Ibn Yusuf Ibn Tasufin, su nombre era proclamado en los 2.300 minbares de las mezquitas magrebíes y andalusíes. Se dice que durante su reinado no tuvo problemas porque aforaba el dinero de todas partes, la autoridad estaba bien asentada gracias al florecimiento del comercio y la férrea disciplina religiosa en el seno de la comunidad almohade.

Actual Tinmel (Marruecos)

La ciudad de Tinmel desarrollo un sistema defensivo que la hacia inaccesible, sobre todo para la caballería por los aislantes con que se protegía con trajes especiales a los caballos en manos de los mercenarios aragoneses al servicio de los almorávides.

Una de las primeras misiones de los almohades era crear una fortaleza inexpugnable entre 1120 y 1140. El lugar esta protegido de forma natural por el estrecho valle y por las montañas que lo rodean. Las cimas nevadas que lo envuelven sobrepasan los 3.000 metros de altura. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el puerto de Tizi n-Test con 2.788 m. y constituye una barrera natural con la llanura abierta del “Sus”, al sur. Se dice que la fortificación eran tan importante que solamente se necesitaban cuatro hombres para defenderla. En dirección a Marrakech, había tan solo una muralla protegida por cuatro torres que custodiaban la entrada al valle.

Naves de oración de la Mezquita de Tinmel (Marruecos)

A lo largo de las colinas que rodean la ciudad había diseminadas una pequeñas fortalezas que aún hoy se aprecian las ruinas.

La ciudad fue dotada de infraestructuras y edificios públicos, como si fuera la capital de un estado: con aljibes, un taller donde se emitía moneda, se acuñaban dirham en plata cuadrada, una madraza, una cárcel y el mausoleo de la dinastía, donde Mahdi fue inhumado y que pronto se convertiría en un lugar de culto y peregrinación. Después se instaló la necrópolis real para el descanso eterno de los califas de la dinastía. En esa época se la llamaba Tammallalt, tenía la función principal para almacenar los tesoros de la dinastía y como el lugar principal de su sepultura. Hoy en día, los Masmuras la consideran como un lugar santo, siendo actualmente un lugar de peregrinaje.

El parking para autocaravanas en la población de Tinmel (Marruecos) se encuentra situado en la explanada de la mezquita. Las coordenadas del lugar corresponden N 30.984725 // W 8.22779 .

Qibla de la Mezquita de Tinmel (Marruecos)

El parking esta en una bonita zona, carece de vigilancia pero es un sitio ideal para ver la mezquita y poder pernoctar.

La Mezquita Tinmel es obra del califa almohade conocido como Abd al-Moumin (alrededor de 547 año musulmán / 1153 año cristiano.). La fachada exterior destaca por su diseño con minarete único en el mundo musulmán, tanto por su forma rectangular como por su ubicación, construido justo detrás del mihrab. Para su edificación se emplearon elementos de la zona como el ladrillo y el mortero a base de tierra, guijarros y cal, con la misión de configurar la apariencia de una verdadera ciudadela.

La mezquita de Tinmel ocupa un lugar de privilegio en la arquitectura magrebí y ha servido como referencia a la mayoría de las mezquitas marroquíes. Sobretodo por su estructura, donde la planta, tiene unas proporciones moduladas y por los elementos de las decoraciones ha constituido una obra maestra del arte marroquí.

Mihrad de la Mezquita de Tinmel (Marruecos)

Las dimensiones de la mezquita son muy modestas, tiene 48 x 43,6 metros , el oratorio del santuario tiene nueve naves longitudinales y perpendiculares a la qibla y una sala rectangular o patio con unas medidas de 23,65 x 16,70 dedicado a la oración. La nave transversal que recorre el muro de la qibla, la nave axial y las dos naves de los extremos son más anchas que las interiores, lo que permitió cubrir el mihrab y en los extremos con sendas cúpulas en los ángulos laterales, están revestidas de mocárabes, muqarnas o estalactitas, siguiendo la tradición del arte hispano-magrebí, en el interior de las cúpulas tienen decoraciones con yeserías donde se pueden leer algunos pasajes del Corán, en algunas zonas solamente existen los huecos porque los pasajes en árabe han sido arrancados y seguro que pronto aparecerán en las vitrinas de algún museo. La función de dichas cúpulas, en la que hemos mencionado que se despliega un repertorio decorativo excepcional, es la subrayar la importancia de la nave de qibla, hacia donde todos los fieles tienen que dirigir la oración.

Mocárabes de las cúpulas de la Mezquita de Tinmel (Marruecos)

La parte más destacada de la mezquita es el mihrab, en este caso es sencillo pero tiene un cierto aire especial, constituye una obra maestra de la decoración musulmana. La disposición rigurosamente jerárquica de todos los elementos, tanto los estructurales como los ornamentales, está centrada en el mihrad. El conjunto está revestido de cal blanca que parece imitar el mármol de Carrara. Dispuesto entre un arco de herradura ligeramente apuntado con dos pequeñas columnillas de piedra con pequeños capiteles decoradas con motivos vegetales, luego tienen un tercer arco envolvente que realza la decoración del conjunto, también con dos columnillas haciendo juego con las anteriores, siempre tratando de crear un conjunto armonioso, además se decora con arcos lobulados y molduras más discretas para no perturbar la paz y la concentración de los fieles.

Presa Ouirgane (Marruecos)

La nave del fondo esta separada del conjunto principal por arcos lobulados, dos arcos simples enmarcan otro con lóbulos de trifolios a cada lado del mihrab, mientras que las demás arcadas son lisas y ligeramente apuntadas. Los capiteles siguen el modelo anterior de los dispuestos en las columnillas del mihrab, son sencillas, y siempre representando motivos vegetales.

Arquitectura de Ouirgane (Marruecos)

A lo largo de la mezquita podemos ver una decoración geométrica y floral, mientras que las yeserías con epigrafía en árabe, salvo la comentada en las cúpulas, es prácticamente inexistente.

Finalizada nuestra visita a Tinmel regresamos por la misma R-203 hasta llegar a Ouirgane donde hacemos una parada técnica para visitar el museo local. En la sala principal se encuentra el molino de aceite, compuesto por una enorme piedra fija en horizontal y otra más pequeña en vertical, movida por un burro, fricciona a través de un eje por donde se va filtrando el aceite. En otra sala de su interior están las prensas para la aceituna y numerosos artículos etnográficos de las casas bereberes, como la piel de un cordero que en invierno y verano acompaña a los bereberes durante su descanso.

Un señor del pueblo nos invita a te verde en su casa, para llegar a ella tenemos que atravesar toda la población, lo que nos permite apreciar su arquitectura. Ouirgane esta construido como muchas kasbah del desierto, mediante pasadizos de adobe y madera para conseguir la menor exposición al sol, se unen las calles a las casas. Es una construcción efímera pero en esta parte de la montaña con mayor calidad porque utilizan la piedra que en algunas casas están colocados como sillares en la parte más alta para evitar la erosión del agua.

Nuestra comida al grill en Asni (Marruecos)

La casa de esta familia no tiene nada que mencionar porque esta realizada con bloques de hormigón y lo único destacable es la disposición arquitectónica, con es una casa de patio central donde hay varias estancias: cocina, salón y dormitorio principal y otro dormitorio más pequeño, pero nos ha servido como excusa para poder ver la vida en una de estas poblaciones de la montaña, esta localidad como esta al borde de la carretera esta mucho más desarrollada.

Seguimos por la misma carretera hasta la población de Asni, ya la actividad comercial de la mañana parece estar dormida y ahora solamente se ve el humo del carbón y el olor de la carne al grill. Nos sumamos a la celebración y en uno de los restaurantes, elegimos entre todos los restaurantes de la ciudad el que tiene las mesas más cutres, pedimos unas chuletas de cordero y unas albóndigas dulces, están condimentadas con canela, al modo marroquí y pasadas por el grill, todo ello con la sabia necesidad de calmar a nuestros estómagos y los sentidos del gusto y del olfato. Luego tenemos que ir en busca de un cafeto que tenga una toilet para poder asearnos porque el restaurante elegido no disponía de ese elemental complemento.

Regreso a casa Lalla-Takerkoust (Marruecos)

Desde Asni continuamos nuestra última parte del viaje subiendo hacia las altas cotas de las montañas hasta superar el nivel del valle, llegamos a Aquergour y más adelante a Lalla-Takerkoust, es un lugar donde se ha construido una presa para enviar el agua de suministro a Marrakech y se ha bautizado con el nombre de Lac Lalla. Es un lugar donde se están construyendo numerosas urbanizaciones y hoteles, en un futuro será el lugar más cercano donde pasaran las vacaciones del verano las clases pudientes de Marrakech para huir de las tórridas temperaturas de julio y agosto.

Jardín de la Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

Más adelante pasamos por una zona agrícola formada por una planicie, rica en agua pura de las montañas y cultivada de trigo, ahora están en plena recolección, es una parte muy extensa que se ha desforestado para dedicarse a la agricultura, que tiene la particularidad de estar a unas altitudes cercanas a los 2.000 metros.

Regresamos directamente a Marrakech son las 18,00 horas, marchamos directamente para disfrutar de las imágenes de los souks de Marrakech, directamente tenemos que pasar por la Plaza Jemaa el-Fna, centro vital de la medina, todavía esta en fase de cambio entre el día y la noche.

Partimos en nuestro viaje a las compras por los bajos del café de France, en esta ocasión no subimos a su terraza, es considerada como una de las mejores panorámicas de toda la plaza.

Entramos al zoco por la puerta situada a la derecha « Derb Debachi », allí caemos en las redes de un joven vendedor que vende pashminas como sabemos su precio por otras ocasiones no hay mucho que discutir, enseguida llegamos a un acuerdo. En broma, me ofrece 3000 camellos por mi hija, le indico que mejor se quede con la madre y se lo rebajo a 2000 camellos, nos reírnos un rato y quedamos para el día siguiente para saborear juntos un estupendo te y seguir en este tomo cordial.

Souk en Marrakech (Marruecos)

La calle esta cubierta de cañas para dotar de sombra al mercado y normalmente es un hervidero de gente pero en esta ocasión poca gente y poco turismo hay, lo que hace que todos los vendedores se fijen en nosotros. La actividad esta bajo mínimos pero es una ocasión para saborear los colores, los ruidos y los olores.

Continuando de frente se llega a la plaza de Rahna Kedina, esta dedicada a las especies, tiene unas diez tiendas donde además puedes encontrar esencias y colorantes, pieles de serpientes y pequeños animales vivos. A la derecha atravesando un pequeño portal llegamos al souk des Tapis, el mejor día para visitarlo es el miércoles por la tarde cuando se celebra la subasta de alfombras., al fondo, llegamos al souk Smarine, esta dedicado en exclusiva a objetos de artesanía: babuchas, jellabach, cajas de madera y puestos de plata. Si seguimos a la derecha hay varios puestos de joyería, el color amarillo del oro es desgarrador porque desprende un brillo especial, aunque es difícil poder elegir una pieza porque están diseñadas para el consumo interno con unos modelos de hace varios siglos. Bajamos por la calle principal hasta que llegamos al souk des Saccotiers, es una zona dedicada a la venta de objetos para casa. Nos damos la vuelta en busca de zapatillas deportivas de marca por 120 dirhams compramos unas Vans y por 190 dirhams unas Nike después de deshacernos de los intermediarios.

Minarete de la Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

Cuando salimos a la luz ya es completamente de noche, los puestos de la plaza ya echan humo, directamente marchamos a cenar al mismo chiringuito de ayer, el número 25, cuando llegamos nos vuelven aplaudir y nos agasajan con todo su cariño.

La noche en este parking de Marrakech es muy tranquila, pero esta noche hacia las 5,20 de la mañana cuando veo que por las rendijas entra algo de luz, escucho una especie de soleá, es como el más hondo de los cantares del flamenco, como si lo tuviera a mi lado, vuela sobre mis oídos la voz del muecín que emite todos los días hora y media antes de que salga el sol ellos lo llaman “fajr” . Es la primera llamada a la oración del día emitida desde el minarete de la Koutoubia , el canto se funde mientras escucho como replicas otros cantos de distintas mezquitas de Marrakech en un lamento tan largo que parece llegar hasta las cumbres del Atlas o atravesar los valles para servir de semilla en la arena del desierto del Sahara.

Día 24 de junio (martes)

Ruta: Marrakech-Setti Fatma-Marrakech

A las nueve de la mañana partimos en el 4x4 para realizar nuestra segunda excursión por los Atlas, hasta el punto fuerte del viaje que corresponde con la ascensión a las cataratas de Setti Fatma.

Panorámica del Valle de Asni (Marruecos)

Los primeros kilómetros del viaje discurren por la misma carretera de ayer R-203 hasta población de Tahnaoute, donde paramos para la fotografía panorámica. A lo largo de la carretera las escenas agrícolas se suceden, la gente va en su burro tan tranquilos para transportar su cosecha o sus frutas de una población a otra, nos miran de reojo seguro que piensan a donde vamos tan deprisa.

Vida cotidiana del valle de Asni (Marruecos)

Nos desviamos a la izquierda por la P-2028, las curvas y las montañas se suceden, ante nuestros ojos el paisaje se hace mucho más interesante, al fondo entre las nubes se puede apreciar el pico más alto es el famoso Toubkal con 4167 metros, es la cima más alta del norte de África, es uno de los iconos del montañismo y de los trekings, en nuestro caso sigue siendo una asignatura pendiente.

La carretera comienza con una continua subida, el altímetro marca enseguida los 1800 metros , sin darnos cuenta sobrepasamos los 2100 metros de altitud, el paisaje se hace mucho agreste, la vegetación escasea y la mirada nos lleva hasta la profundidad de los valles donde discurren los ríos y la vida se asienta en sus márgenes.

Esta es una zona en una profunda expansión demográfica y de construcción, es el futuro vacacional para miles de familias que huyen del calor sofocante del verano en la ciudad de Marrakech, esto traducido al paisaje se aprecian multitud de casas que no corresponden con la fisonomía general, incluso un gran hotel ha echado aquí sus raíces y desde la lejanía puede verse las construcción de bungalows que destacan por estar protegidos por un gran toldo a modo de haima.

Entre las nubes la motañas del Toubkal (Marruecos)

Las montañas se están partiendo como gajos para hacer nuevas pistas que permitan las comunicaciones hacia las poblaciones más aisladas del valle; hay que tener en cuenta que el éxito y la supervivencia hace unos siglos en estos valles dependía de que la aldea estuviera construida en el lugar más inaccesible, cuanto más complicada fuese su acceso más fácil era la defensa y el desarrollo de la vida. En muchas aldeas vemos como el elemento colonizador es la mezquita, todas son de reciente construcción, en todos los casos destacan por el color rosa impoluto. El paisaje nos ofrece en la parte más cercana a las aldeas como el terreno se ha convertido en terrazas ganadas de la montaña para usos agrícolas. Al igual que en la ruta de ayer llegamos a una zona que es una altiplanicie esta totalmente plantada de trigo y donde las ovejas y cabras campan a sus anchas.

Paramos en una de las aldeas recientemente abierta al mundo gracias a una de las pistas que acaban de terminarse, enseguida acude todo el pueblo porque sienten la misma curiosidad hacia nosotros que la que nos despiertan a nosotros ellos, enseguida el más espabilado del grupo le nombramos el “guía” para que nos enseñe los secretos de su pueblo, habla perfectamente francés, nos cuenta que asiste diariamente al colegio en Ourika, nos enseña las notas finales para que veamos que es verdad, ha tenido de media unas calificaciones de 6,5; una de las vecinas se ofrece a enseñarnos su casa, por supuesto aceptamos, de otra forma hubiera sido un menosprecio, esta totalmente construida en adobe, en una de las salas esta la cocina, tiene una cocina nueva de gas con horno, imaginamos que lo compro pero no lo debe de utilizar o porque no tienen gas o porque perdió el manual de instrucciones, en el frente, tiene una madera combada a modo de encimera con muchos recipientes de plástico reciclado, la puerta es una cortina de tela también reciclada, la mujer nos enseña ésta dependencia con tanto cariño que no nos queda nada mas que felicitarla. Lo que nos deja de una piedra es la galería porticada descubierta que tiene construida entre una estancia y otra que nos permite ver la preciosidad del valle y contemplar la aldea que se encuentra enfrente de la montaña, ¡que vistas disfruta esta mujer!. Al otro lado de la galería esta la parte noble, compuesta por el salón comedor-dormitorio, es estrecho, en un lado tiene una estantería con una televisión, por supuesto, de las de tubo y en el otro lado jergones sobre el suelo con muchas mantas y cojines lo que debe de formar dos camas para la noche, nos explica que duermen todos juntos por una cuestión de economía, en las largas noches del otoño-invierno y primavera las temperaturas son extremadamente frías gracias al hacinamiento solamente tiene que calentar este pequeño espacio que no tendrá más de 9 metros cuadrados, donde la familia pasará la mayor parte del día y de la noche. En total la casa tiene un hall de entrada, el salón-dormitorio, la galería porticada y la cocina, esto en el nivel superior, el inferior esta dedicado al ganado donde se guardan las ovejas y las gallinas.

Aldeas de adobe del Atlas (Marruecos)

Nuestro guía nos lleva por todo el pueblo, por supuesto no hay calles, no esta pavimentado y llegar de una casa a otra es una auténtica gincana. Las portadas de las casas son cuatro listones de madera curvada para hacer el marco y dos de madera más o menos planos para hacer la puerta, las fachadas tienen una ventana para cada dependencia, es curioso ver como la dependencia noble de la casa tiene una pequeña reja más o menos tupida. Las techumbres de las casas son de palos y por encima de ramas o cañizo y rematadas con barro y piedras para formar unas superficies resistentes al agua y a la nieve, algunas están construidas a dos aguas pero la mayoría son totalmente planas con una ligera inclinación, imaginamos que es para retener la nieve y que sirva como hacen los esquimales con los igloos que dotan al interior de un sistema de calefacción, y también de esta forma evacuar mucho antes el agua de la lluvia cuando cae muy intensamente.

Nuestro guía nos lleva hasta su casa, sus padres son pastores de cabras y en el recinto que rodea la casa han levantado unos enormes tapiales que sirven como refugio y cobertizo para la manada de cabras, enseguida sus padres se asoman por una de las pequeñas ventanas, el hijo le explica quienes somos y nos saludan agradablemente.

Arquitectura de adobe del Atlas (Marruecos)

Por las empinadas cuestas suben las vacas arreadas por una mujer, sobre sus espaldas porta un inmenso rollo de hierba mojada, esta recientemente cogida de la parte baja de las huertas y subida hasta la parte más alta de la montaña para ser utilizadas cuando falte comida para las vacas.

En cada casa de la aldea, a sus puertas, salen la mujer propietaria para asistir al acontecimiento del día y es la llegada del turismo, ante la presencia de la cámara fotográfica no parecen recelar y como dirían en el anuncio de vaginesil gel “ahora incluso lo busco” pues no tenemos problemas de fotografiarlos haciendo sus actividades cotidianas, es verdad que estamos ante una población berebere y no árabe que son mucho más tolerantes en estos aspectos.

Una mujer acarrea un bidón cortado lleno de palos que esta recolectando para acumularlos y que sirva de calefacción en el crudo invierno, sobre su mano derecha lleva un cubo, ha aprovechado la salida para subir hasta la casa unos 15 litros de agua.

Valle de Ourika (Marruecos)

Seguimos nuestro camino, la pista nos lleva en dirección Oukeimeden, paramos ante otra de las aldeas que se encuentra camuflada en la montaña, estamos ante el cementerio, solamente delata el lugar por las piedras de canto que señalan en lugar del entierro, marchamos para ver la aldea, estos son más tímidos y no salen de sus casas a recibirnos, por las chimeneas de las cocinas podemos descifrar que están haciendo el tajin, quizás es mala hora, al pasar por las ventanas oímos el murmullo del interior pero no quieren contacto con nosotros, sobre las cuerdas de los tenderetes de las casas hay multitud de colchas, mantas, colgadas al sol y expuestas al viento, es el proceso que las mujeres hacen después de cada noche el ventilar las ropas de cama. Curiosamente en una de las casas tienen parabólica y han sustituido una de las piezas de protección por una botella de agua mineral.

Casas del Valle de Ourika (Marruecos)

Continuamos el viaje por el valle de Ourika hasta llegar a la ciudad del mismo nombre, en muchos carteles sobre infraestructuras públicas podemos leer que están acogidos al Programa Meda de la Comisión Europea. El programa MEDA consiste en implementar medidas de cooperación para ayudar a los países del Mediterráneo para realizar reformas en sus estructuras económicas y sociales y mitigar los efectos del desarrollo económico sobre lo social y ambiental.

Paramos en la población Aghabalou para estirar un poco las piernas y ver el molino de agua, pertenece a una de las casas más pudientes de la zona, gracias a tener un molino de grano que aprovecha la corriente del río Ourika, esta familia muele todo el grano de la zona a cambio del 10% del grano por su trabajo. En su cocina, la dueña esta preparando un estupendo tajin que antes de entrar esta delatado por el olor de las especias, sobre el fuego acaba de poner un recipiente con la carne, la patata, el tomate y un pimiento verde picante, en una hora estará en el estómago de toda la familia, quiere que veamos toda su casa, a diferencia de las anteriores, esta se puede considerar como rica porque tiene muebles, son antiguos que solamente sirven para lo que fueron fabricados, para guardar cosas, no como elementos decorativos, en las paredes cuelgan algunos utensilios bereberes más o menos bellos. En la estancia principal, las camas tiene un somier de madera sobre el suelo donde se cubre con mantas, la diferencia es que aquí esta el somier, en las anteriores casas que hemos visitado se echan sobre jergones de mimbre directamente al suelo; al otro lado de la estancia hay una mesa baja rodeada de unas sillones e espuma corridos con unos cojines. La pared esta adornada con un corazón de hierro que en su interior tiene una espejo. La casa dispone de lavabo y w.c. con agujero, y lo que destaca de todas las anteriores que hemos visitado porque tiene un hamman particular con una zona caliente y fría que utilizan los hombres y mujeres por separado dos veces por semana.

Preparación de un tajin en el Valle de Ourika (Marruecos)

El exterior de la población esta atravesado por el río Ourika la imagen que ofrece es muy lamentable, ya había visto fotografías antes de salir sobre la explotación comercial del río y me confirmaba que el espectáculo era muy triste. Después de visitar la zona no he cambiado de opinión pero si puedo comprender mejor las escenas que desde ahora hasta que subamos al nacimiento del río en la población de Setti Fama podemos contemplar. Podemos ver una riada de chiringuitos, cafés, cafetos, restaurantes que bordean el río a ambos márgenes y dibuja el paisaje del curso de río. En este caso es el café restaurante Acharofa, en este caso también ha invado el curso del río, sitúa sus mesas y sus sillas literalmente sobre el agua, para poder comer hay que descalzarse y permanecer con los pies sobre las aguas heladas del río Ourika.

Río Ourika a su paso por Aghabalou (Marruecos)

Para entender este comportamiento y esta agresión sobre este río, en concreto, y sobre otros ríos marroquíes hay que entender la fascinación que supone para los marroquíes poder ver un río de aguas transparentes, cristalinas, heladas. Poder meter los pies, poder sentir esa sensación que no esta al alcance de ninguno de ellos, salvo en estos contados lugares, es como una peregrinación a un lugar santo.

También tiene un contenido religioso porque el Islam esta unido al agua, aunque todas las religiones dan preferencia al contacto con el agua pero en el Islam se practica de forma constante por medio de las abluciones, ritual necesaria de lavado de algunas partes del cuerpo antes de algunos actos religiosos.

Los españoles que somos una parte de la herencia islámica conocemos por la historia transmitida y los vestigios históricos como la España musulmana se edifica entorno al agua, el agua esta presente en todos los patios de las casas, el agua esta presente en el patio de las mezquitas, el agua esta presente en las residencias reales, solamente hay que echar un vistazo a los Jardines de la Alhambra y del Generalife para entender la fascinación del mundo musulmán por el agua.

Setti Fatma (Marruecos)

El Corán expresa claramente la unión del agua con la creación, el libro sagrado para los musulmanes indica que toda la vida parte del Agua y podemos confirmarlo en los siguientes versos del Corán: “ Él es quien ha creado del agua un ser humano, haciendo de él el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Tu Señor es omnipotente”.

Por la proximidad de Marrakech se agranda esta fascinación porque la ciudad es considerada como la capital del desierto de Marruecos. En el desierto lo más preciado casi después de la vida es el Agua que adquiere una importancia vital, para un berebere el agua es armonía, paz, abundancia y seguridad.

El parking para autocaravanas en la población de Setti Fatma para visitar las cascadas y el nacimiento del río Ourika, esta situado en la calle principal del pueblo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 31.22858 // W 7.66.987 .

El aparcamiento es vigilado y se encuentra a unos 500 metros del camino del comienzo a la subida a las cascadas, no tiene perdida y es acto para pernoctar.

Fuentes de Setti Fatma (Marruecos)

Cuando llegamos a Setti Fatma, podemos ver más de lo mismo, la localidad discurre a través de una calle principal situada en uno de los márgenes del río Ourika, en el otro margen del río esta ocupado por un río de chiringuitos.

Lo primero que hacemos es localizar un guía que nos acompañe hasta la primera fuente y salto de agua donde se forma el nacimiento del río Ourika, la verdad que no es muy necesario porque aunque no esta señalizado pero todo el mundo va en el mismo sentido, en principio solamente hay que seguir la corriente marcada por la gente.

La ascensión se llama de las siete cascadas pero es tal la presión de los chiringuitos sobre el medio ambiente que solamente apreciamos las dos primeras, la ascensión se hace a través de la montaña pero en realidad se hace por escaleras talladas en la montaña rodeados de chiringuitos, rodeados tiendas como si fuéramos por una calle comercial, afortunadamente ningún negocio ejerce presión sobre los visitantes porque entonces se convertiría en una olla a presión y la ascensión seria muy agobiante.

Echame una mano y me encontre esta, Setti Fatma (Marruecos)

Aproximadamente se tarda un poco más de media hora en subir hasta la primer cascada, las ultimas partes son extremadamente complicadas porque hay que subir a gatas y las piedras estar resbaladizas, afortunadamente tenemos cerca la mano del guía que en cuanto ve que la necesitamos nos ayuda, a nosotros, y a todo el mundo; se crea en la subida un concepto de solidaridad, unos te dan la mano a ti y tú se la das a quien viene detrás de esta forma todos conseguimos ascender sin ningún percance. El guía cuando ve un crío pequeño se lanza lo coge en volandas y no duda hasta dejarlo en un lugar seguro. A lo largo del camino ya he mencionado que nadie te presiona pero los dueños de los cafés crean verdaderas estatuas con fuentes de agua como reclamo para que pares a tomarte un refresco o un zumo natural, a lo largo del camino encontramos verdaderas obras de arte que te esta diciendo ¡párate y disfrútame!.

Ya en la cima, podemos ver que la cascada principal no es muy alta, tampoco es impresiónate, ni siquiera tiene mucho caudal de agua, pero es preciosa por la fascinación que despierta entre la mayoría de los marroquíes, las mujeres se descalzan, los niños disfrutan jugando con el agua en la balsa. Nosotros nos sentamos en uno de los chiringuitos para tomarnos el merecido zumo de naranja y disfrutar de como disfrutan los viajeros marroquíes. El precio de un zumo en ese lugar es de 20 dirham, un lujo asiático porque comparado con el zumo en la plaza de Marrakech donde cobran 4 dirham. Quizás por la cuestión de precio solamente somos los extranjeros quienes tenemos la posibilidad de hacer ese gasto, así los marroquíes nos miran a nosotros como les miramos a ellos con un zumo en la mano y nosotros les miramos a ellos con los pies en el agua helada.

Salto de agua, nacimiento del río Ourika en Setti Fatma (Marruecos)

Después del oportuno descanso tenemos que hacer el camino de regreso, como anteriormente he explicado antes, es el camino de la solidaridad donde todos nos damos la mano para que nadie sufra un accidente y de esta forma los que bajamos ayudamos a los que suben y los que suben ayudan a los que bajan.

Chiringuito en Setti Fatma (Marruecos)

Cuando regresamos a la población de Setti Fatma son casi las 14,30 horas, directamente nos metemos en el chiringuito más al gusto de ellos, incluso nos amenizan la comida con música berebere en directo, los menús de los restaurantes son los típicos a base de cuscus, tajin y carne a la brasa.

De regreso a Marrakech pierdo un poco el programa del viaje, quizás estábamos muy ajustados de tiempo pero tenía pensado visitar a unos 30 Km. antes de Marrakech la población de Aghmat, es un lugar escondido dentro del valle de Ourika con los pies en las altas montañas del Atlas.

La ciudad fue construida por los bereberes antes de las conquista islámica del Magreb, dicen que eran tribus católicas, esto creo que no tiene mucha base histórica aunque es posible que algún católico pudiera haber porque la ciudad se convierte en el lugar del exilio de los reyes caídos en España. Muhammad Ibn Abbad Al Mutamid fue el tercer y último rey de la taifa de Sevilla en Al-Andalus. Él era un miembro de la dinastía Abbadid. En su Mausoleo hay unos poemas grabados en el friso de cerámica donde se narra el drama de su vida. Cuando llegamos a Marrakech me doy cuenta que hemos obviado esta última visita por lo que lo dejo pendiente para otra ocasión.

Hechicero

Hechicero de serpientes Plaza Jemaa el-Fna (Marruecos) (pasar el ratón)

Un día más nos trasladamos a la Plaza Jemaa el-Fna para dar una vuelta en esta ocasión hacemos una parada con los hechiceros de serpientes, según me comentan la tradición de esta familia se remonta varias generaciones, su padre y su abuelo ya frecuentaban la plaza con un puñado de serpientes para representar ante un publico cada vez menos numeroso la fábula del hombre contra la serpiente.

Dulces en la Plaza Jemaa el-Fna (Marruecos)

Desde los primeros tiempos de la vida, el hombre siempre ha sentido una cierta fascinación por las serpientes, desde su mención en las sagradas escrituras como la tentadora en el jardín del edén, hasta su divinización en las culturas prehispánicas, también es un animal citado en el Corán «Matad a las serpientes; matad a aquellos que tengan dos rayas y a aquellos que no tengan cola porque esos dos hacen perder la vida y abortar a la mujer encinta».

Jemaa el-Fna se la denomina como plaza porque hay que llamarla de alguna manera, pero en ella nunca sucede algo igual o semejante. Es un tapiz humano que todos los días se teje y se desteje donde se utilizan cada día distintos hilos y el resultado es siempre completamente diferente.

Una de ellas, es nada más que el almuecín toca a la oración hora y media antes de la puesta del sol llega a la plaza un gran número de personas para formar pirámides de frutas, acompañados de montañas de verduras y especias de todo tipo para formar un mercado al aire libre, las mujeres portan cestos para comprar la fruta a los campesinos de chilaba. La primera hora de la mañana discurre la vida como un gran mercado de una ciudad cualquiera, a medida que el sol calienta se despliega sobre el nuevo escenario los acróbatas, tragafuegos, encantadores de serpientes, músicos, bailarines, juglares, contadores de historias, adivinos, médicos sacamuelas, incluso curanderos con sus pócimas mágicas. También aparecen los escribas que copian partes de hermosos textos sagrados, allí acuden los marroquíes que son analfabetos y les piden que copien una carta algún familiar dictado con voz baja. Los vendedores ambulantes de frutos secos y de pasteles se unen con los aguadores que ofrecen al público un vasito de agua fría del Atlas a cambio de una moneda. Todo esto sucede cada día y cada, tarde a lo largo de los últimos 500 años, y además es el preludio de la plaza que se prepara para la noche para que el ambiente huela a alegría producida por el humo de los hornillos y a guisos de cordero especiado con canela o el pescado rebozado.

Jardín del hotel La Mamounia en Marrakech (Marruecos)

La ciudad de Marrakech era un paraje semidesertico pero gracias a la transformación de los almohades en el siglo XII se convierte en un verde oasis. El procedimiento empleado es traer el agua desde las montañas por medio de los jettara, formando por 2000 kilómetros de galerías subterráneas. Una vez en la ciudad se canalizaba hacia las grandes fuentes, aljibes, surtidores, mezquitas y baños públicos. Todavía a principios del siglo XX se habían registrado 89 fuentes públicas repartidas por todos los barrios de la ciudad. La mayoría de estos puntos de aprovisionamiento de agua tenían, además, estanques y abrevaderos para que pudieran beber los animales.

Olivos jardín La Menara en Marrakech (Marruecos)

Como consecuencia de la llegada del agua a la ciudad se construyen los primeros jardines para combatir el calor del desierto. El primer jardín vergel se considera a Ynan Salha o también conocido como el jardín de la santa.

Una canción que todavía se les canta a los niños de Marrakech nos recuerda este primer jardín. La letra habla de un afortunado saltamontes que podía comer en las deliciosas y aromatizadas manzanas de los huertos de Ynan Salha.

Este vergel fue creado por los almorávides a principios del siglo XII, como consecuencia de las obras cambio la fisonomía de la zona dotándolo de una torre y numerosos espacios verdes, como el famoso jardín de Agdal que fue construido ya en tiempo de los almohades bajo el reinado de Abd el-Moumen, en la actualidad esta situado varios kilómetros al sur del Palacio Real, la vegetación del jardín es mucho más variada que los de la Menara y dispone de varios pabellones.

Jardín Majorelle en Marrakech (Marruecos)

Más adelante, los almohades siguieron en el empeño de hacer de la ciudad de Marrakech más habitable y pusieron en marcha otros muchos jardines; en 1157 Abd al-Mumín Ibn Ali, el primer califa de la nueva dinastía almohade mando construir el jardín de la Menara , situándolo al oeste de la ciudad constituyendo un claro ejemplo del tipo de jardín con un bello ornamento vegetal de la ciudad. A lo largo de los siglos la ciudad ha desarrollado un gusto especial por los jardines, se han contabilizado la suma de sesenta jardines entre intramuros como en extramuros. Gracias a todas estas obras la ciudad recibió el sobrenombre con la palabra «Bahya», que significa la ciudad que alegra el corazón. La construcción urbanística desarrollada durante el siglo XX ha frenado todo este esplendor de jardines. No obstante, se han salvado de la piqueta los grandes espacios públicos: Arsat Moulay Abdessalam, data del siglo XVIII, fue construido durante la dinastía de los alauitas, situado muy cercano a la mezquita de la Koutoubia ocupa una extensión de 8 hectáreas . El otro de los jardines clásicos es Ynam el-Harti en Guéliz. A primeros del siglo XX se crea otro de los jardines exóticos y se le llamo Majorelle y otro jardín importe a visitar es el que se encuentra en el interior del Hotel La Mamunia.

Jardín en las calles de Marrakech (Marruecos)

Todos estos jardines tendremos oportunidad de visitarlos mañana para poder hacernos una idea de su significado para una ciudad que se ha resistido durante siglos para ser engullida por el desierto.

Día 25 de junio (miércoles)

Ruta: Marrakech

Hotel Royal Mansour en Marrakech (Marruecos)

Hoy tenemos todo el día en Marrakech, me levanto pronto, es una de las cosas que más me gusta de los viajes, el poder salir prontito con la cámara al hombro y ver como la gente se despereza antes del trabajo.

No tengo rumbo fijo y no se que visitar por lo que da igual, si tengo suerte habré recogido un buen reportaje y si no pues he paseado.

Como estamos en el parking enfrente del gran hotel de la Mamunia pues es el primer reflejo en que me fijo, en estos momentos los clientes duermen plácidamente y en su alrededor solamente se ven los guardias de seguridad que hablan de sus cosas, seguro que son tan intrascendentes que están ajenos a los que sucede en la calle.

Me dirijo hacia el sur donde se encuentra el Boulevard el Yarmoouk, en esas horas del día el trafico es escaso y el sol es tan tenue que apenas se aprecian las sombras sobre la muralla de abobe que rodea la ciudad de Marrakech.

Puerta de la Muralla del Hotel Royal Mansour en Marrakech (Marruecos)

La muralla fue construida por el hijo de Yusuf construyendo un recinto cerrado de doce kilómetros para albergar a la medina, originalmente tenia doscientas dos torres y diez puertas monumentales. Hoy solamente se conservan dos de esas puertas –Bab de Debbarh y Bad Aguenaou, cuyo significado es “carnicero sin cuernos”, nadie sabe por qué– aunque contribuyó a la fama del audaz almorávide Yusuf Ben Tachfin que pronto cruzo el estrecho y se hizo con las llaves de Córdoba.

El nombre de Marrakech significa “vete deprisa” y esto fue lo que le paso a su fundador porque cuarenta y un años después llegaron los almohades y arrasaron la ciudad como purificación del Islam.

Dos grandes puertas de herradura abierta en la muralla anuncia que estamos en la calle que comunica con los jardines del hotel Royal Mansour, el guardia de seguridad me da permiso para cruzarla, su interior esta tomado por una vegetación espesa, donde abunda el palmeral, los olivos, los naranjos y jazmines; la puerta de acceso al hotel hay otro guarda de seguridad, le pido permiso para visitar el interior de los jardines y me dice que no se puede entrar con pantalón corto. La puerta es preciosa y nos indica como debe de ser la decoración del interior del hotel. La calle de salida del hotel te lleva de regreso a la Koutoubia , hermoso momento para fotografiar la mezquita de las mezquitas de Marruecos.

Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

Ya hemos citado que el primer destino de los Almohades nada más salir de Tinmel fue Marrakech y con su conquista emprenden una de las obras faraónicas para demostrar que sus arquitectos y artesanos son los mejores del Islam.

Dicen que Marrakech tiene un cierto influjo sensual y pronto supuso una influencia para diluir el fanatismo religioso de puritanismo a Abdekmoumen, el primer monarca almohade, porque después de la Koutoubia empezó a construir fastuosos palacios y la dinastía declaro a Marrakech como la capital con el sobrenombre de “Marrakech la Roja”, desde donde gobernaban el imperio con todo tipo de lujos, donde llegaron una corte imperial compuesto por los mejores astrónomos, matemáticos y filósofos.

La construcción de la Koutoubia se inicia en el año 1147 y se edificó en el mismo palacio de los almorávides que los almohades habían destruido, eligieron el mismo solar para indicar al mundo Islámico que los lujos palaciegos están fueras del Islam y también como una demostración de la capacidad constructiva con que esa dinastía se emprendía.

Detalle decoración de la Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

De esa parte más antigua solamente ha llegado a nuestros días la parte del minarete y los restos arqueológicos del antiguo patio. La Koutoubia sirvió de modelo arquitectónico para la construcción de la siguiente obra maestra que fue la Torre de Hassan en Rabat y nada más pasar el estrecho de Gibraltar y llegar hasta Sevilla se tomo la decisión de construir la Giralda de Sevilla.

De toda la mezquita de la Koutoubia la parte que más destaca es el minarete, es de planta cuadra, es una verdadera obra de arquitectura y de arte de su tiempo. La planta mide 12,80 m es el equivalente a los 20 codos de la medida de los almohades.

El minarete tiene una altura de 66 metros y esa medida es lo máximo que puede medir cualquier edificio de Marrakech, luego esta añadido hasta los 77 metros por el jamur o yamur, es la terminación de las mezquitas tanto en Marruecos como en la antigua Península Ibérica. Es una barra vertical de hierro, bien sujeta en la cúpula en la que se insertaban una, dos, tres o cuatro esferas de cobre, bronce o latón, de tamaño decreciente de abajo hacia arriba, doradas y plateadas.

Yamur de la Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

La existencia del ÿâmûr respondía no solo a razones de índole espiritual, ya que con las diferentes esferas que ascendían hacia el cielo y según su tamaño en sentido decreciente, se quería representar los diferentes mundos en los que Allah se da a conocer (dunia, mulk, yabarut). León el Africano alude al ambiente mágico que existía en torno a las bolas del yâmûr, al describir el del alminar de la mezquita de la Koutoubia de Marrakesh, que el pueblo no consintió quitar, por estimar que su supresión traería el mal de ojo.

El minarete de la Koutoubia esta edificado sin apenas una cimentación que llega a lo 0,80 metros por unas caras y los 1,20 metros sobre las otras al estar encima de una gran roca.

La construcción del minarete se hizo enteramente con sillares de piedra rosada traídos expresamente desde el monte Guéliz, que da nombre a la ciudad de Marrakech. Esta revestido de mampostería de cal y se utiliza también en las juntas de los sillares.

Arcos de la Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

La base del minarete arranca sin ningún tipo de decoración, solamente hay tres arcos ciegos que le da un aspecto muy sobrio, aunque en cualquier lado del minarete tiene una ornamentación diferente. A medida que gana altura la ornamentación va apareciendo, tiene un gran arco con forma apuntada donde en su interior hay dos ventanas ciegas y dos ventas de linterna; por encima otro gran arco cuadrado con cuatro ventanas de linterna; más arriba, un nicho rectangular con arcos cruzados, dos ventanas ciegas en los extremos y dos ventanas de linterna en el centro, esta decorado con los primeros ejemplos de sebkha, decoración que sirvió de ejemplo en los minaretes occidentales, por encima un friso con series de tres figuras elaborado en terracota labrada, en verde y blanco. Esta coronada por un conjunto de almenas piramidales que recuerda que tenía funciones defensivas. Por encima se levanta otro cuerpo compuesto por una torrecilla con dos ventanas linterna a cada lado, rodeada de motivos florales hechos con pintura roja y también inscripciones, más arriba otro friso más fino con una sola serie en terracota. Coronando el conjunto el mencionado ÿâmûr realizado con cuatro esferas, de mayor a menor y la última terminado en pico, están doradas, dice la tradición. Que fueron fundidas en oro con las joyas de una de las mujeres del rey almohade Abu Yusuf Yaqub al-Mansur.

Patio o Saham de la Koutoubia en Marrakech (Marruecos)

La mezquita Almohade fue totalmente destruida porque se dieron cuenta que la qibla no estaba bien orientada a la Meca y se levantó otro edificio contiguo que esta ocupado por la mezquita actual, ambos coexistieron durante muchos años hasta que el más antiguo fue abandonado y derruido, en este momento se conservan los vestigios de lo que fue el interior de la mezquita.

El patio o saham de la antigua Koutoubia solamente ha llegado a nuestros días una parte de las columnas de ladrillo, el solado de ladrillo cerámico cocido y uno de los muros con sus arcos que fue aprovechado para el nuevo edificio. En las últimas excavaciones se han encontrado dos cisternas en el patio de la mezquita, probablemente de origen almorávide. Están hechas de ladrillo y terminadas en dos bóvedas, que permitían recoger el agua de las cubiertas para hacer las abluciones de los rezos.

También se conserva, en el palacio el Badi, el minbar o púlpito original de la Koutoubia –lugar donde el imán lee las oraciones del viernes–, fue construido en Córdoba en la época de los almorávides para la anterior mezquita de Ali Ben Yousef, a la llegada de los almohades fue trasladado a la mezquita de la Koutoubia. Esta considerado como una de las obras maestras del arte de la madera. El minbar de la Koutoubia fue sometido a un largo proceso de restauración, cuya evolución se puede seguir descargando el siguiente pdf: http://aic.stanford.edu/sg/wag/1998/WAG_98_minor.pdf

Jardines Majorelle en Marrakech (Marruecos)

El día comienza y para hacer el recorrido previsto contratamos un gran taxi que nos puede llevar a todos, le indico que queremos ir hasta los Jardines de Majorelle, después de regatear dejamos el trayecto en 50 dh (4,5€) según vamos me pregunta que haremos después, le digo queremos ir hasta los Jardines de la Menara, situados en el otro extremo de la ciudad y me dice que me hace un precio competitivo para españoles, en total todo el recorrido y la espera en los jardines y el regreso a la Koutoubia por 150 dirhams (13€) ¡dicho y hecho!.

Los jardines de Majorelle están situado en la avenida Yacoub el Mansur-Gueliz, es el espacio botánico más importante y atractivo de toda la ciudad de Marrakech, es un oasis de frescor, color y buen gusto para que reaviven el corazón en los tórridos días del verano.

Majorelle fue creado en 1924 por el artista francés Jacques Majorelle, era el hijo de un diseñador de mobiliario de Art Nouveau. Louis Majorelle, se dedico a la pintura. Se traslado a Marrakech huyendo de los problemas que tenia de corazón. En un primer momento, el espacio fue dedicado como propiedad privada hasta llegar a 1947 en que fue abierto al público.

Fuente de los Jardines Majorelle en Marrakech (Marruecos)

Jacques compro un casa en 1922 y en su entorno fue construyendo un hermoso jardín con varios ambientes y una exuberante vegetación, con el paso del tiempo y trayendo plantas exóticas de diferentes partes del mundo doto al jardín de una de las obras de arte vivas más impresionantes del mundo.

Después de la muerte de Jacques en 1962 el jardín entro en una etapa de descuido hasta que se intereso por el jardín el diseñador Yves Saint Laurent, que junto con su pareja Pierre Bergé se encargaron de restaurarlo y de mejorarlo incorporando nuevas especies vegetales. Además, la vivienda se transformó en el actual Museo de Arte Islámico de Marrakech, en una de las salas se exhibe su colección personal de objetos y carteles.

Los Jardines de Majorelle están abiertos todos los días del año, del 1 de mayo al 30 de septiembre de 8 horas a 18 horas, es curioso porque durante los días del ramadán abre de 9 horas a 17 horas. La visita no se permite a niños si no van acompañados de sus padres, tampoco se puede entrar con perros, no se puede llevar comida en su interior.

Flor de Cactus en los Jardines Majorelle en Marrakech (Marruecos)

El precio de la entrada al jardín es de 50 dh y la entrada al museo son 25 dh. los niños no pagan.

La entrada al jardín esta marcada por el exotismo de los colores de la ornamentación, son exclusivos el azul añil y amarillo limón, que destaca más con el bambú sobre nuestras cabezas. En templete de color añil contrastado con el blanco de las yeserías de los arcos y los capiteles, en el fondo una acequia con las paredes en azul añil nos conduce la mirada hacia la fuente azul de Majorelle.

Flores de los Jardines Majorelle en Marrakech (Marruecos)

Las pequeñas plazas con bancos verdes entre las palmeras es un remanso de paz y tranquilidad. El agua como una de las imágenes destacadas del Islam fluye por todas partes dando la vida a numerosas plantas que flotan en el agua. Las calles se abren entre una innumerable cantidad de plantas exóticas, como: cactus, yucas, jazmines, palmeras, cocoteros, bananeros, bambús, etc. La calle principal nos lleva hasta la charca del lirio, ya el nombre lo dice todo, donde predomina está especia acuática, que en esta época florece con una belleza asombrosa. Otro de los caminos nos conduce al memorial de Yves Saint Laurent, es muy sencillo es un obelisco con forma de cactus donde una inscripción solitaria nos indica que nació en Oran el 01-08-1936 y que murió en París 01-06-2008.

En un edificio aparte donde se encuentra la tienda y la cafetería hay una galería, la llaman del “Amor” donde se representan carteles con pinturas del propio diseñador.

A su lado el museo bereber donde se exponen una amplia colección dedicada a la vida de las tribus bereber en Marruecos, creada por el artista y que se origina en la fascinación que tiene por la vida de ese pueblo.

Museo bereber de los Jardines Majorelle en Marrakech (Marruecos)

El museo Bereber queda inaugurado el 3 de diciembre de 2011 dentro de lo que fue la casa de Jacques Majorelle. Representa un rico panorama de la vida de las viejas tribus indígenas del norte de África con una rica colección de 600 objetos que abarca desde las montañas del Rif hasta el desierto de Sahara. Es una demostración de la riqueza y la diversidad del estilo vibrante de la cultura Bereber.

La exhibición además de objetos de especial diseño ha incluido una amplia colección de fotografías y películas, además de audio con músicas originales donde se nos transporta al visitante al interior de Marruecos y el mundo de los bereberes.

A la salida ya nos esta esperando nuestro taxista que nos lleva por las amplias avenidas de Marrakech hasta la avenida de la Menara , según las guías oficiales indica que la entrada es libre y en realidad si lo es, pero solamente para entrar a los jardines y el estanque, luego para poder entrar en el pabellón hay que pagar 10 dh, el ticket te lo exige el controlador que esta dentro y se queda con nuestras entrada, imagino que luego las devuelve a la taquilla para volverlas a poner a la venta, es una forma de reciclaje continuo, son las pequeñas artimañas de los trabajadores de un país en profundos cambios.

Estanque de los Jardines Menara en Marrakech (Marruecos)

El jardín de la Menara se encuentra en la parte oeste de Marrakech, si miramos de frente vemos al fondo el impresionante sistema montañoso del Atlas y ya te hace una idea que el sentido de su construcción era para albergar el agua procedente de las nieves de las montañas cercanas en un gran aljibe que almacénese el agua para consumo de los ciudadanos de Marrakech.

Pabellón de los Jardines Menara en Marrakech (Marruecos)

Estamos ante otra de las grandes obras publicas de los almohades que después de salir de Tinmel conquistan la ciudad de Marrakech, enseguida sus ideas son muy queridas entre el pueblo porque pasan de construir palacios para uso de unos pocos privilegiados en grandes construcciones para uso general, lo que les hace ganarse la confianza y la admiración de un pueblo.

El jardín esta construido por miles de palmeras y miles de olivos, en el centro el gran estanque con un sistema de canales subterráneos que riegan los jardines, los olivos y los huertos de la zona.

El estanque o pequeño lago de la Menara se la aplica el nombre de “Buhayra”, en estos espacios se plantan llenos de árboles frutales cuajados de flores y plantas aromáticas. Este mismo termino era utilizado en tierras del Al-Andalus, el más representativo fue La Buhayra de Sevilla construida en 1171 por el califa almohade Yusuf. Los estanques se construían con un hormigón de cal y se revestía de estuco, untado con cal alisada y pulida con jabón negro. Fue un tremendo reto la construcción por la necesidad de estudiar los muros para resistir la presión del agua con una profundidad de cuatro metros.

Decoración Pabellón de los Jardines Menara en Marrakech(Marruecos)

Junto al estanque se levanta el elemental Pabellón de la Menara , también conocido con el nombre de “Minzah”, fue construido muy posterior a los almohades por el sultán Sidi Mohammed en el siglo XVI y posteriormente restaurado en el siglo XVIII hasta adquirir su forma actual. Su nombre evoca la imagen de una torre en cuyo vértice alumbraba un fuego, es un espacio de 90 hectáreas , mide 200 x 108 metros . Su historia se inicia paralela al jardín de Agdal, fue rehabilitado en el siglo XVI por los saudíes, pero se volvió a replantar en el siglo XIX por orden del sultán alawita Sidi Muhammad Ibn Abd al-Ragman

El pabellón tiene dos puertas que comunican con el estanque, es de dos plantas y esta cubierto por una pirámide con un tejado de cerámica vidriada en verde lo que da nombre al pabellón “menara”, en su interior destaca las decoraciones de los artesonados, las puertas de cedro y las yeserías con una sutil belleza, dicen que antiguamente estaba dedicado por los sultanes para concretar sus citas amorosas. El gran salón se sitúa en la planta superior, está en el lado norte, prolongado por una terraza que domina el estanque. La fachada están decoradas con motivos pintados en ocre-amarillo técnica y estilo empleada en Marrakech, se le da el nombre de Tadellakt, tiene un aspecto rústico y denota una gran sobriedad.

Decoración techos Pabellón de los Jardines Menara

A la salida del recinto nos esta esperando nuestro taxi que nos devuelve a la zona de la Koutoubia , en el camino se interesa por nuestro viaje por Marruecos. A la llegada le pago los 150 Dh. acordados y me dice que son para su jefe que para él necesita algo de dinero, enseguida se da cuenta por nuestra conversación que no soy nuevo en Marruecos y no le da mucha más importancia al detalle y se conforma con lo acordado.

El resto del día lo dedicamos a dar una vuelta por Marrakech, además saboreamos unos helados en una de las terrazas para occidentales, de esas que te riegan la cabeza como al pescado de los centros comerciales.

A última hora de la tarde nos trasladamos hasta las afueras de Marrakech con la autocaravana para ir al famoso restaurante Chez Ali, habíamos pedido permiso para al terminar el espectáculo poder quedarnos a pernoctar.

El parking para autocaravanas en Marrakech para visitar el restaurante Chez Ali, se encuentra situado a las salida de la ciudad por la comarcal P-2008 en dirección a la Nacional 7 en un desvío a la izquierda. Las coordenadas del lugar corresponden con N 31.70211 // W 8.02058 .

Restaurante Chez Ali en Marrakech (Marruecos)

El aparcamiento es llano, pavimentado, no tiene ningún tipo de servicios para autocaravanas, esta vigilado en un recinto cerrado las 24 horas. Ideal para ver el espectáculo quedarse a dormir y a la mañana siguiente continuar el viaje.

El restaurante Chez Ali se ha convertido en uno de los referentes de la noche en Marrakech, teníamos pensado ir hasta el restaurante Dar Essalam para cenar en el Salón K'dim, es el más antiguo de Marrakech y salto a la fama porque en sus salones se rodaron escenas de la película de Alfred Hitchcok “El hombre que sabia demasiado” pero atendiendo a la publicidad y a la fama nos decantamos por ir al restaurante Chez Ali .

Confesamos que no somos usuarios de los viajes programados y de los espectáculos creados especialmente para turistas, sin embargo, nos habían hablado muy bien de este sitio porque además de una buena cena ofrece un espectáculo que consiste en un viaje por las diferentes culturas que componen la realidad folclórica de Marruecos.

Recepción en el Restaurante Chez Ali en Marrakech (Marruecos)

Habíamos leído en Internet muchas opiniones de gente que ha estado en este restaurante y que había tenido una mala experiencia por lo que estábamos un poco a la expectativa. La cena en el restaurante Chez Ali se ha convertido en un clásico y es anunciado en Internet en multitud de páginas web con una gran disparidad de precios para el mismo acto, ¿a qué obedece ese gran abanico de precios? cuando el menú, como el espectáculo es para todos iguales, solamente hay un solo menú y un único espectáculo. Pues imagino que a los márgenes comerciales de las agencias de viajes o los grandes tours operadores y en algunos casos a que esas páginas web no tienen acuerdos con el restaurante; por lo que es necesario antes de pagar por Internet cerciorarse de la seriedad de la página web.

Traje Museo Chez Ali en Marrakech (Marruecos)

Nosotros fuimos porque un amigo nos llevo, allí mismo a la entrada hay una ventanilla donde se paga el importe de la cena, en nuestro caso fueron 270 Dh. unos 25 euros, además pedimos permiso para poder dormir al termino del espectáculo en el parking cerrado del restaurante.

A las 20,00 hora empiezan a llegar los primeros autobuses con turistas desde todos los rincones de Marrakech, nosotros nos intercambiamos con ellos, somos recibidos por los jinetes bereberes que participan en el espectáculo, mucha gente se fotografía con ellos y luego te piden una pequeña propina, siempre de buenos modos y si no les das nada no hacen ningún reproche.

En el interior hay un enorme decorado más parecido al plato de una película o de cualquier parque de atracciones del mundo. Es una presentación de los grupos musicales y bailarines que participaran amenizando la cena y representan las tradiciones con los ritmos musicales y vestidos con los trajes típicos de muchas de las regiones de Marruecos.

La cena se celebra en unos grandes recintos cubiertos con telas que asemejan unas grandes haimas sobre el desierto. El menú comienza con la tradicional sopa o “harira” elaborada con legumbres (garbanzos y lentejas) machacadas hasta conseguir que estén ligados y se especia ligeramente al gusto occidental, aunque algunas de las mesas estaban ocupadas por los propios marroquíes de clase alta muchos de ellos de viaje. El segundo plato es cordero asado con salsa de ciruelas y el tercer plato es el tradicional cuscus de pollo y verduras que no pudimos apenas empezar del tamaño que tenia. De postre nos sirvieron una enorme bandeja de fruta con distintas variedades de temporada, también imposible de hacer frente. La bebida no entra en el precio de la entrada debiéndose de pagar en el acto, previo entrega de un justificante, el precio de la cerveza sobre 3 euros y los refrescos sobre 2 euros; el vino y champán tiene precios prohibitivos pero siempre existe la posibilidad de poder pedirlos porque es un lugar habilitado en Marruecos para servir bebidas alcohólicas.

Espectáculo Restaurante Chez Ali en Marrakech (Marruecos)

Nada más terminar la cena salimos a un grandísimo patio central con una grada donde se celebrará el espectáculo. La gente se va acomodando mientras la temperatura baja tan rápidamente que enseguida sentimos aire y frío, por lo que es recomendable llevar alguna prenda de abrigo.

La presentación se hace con el desfile de los guerreros a caballo que portan un rifle, este tipo de espectáculos se realizan en muchas fiestas del sur de Marruecos, es un espectáculo concurso, consisten en que varios jinetes avanzan a caballo lo más rápidamente posible y disparan a la vez en un punto determinado, los ganadores son los que lo hagan en menor tiempo, los que avancen mejor alineados, los que disparen a la vez y los que lo hagan más cerca del punto marcado, por lo general en las plazas y pueblos el punto marcado son los propios espectadores.

Después durante varios minutos hay un espectáculo de danza y de monta a caballo donde varios jinetes hacen todo tipo de acrobacias montando unos espectaculares pura sangres árabes.

Más adelante, una carroza porta una espléndida y escultural mujer que realiza contorsiones en la danza del vientre. Luego hay un desfile de todas las representaciones folclóricas que han participado en la cena, para finalizar con un espectáculo de fuegos artificiales, todo ello, muy parecido al que nos pueden ofrecer los grandes parques de atracciones del mundo.

Despedida del espectáculo Restaurante Chez Ali en Marrakech (Marruecos)

En nuestra opinión hemos pasado una buena noche, hemos comido muy bien y con mucha cantidad y el espectáculo ha sido muy interesante, lo que hace que cuando termina nos sintamos muy satisfechos.

Día 26 de junio (jueves)

Ruta: Marrakech-Beni Mellal- Km 198 tiempo estimado 3h08'-Oum-er-Rbia

Parking en Chez Ali en Marrakech (Marruecos)

Partimos desde el parking de Chez Ali donde hemos pasado una noche excepcional, ni siquiera hemos escuchado al almuecín a las 5,20 horas: Cuando nos despertamos estamos en el inmenso parking totalmente vacío, solamente vemos a lo lejos al cuidador de los camellos que intenta que salgan por una puerta al exterior del recinto, la verdad, sin mucha fortuna.

A la salida del recinto el vigilante nos pregunta como hemos pasado la noche, le respondo que la mejor en Marruecos y le doy una pequeña propina.

Antes de abandonar Marrakech aprovechamos en una estación de servicio para llenar el gasoil y el agua, además vaciar todos los depósitos, cito las coordenadas porque no nos ponen ninguna pega y el agua dicen que es potable N 31.64500 // W 7.98186 .

La ruta que seguimos es la antigua que pudo llamarse “Ruta de los Almorávides” une las ciudades de Marrakech con Mequinez y Fez abierta para el transito de las caravanas comerciales por la ruta del interior.

Rezos en la Kasbah de Beni Mellal (Marruecos)

El macizo del Atlas corta diagonalmente Marruecos, la ruta discurre primero desde una vía natural de comunicación natural. Esta vía sirvió para la construcción de ciudades a los pies de las montañas que contribuyó para la dominación del país y para la seguridad de las caravanas comerciales. Se llamaba La Ruta del Estado o Tariq al-Majzen, aunque también podría llamarse como la ruta de las Kasbas, por el gran número de fortificaciones que se levantaron a lo largo de la ruta. Esta vía de comunicación sirvió como una fuente de conflictos donde se enfrentaron militarmente muchas dinastías. Estas batallas se hacían para dominar los pasos y los puentes del oued Umm el-Rabi, es el mayor río de Marruecos que separa el país en dos partes.

Jardines en Beni-Mellal (Marruecos)

Otra de las rutas utilizadas desde época medieval se llamaba “Ruta de las Alcazabas” era empleada principalmente por los ejércitos pero también por las caravanas comerciales, donde se transportaba el algodón, el cuero, los caballos, la plata, cobre, estaño, oro y sobre todo los esclavos procedente del África negra.

La segunda población por donde pasaremos estaba cargada de historia se trata de Kasba Tadla, ciudad protegida por una enorme fortaleza de 1,20 metros de espesor y de 10 a 12 metros de altura

Son las 10,00 horas cuando emprendemos la primera parte del día se trata del viaje hasta la ciudad de Beni-Mellal. El trayecto es por la N-8 , carretera correcta para Marruecos pero con muchas zonas de obras y de ampliaciones que hacen un recorrido bastante retardado.

Llegamos a Beni-Mellal a las 13,45 y directamente marchamos hasta el promontorio donde se encuentra la kasbah Ras El Ain, aparcamos en la misma puerta para visitarla.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Beni-Mellal se encuentra situado en la Kasbah Ain Asserdoun. Las coordenadas del lugar corresponde con N 32.32420 // W 6.33780 .

Interior Kasbah Ras el Ain en Beni-Mellal (Marruecos)

El aparcamiento esta vigilado por un gorrilla y el precio es de 10 Dh. Es un sitio precioso desde donde se aprecian unas bonitas panorámicas de toda la ciudad y un buen sitio para pernoctar.

La Kasbah Ras el Ain es una enorme estructura de piedra y adobe, esta situada en la parte más alta de la montaña y sobre un acantilado que domina la ciudad de Beni Mellal. Desde arriba se ve la fuente de Ain Asserdoun o “Fuente de la Mula ”. En la actualidad se ha convertido en un precioso jardín que a los marroquíes les resulta especialmente agradable en los largos meses del verano.

La kasbah se dice que fue construida para proteger las caravanas de los actos de sabotaje, así como supervisar el territorio de la llanura cercana. Esta construida con cuatro grandes torres unidas por cuatro muros donde se abre con una puerta de herradura apuntada por la cara este y tres puertas por la cara oeste.

En el interior destacan las escaleras apoyadas en el muro para subir a las torres, el cuerpo de guardia y el sistema defensivo. En la actualidad no es posible visitar el interior.

Exterior de la Kasbah Ras el Ain en Beni-Mellal (Marruecos)

En el exterior en la hora del rezo uno de los muros de la Kasbah es aprovechado como referencia para saber la dirección de la Meca , donde permanentemente hay un juego de alfombras para facilitar la tarea.

Después de la visita a la kasbah y de aprovechar para comer partimos en la segunda parte del viaje, salimos en dirección al norte siguiendo la carretera N8 pasamos por la población de Kasba Tadla y atravesamos por el centro la ciudad de Khénifra, a la salida cogemos el desvío por una carretera que ni siquiera esta marcada, son unos 45 Km . hasta Oum-er-Rbia. La primera parte del trayecto, unos 10 Km ., es excepcional, la carretera tiene un firme muy bueno, pero poco a poco se va complicando, se estrecha el camino, aparecen los baches y el trafico en sentido contrario no cesa, lo que hace que el recorrido de sea bastante intenso. La carretera serpentea en una subida constante por las estribaciones del Atlas, el altímetro nos marca enseguida que estamos a 1522 metros , los siguientes kilómetros llegamos a altitudes de 2000 metros . Lamentablemente no podemos disfrutar de un paisaje excepcional por la condiciones de la conducción pero llegamos a puntos donde la carretera divide el paisaje de la izquierda en un bosque mediterráneo donde predomina la encina y los alcornocales; y el paisaje de la derecha donde los Cedros centenarios se han hecho dueños de la tierra. Entre el cerrado bosque podemos adivinar y ver las primeras manadas de macacos berbería.

Pastoreo en el Atlas (Marruecos)

El recorrido no tiene perdida porque una señal indicativa tanto en árabe como en francés nos indica que estamos por el buen camino 53 km AIN LOUCH Y 18 SOURSES OUM ERRABIA.

!A por agua!, en el Atlas (Marruecos)

El paisaje esta dominado por los pastores nómadas que recorren con sus rebaños los pastos entre el inmenso bosque de encinas mediterráneo, los pastores cuidan de rebaños de vacas, junto con ovejas, cabras y los burros en una zona de grandes pastos con mucha hierba seca color amarillo y rojizo, las manadas se confunden con el paisaje y es difícil adivinarlos, a nuestro paso nos saludan y en algunos casos los niños piden comida. Más adelante vemos como tanto hombres como niños encima de burros van en busca de agua pura a las fuentes cercanas, en un caso, vemos a una niña/mujer que lleva en su regazo otra niña más pequeña, juntos, llevan tantos envases de plástico colgados de la caballeriza que es difícil imaginar cuando regresen cargados, ¿como podrán regresar con tanto peso?.

Llegamos a Oum-er-Rbia a las 19,00 horas, el parking de una explanada todavía esta llena de coches por lo que nos situamos en un hueco de la propia carretera, lugar donde nos indica el gorrilla.

El parking para autocaravanas para visitar Sources de l'Oum-er-Rbia, se halla situado antes de la pequeña ascensión por las distintas afloraciones del río Oum-er-Rbia. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 33.05372 // W 5.41540 .

Sources de l'Oum-er-Rbia (Marruecos)

Por fin hemos llegado al nacimiento del segundo río más importante de Marruecos, se le conoce de varios nombres Oum Er-Rbia o Oum Er R'bia o Oum Errabiaa, la traducción no deja de ser mas que elocuente «madre de la primavera», una madre que discurre por 600 Km . y muere en el océano Atlántico.

El poeta español Juan Ramón Jiménez puso letra a la madre de la primavera:

¡Madre mía, tierra,
otra vez más verde,
más plena, más bella!

(Y yo, mientras, hijo
tuyo, con más secas
hojas en las venas).

¡Madre mía, tierra,
sé tú siempre joven,
y que yo me muera!

(Y tú, mientras, madre
mía, con más frescas
hojas en las piernas).

Nacimiento de l'Oum-er-Rbia (Marruecos)

Cuando llegamos al nacimiento ya han desaparecido la mayoría de los turistas, en este caso, marroquíes, tan solo vemos una familia de marroquíes españoles de la Puebla de Montalban que quieren conocer este sitio idílico de su geografía.

Peaje de l'Oum-er-Rbia (Marruecos)

La subida hasta la gran cascada esta llena de puestos, cafetos y pequeños restaurantes, más de los mismo, ya hemos comentado anteriormente la pasión de los marroquíes por el agua, por el agua fresca, por el agua pura, que les hace tomar esta belleza de la naturaleza para disfrutar como si estuvieran en una ciudad, ellos no van al campo para disfrutar de la naturaleza, ellos van al agua para sentir lo que no pueden hacer en su vida normal, para sentir los elementos puros y simples como si estuvieran en el salón de su casa.

El ascenso hacia el punto más visible del nacimiento se realiza por ambos márgenes, donde se van uniendo las diferentes fuentes del afloramiento que con fluyen en varios puntos del río. Los márgenes están construidos con sombrajos hechos de madera y cubiertos de hojas de palmeras. En muchas de las tiendas han construido unas bañeras de cemento por donde pasa el agua del río con una presión imponente y que sirve para enfriar de modo natural los refrescos.

El punto más alto y donde podemos considerar que nace el río se le llama “Cascade Khedoud”, el acceso es la parte más dificultosa a las fuentes, un pequeño puente de madera nos facilita la labor a su lado un cartel indica “Passage 7 dh” por su puesto no hay nadie para cobrar este peaje, no sabemos si es por la hora, ya que es verdaderamente tarde o porque es una verdadera broma.

Primeros pasos del nuevo río l'Oum-er-Rbia (Marruecos)

La cascada es muy parecida a Ouzoud aunque en este caso es mucho menos elevada, sobre los 20 metros de desnivel, las aguas se precipitan con una fuerza inusitada por un recorrido excavado en la roca blanda.

Después de visitar el nacimiento del río el guía nos indica que tenemos dos opciones para pernoctar o quedarnos en la explanada, estando en un parking vigilado o bajar hasta el pueblo y quedarnos en la explanada de la estación criadora de truchas, lugar no vigilado, pero más tranquilo. Optamos por bajarnos hasta el pueblo.

!Entre burros anda el juego! Oum-er-Rbia (Marruecos)

El parking para autocaravanas en la población Oum-er-Rbia, esta situado a la salida, es una sitio relativamente plano, con un firme de tierra, no tiene vigilancia, pero nos aseguran que es de absoluta confianza. Las coordenadas del lugar corresponden con N 35.05629 // W 5.41573 .

Cria de burros en l'Oum-er-Rbia (Marruecos)

El parking no tiene ninguna limitación, le pagamos al guía 30 dh por su utilización aunque no esta muy claro quien era el beneficiario de ese dinero, en uno de los extremos hay un curso del río donde por medio de cubos rellenamos el deposito de agua potable de un agua cristalina y que según parece y nos recomienda es potable porque viene de las montañas.

Nada más instalarnos empiezan los sobresaltos, la temperatura es lo suficiente cálida, pese a la altura, lo que nos obliga abrir todas las ventanas poniendo las mosquiteras, enseguida atraídos por la luz acuden millones de mosquitos, son tan diminutos que algunos consiguen penetrar en el interior del vehículo, atravesando las mosquiteras, allí comienza una batalla para no ser devorados por esta especie de mosquito que atraviesa muros, ventanas y puertas, tenemos que hacerlos frente con el blumm en la mano, estamos en inferioridad de condiciones porque parece que el olor del insecticida les atrae mas, inevitablemente tenemos que cerrar todo a cal y canto hasta conseguir tenerlos a raya.

Burros en l'Oum-er-Rbia (Marruecos)

La noche en Oum-er-Rbia es tranquila no se escucha el murmullo hasta el amanecer cuando en lugar de la llamada del muecín escuchamos la llamada del burro, decenas de burros se ponen al unísono a comunicarse, este sonido se llama rebuzno y emiten un sonido parecido a: ¡ hi-aaa, hi-aaa! ¡ hi-aaa, hi-aaa!. Al rebuzno del asno, en la mayoría de las culturas un sonido desagradable para el oído humano, se asocia frecuentemente una imagen negativa, de algo feo y repulsivo, en frases como «gritar como un burro».

Día 27 de junio (viernes)

Ruta: Oum-er-Rbia-Bosque de Cedros-Meknes

Nada más levantarme me marcho para ver por qué de tanto rebuzno de burro que parecen no descansar. Enseguida me doy cuenta que la localidad de Oum-er-Rbia debe tener la mayor concentración y consiguientemente el mayor numero de empadronamiento de burros de todo Marruecos, pero también puedo ver como cerca de nosotros una madre burra a dado a luz a un burrito, imagino que este es el motivo de porque todos los burros de la aldea están tan revolucionados: Ya sabéis que los burros son los animales que más dura la gestación, algunas hembras llegan a tener a sus hijos en su vientre más de 18 meses por eso viene el dicho “dura mas que el parto de la burra”. Cuando llego el burrito esta mamando de la madre, durante este periodo de tiempo que esta al cuidado de la madre, el burrito recibe el nombre de Rucho y Rucha , dependiendo de si es macho o hembra. Algunos de los burros machos se ponen agresivos al verme, dicen que el burro es el único animal de su tamaño que no retrocede si se encuentra con un león, con toda esta información decido que yo no soy nadie para incomodar su situación y me marcho por donde llegue.

Camino de Ifrane (Marruecos)

Partimos de Oum-er-Rbia por la carretera en dirección a Ifrane, me han dicho que esta recientemente asfaltada y no ofrece ninguna dificultad para nuestros vehículos, se trata de la carretera P-7311 podemos comprobar que esta en buen estado y siguen trabajando en algunas zonas para mejorarla aun mas, pasamos por el lago Ouiouane, ha sido creado artificialmente para controlar el agua procedente del Atlas, tiene 16 hectáreas , en las laderas que lo rodean están cubiertas de robles.

Lago Ouiouane (Marruecos)

Enseguida llegamos al mundo civilizado atravesando la pequeña población de Ain Leuh es famosa porque produce el 40% de la producción de cerezas rojas del país y esto se demostrara porque a los largo de los siguientes kilómetros de carretera solamente veremos puestos de cerezas. Continuamos la carretera hasta el cruce con la nacional 8, el indicador de la señalización nos dice que vamos por el buen camino, tanto en árabe como en francés: AZROU 17 KM ; IFRANE 34 KM . FES 95 KM . Enseguida llegamos a Azrou, es una de las ciudades que tengo ganas de visitar, a esta hora de la mañana hay un importante gentío en dirección al mercado, pero queremos llegar pronto y no paramos.

Más adelante llegamos al Bosque de Cedros donde se encuentra el famoso Cedro Gouraud, estamos solos, no hay nadie, según nos explican en esa época del año poca gente pasa por allí.

El parking para autocaravanas en el Bosque de Cedros (Azrou) se encuentra en la carretera que conduce a Ifrane. Las coordenadas del lugar corresponde con N 33.42751 // W 5.15559 .

Bosque de Cedros (Marruecos)

El aparcamiento esta vigilado, en una zona de sombra, precio de 20 Dh (voluntario), es llano y por la noche un poco solitario pero no tendría inconveniente en pernoctar en ese lugar, aunque hay un camping a pocos kilómetros que por un precio módico nos ofrece mayor seguridad y mejores servicios.

La visita a esta parte del Atlas siempre es muy apreciada por los niños, bueno y también por los mayores, enseguida aparecen la manada de monos encabezados por un gran macho que es siempre el que lleva la iniciativa, las hembras recién paridas son un poco más precavidas y los otros machos y hembras enseguida piden el contacto, previa aprobación del gran macho, nadie se mueve sin que el macho principal de la manada lo autorice. Al principio les damos pan chino que llevamos a mano, ese que ponen en los chinos con sabor a gambas, parece no gustarle, lo huele, lo huele y lo huele y lo deja, pero enseguida llegan otros que lo huelen y se lo comen, esto hace recapacitar al gran macho que decide probar nuevamente nos coge de los pantalones para que le demos nuevamente pan chino, esta vez parece que le gusta y lo come como un manjar, enseguida la manada se come toda la bolsa.

Acicalandose en el Bosque de Cedros (Marruecos)

He de citar que estamos ante una manada de monos salvajes, aunque en algunos casos están acostumbrados al contacto con el hombre pero es mejor poner las suficientes precauciones y distancia, como no llevar cosas que puedan robarte, son muy dados a intentar cogerte el bolso o la cámara, he visto como a una mujer la intentaron robar una tableta iPad, en esta ocasión intentaron robar la antena de un coche porque ya sabían como desenroscarla, imagino que para utilizarla como un útil. Si llevas una bolsa con comida, cacahuetes enseguida intentaran cogerte toda la bolsa para no tener que compartir el botín con toda la manada. En el Cedro Milenario hay numerosos vendedores de cacahuetes que por 10 Dh te venden una bolsa para que se entretengan los más pequeños, pero ojo con las recomendaciones anteriores. Otra recomendación final es no mirar a los monos fijamente a los ojos y menos al macho dominante porque es un síntoma de desafío entre los de las especie.

Marchamos hasta Meknes por la nacional N-13 carretera en un buen estado y en algunas zonas están desdoblando la calzada por lo que en un futuro será una forma rápida de comunicación con el desierto por la carretera del interior.

Nunca mires a un macaco a los ojos en el Bosque de Cedros (Marruecos)

Nada más entrar en la ciudad de Meknes nos damos de cara con el centro comercial Marjane, recientemente construido, aprovechamos el momento para comer y para hacer algunas compras de los productos marroquíes que más nos gustan: aceite, fruta, dulces, etc.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Meknes en el centro comercial de Marjane, se halla en la rotonda de la carretera N-6 con la comarcal P-7017. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 33.85502 // W 5.58188 .

Es importante citar que el parking del centro comercial Marjane está vigilado hasta las 23,00 horas, si se quiere pernoctar en el lugar es mejor informar a la seguridad para tener el permiso indicando que hemos efectuado una compra, normalmente no suelen poner problemas.

Centro Comercial Marjane en Meknes (Marruecos)

Hacemos nuestras compras y encuentro todo el centro comercial desangelado, apenas hay gente comprando, pronto me doy cuenta que cada vez los precios de ciertos productos básicos son tan caros que para la gente normal con un sueldo de 200 euros les sea imposible poder consumirlos.

Puerta Bab Mansour de Meknes (Marruecos)

El parking para autocaravanas en la ciudad de Meknes (Marruecos), esta situado en el lado izquierdo antes de la última rotonda de las murallas. Las coordenadas GPS del lugar corresponden N 33.88978 // W 5.56723 .

El aparcamiento es un sitio ideal para pernoctar, esta vigilado las 24 horas, tiene un precio de 30 Dh, según te indican hay una rejilla donde se puede vaciar las aguas grises.

Ambiente de la plaza-al-Hedim de Meknes (Marruecos)

Un poco más adelante, a la derecha, hay otro parking pegado a la muralla pero esta mucho más concurrido, por lo que imagino que la pernocta tiene que ser menos tranquila, cito su existencia como posible alternativa. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 33.89025// W 5.56562 .

Para nosotros Meknes es una ciudad conocida y fácil de visitar, decidimos tomarnos el resto de la tarde con tranquilidad y visitar algunos lugares de la ciudad que en anteriores viajes habíamos pasado por alto.

La ciudad de Meknes o Mequínes debe su nombre a la tribu de los miknasa, cuyos señores participaron en el siglo X en las luchas interiores entre los omeyas de Córdoba. La ciudad en esa época se la conocía como Kiknsat al-Zaytun, traducido Mequínes del Olivo. Era el lugar donde se desarrolla el malhun, que significa “el poema melódico”, es una música tradicional de Magreb que toma prestado su esencia de la música andaluza.

La ciudad fue tomada por los almohades en el siglo XII durante su ascenso hacia el norte de Marruecos, la lucha dura 4 años. Estos conviertan la localidad en una medina, la dotan de un gran canal para traer el agua hasta la mezquita principal, construyen sus tres primeros baños públicos. La derrota de los almohades en la batalle de Tolosa en 1212 supuso la llegada de la dinastía meriníes y la ciudad se queda en las manos de varias tribus bereberes, el Sultán meriní Abu Ysusf impulsa nuevamente la ciudad y manda construir la Kasba y la madraza, se construyen fuentes y puentes, se instalan funduqs (hoteles para las caravanas) que puedan acoger este enorme transito del comercio del sur al norte.

Juegos en la plaza-al-Hedim de Meknes (Marruecos)

La llegada de Muley Ismail en el siglo XVII supone que Meknes se convierta en la capital de todo el reino, se construye la puerta más bonita de todo Marruecos Bab Mansour con los restos de las columnas y capiteles de los romanos (Vulubilis).

Se manda construir un muro que rodea toda la ciudad de más de 40 Km. que se abren al exterior mediante 20 puertas fortificadas, en el interior se manda construir unas cuadras para albergar a 12.000 caballos; en total se levantan unos 50 palacios todos independientes que se alzaban al cielo mediante sus cúpulas de tejas vidriadas en verde. También se construyen grandes plazas como el-Hedim comparablemente, salvando las distancias, con la plaza de Marrakech.

Cruzamos la puerta Bab Mansour por una puerta lateral hacia la plaza Lalla Aouda, queremos empezar visitando las cuadras y los graneros de la Ciudad Imperial , tenemos tres posibilidades,coger dos Petit Taxis, un Gran Taxi o una calesa, optamos por esta última opción aunque sabes que cualquiera de los tres medios de transporte es una fuente de discusión, en la misma plaza discutimos el precio con la calesa más cutre del lugar que parece una carroza de las mil y una noche, el precio que nos piden por el recorrido es de 200 Dh (18 euros), les ofrezco 100 Dh (9 euros) cuando ven que no hay nada que rascar acepta porque sabia que nos marchamos camino de un taxi. ¡Bueno ¡ ya hemos conseguido un buen precio y ahora tendremos que aguantar que intente rebajar el recorrido.

Estanque Agdal de Meknes (Marruecos)

Marchamos directamente por el interior de la ciudad fortificada atravesando Ban Mulay Ismail, le digo que no pare en la prisión porque ya la conocemos, hacemos una parada en el estanque Agdal, es de grandes dimensiones muy similar al de Marrakech, estaba dedicado a servir de reserva de agua para la ciudad, en el que caso de ser asediada por las tribus enemigas, Además servia para regar el olivar contiguo. Más adelante, copiando a los reyes franceses en el Palacio de Versalles, los sultanes utilizaron la laguna artificial para usos lúdicos, como piscina y para pasear en barca, lo que representaba una diversión nunca vista en la ciudad.

Desde aquí marchamos hacia el sur del Palacio Imperial a los cercanos graneros, “Les Greniers de Moulay Ismail” o Hri Souani, tienen un horario de 9 a 12 horas y por la tarde de 15 a 18, entrada 10 dh. Nada más entrar me aborda un charlatán para ofrecerme la visita guiada, le digo que le puedo ofrecer 40 dh., enseguida acepta y por lo menos me va indicando los mejores puntos fotográficos del lugar, además de un relato de la historia del recinto.

Galería principal del granero de Meknes (Marruecos)

El edificio es de una solidez asombrosa con uno tapial con múltiples columnas y arcos para soportar el peso de la techumbre. En total son unas 10 habitaciones dedicadas a silos, son grandes recintos que se alternan con algunos depósitos de agua, las paredes son color tierra con muros que llegan a tener los 2 metros , la bóveda es de cañón, sobre las paredes hay restos de columnas y capiteles de la época romana, las puertas son de cedro con relieves con forma de soles, una de las habitaciones tiene una gran pozo con una rueda de una noria para caballos para sacar el agua, la sala central que comunica las distintas habitaciones tiene unas medidas de 26 metros x 10 de ancho a una altura que supera las 9 metros . Atravesando un largo pasillo con varios arcos de herradura apuntados construidos con ladrillos, desemboca en la parte del patio, donde se encuentran las caballerizas, ya he indicado que llevo albergar 12.000 caballos del poderoso ejército de Mulay Ismail, los muros son gigantescos con grandes columnas con unas proporciones de 6 x 4 metros que soportan grandes arcos, unos de media punta, y otros apuntados por la acción del desgaste del adobe, en algunas zonas la vegetación parece ir colonizando el monumento. El conjunto ha sido filmado en muchas ocasiones como un plato natural entre las más importantes aquí se rodó una parte del film “ La última tentación de Cristo” en 1988 por Martin Scorsese.

Mausoleo de Abdul Nasir Mulay Ismaíl As-Samin Ben Sharif

Damos un recorrido entre la muralla y las altas paredes de la Ciudad Imperial , ahora constituye el Palacio Real de uso exclusivo del rey de Marruecos, intento hacer una fotografía de la portada principal, pero enseguida me indican de la prohibición.

La calle principal nos conduce al sitio más venerado de la ciudad se trata del Mausoleo de Mulay Ismail, es tan venerado que esta permitida la entrada a los extranjeros, y para facilitar la visita es incluso gratuita. Nosotros ya lo conocemos pero no podemos perder la oportunidad de visitar este ilustre y bonito lugar.

Puerta Mausoleo Mulay Ismail en Meknes (Marruecos)

El Mausoleo de Abdul Nasir Mulay Ismaíl As-Samin Ben Sharif , se accede mediante una puerta con arco apuntado o túmido de herradura con una decoración floral de estilo mudéjar, en la parte superior un mocárabe sujeta el tejado de color verde en referencia al Islam. La primera sala es de enorme sencillez donde las paredes y el suelo están decorados con azulejería tradicional, sobre estos una mayólica esmaltada con palabras del Corán, en el centro la gran fuente para las abluciones que se realizan antes de entrar a la mezquita y en el techo un artesonado de madera con decoraciones geométricas de colores negro, amarillo, verde y rojo, confieren una especie de damero. Una escalera y un pasillo nos conduce a una gran puerta con arco de herradura donde se encuentra el patio descubierto como si se tratase de una madrasa, en el centro una fuente octogonal combinado con la estrella del suelo imita el escudo de Marruecos.

Sala de Oración del Mausoleo Mulay Ismail en Meknes (Marruecos)

Al fondo tres arcos de herradura apuntados nos conduce a la sala de oraciones con el nicho Mihrab que nos indica la dirección de la Meca , estamos ante una de las salas más bonitas propia de un cuento de las mil y una noches, las doce columnas de mármol sujetan los capiteles labrados con formas vegetales de palmeras a los arcos de herradura y la imponente techumbre decorada como una alfombra persa Tabriz, las yeserías de las paredes se decoran con un vibrante colorido y bordes dorados, las paredes y frisos están ornamentadas con azulejería formando formas geométricas, en el centro una pequeña fuente finamente labrada de mármol de carrara. A la derecha se abre la sala donde se depositaron los restos de Mulay Ismail, en su interior, se decora a ambos lados con sendos relojes de pie regalo personal del rey francés Luis XIV.

Tumba de Mulay Ismail en Meknes (Marruecos)

La historia de este personaje –Mulay Ismaí – esta llena de violencia, para llegar a ser rey tuvo que asesinar a todos sus hermanos varones, para festejar su ascenso al trono hizo decapitar a 700 enemigos y expuso sus cabezas en las murallas de Fez. Su ejército estaba compuesto por más de 150.000 esclavos negros y consiguió sofocar todas las revueltas de las tribus beréberes. Dicto una ley, todavía en vigor, por la cual, incluso los no musulmanes pueden visitar su sepulcro.

Patio interior del Mausoleo Mulay Ismail en Meknes (Marruecos)

Otra de sus ocupaciones favoritas era ejecutar los esclavos en muchas ocasiones sólo por mero placer de matar, quizás se haya contabilizado más de 36.000 ejecuciones. El embajador de Francia llegó a afirmar que en una ocasión se atrevió a recibirle sucio de sangre hasta los codos y sin dar ninguna importancia a su aspecto. La verdad fue que había decapitado dos becerros en su palacio para entregárselos a los pobres.

Detalle de la yeserías Mausoleo Mulay Ismail en Meknes (Marruecos)

Durante el reinado de Ismail tuvo delirios de grandeza, se hizo llamar “el Rey Sol” como su amigo Luis XIV, su harén estaba compuesto por más de 500 esposas, con las que llego a tener más de un millar de hijos. Su rostro de forma siniestra, alargado y fino, quiso pretender a la hija del soberano francés, Marie-Anne de Borbón, pero el rey para que se conformase le mando dos relojes para que decorase su próxima tumba.

Detalle del Mihrad del Mausoleo Mulay Ismail en Meknes (Marruecos)

Ver el Mausoleo es una labor sosegada, afortunadamente cuando llegamos solamente algunos musulmanes entran en las salas para rendir el tributo, unos rezan hacia una de las paredes, imaginamos que es la dirección de la Meca , otros se lavan en la fuente del centro, una pareja charla amistosamente sentados, enseguida el cuidador del recinto les reprende esa actitud contemplativa para una pareja de musulmanes, ellos abandonan el recinto sin mediar media palabra, la verdad es que sala principal es de una belleza inusitada, por un instante te hace olvidarte que estas en un Mausoleo o te recuerda ciertas estancias de la Alhambra de Granada.

Desde aquí nos marchamos directamente a la plaza el-Hedim, primero damos una vuelta por el zoco, cada vez va perdiendo su antigua fisonomía y ahora casi esta dedicado a los productos de bajo coste, de zapatos y prendas de vestir al gusto musulmán. A la caída de la tarde el ritmo del mercado es frenético, los vendedores de frutas se abren camino entre los pasillos de la muchedumbre, van cargados con buenas manzanas procedentes de Midelt, los dátiles se venden por montañas, la miel en bidones de 5 Kg ., parece un mercado al por mayor. Las mujeres actúan como verdaderos “caza chollos” como si fuera el primer día de las rebajas en el Corte Inglés, cuando encuentran una prenda no la sueltan.

!Meknes y Olé! (Marruecos)

Me llama la atención en un puesto de tapices y de alfombras, de esos acrílicos, tienen uno donde se ve un torero haciendo un pase de pecho, ¿qué musulmán pondría eso en su casa? Por los signos que me hace el vendedor parece que el diseño tiene éxito.

Mercado de Meknes (Marruecos)

De regreso a la plaza el-Hedim nos sentamos en uno de los cafetines, siempre un poco agobiados por cada uno de sus camareros, como tenemos que elegir uno, pues lo hacemos y ya esta. En la terraza dejamos pasar el tiempo en comentar lo que pasa por nuestro ojos, a nuestro lado hay dos estupendos corceles machos, decorados con los trajes que seguro llevaba el sultán, las familias se fotografían antes semejantes puras sangres, luego seguro que enseñan las fotografías a los familiares en el pueblo. Los puestos de caracoles se van colocando en la plaza, simplemente es una mesa redonda con dos enormes cazuelas y varios cuencos, la gente se coloca en unas sillas a su alrededor para saborear este esquisto manjar. Pequeños y mayores practican el juego de pescar con una caña una botella de 2 litros de cola, naranja y limón, la gente lo ve fácil pero después de un tiempo nadie consigue introducir la anilla por el cuello de la botella. Los niños más pequeños alquilan unos coches de baterías para recorrer la plaza al lado de sus padres. Quien tiene algo que vender no tiene más que ir a la plaza y ponerlo en el suelo, enseguida siempre hay alguien interesado en esa mercancía, así el tiempo transcurre mientras que la noche se adueña de la vida en Mekenes, nosotros ponemos nuestro punto y final del día.

!Es de carne y hueso! en Meknes (Marruecos)

Día 28 de junio (sábado)

Ruta: Mekenes-Moulay-Idriss-Larache-Tanger-Med-Algeciras

Es nuestro ultimo día en Marruecos nos separan unos 300 Km . de Tánger y nuestro barco sale a las 19,00 horas para aprovechar el tiempo hemos decido hacen una incursión en una de las ciudades más desconocidas de Marruecos y a la vez más interesantes, se trata de la ciudad Santa de Moulay Idriss.

Ciudad santa de Moulay Idriss (Marruecos)

Como no tenemos ninguna dirección exacta de donde aparcar ponemos en el tom-tom el centro de la ciudad. En pocos minutos estamos en un desvío que nos indica nuestro GPS por la comarcal P-7022, por lo que voy viendo no hace caso a las señales de la carretera porque teníamos que haber seguido por la nacional N-13, será uno de sus atajos y esto en Marruecos se paga, nos mete por una carretera tan mala que estoy por darme la vuelta pero no lo hago porque veo que el destino estaba solamente a 14 Km. y eso me hace continuar en el empeño.

Calles de la ciudad santa de Moulay Idriss (Marruecos)

Enseguida llegamos a Moulay Idriss, es sábado, día de mercado, el gentío que baja desde la cima es impresionante. A la entrada a la ciudad hay un guardia municipal, estos que van vestidos de azul y llevan guantes duros en sus mangas. Le pregunto por el parking para visitar la ciudad santa, me indica que tengo que subir por toda la calle del mercado y en la cima esta el parking.

Parking de la ciudad santa de Moulay Idriss (Marruecos)

¡Hacia allá vamos! La cuesta es tan empinada que mejor no parar el coche, el claxon lo pongo en mi mano derecha y voy consiguiendo que la gente se aparte y que no me obligue a parar para no hacer sufrir al embrague, con un poco de maña y de suerte en breves minutos estamos a salvo, no hemos pillado a nadie y no hemos tenido ningún incidente.

El parking para autocaravanas en la ciudad santa de Moulay Idriss, se encuentra subiendo las empinadas cuestas por la carretera comarcal que atraviesa la ciudad la P-7014, esta en una de las explanadas de un edificio público. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 34.05764 // W 5.51718 .

El aparcamiento esta relativamente llano, tiene servicio de vigilancia, precio del parking 10 Dh. Y no hay inconveniente en poder pasar la noche.

Enseguida llega el buscavidas o el falso guía, suelen ser confidentes de la policía, este tiene un signo en la cara de haber tenido un corte con una navaja, ¡mala imagen..!. Nos pide 100 Dh y le ofrezco 40 Dh, sin posibilidad de negociación, ¿o lo tomas o lo dejas?, claramente lo toma aunque un poco de mala gana, pero no puede dejar de perder 40 dh y el informe que pasará a la policía de nosotros sobre que hacemos allí.

Mercado del sábado de la ciudad santa de Moulay Idriss (Marruecos)

La ciudad fue fundada en el año 789 por Moulay Idriss, difundió el Islam entre las tribus de la zona y consiguió la paz entre los bereberes de distintas tribus: Zouagha, Louata, Sedrata, Ghaïatha, Nefza, Miknaça, Ghomara. Idris era el bisnieto de Hasan, que era el hijo de Alí y nieto del Profeta Mahoma, se asentó sobre las faldas y la cima del monte Zerhoun, pasándose a llamar Muylay Idriss Zerhoun, de esta forma dio comienzo una nueva dinastía, Dos meses después de la muerte de Moulay Idriss I, su esposa Kenza, dio a luz a un hijo, que reinará después bajo el nombre de Idriss II. El primero de los Idriss reinó durante tres años antes de ser asesinado por agentes del califa. Rachid, el fiel compañero de Idriss atrapa primero al asesino en la ciudad de El Hira (ahora Oujda cuya raíz árabe que significa encontrar Wajada).

Las calles ofrecen una arquitectura muy similar a otras ciudades de montaña marroquíes sobre todo busco ciertas similitudes con el barrio andaluz de Xauen, efectivamente la ampliación de la ciudad fue ejecutada por mano de obra mudéjar exiliada de Andalucía, por lo que su arquitectura en similar a la de algunos pueblos de Córdoba o de la provincia de Cádiz.

Calles sobre la roca de la ciudad santa de Moulay Idriss (Marruecos)

Las casas están edificadas sobre la misma roca, no siguen ninguna norma de construcción, solamente siguiendo un criterio que permita ascender hacia la cima de la montaña, creando edificios imposibles, calles imposibles, muchas de ellas desembocan en la nada, o en un patio donde se da servicio a varias viviendas. La mayoría de las casas son el tipo de casa-patio donde un patio central ejerce como el eje de distribución de la vida en su interior, se trata de un pequeño espacio abierto que normalmente alberga el pozo o aljibe y corresponde con el punto de distribución hacia las distintas viviendas. También encontramos otro tipo de viviendas excavadas en la misma roca, son las casas trogloditas, muy apreciadas por la temperatura en su interior. Las calles han perdido la uniformidad de los colores que se mantienen en Xauen, aquí seguramente estuvieron pintados con un zócalo de color tierra, pero con el paso del tiempo se ha perdido esa costumbre, las paredes están encaladas de blanco, los muros forman arcos apuntados que mantienen el equilibrio de unas casas con otras.

Escuela con rotulos en alfabeto bereber de Moulay Idriss (Marruecos)

Pasamos ante una de las escuelas de Moulay Idriss, el guía nos hace un inciso para que nos fijemos en el cartel de la escuela y veamos como esta escrito, además de en árabe, también en lengua bereber; recientemente ha sido aprobada el uso de la lengua bereber como un idioma oficial dentro de Marruecos, estudiándose en las escuelas y rotulándose los edificios oficiales.

El idioma escrito que utilizan los bereberes se le llama tifinagh es un alfabeto que se creó para transcribir varias lenguas bereberes (en Argelia se escribe “tifinagh”). La forma más antigua de tifinagh se llama alfabeto líbico o berbero-líbico, cuyo uso está documentado desde el siglo III a. C. hasta e siglo III d. C. desarrollándose en todo el norte de África. Se le atribuye un origen púnico.

El uso del tifinagh se perdió posteriormente en casi todos los territorios berberófonos, siendo mantenido únicamente por las tribus de Tuareg para transcribir su idioma, el tamasheq. A finales del siglo XX gracias a varias instituciones culturales bereberes han recuperado, reformado y unificado la lengua tifinagh para transcribir diferentes variantes de lengua bereber que carecían hasta hoy de norma escrita.

Cementerio de la familia de Moulay Idriss (Marruecos)

Las formas antiguas de tifinagh son consonánticas (incluidas las tuareg), mientras que las formas modernizadas incluyen signos para las vocales. Las distintas variedades de esta escritura tienen, aparte de la cuestión de las vocales, otras muchas e importantes diferencias.

En la parte más alta hay un estupendo mirador de toda la ciudad, donde en el centro se aprecia un amplio edificio con tejas vidriadas en verde, color del Islam, nos indica que es un lugar sagrado, para una persona religiosa musulmán visitar esta ciudad durante cuatro veces en la vida es equiparable a visitar la Meca , cita obligada según la ley coránica a todo musulmán una vez en su vida.

El mausoleo no se empezó a construir hasta a llegada al trono de Mulay Ismail que le doto de un estilo arquitectónico al estilo alauita.

En el siglo XVIII se creo el edificio con el aspecto que tiene en la actualidad de un verdadero palacio, su construcción se inicio en 1717 y duró hasta 1824, momento en que la localidad pasó a convertirse en Ciudad Sagrada.

Mezquita de Moulay Idriss (Marruecos)

Bajamos por las empinadas calles hasta la Idriss Medersa, es la escuela coránica que fue construida a partir de materiales procedentes del yacimiento romano extraídos de Volubilis. Tiene un minarete inusual y moderno, en un apartado destacado marca la fecha de su construcción 1939, destaca por su forma cilíndrica y tiene un capítulo del Corán inscritos en mosaicos verdes.

Estamos en la ciudad mas exclusiva de Marruecos para un infiel, solamente hay que pensar que hace 70 años se levanto la prohibición durante siglos de la visita a toda persona no musulmana, y desde hace unos 20 años en que se permite pasar la noche a los no musulmanes.

La hora se nos hecha encima y todavía nos queda un largo trayecto hacia el puerto de Tánger, pero lo que verdaderamente nos preocupa como barajemos la calle llena de personas atravesando por el centro el mercadillo de la semana.

¡Pues nada! Nos ponemos en ello y como hicimos en la subida es colocarnos en el centro de la calle, aprovechamos para grabar la secuencia durante un poco más de 2 minutos que dura el recorrido, en estos momentos parece que hay un pequeño claro en la calle pero no deja de tener su peligro, despacio pero sin pausa comenzamos a bajar, nos cruzamos con algunos coches, furgonetas, camiones de reparto y burros, pero afortunadamente salimos indemnes del aprieto, cuando llegamos a la entrada nos cruzamos con el policía que nos saluda con un expresivo o.k. y el dedo pulgar levantado ¡bientôt!, algo esta cambiando en Marruecos porque estas escenas hace pocos años no se hubieran producido.

Minarete cilindrico de Moulay Idriss (Marruecos)

Para evitar la carretera por donde hemos subido esta mañana seguimos por la N-13 en dirección Sidi-Kacem, la carretera tiene muchos altibajos pero no deja de ser correcta para lo que hemos transitado, no tiene arcén y en algunos puntos el extremo esta carcomido por la erosión, las escenas panorámicas se suceden del mundo rural que estamos atravesando, los kilómetros parecen detenerse. En los márgenes de la carretera hay numerosas fuentes que están ocupadas con gente que acude desde muy lejos para reponer el agua potable necesaria con tantas garrafas como puedan llevar a cuestas.

 

Bajada por el mercado semanal de Moulay Idriss (Marruecos)

En estos momentos la carretera no tiene mucho tráfico de vehículos tan solo están ocupadas por un gentío de personas montadas en burros que discurren de una localidad a otra, además del burro el paisaje lo ocupa los rebaños de cabras, ovejas o cabras, escenas de la recolección del cereal, el aprovechamiento de la paja para el alimento de los animales, atravesamos enormes paramos recién recolectados, ahora son de color amarillo por los restos del trigo, mas adelante llegamos a una zona que marca la diferencia es verde pero desde la distancia tiene muchos puntos amarillos, según nos vamos acercando es un inmenso melonar de secano y en estos momentos están recolectando los puntos amillos que veíamos en la distancia, son grandes melones, de esos que se vendían en España antes de que fuera invadido por el melón de regadío.

Pequeños obstáculos en la carretera (Marruecos)

El paso por minúsculos pueblos y poblaciones se suceden hasta llegar a Bel Ksiri, me sorprende porque hay una señal expresa de prohibido aparcar con una autocaravana dentro, no imagino que ha podido suceder en esta ciudad para imponer esta prohibición, luego pasamos por Souk-elArba du-Rharb, más adelante atravesamos la población de Ksar-el-Kebir o Alcazarquivir, es una ciudad pendiente de visitar porque esta muy unida a nuestra historia y a la de Portugal aquí muere Sebastian I de Portugal y finaliza la conquista de Marruecos por parte de los portugueses, y en la reciente historia de España porque fue incorporada al protectorado.

En Marruecos se cambian hasta las marcas de coches Peugout por Peugeot

Hemos decido marchar a almorzar hasta la también ciudad españolizada Larache, llegamos pasadas las 14,30 horas y intentamos comer pescado en los puestos locales. Vamos cerca del mercado pero nos dicen que lo han cerrado para limpiarlos y preparar mañana el ayuno del Ramadan, nos quedaremos a comer en nuestra autocaravana.

Puerto de Larache (Marruecos)

El parking para autocaravanas en la ciudad de Larache (Marruecos), se encuentra en lo que ellos llaman Corniche Atlantique, a unos 50 metros de la Plaza de la Liberación. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 35.19782 // W 6.15363 .

El aparcamiento se encuentra en la misma calle, esta vigilado, precio 10 Dh, es un sitio ideal para comer, visitar la zona de la costa y poder dar una vuelta por la medina, en caso de querer pernoctar puede ser un poco ruidoso.

Plaza de España de Larache (Marruecos)

Sobre las 16,00 horas continuamos el camino por el peaje de la autopista A-4 y en la última estación de servicio hacemos una parada para llenar el deposito de combustible, aquí admiten moneda marroquí y el pago con tarjeta Visa, haciendo la combinación de ambos podemos dejar aquí toda la moneda sobrante, teniendo en cuenta que el pago del peaje se encuentra un poco más adelante y hay que dejar 81 Dh del trayecto Larache-Tanger-Med porque no admiten euros.

Hotel Cervantes en Larache (Marruecos)

Abandonamos la autopista de peaje pagando 81 dh del trayecto, enseguida encaramos el enorme puerto de Tánger-Med. En el primer parking hay una caseta de Acciona donde canjeamos la tarjeta de embarque, parece que la línea de Internet se ha caído y tenemos que esperar media hora hasta que se restablezca el sistema.

El parking de la entrada al puerto de Tánger-Med para canjear los billetes en el mostrador de Acciona está en las coordenadas GPS N 35.88391 // W: 5.494488 .

Atravesamos el control de pasaportes, el control de la aduana donde entregamos los papeles de salida de la importación temporal, nos aseguramos que esta sellado para no tener problemas otro año a la entrada. Después nos hacen pasar por los rayos X, nos colocan en una fila abandonamos los vehículos y un gran ojo a lo gran hermano les indica a los policías si podemos abandonar el país, parece que no a nuestro acompañante han visto algo que no les gusta mucho, le abren varios compartimentos de la autocaravana hasta que ven que algo del rayos X no corresponde con la realidad.

Puerto Tánger-Med (Marruecos)

Nos disponemos a embarcar cuando nos topamos con el encargado del pasaje de carga de la compañía Acciona que estaba el año anterior, enseguida me reconoce y se acuerda de la faena que me hizo el año pasado dejando a cinco autocaravanas toda la noche en el puerto, se acuerda porque nos tuvo que sellar la oportuna reclamación por escrito. Me asegura que en esta ocasión vamos a salir sin ninguna novedad.

El trayecto de regreso por el estrecho es muy rápido y en menos de una hora estamos en Algeciras. Donde somos revisados por la policía española.

Después de desembarcar nos vamos hasta el centro comercial de Palmones donde aparcamos para cenar en el McDonalds, las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 36.18245 // W 5.43950 .

Vemos todo el recinto comercial inundado de placas que indica prohibida la circulación a vehículos de más de 2,5 T (excepto los autorizados); las autocaravanas han desaparecido de la zona y los efectos comerciales para los grandes almacenes han sido devastadores para unos y beneficiosos para otros porque ocupábamos sus plazas de aparcamiento sin consumir en sus negocios.

Parking del Lidl en el P. Industrial de Palmones Algeciras

Para evitar males mayores nos marchamos hasta la calle Fragata donde se encuentra Viajesnormandie que tiene una señal expresa que prohíbe el aparcamiento a vehículos de más de 3,5 t., en estos momentos hay tres autocaravanas más pasando la noche.

El parking para autocaravanas en Palmones (Algeciras) se encuentra situado enfrente de la agencia de viajes Viajesnormadie. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 36.17919 // W 5.44096.

El aparcamiento para la pernocta esta en plena calle de la Fragata del Polígono Industrial de Palmones (Algeciras), es una calle tranquila y donde esta permitida la circulación.

 

 

Día 29 de junio (domingo)

Ruta: Algeciras-Palmones-Madrid

Por la mañana puedo cerciorarme de los efectos de las autocaravanas en la zona, el parking del Lidl de Palmones esta completamente vacío y no se ve una autocaravana en varios kilómetros a la redonda, cuando en años anteriores todo el parking estaba ocupado por autocaravanas y a las 9 de la mañana inundaban el Lidl para hacer su acopio de compra, antes o después del viaje a Marruecos . Imagino que esto influirá en la cuenta de resultados del centro comercial, al menos si son culpables de la nueva señalización sufrirán las consecuencias de esa medida y de no haberse opuesto rotundamente a que las autocaravanas podamos comprar en sus almacenes en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo.

Anochecer en la vía de la Plata (España)

El regreso lo hacemos por la vía de la Plata atravesamos la ciudad de Sevilla y enlazamos por Mérida y cogemos la desviación a por la A-5 , ahora parece que se ha puesto de moda para la comunicación con Andalucía esta mucho mejor a través de esta ruta, la verdad que el regreso lo hacemos perfecto y me queda la duda que es mejor.

La llegada a Madrid se produce a última hora de la noche, el marcador parcial de vehículo indica que en este viaje hemos recorrido 3.228 Km., los doy por bien aprovechados.

Fotografías del viaje a Marruecos

-FIN-

by

Ángel López

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