INTRODUCCIÓN

La decisión de viajar a Marruecos este año no la tomamos hasta un mes antes de la salida, hemos deshojado la margarita con el viaje a tierras de Holanda, pero al final viendo las posibilidades del tiempo lluvioso, nos hemos decidido viajar por las tierras del sur para evitar la lluvia.

El año pasado la bomba en la plaza de Marrakech nos hizo pensar mucho porque los viajeros tenemos que pagar con nuestra vida los errores de los dirigentes políticos son incapaces de solucionar y nos hicieron crear la duda de si debíamos volver a Marruecos.

EL VIAJE

Día 30 de marzo (viernes)

Ruta: Madrid-Algeciras

Salimos impacientemente por la A-4, son las 13,00 horas, estamos muy apurados con la esperanza de poder estar en el puerto de Algeciras antes de las 23,00 horas, último barco que cruza el estrecho en el día por la compañía Balearia.

Viajar con el estress sabiendo que tiene una hora de llegada no es muy apropiado para hacerlo en autocaravana pero algunas veces se dan estas circunstancias.

La comida la hago sobre el volante para no demorarme en las paradas no es hasta el Km. 479 cuando decido parar para repostar una pequeña cantidad de gasóleo y que me de margen suficiente para llegar hasta Marruecos, luego allí todo es mucho más barato. Echo unos 25 litros en la estación de servicio situada en las coordenadas GPS N 37.06957 // W 4.32855, dispone de sistema para el vaciado de aguas grises.

A las 22,00 llego al puerto de Algeciras, mi cuerpo esta agarrotado por una conducción tan intensa y continuada. En esos momentos esta todo el grupo esperándome para embarcar rumbo a Marruecos.

Las malas noticias no tardan en llegar, acaba de partir un barco de Balearia, los agentes de la autoridad portuaria me informan que el próximo barco de esa compañía en partir será el mismo que acaba de salir, tendrá que descargar en Tánger- Med y regresar, hora prevista las 4,00 AM. Parece que no escarmentamos con la compañía Balearia, siempre los mismos problemas.

¡Visto lo visto! decidimos cenar y echarnos a dormir a pierna suelta, ya algún alma caritativa se encargara de despertarnos cuando llegue el barco. A las 4 a.m. llega el buque de Balearia procedente de Tánger, el desembarque es tan ruidoso que me hace sobresaltarme de la cama.

Día 31 de marzo (sábado)

RUTA: Algeciras-Tánger-Med-Larache- Rabat

En media hora las luces de las ventanillas de embarque se encienden y comenzamos a entrar, la Policía Nacional hace su trabajo de control de pasaportes, amablemente le indico al policía que si quiere comprobar la identidad del pasaje puede subir a la autocaravana porque todos se encuentran durmiendo, amablemente accede y comprueba ¡quien es quien!.

Estos horarios no son muy propicios para las grandes aglomeraciones lo que nos hace un embarque mucho más agradable. Después del embarque apago el gas para la travesía, mientras, la familia sigue durmiendo plácidamente como si estuvieran en un área de autocaravanas.

El barco tiene cinco niveles de parking y enseguida subo para ponerme en la cola para pasar el control de inmigración marroquí que se realiza en el propio barco, siempre esto favorece, teóricamente, los tiempos para el paso fronterizo.

En una hora aproximadamente llegamos al nuevo puerto de Tánger-Med, es de noche, allí marca dos horas menos, son las 3,30 horas. Enseguida somos encaminados hacia el paso fronterizo. La policía de aduanas sigue con el juego de siempre, primero nos apila en los amplios parking, después comienzan los registros por los coches marroquíes, durante más de media hora nadie hace nada por nosotros, enseguida llega un mando y les indica que los extranjeros también tienen que entrar en Marruecos y acude un oficial que nos coge los papeles, comprobar el numero de entrada de otros años y sellas el documento de importación temporal D-16 –importante no extraviarlo porque sin este papel no hay salida de Marruecos– esto todavía se demora un poco pero al final salimos en una hora.

Nos quedamos a dormir en la salida del parking del puerto de Tánger-Med; ya he comentado muchas veces la dificultad de conducir por la noche en Marruecos, aunque en esta ocasión el tramo es por autopista pero preferimos coger fuerzas allí antes de llegar a Tánger. A las 9 a-m- nos levantamos y procedemos al cambio en moneda, la cotización es a 10.950 DH por 1 euro –sin comisiones– este tipo de cambio no lo volveremos a verlo durante todo el viaje.

Nos ponemos manos a la obra, la primera parada es para repostar en la estación Shell para disfrutar de la realidad que supone repostar a mitad de precio que en España (0,7 euros litro). Seguimos nuestro camino hasta la Cuevas de Hércules en Tánger, las coordenadas GPS del parking es N35º45'36.49 // W 5º56'20,17.

Vamos a iniciar la ruta de los Almorávides y de los Almohades, población musulmana que durante muchos siglos XI, XII y XIII dominaron un imperio, que se extendió desde la Península Ibérica, el Magreb, Mauritania, Malí y llegaba hasta Senegal.

A lo largo del estrecho de Gibraltar los caminos se cruzaban en ambas orillas, tejiendo unos profundos lazos humanos y económicos.

Había dos importantes ejes de carreteras que comunicaban el imperio de sur-norte: El primero partía de las laderas del gran Atlas que desembocaban en la ciudad de Marrakech que subía hasta alcanzar las ciudades de Meknez y Fez hasta alcanzar los puertos del Mediterráneo de Ceuta o Tánger. A partir de allí se inician las rutas de al-Andalus.

El segundo eje ocupa todos los puertos de las llanuras atlánticas en las ciudades de Safi, Essaouira, Rabat y Salé para unirse con los puertos Mediterráneos de Tánger o Ceuta y conectar con las rutas del al-Andalus.

Uno de los viajes más deseados es llegar al país de los negros, Ibn Battuta, viajero musulmán del siglo XIII, llamaba así a Mali. Actualmente es una ruta deseada pero las condiciones de seguridad impiden hacer ese recorrido, así describía este viajero el viaje:

“El último de los viajes de Ibn Battüta fue al "país de los negros", Malí. Pasando por Ceuta, Arcila, Salé y Marraquech, Salé (de nuevo), Mequínez y alcanzó Siyilmasa, donde realizó los preparativos para el viaje. Partió hacia el Sur con una caravana conducida por un integrante de la tribu de los Massufa a principios del año musulmán 753 (18 febrero 1352). Tras 25 días de viaje, llegaron a las minas de sal de Tagaza, lugar en el que descansó unos 10 días, para proseguir el camino en dirección a Iwalatan y, más tarde, Malí (Mallí) sede de sultán (Mansa) Sulayman. A juicio del magrebí, este gobernante actuaba con suma tacañería.”

La visita a la cueva de Hércules es una zona muy turística visitada por marroquíes –entrada 10 DH–, en estos momentos hay varios colegios que hacen la visita. Sorprende la forma que tiene la salida al mar de la cueva que parece representar el mapa de África. La leyenda dice que existe un túnel que comunica la Cueva de Hércules de Tánger con su homónima de Gibraltar.

Tenemos los primeros escarceos con la nueva rutina en la compras durante los próximos días, se trata de la técnica del regateo, principalmente es un simple juego y como tal las dos partes tienen que tomárselo de la forma más abierta y tratar de desdramatizar las tensiones que produce la relaciones del dinero.

Muy cerca se encuentra uno de los vestigios más importantes del paso de la civilización romana en África, se trata del Complejo de Cotta, principalmente estaba dedicado a la fabricación del Garum y también manufacturaban el salazón del pescado.

El Garum era la salsa mas preciada del imperio romano, fabricada por maceración y fermentación en salmuera de restos viscerales y despojos de diferentes peces. Con Roma se desarrollo la fabricación de este enorme nutriente que era considerado mucho mejor que la leche, pero también los griegos eran verdaderos enamorados, continuo su fabricación y consumo hasta la llegada del Renacimiento.

La visita a las ruinas romanas puede hacerse a través del Hotel Mirage, pedimos permiso al vigilante pero nos indica que continuemos la valla donde esta la puerta de entrada. Vemos la indicación con el cartel de las Ruinas Arqueológicas de Cotta, un militar nos indica que no podemos entrar sin el permiso de la policía del palacio, hasta allí nos dirigimos, el oficial de vigilancia del palacio nos pone telefónicamente con un mando superior que habla español y nos indica que ellos no tienen potestad para conceder autorización para la visita a Cotta, que debemos de acudir a la ciudad de Tánger donde hay una oficina que administra esta ruinas, ahora están muy protegidas y sin esa autorización es imposible su contemplación, nos damos por satisfechos pero no podemos perder un día en conseguir una autorización especial. Han pasado de tener las ruinas sin ninguna protección, siendo víctima de numerosos actos de vandalismo a tener un monumento imposible de visitar porque esta cerrado a cal y canto.

Decidimos continuar hasta Larache para visitar otro de las ciudades romanas en África, se trata de Lixus, marchamos por la autopista y nos salimos hacia un paraje a unos 10 Km. antes de Larache para poder comer, las coordenadas GPS del lugar corresponden con N35.26425 // W 6.07255 . Nada más bajarnos del vehículo nos damos cuenta que hemos llegado a Marruecos los olores son diferentes, huele a almizcle y las visitas que nos ofrece el paisaje son preciosas.

Continuamos nuestro viaje hasta llegar unos metros antes de la entrada a la ciudad de Larache, las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en Lexus son: N 35º11'48.23//W 6º06'43.55 .

La ciudad de Lexus se encuentra situada sobre un promontorio en la margen derecha del río Lukos, se encuentran los restos arqueológicos de la ciudad romana. En la mitología griega es donde por primera vez se habla de estos lugares relacionándolos con los trabajos de Hércules.

Se considera que Lexus era el Jardín de las Hepérides y era visitado por Hércules. Fue construido por la diosa Hera donde se planto un árbol que daba manzanas de oro pero las hijas de Atlante acudían a robar las manzanas, mandó a un Dragón de cien cabezas custodiar el manzano. Hércules llego en busca de los frutos del manzano y vio al dragón y mando a Atlante que fuese a robarlas mientras el sujetaba la bola del mundo que portaba a sus espaladas. Cuando Atlante volvió con las manzanas le dijo a Hércules que siguiese sujetando la bola de la Tierra y que él se encargaría de llevar las manzanas a Euristeo. Hércules aceptó, pero rogó a Atlante que sujetase un momento la bola del mundo para que se pudiera colocar un cojín sobre los hombros. Cuando Atlante cargó con la Tierra, Hércules cogió las manzanas que Atlante había situado en el suelo y se marchó.

Lexus nace por iniciativa de los fenicios durante el siglo XII a. de C, después se instalan los comerciantes fenicios y convirtieron esta ciudad en una de las más prosperas que rivalizaba con la propia Cartago.

En el siglo I fue conquistada por Roma por medio del emperador Claudio, fue una ciudad clave de los que se llamo las colonias del imperio romano y formaba parte de la región de Mauritania Tingitana, no es hasta finales del s. III d.C cuando Diocleciano reorganizó su imperio y abandono la plaza.

Al llegar el siglo VII se produce la islamización de la ciudad y los árabes se instalan en la villa procediendo poco a poco al traslado a la otra parte del río fundado la nueva ciudad que la llaman “Al-Haraich” ahora es la actual Larache.

La visita a Lexus se inicia por la parte baja, es el lugar donde estuvieron las antiguas piscinas destinadas a las industrias dedicadas a la fabricación del salazón formado por diez talleres que disponían de 147 pilas. El conjunto forma parte de un auténtico barrio industrial que comunicaba con el antiguo puerto marítimo, ahora ha sido modificado por los sedimentos acumulados del río Lukos.

Ascendiendo por el camino hacia la parte más alta se llega a la zona que era ocupada por las termas publicas, donde se puede ver la parte que formaba la “Sala Tibia” (tepidarium) aquí se rescató los restos del mosaico del dios Océano (ahora se puede ver en el museo de Tánger). Un poco más adelante se encuentra el Gran Teatro, es un anfiteatro de media luna que se levantaba en la mitad de la colina aprovechando los desniveles de la montaña, era dedicado a las representaciones teatrales, los juegos romanos y las luchas romanas de gladiadores.

En la parte más alta se alza la “acrópolis” que se encontraba fuertemente fortificada y conserva los restos de sus murallas en la parte superior del barrio que limita con la ladera del mar.

En esta parte se pueden ver los restos de viviendas, de un templo, del ágora, de las termas, y también de los restos de la antigua mezquita construida en el siglo VII de la que se conservaba los muros y el “mihrab” siempre orientado a la Meca.

La panorámica desde este punto es irrepetible porque se ve el dibujo de los meandros del río Lukos hasta su desembocadura en el océano Atlántico, formando un conjunto de salinas y una profunda marisma.

Todavía no ha atardecido cuando seguimos nuestro camino hacia Rabat, lo que nos permitirá un visita nocturna a la capital de Marruecos.

Llegamos a Rabat bien entrada la noche y tenemos como referencia de pernocta en el entorno a la Torre de Hassan donde se halla el lugar mas sagrado de Marruecos por qué se encuentran las tumbas del padre y del abuelo del actual rey Mohamed V. Nos parece un lugar con suficiente garantías de seguridad para pasar la noche, enseguida veo un vigilante del parking y me dice que esta todo lleno y nos aparca provisionalmente en lo alto de una acera con la promesa de que cuando salgan del rezo de la noche tendremos un sitio más apropiado. Un poco más adelante vemos el parking dedicado a los autobuses y decidimos acercarnos, estamos en las puertas del recinto más vigilado de Marruecos. El parking para autocaravanas de la ciudad de Rabat esta situado en las coordenadas GPS corresponden con: N34.02407 // W 6.82411 .

Rabat es el siguiente destino en la ruta de los Almohades después de Casablanca, esta ruta continua paralelamente a la costa Atlántica, siendo el destino principal en el siglo XII, entonces llevaba el nombre de “Ribat al-Fath” traducido era llamada como “Campo de la Victoria”. La ciudad en aquella época fue el punto de concentración del mayor ejercito compuesto por más de 300.000 hombres.

A mediados del siglo XII, Abd al Mumin creo allí, sobre el promontorio de Rabat la actual fortaleza de los Udayas, era el núcleo de la primera ciudad fortificada que comprendía la fortaleza, la mezquita, la residencia califal y los barrios musulmanes y judíos. Pero la ciudad tuvo que esperar su desarrollo hasta la llegada de su nieto Yaqub al Mansur que fue el verdadero fundador de Rabat que logro terminar sus puertas y murallas de protección. La ciudad se convierte en un inmenso campamento fortificado cuyo recinto de más de 5 Km. encerraba alrededor de 420 hectáreas. Era el espacio habilitado en el siglo XII para la concentración de tropas que se dirigían hacia al-Andalus y también era el primer destino donde volvían los andalusíes que eran expulsados de la Península Ibérica en las continuas campañas de reconquista cristiana en sucesivas oleadas entre los siglo XIII y XIV. La primera oleada se produjo en 1239 con la reconquista del reino de Valencia, produciéndose un decreto del califa almohade al-Rashid donde declaraba la ciudad de Rabat como ciudad acogedora y de convivencia con los expulsados y decía : “que tomen posesión de viviendas y tierras en lugar y plaza de sus propias viviendas y tierras y que erijan allí una ciudad acogedora y de convivencia. Que encuentren allí las condiciones para el agricultor y el negociante. Sus equipamientos terrestres y marítimos están disponibles en todo tiempo. Tendrán ocasión de dedicarse al cultivo de la tierra o ejercer allí actividades lucrativas y rentables, plantando higueras y otros árboles según las tradiciones de sus países”.

En la última etapa se produjo en 1609 con el decreto de Felipe III con la expulsión de los moriscos de España. La gran mayoría fueron a parar a Rabat y se abrieron paso en la kasbah de los Udayas y en la actual medina donde se establecieron abriendo tiendas donde vendían sus trabajos artesanos que habían atesorado y desarrollado su técnica en contacto con los cristianos: nuevos conceptos de la agricultura con gran desarrollo de la técnica de la irrigación, jardinería, zapatería, tapicería, arte de la encuadernación y una técnica muy depurada en la construcción. Muchas de las construcciones religiosas eran realizadas con mano de obra mudéjar en catedrales, iglesia y edificios civiles.

Una vez instalados en Rabat, los moriscos formaron un poder independiente al sadi de Marrakech, crean una escuela naval y se organizan entorno de una república independiente con el único fin de debilitar el poderío español como una venganza de su humillación, llegan a acuerdos con diferentes potencias europeas como Inglaterra y los Países Bajos para atacar a la flota naval española.

En este punto iniciamos el hecho más lamentable que haya vivido en los viajes que he realizado por todo el mundo, ya estábamos advertidos sobre algunas circunstancias por parte de la embajada española que dice textualmente:

“En las ciudades más importantes se aprecia un incremento de robos por los sistemas de descuido y del tirón y se han producido los robos con violencia, mediante el uso de armas blancas, por lo que deben extremarse los ciudadanos. Se recomienda asimismo, adoptar una actitud prudente respecto de posibles compañías accidentales.”

Decidimos salir a cenar en las inmediaciones de este lugar céntrico, preguntamos varias veces por algún sitio donde exista un grill para cenas. Llegamos al sitio ideal y no sentamos en su terraza porque la noche era ideal.

Después de pedir nuestros platos ante el amable propietario soy arremetido violentamente por un marroquí que había salido de las sombras de la noche para despojarme violentamente de mi nueva cámara fotográfica. Inmediatamente salgo en su búsqueda pero el ladrón se sube en una motocicleta en marcha, dado el impulso que impone la moto empieza hacer trompos y por muy poco no dan con sus huesos en el asfalto, me acompaña el dueño del restaurante que con su teléfono móvil esta en contacto con la policía indicando los hechos y los datos de los ladrones y de la moto empleada. Al asalto tomamos un coche que se encuentra aparcado y le indicamos que sigua a los ladrones, el hombre obedece y durante unos metros parece que podremos darlos alcance pero enseguida el dueño del coche se lo piensa y nos indica que mejor cojamos un taxi, nos bajos en la primera plaza donde vemos un taxi libre, pero no nos quiere llevar, lo intentamos con otro pero tampoco quiere llevarnos, un marroquí nos indica por la calle que han seguido la motocicleta, el dueño del restaurante sigue en contacto con la policía indicando la dirección de los ladrones, en poco minutos los dos abandonamos la idea de seguirles, parece imposible que en una ciudad como Rabat y en pleno centro urbano donde hay un policía en cada semáforo y un semáforo cada 10 metros se puedan escapar, pero para mi desgracia se escapan.

Decidimos volver al restaurante donde se encuentran toda la familia y el resto del grupo, en esos momentos esta lleno de policías: urbanos, de paisano, secretas, de turismo. En esas primeras impresiones parece que puedan dar con los ladrones pero enseguida un marroquí que acude me explica que no tenga esperanzas, aunque en Rabat hay un policía a cada metro, ese tipo de robos se hacen porque son confidentes de la policía y como confidentes tienen sus espacios de delincuencia.

En estos momentos soy fruto de la frustración de haber perdido una parte de mi reportaje porque se habían llevado todas las imágenes del viaje y mi nueva cámara fotográfica que después de mucho esfuerzo económico llegaba hasta mí para mejorar la técnica fotográfica, fruto de las ultimas mejoras en la tecnología aplicada a la imagen.

La policía amablemente me invita a montar en el coche y acompañarles para denunciar los hechos en la comisaría. En esos momentos esta declarando otra familia de españoles que a ella la han robado mediante el tirón, también en motocicleta, todo su dinero, los pasaportes, llaves, tarjetas y un largo etc, ante esto mi problema parece menor pero estoy muy afectado. Contesto a todas las preguntas durante un interrogatorio se va plasmando en un ordenador en letras árabes, a mi lado hay un traductor del juzgado que me traduce algunas cosas del francés que no soy capaz de comprender, firmo mi declaración de los hechos y llaman a los policías que me han atendido, me acompañan hasta la prefectura de policía donde tendré que recoger una copia de la denuncia al día siguiente, después me devuelven al restaurante. Parece que es una noche movida en esta parte de la ciudad somos dos españoles y dos marroquíes que han sufrido los mismos hechos en las mismas circunstancias y la policía esta verdaderamente alarmada con este incremento de la delincuencia en la zona más vigilada de Rabat.

Decidimos volver a la autocaravana sin cenar, doy las gracias por lo valiente y el comportamiento del dueño del restaurante.

Día 1 de abril (domingo)

RUTA: Rabat-Autopista dirección Agadir

Como se puede imaginar la noche pasa por sueños no muy agradables pero me hago el juramento que después de que termine con los tramites del robo hay un viaje por delante y es mejor disfrutarlo que estar lamentándolo toda la vida. No hay nada material en el mundo que no se pueda solucionar con dinero y que pueda dar al traste de las ilusiones de tantas personas.

A las 8,30 cojo un taxi y acudo hasta la prefectura de policía de la zona donde el día anterior me habían indicado que me darían una copia de la denuncia, Allí no hay nadie y solamente veo una persona que me indica que es domingo y esta cerrado. Me vuelvo hasta la comisaría donde fui atendido el día anterior, allí me reconocen la policía secreta y todos los que hacían guardia, me dicen que vaya a otro lugar dos calles más para allá. Hasta allí me dirijo y también esta cerrado, vuelvo a la comisaría y el nuevo policía de la puerta parece que le impresiona la historia que le cuento y llama por teléfono a la brigada de turismo que en pocos segundos aparecen, me conducen a la prefectura de policía donde se informan que el servicio de guardia abrirá a las 12,00 horas. Me devuelven donde esta todo el grupo.

Para hacer tiempo hasta el momento que he quedado con la policía para ir a la prefectura decidimos visitar el conjunto de la Torre de Hassan, es el monumento más visitado de Marruecos.

La mezquita de Hassan se extiende por una superficie de 2,5 hectáreas hasta ese momento solamente la mezquita de Sammarra (Irak) presentaba una superficie mayor dentro del mundo musulmán pero a la muerte de Al-Mansur interrumpe la construcción de un sueño faraónico que podía llevar a rezar hasta 40.000 musulmanes. La mezquita quedo inacabada y el alminar de 81 metros no fue finalizado, solamente se construyo el primer tramo con sus primeros 51 metros, pero pertenece a un símbolo vivo del más grande proyecto urbano de los almohades, junto con otros proyectos emprendidos en las ciudades de Marrakech y Sevilla.

Exteriormente parece pertenecer a una arquitectura profana, parece no tener una función de culto porque se encuentra circundada una amplia muralla de color tierra que la hace impenetrable.

Interiormente destaca el alminar de Hassan en árabe al-manar, el faro, es el elemento constructivo más característico de todas las mezquitas, tiene forma de torre y sirve para la llamada a la oración del muecín –es la persona encargada de hacer los cinco llamamientos a la oración a los creyentes desde el alminar de la mezquita– o adhan y comienza Dios es más grande, Dios es más grande…. Sus primeras construcciones se realizan en Medina en el año 624 probablemente en la casa de Mahoma. Su desarrollo alcanza el mediterráneo occidental partiendo de los pequeños faros, constituía el proyecto más ambicioso de construcción de las torres musulmanas más grandes que sirviesen para balizar su territorio desde la Kutubiyya (Marrakech) pasando por Hassan (Rabat) y terminando en La Giralda (Sevilla), la ruta de los almohades ponen de manifiesto la unidad artística que animaba la unión de los dos orillas del Estrecho de Gibraltar.

El acceso se hace por sendas puertas donde encuentran dos soldados a caballo que portan la bandera en verde y la estrella marroquí. No parece importarles mucho las cámaras fotográficas, incluso que puedan tocar los caballos porque los turistas demandan esas imágenes. Están ataviados con sus trajes rojos en sus cabezas los gorros verdes y sus capas blancas les hacen tener una imagen destacada.

La mezquita aún conserva los restos de la antigua muralla una mezcla de adobe y piedra con sus típicos huecos para la anidación de golondrinas que encontramos en la mayoría de murallas Meknes, Fez o Rabat.

De la explanada solamente se conserva los restos del alminar y algunas de las columnas que debían reguardar a los fieles, este conjunto fue parcialmente destruido por un terremoto.

Dentro de la mezquita Hasan, el actual rey Mohamed VI ha edificado el mausoleo en mármol dedicado a la memoria de su padre. Es una obra artística de un gran valor que perpetua todas las tradiciones artísticas en Marruecos.

El mausoleo de los reyes es la combinación artística de la tradición musulmana en contacto con la cultura europea. Estamos ante una arquitectura profana pero de gran carácter religioso, se introduce mayoritariamente el uso de mármol blanco, tiene arcos polilobulados, los capiteles y la cúpula con mocárabes, los frisos de cerámica andaluza resucita las tradiciones del antiguo arte marroquí.

El acceso se esta ornamentado con unos grandes incensarios de bronce, las fuentes recubiertas de cerámica donde se hacen las abluciones antes de los rezos, son muy parecidas a las de la mezquita de Casablanca.

En la sala central se venera los tres sarcófagos en mármol blanco: Mohamed V, Hassan II y Moulay Abdalia, hermano de este último. La tumba esta permanente vigilada por su cuatro puertas por una unidad del ejercito real y en su interior un imán recita las 24 horas del día los versículos del Corán.

Caminamos para comer atravesando la Plaza del 16 de noviembre, lugar que conmemora el retorno del exilio del rey Mohamed V. Llegamos a la amplia avenida al lado del río, es la zona de esparcimiento para turistas y la clase acomodada. El río ofrece pequeñas barcazas que hacen el trayecto desde Rabat a Salé son escasos 25 metros pero son muy utilizados por sus ciudadanos. En uno de sus chiringuitos degustamos comida italiana pero un precio relativamente económico.

Proseguimos nuestra visita hacia la kasbah de los Oudaia –ya hemos hablado anteriormente de su formación y su historia– en su puerta esta un guía que dice llamarse Mohamed, más que un guía parece un correcaminos, dándonos unas explicaciones y una visita tan escuetas que parecen estar sacadas de Internet, parece que tuviera un taxímetro para dejarnos pronto en la puerta de salida y coger otro nuevo grupo de españoles. Las guías ya advierten que la visita es gratuita y que no cojamos los falsos guías clandestinos, pero no escarmentamos y le pagamos 100 Dh.

Atravesamos uno de sus arcos que nos introduce en una ciudad andaluza, las paredes son blancas, los frisos color añil, las portadas hacen referencia al interior de sus moradores, la kasbah guarda cierta similitud con las calles de Xauen o de Asilach. La arquitectura ha ido acomodándose al terreno; escaleras y arcos son utilizados como herramientas urbanísticas, las calles no tienen ninguna relación unas con otras, las hay de un ancho de menos de 1 metro, otras son un poco más anchas, serpentean caprichosamente para cobijarse unas casas con otras de los rigores del verano. Las macetas en cada casa se identifican como testigos para no perderse por sus parecidas calles, sobre el alfiz de sus arcos se representa el año de su construcción 1360, 1420, 1345, etc. también, sobre la portada se representa la mano de Fátima que acredita al verdadero musulmán de sus moradores ante la comunidad, además, se representa la identidad judía con signos que los identifican. Las casas más pudientes presentan enrejados tupidos en las ventanas, fueron construidos para que las mujeres pudieran hablar con los pretendientes sin que pudieran ver su físico. El suelo de las calles es muy irregular, en algunas zonas es más liso y en su centro tienen un cauce para la evacuación del agua de lluvia, tienen diferentes capas, las paredes en algunas ocasiones parecen estar discutidas con la verticalidad.

Antes de entrar al jardín Andalusí hay un bar que sirve un aromático café y te, la juventud se agolpa porque desde aquí las vistas sobre el río y sobre la limítrofe Salé son excepcionales.

Un arco sirve de puerta para una vez atravesado conducirnos a la esencia de Andalucía, es la representación de los jardines de Sevilla exportados al Magreb. Nos adentramos en el principio y el fin de la vida, el jardín musulmán representa estos dos conceptos el nacimiento y la muerte, el jardín del Edén y el paraíso abarcan el destino del hombre. El Corán hace referencias al jardín eterno, y lo describe como: es tan amplio como el cielo y la tierra y por donde en las zonas bajas fluyen los riachuelos, allí hay árboles sin pinchos que dan sombra –puede indicar algunas especies como el Argan– las frutas se encuentran a ras del suelo, los beatos vestidos ricamente yacen sobre lechos que parecen de oro.

El jardín del Edén tiene muchas fuentes y ríos que llevan agua, leche, miel o vino “que no emborracha”. Algunas de sus fuentes están aromatizadas con alcanfor y jengibre, sus aguas, mezcladas con vino, son ofrecidas a los creyentes por los hombres que se conservan eternamente jóvenes y por bellas hurís –es una de las jóvenes perpetuamente vírgenes que esperan a sus prometidos para tener relaciones sexuales– de grandes ojos virginales, son las vírgenes del paraíso que tiene los pechos abultados comparados a perlas bien guardadas.

El Corán no ha dado ninguna directriz para la realización de esto espacios verdes pero el olor azahar se apodera del jardín, pérgolas y fuentes sirven de sombra para que la juventud acuda en masa en busca de un encuentro. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, ambos bandos, se miran parecen comunicarse por mensaje de los móviles pero ninguno de ellos se atreve a atravesar la raya que les separa. Las puertas del recinto son hermosísimas, están pintadas con motivos florales policromados que nos parecen tan cercanos al gusto andaluz. La palabra bereber que designa este espacio de paz se llama “agdal” que significa el pasto de secano, esta palabra designa el jardín no regado pero en este caso el jardín esta regado y su palabra más adecuada sería “buhaira” que significa mar de agua dulce. Los visitantes del jardín no acuden a pisar la tierra o la hierba, se sientan en sus poyetes para respirar el aroma de los árboles ornamentales, acuden para sentir la sombra y admirar sus flores.

El jardín andaluz esta dividido en ejes en cuatro lados con una pila desde donde parten los caminos, su arquitectura no manifiesta ningún lujo y esta basado en las tradiciones romanas desarrolladas en la Península Ibérica.

En el exterior del jardín los vendedores de dulces exhiben con orgullo las fotografías de la familia real, nos relatan los nombres de las mujeres, el hijo y sus hermanos. Para finalizar podemos contemplar la puerta principal de los Oudaia construida en el siglo XII durante la época almohade.

Algunas parejas medio occidentalizadas en su indumentaria van de la mano y se muestran como verdaderos enamorados que se pudieran contemplar en cualquier país europeo. Bellas mujeres –todavía minoría– han dado un paso adelante quitándose el pañuelo de sus caras para exhibir sus perfectos rasgos y sus hermosos ojos negros.

Un arco abierto sobre la muralla nos adentra en la medina, caminamos por la rue des Consuls donde esta llena de tiendas de alfombras de nudo estrecho propias de la región de Rabat, aunque también puedes encontrar alfombras que proceden del Atlas Medio, e incluso los preciosos kilims beréberes. Las tiendas de antigüedades y de fabricación de madera con su especialidad artesanal, dotando a los ejemplares de unas filigranas al gusto musulmán, por unos precios irrisorios, sobretodo en la fabricación de muebles y puertas de cedro. Otro tipo de tiendas venden la cerámica de Salé dedicada a la confección de utensilios de cocina como los tayines, macetas y vajillas. Atravesamos todo la calle en horizontal y siguiendo el paralelo a la muralla hasta atravesar la puerta contraria, hemos pasado por el barrio dedicado a la venta de pescado, de carne, de especias, de artículos de droguería. Sobre el arco de salida se arremolina la gente y el humo producido por el grill de salchichas y el kebah.

Caminamos de vuelta hacia las autocaravanas, nos queda mucho que ver y deberíamos prolongar la estancia en Rabat por lo menos medio día más para ver El Chellah y el algunos lugares emblemáticos de la vecina Salé como su Madersa, la Medina y su Muralla, pero en nosotros hay un sentimiento de huida hacia otro lugar. Rabat no nos ha tratado bien y queremos sentirnos más a gusto con el Marruecos pobre y digno que nos ofrece el sur.

Todavía no es de noche cuando salimos en dirección Agadir, son muchos los kilómetros los que nos separan y hemos decidido hacer un esfuerzo unas horas de conducción y quitarnos unos kilómetros del trayecto.

Hacemos unos 100 kilómetros de autopista cuando sentimos la necesidad de repostar combustible, enseguida vemos un área de descanso en la Gasolinera Afriquia, repostamos, vaciamos y llenamos, y nos planteamos pasar la noche allí. Enseguida el vigilante se dirige a nosotros para ofrecer sus servicios, nos colocamos como nos aconseja y le doy 100 dh para que vele por la seguridad del grupo durante la noche. Las coordenadas GPS del área de descanso para autocaravanas unos kilómetros antes de Casablanca son: N 33.51131 // W 7.61103 .

Día 2 de Abril (lunes)

RUTA: Autopista dirección Agadir

Amanecemos sin ninguna novedad, hace un sol demoledor, afortunadamente hemos pasado una noche plácida. Lo bueno de dormir en estos lugares apartados ha sido que a las 5 a.m. no hemos escuchado el llamamiento del muecín recitando al primer rezo de la mañana.

Sabemos que es un día de transición, aunque tenia previsto hacer un alto y desviarnos en el camino para visitar la Kasbah de Boulaouane, pero decidimos quitarla de programa para llegar un poco antes a la ciudad de Agadir.

En la ciudad de Agadir hacemos la entrada un poco antes de las 17,00 horas, tenemos que atravesarla y llegar hasta el camping Club Atlantic Parc (precio 110 DH), se encuentra situado en el kilómetro 27 en dirección a Essaouira, en las afueras de Imi Ouaddar. Las coordenadas del camping GPS para autocaravanas de Agadir corresponden con N 30.50914 // W 9.68609 .

La ciudad de Agadir carece de mucho atractivo monumental porque fue destruida casi completamente tras el terremoto, aunque tiene una pequeña medina de nueva construcción donde se representan las poblaciones tradicionales marroquíes, además, dispone del Museo Municipal y un pequeño Zoológico.

El interés del viajar hasta Agadir es el lugar ideal para coger fuerzas en las excursiones al Parque Nacional Souss-Massa, la visita por el Gran Atlas, o como haremos nosotros el viaje por el Anti-Atlas.

El resto de la tarde aprovechamos para pasear por la playa, contemplar la puesta de sol y hacer los deberes en el mantenimiento de nuestro vehículo.

A las ocho de la noche decidimos acudir al chiringuito situado en la playa para degustar una cena de pescadito frito pero cuando llegamos acaban de cerrar, vemos que siguen el modelo de los horarios franceses.

Regresamos al camping para cenar y dormirnos prontito porque mañana nos espera una jornada intensa en sobresaltos.

Día 3 de abril (martes)

RUTA: Agadir-Parque Souss-Massa-Agadir

Habíamos quedado con la chica que regenta en camping que nos llamaría a la dirección del Parque Nacional Souss-Massa para reservar unos vehículos 4x4 para visitar el parque, pero en ese momento me indica que no es necesario y que vayamos al parque que allí nos atenderán.

Salimos en dirección sur, atravesamos nuevamente la ciudad de Agadir en dirección Tifnit, a mitad de camino nos para uno de los innumerables controles de carretera para saber cual es nuestro destino, mencionamos el parque nacional y no hace ninguna pregunta más.

Nos desviamos en el cartel que indica el pueblo de Arhbalou, después en dirección a Sidi Bennzarane y allí vemos el cartel que identifica la entrada al parque Nacional. La reserva Nacional del río Massa es una de las más importantes de Marruecos por la cantidad de aves que se pueden contemplar, tanto migratorias como sedentarias

En la misma puerta del parque nos recibe un guía que me indica las diferentes posibilidades de visitar la reserva. Le indico que preferíamos el alquiler de coches 4x4 para ver intensamente y de forma cómoda el parque, hace varias llamadas telefónicas y me indica que no hay ningún vehículo libre y que podemos hacer la visita a los diferentes partes protegidas del parque en nuestra autocaravana, lo único que nos exigirá andar más y el resultado es que veremos menos fauna, bueno si no hay otra alternativa así lo hacemos, el guía nos acompañará durante toda la jornada por 400 Dh para todo el grupo.

Hacemos las presentaciones el guía se llama Ahmed Baitar; su teléfono 0676036829, su e.mail es: ahmed.baitarornitho@laposte.net , habla un perfecto francés que nos permite tener una conversación fluida durante todo el día.

Nos marchamos hasta una población cercana para dejar los vehículos, caminamos hasta el margen del río Massa. Enseguida vemos las primeras aves es un ejemplar “El corredor” (Cursorius cursor) es un ave difícil de detectar porque se camufla con el terreno, corre por el suelo y se alimenta de insectos. También vemos algún ejemplar de Alondra destaca por su pequeña cresta sobresale por sus cantos en sus paradas nupciales; sobre los matorrales vemos ejemplares “La chagra del Senegal” ( Tchagra senegalus ) son cazadores de pequeños invertebrados; sobre el río vemos magníficos ejemplares de Garzas Imperiales es un animal que vive en los cursos de lo río se alimentan de peces y ranas; a su lado hay varios ejemplares de Cormoranes moñudo, destacan algunos ejemplares por su cresta con forma de moño, se alimenta de peces y se asienta en esta parte del río para su reproducción; en los troncos que flotan en el agua hay numerosas tortugas que cuando advierten nuestra presencia se sumergen inmediatamente. Hay varios ejemplares del “El morito común” es una especie de Ibis común de largo pico y negro plumaje. Sobre el suelo hay enormes nidos de hormigas con millones de ejemplares que impiden te puedas posicionar más tiempo del necesario.

Marchamos en autocaravana hacia la desembocadura del río Massa, es un paraíso para botánicos y para contemplar las aves en la zona de las salinas. Estamos en el suelo salino donde los tamarindos gallica se desarrollan en su ambiente ideal, los Juncus acutus empleados para la fritura en muchas ciudades marroquíes; la sarcorconia fructosa también vive muy alegremente en suelo salinos; frankenia leucatba en estos momentos con una preciosas flores moradas. El guía nos explica la zona de anidación de la estrella del parque se trata del Ibis ermita, esta sumamente amenazado con su desaparición, en estos momentos se encuentra en la fase de apareamiento y es imposible acercarnos para su contemplación. Esta especie era famosa durante la época de los faraones del antiguo Nilo por pertenecer a los animales sagrados que aparecen en muchas de sus escrituras.

Salimos por la costa hacia otra parte de la reserva donde se encuentran los ejemplares de Oryx, es una especie de antílope con aspecto de caballo y unos cuernos desproporcionados de un metro o más de longitud, es un animal muy peligroso porque su comportamiento es como un toro gravo.

Continuamos nuestro camino hacia Tifnite, es una población costera al lado de Tifnit, se halla sobre un sitio ideal dedicado a la pesca costera. Nos acercamos hasta la localidad y nos sorprende porque el tipo de viviendas parece un pueblo de pescadores de la provincia de Cádiz, solamente es habitado por hombres, carece de luz y agua corriente. Los hombres se dedican a la pesca tanto nocturna como diurna. Las mujeres hace años que abandonaron la localidad porque no había colegios y las condiciones de vida son extremadamente duras.

Volvemos a Agadir para pasar la noche porque nos parece temerario continuar hasta Taroudannt porque ya tenemos experiencia en la conducción nocturna y ese tipo de sensaciones nos habíamos propuesto nos volverlas ha vivirlas.

Llegamos al parking situado en la entrada del puerto, esta vigilado y nos dicen que no nos podemos quedar, están avisados por la policía para que no dejen pernoctar las autocaravanas. Es la primera vez que sentimos las restricciones hacia nuestros vehículos en Marruecos. Empieza a tomar cuerpo la posibilidad de seguir 27 Km. hasta el camping que hemos dormido el día anterior o bien buscar otro parking en la ciudad. Decidimos seguir buscando en la ciudad cuando vuelve a nosotros el vigilante y nos indica que nos permite quedarnos siempre que nos dividamos por todo el parking para que no parezca que viajamos juntos y la sensación cuando nos visite la policía sea algo diferente. Así lo hacemos nos quedamos dos a la derecha y dos a la izquierda separados por 200 metros de coches.

Marchamos a cenar pescado frito en los múltiples restaurantes de la avenida de la playa, preguntamos cual de ellos ofrece mayores garantías y nos dan los datos de uno con nombre italiano –del que no recuerdo el nombre– la carta que nos presenta es variada pero no es nada barato, al final pagamos 580 dh.

De regreso al parking liquidamos el importe de la vigilancia porque nos dice que su trabajo termina a las siete de la mañana y que no nos va a molestar para que le paguemos, 50 dh vehículo.

Día 4 de abril (miércoles)

RUTA: Agadir-Taroudannt-Tiout-Taliouine

La noche es tranquila y hemos cogido fuerzas para la siguiente etapa, vamos a transcurrir durante muchos kilómetros por la nacional 10 en lo que se denomina la ruta de las mil kasbah.

Salimos hasta nuestro siguiente destino es la ciudad de Taroudannt, llamada la pequeña Marraquech. Es la primera ciudad de la ruta por la nacional 10 situada entre Agadir y Ouarzazate. En una hora hacemos la entrada en la ciudad, se encuentra situada sobre una enorme llanura; damos una pequeña vuelta por las referencias que tenia de aparcamiento pero veo que el municipio ha habilitado un amplio parking para autocaravanas, en total serán una veintena. Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas de la ciudad de Taroudannt son: N 30.47549 // W 8.87224. Carece de vigilante por lo que imaginamos que es un lugar seguro.

Para hacer una introducción en la visita a la ciudad alquilamos un coche de caballos durante una hora por 80Dh.

La ciudad de Taroudannt fue fundada en los primeros tiempos de la islamización de Marruecos. Ha sido destruida en varias ocasiones en su historia, siempre ha conseguido renacer de sus cenizas. Fue dominada en la ruta de los Almorávides en el siglo XI, fue arrasada en el siglo XIV, sirvió de base a la dinastía de los saadíes para tomar el poder, época de máximo esplendor de la ciudad, fue destruida nuevamente como venganza por el Mulay Ismail en el siglo XVII, fue reconstruida en 1912 y pasó a ser uno de los puntos calientes en la lucha contra el protectorado francés, sirviendo de cuartel general a El Hiba pero finalmente fue sometida en 1917.

Es una ciudad totalmente amurallada de seis kilómetros con bastiones y cinco puertas de gran interés arquitectónico, la principal es Bab el Kasba y la que se sitúa en el lado contrario llamada Bab Tagount, forma un conjunto de color rojizo, construido con una mezcla de adobe y piedras. En su interior se encuentra la antigua kasbah. La plaza principal que rivaliza con la de Marrakech recibe el nombre de Al Alouilyine (place Assasrag).

Después de la visita a la ciudad iniciamos la visita por la antigua kasbah y hacemos una incursión para las compras en sus zocos.

Hacemos un pequeño alto en la ciudad para comer en nuestra autocaravana, aunque antes hemos tenido que vencer las tentaciones que nos ofrecían los puestos de pescado y carne de Taroudannt.

Nuestro siguiente destino es Tioute, se haya unos 30 kilómetros más adelante. Las coordenadas GPS donde poder pernoctar la autocaravana en el pequeño pueblo de Tioute: N 30.39802 // W 8.68761 .

Entramos en el pueblo donde hay una importante cooperativa de Argam. Conocemos a una persona que nos ayudará en la visita, lo primero que le demandamos es hacer una visita a la escuela local para donar toda la ayuda humanitaria que portamos, poco antes de llegar vemos a la directora de la Riad Tiout que ya se marcha para su casa, la convencemos para que nos habrá el colegio y podamos dejarla todo lo que traemos como donación para que pueda distribuirlo entre las necesidades de la población local.

Seguimos el camino hacia el palmeral, es un ejemplo del significado de este tipo de oasis en el sur de Marruecos. Las coordenadas GPS del parking en el palmeral de Tiout, es un sitio tranquilo para poder parar y pernoctar: N 30.38696 // W 8.69642 .

Sobre el promontorio que domina el palmeral se encuentran las ruinas de la antigua Kasbah de Freija, esta acompañada en las laderas por ejemplares de árboles de Argan.

El Palmeral esta presidido por la palmera datilera, en el suelo se planta vegetales para el forraje del ganado. Los árboles del palmeral esta compuesto por limoneros y enormes olivos. Un entramado de canales ocultos distribuye el agua por todas las parcelas. La propiedad de la mayoría del palmeral recae sobre una única persona que alquila las diferentes parcelas. En la parte más alta se almacena el agua sobre una enorme piscina que distribuye por medio de un enorme canal abierto donde confluyen los pequeños canalillos no descubiertos.

Enseguida la luz baja al horizonte y salimos pitando para ganar los últimos rayos de sol y poder conducir con luz de día. La noche nos gana la partida pero la carretera nacional 10 no tiene mucho transito, los pueblos no son muy grandes y se encuentran muy aislados.

En una hora llegamos a la siguiente localidad, se trata de Taliouine, el primer hueco que vemos para pasar la noche es la Maison de Safran, pero en su parking hay un cartel que indica “Reservado para Visitas”, preguntamos a un señor que esta en la calle y avisa al Museo, su director nos da la bienvenida y nos autoriza a permanecer en su parking para poder pernoctar esta noche. Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en Taliouine: N 30.53166 // W 7.92106 .

Día 5 de abril (jueves)

RUTA: Taliouine-Ouarzazate-Skoura

La noche ha transcurrido muy tranquila y no hemos sentido el discurrir del tráfico pese estar situados en la travesía principal de Taliouine. Aunque hemos sentido frío y hemos tenido encendida la calefacción, esta haciendo una Semana Santa fría pero además nos debemos de encontrar a una altitud de 1600 metros.

Estamos en una ciudad que esta bien equipada con edificios civiles, el hotel de la Ville se encuentra a nuestro lado, una Oficina de la Tesorería Real, imagino que es el lugar donde se presenta la declaración de la renta o hacen tramites con la Hacienda Real. El cementerio se encuentra totalmente camuflado entre un mar de hierbas donde solamente se puede ver las piedras que señalan la cabecera del difunto, aquí se cumple el requisito musulmán de no ofrecer ninguna notoriedad exterior en sus tumbas.

El adobe esta en franco retroceso pero se mantiene los tapiales de barro, en una de sus parcelas los jóvenes dan unas patadas al balón siempre divididos entre trajes del Barça y del Real Madrid. La vegetación de las afueras del pueblo se divide entre arganes, palmerales y tamarindos. El paisaje abrupto esta dominado por el enorme rotulo en la montaña expresada en árabe, imagino que difundirá alguna leyenda del Corán. A su lado los restos que la antigua Kasbah fortificada. Por las calles solamente se ve el transito de los niños que se disponen a entrar en la escuela. En la arteria principal de la ciudad los pequeños comercios abren sus puertas, las carnicerías cuelgan sus mejores piezas como reclamo; la tienda que vende pollos aún no ha recibido los animales, sus jaulas están vacías y solamente puede ofrecer huevos. La tienda de alimentación ofrece patatas, naranjas, cebollas, tomates, plátanos y fresas, todo perfectamente colocado para atraer al comprador. Un poco más adelante hay otra tienda de pollos, esta se llama “Pool Frais”, tan fresco son que no tienen ningún pollo, están esperando la llegada de los ejemplares vivos procedentes de las granjas cercanas.

Dos bancos compiten en la calle principal, un guarda jurado maneja el cajero automático porque los usuarios no saben hacerlo, incluso le facilitan los códigos secretos de seguridad para que él los pueda teclear; mala suerte le responde a una persona mayor ataviado con una raída chilaba, ¡no hay saldo!. Cuando me toca el turno le entrego 50 euros para cambiar, el hace todo los movimientos en el cajero y me entrega los dirhams, imagino que están en la parte de adaptación a las nuevas tecnologías, mientras los clientes hacen cola ante el cajero automático en el interior del banco los empleados leen el periódico.

La ciudad de Taliouine es considerada como la capital del Azafrán en Marruecos. Esta planta crece en los alrededores de la ciudad y sobre el valle. En los meses de octubre y nombre cambia de color para convertirse el paisaje con su intenso color morado y el estigma de sus flores son de color amarillo dorado.

Son las 9,00 horas, la Maison de Safran abre sus puertas y el director sale a recibirnos para interesarse por la noche que hemos pasado en su puerta. Nos presenta el edificio, esta construido como una pequeña kasbah tradicional, en su Hall hay diferentes mostradores donde se apilan pequeños botes envasados de las numerosas cooperativas de Azafrán de la zona. En la parte baja se encuentra un gran salón donde se celebra la subasta para la fijación del precio anual, esto va en función de la calidad y de la cantidad del producto recolectado. Nos explica que gracias a la ayuda española han conseguido mejorar las cosechas de azafrán dentro de la calidad máxima, semejante a los estándares que occidente demanda. También hay un apartado dedicado a laboratorio donde se estudia los hongos que pudieran dañar las cosechas. Numerosos dícticos nos desvelan los secretos del Seffron, la historia, la morfología de la planta y la producción. Subimos hasta la terraza desde donde se puede contemplar una impresionante vista del Anti-Atlas. Hacemos una compra de varios botes de azafrán el precio es de 20 dh de 10 gramos.

Salimos hacia a las afueras del pueblo para visitar su Kasbah de Glaoui de Taliounie, nos situamos el parking para autocaravanas cuyas coordenadas GPS se encuentra en W 30.52307 // W 7.90576 , es un buen sitio para la pernocta. La parte histórica de la kasbah esta cerrada y no se permite su visita por tener peligro de derrumbe, a su lado la parte rehabilitada esta ocupada por el Hotel Escale Rando, en su interior tiene un pequeño patio típico andaluz con suelo de cerámica.

En el exterior podemos admirar la arquitectura de adobe, sus filigranas que imitan a dibujos de las yeserías, en las ventanas se decoran con la concha de Santiago invertida. En las ventanas describen arcos de herradura, los más bajos están cubiertos por rejerías tupidas. Los bastiones de las esquinas están parcialmente derretidos como un azucarillo en el café. Una de las fachadas se ha derruido casi completamente y peligra el mantenimiento en pie de su estructura. Del gran patio donde se recibía a las autoridades solamente queda en pie tres arcos de herradura.

Amablemente visitamos una de las casas aledañas de adobe, esta compuesta por un hall de entrada que comunica con un patio, al otro lado hay una habitación o salón de unos 12 metros cuadrados porque ejerce la doble función, por el día es la estancia para ver la televisión y por la noche cambia radicalmente para ser la habitación de todos los miembros de la familia, el suelo es limpio construido a base de cemento pulido, la tercera estancia es la cocina, en estos momentos el tajín cuece en una cocina de gas, a su lado un rudimentario horno de gas, la vajilla esta a mano y esta compuesta por dos o tres cacerolas, que se secan sobre un escurridor de plástico, algunas botellas de aceite y pequeños tarros con condimentos completan la cocina bereber, el suelo es de adobe pulido con grandes manchas de grasa, en un extremo hay un pequeño frigorífico apoyado sobre un palet de maderas, ignoro saber si verdaderamente funcionaba.

Somos testigos como los habitantes de este pueblo abren las puertas de sus casas a los extranjeros para enseñar su forma de vida, nos ofrecen un buen té muy condimentado.

El paisaje es tórrido solamente alterado por el verdor de las chumberas, las montañas están salvajemente rasgadas y se presentan amenazantes antes estas pequeñas casas de adobe. En el entorno destaca el moteado en blanco y negro de las cabras y las ovejas conducidas siempre por verdaderos nómadas.

Salimos en dirección a Ouarzazate, estamos en la Región de Souss enseguida atravesamos el Valle del Azafrán, en estos momentos las plantas se presentan verdes y nos hace una idea de la preciosidad del paisaje en el momento de su floración.

Sobre la parte más lata del valle hay numerosas plantas de orégano, es el segundo producto agrícola de la región, destaca por el intenso olor que desprende en toda la zona.

La última parte del recorrido atravesamos por zonas de obras en la carretera lo que ralentiza nuestra llegada a la ciudad de Ouarzazate, esto se produce pasado las 14,00 horas.

Llegamos directamente al parking de los estudios Atlas de Ouarzazate es una ciudad de película, las coordenadas GPS son N 30.94029 // W 6.96670 , es una parking vigilado (10Dh) muy apropiado para poder pernoctar sino se quiere visitar la ciudad.

La visita a los estudios cinematográficos Atlas la realizamos pagando el importe de 50 dh a las 16,00, es una visita guiada en ingles, lo hacemos en compañía de otro grupo de españoles.

Los Estudios Atlas Corporations forma parte de los talleres más grandes de la ciudad formaba parte de un gran proyecto para desarrollar “El Hollywood de Marruecos” mucho más barato en los gastos de filmación; se halla a siete kilómetros del centro urbano en dirección a Marrakech. Lo primero que visitamos es un avión que se encuentra en fase de reparación fue utilizado para la grabación de una de las escenas principales el film “El Imperio del Sol” película de ambiente bélico que fue realizada Steven Spielberg. Después nos introducimos en un verdadero templo tibetano de la película de Kundun dirigida por Martin Scorsese; un imponente buda preside una sala del gran Palacio de Potala, en los laterales se encuentran las bibliotecas policromadas donde se guardaban los rollos con los pasajes que a diario leen los nuevos novicios, enfrente de la puerta principal se levanta la estupa tibetana.

Pasamos a un nuevo decorado fue construido para la filmación de la película “La pasión de Cristo” obra del director Michel Offer, los decorados exteriores también se localizaron en la región de Ouarzazate. Mas adelante llegamos el gran templo construido para la película de Cleopatra, allí se encuentra el baño donde la diosa frenaba el envejecimiento con sus baños de leche de cabra. El decorado con una representación de la ciudad de Jerusalén, fue empleado en la película “Los Diez Mandamientos”. El siguiente decorado pertenece a un templo en Egipto utilizado para la películas Asterix y Obelix, ahora esta en restauración porque se esta reconstruyendo para el nuevo plato del rodaje de otra nueva entrega de la historia. Paseamos por los restos de la Gran Muralla empleada en el film “El reino de los cielos” dirigida por Ridley Scout. También fotografiamos los escenarios de la película en “La Joya del Nilo”.

Salimos escopetados para llegar lo antes posible a nuestro siguiente destino con luz solar, hemos comenzado una de las rutas más bonitas titulada Ruta de la Mil Kasbahs; continuamos nuestro trayecto por la carretera nacional 10; en este tramo la carretera esta mucho más cuidada.

Llegamos cuando el sol empieza a bajar vertiginosamente y enseguida vemos la señal del camping para autocaravanas, esta pegado a la kasbah que queríamos visitar por lo que nos decidimos en pasar la noche en este lugar. Se trata del camping Amerhidil para autocaravanas las coordenadas GPS corresponden con N31.05003 // W 6.57680 . Nos damos una ducha reparadora con un derroche de agua, encargamos la cena con un tajín de carne; en la cuenta nos agrupan el precio de la pernocta y pagamos por todo 400 Dh.

Día 6 de abril (viernes)

RUTA: Skoura-Tinghir-Er-Rachidia

La noche ha sido perfecta no hemos escuchado ni el almuecín, seguro que estaba a varios kilómetros a la redonda; hacemos nuestra tareas de vaciado y llenado.

Mientras el grupo se despereza me marcho a visitar la construcción de nuevas viviendas de adobe en las inmediaciones del camping.

La construcción de viviendas en la zona del palmeral de Skoura se realiza casi exclusivamente en adobe; en estos momentos hay varias casas bajas en construcción y dedico unos minutos para visitarlas.

El adobe es una manifestación cultural importante que esta profundamente enraizada con la gente de esta parte de Marruecos, los niños aprenden a manejar el barro desde pequeños, sus juegos están siempre cerca del campo donde abunda el agua que procede del Atlas y el barro, también la piedra de cantos rodados que el río lleva en la erosión, además de paja, cañas y restos de madera.

Estas formas primitivas de construcción se transmiten de padres a hijos y los conocimientos artesanos forman parte del saber general de la gente. Cuando los hijos llegan a mayores, muchos de ellos, tiene la capacidad suficiente para la autoconstrucción de sus propias casas de una forma económica y autónoma, también estos artesanos tienen conocimientos para la conservación, los tratamientos de restauración y en los casos más serios los tratamientos de reconstrucción.

Los edificios de adobe exigen cada año unas necesidades puntuales de rehabilitación, sobretodo en los años con una pluviosidad elevada, para mantener en uso la vivienda original, es la función más adecuada para mantener la conservación de la estructura. La experiencia indica que con una mínima intervención en una vivienda es siempre la mejor opción para la conservación integral del edificio.

Allí se apilan todos los materiales necesarios que siempre se encuentran a mano del albañil. Están apilados ladrillos ya prensados y secos de adobe para la construcción de este tipo de casas, ahora ya se emplea una mínima parte de cemento que constituye el armazón y la unión de las piedras que forman parte de la cimentación. Sobre una montaña de arena se van ligando los diferentes materiales que constituyen: el adobe, paja, caña y agua, se mueven gracias a las diestras labores por medio de una gran azada de agricultor, hasta conseguir una masa homogénea y fina, capaz de servir para el revocó exterior de los ladrillos de adobe. Una pequeña incisión en la fachada permite la colocación de los palos que servirán para el anclaje de los andamios que permiten llegar a una gran superficie de la fachada, una vez terminado sirven para colocar vierte aguas que eliminaran el agua de lluvia a unos centímetros de la fachada y evitara, en parte, su erosión por agua de lluvia, con las mismas manos el maestro albañil van administrando las capas del revoco. El interior esta desnudo a la espera de la colocación del tejado y la cumbrera lisa formada del mismo material de adobe, me llama la atención que el tejado se deja para la última parte de la construcción y se da por finalizada la vivienda, imagino que la lluvia en esta época no es un elemento importante a tener en cuenta en esta parte del desierto.

A su lado, ya hay excavada otro hoyo que servirá para la construcción de una nueva vivienda, destaca porque la cimentación es cuadrada y forma parte de todo el suelo de la vivienda, posteriormente es rellenado con piedras y bolos procedentes de los cauces de los ríos que son arrastradas en la erosión de las montañas del Atlas, son un elemento de fácil adquisición.

Ya han despertado todo el grupo y marchamos en la autocaravana para visitar la Kasbah Amerhidl, se encuentra a un kilómetro del camping. Las coordenadas GPS de la Kasbah en la ciudad de Skoura corresponden N 31.04656 // W 6.58000.

La Kasbah Amerhidl tiene la misma disposición que otras famosas Kasbah que se levantan justo delante de uno de los ríos procedentes del gran Atlas. Para poder acceder hay que salvar las aguas frías, en esta ocasión al ser menos turísticas no hay un burro que nos ayude a vadear el río, con un poco de cuidado se puede llegar hasta la otro orilla sin tener que mojarse los pies.

La kasbah fue construida en el siglo XVII esta dividía en tres partes: la situada en el lado izquierdo ha sido restaurada y es empleada como riad y se puede visitar las zonas comunes; en el centro corresponde a la casa palacio, esta restaurada y se puede visitar como museo; la parte derecha es utilizada como casas particulares y no se puede visitar.

La belleza del lugar esta bajo el influjo del palmeral pero además de las aguas del río podemos contemplar un pequeño bosque de tamarindos centenarios que contornean sus ramajes para hacer un conjunto único.

La imagen de la kasbah es famosa porque figura en todos los folletos de viajes, en libros que hablan de la arquitectura del sur de Marruecos y en el antiguo billete de 50 dh del rey Hassan II.

Exteriormente estamos ante una de las kasbah más finamente ornamentadas, con unas torres esbeltas y bien acabadas. Los ventanales están ricamente dorados en cantidad y variedad.

La parte de la kasbah dedicada a Riad, destaca el patio central esta construido como un verdadero oasis de agua y verdor, se distinguen los árboles que le dotan de sobra, son los mismos que encontraremos en el palmeral: el olivo, el tamarindo y la palmera datilera.

El acceso al palacio o casa señorial se hace por una pequeña puerta que nos conduce inmediatamente al gran patio central, esta compuesto de galerías con arcos de herradura apoyados en fuertes columnas que sujetan la galería superior, las bóvedas están construidas con un perfecto entramado de caña en varios niveles apoyados en vigas de madera de palmera. La sombra es dada por los mismos árboles que hemos visto en el patio anterior aunque aquí podemos ver una enorme higuera que da sombra al pozo. En la parte del patio se presentan todos los artilugios que domina la vida en esta parte del desierto.

Las habitaciones de la planta baja están dedicadas para lo aperos de labranza y como cocina. En la parte superior una serie de patios y escaleras nos conduce a la parte noble de la kasbah, una gran sala es utilizada como madrasa o colegio para los miembros de la comunidad. La escalera nos conduce al piso superior desde donde hay una vista imponente del todo el palmeral y al fondo el gran Atlas nevado.

Después de vadear nuevamente el río sin tener ningún percance llegamos nuevamente a nuestras autocaravanas, que se encuentran aparcadas en uno de los lugares más bonitos de Marruecos.

Marchamos para descubrir otra parte del palmeral de Skoura y sus construcciones efímeras en barro. Esta situado dentro de un verdadero oasis en un valle formado por los ríos que descienden del Gran Atlas con una caudal escaso e irregular. El valle es fértil y se aprovecha para los cultivos. Las edificaciones en el Palmeral de Skoura se hallan dentro del propio palmeral entre los huertos, ya que estamos en una zona mesetaría donde el agua proviene de la capa freática que se recogen mediante acequias subterráneas llamadas “jetaras”.

Los sistemas constructivos dentro del palmeral esta basado en el uso de la tierra, formando los tapiales de las cercas o bien se moldea formando el adobe constituyendo la arquitectura básica de sus gentes. Los forjados entreplantas se hacen también de tierra pero la también se apoyan en materiales cercanos: ramas, tallos de adelfas y de las palmas.

En este lugar se agrupaban las poblaciones en el Ksar o en bereber “igherem”, formaban perfectas fortificaciones defensivas del lugar tradicional donde los antiguos nómadas se iban asentando, aunque en el siglo XIX este tipo de forma de vida se fueron paulatinamente abandonando hacia un tipo de construcción más abierto.

El Tigheremt es la denominación bereber de la casa familiar, tiene en sus cuatro esquinas unos bastiones, con una planta rectangular o cuadrada y escasos huecos en sus fachadas que suelen están finamente decorados en la parte más alta de la fachada, de este tipo de construcciones podemos ver más de un centenar en la zona del palmeral de Skoura.

La diferencia ente el Tigheremt y la Kasbah es que este último tipo de construcciones pertenecen a los grandes jefes bereberes del Gran Atlas, muchas de las kasbah procedían de sucesivas ampliaciones de Tigheremt y otros comenzaban la construcción como verdaderos palacios.

Estos colectivos fueron desarrollando construcciones que pudieran almacenar el grano para toda la comunidad y se forma el “Agadir” o ighrem en bereber, es un edifico construido por la tribu para guardar y mantener a salvo sus reservas alimenticias, también la de sus rebaños de ovejas y cabras. Aún este tipo de construcciones siguen utilizándose aunque todo lo que se llame a uso colectivo comienza a estar en desuso.

El santuario, popularmente llamado como qubba esta formado por una pequeña cúpula con la que suele cubrirse la parte central, es el tipo de construcción que alberga la tumba del morabito, santón musulmán. Se extienden por todo Marruecos pero en el palmeral aparecen dentro del tipo de construcciones de adobe.

Después de ver este tipo de construcciones partimos por el desierto pedregoso de la ruta de las mil kasbah. Las imágenes se repiten a los pocos kilómetros, el color ocre es alterado por la aparición del verdor que identifica que estamos ante un nuevo oasis o palmeral.

A unos 50 Km. de Skoura esta El Kelaat M'Gouna, es una gran población de unos 15.000 habitantes, se dedica principalmente a destilar el agua de rosas. La producción se realiza principalmente entre los meses de abril y mayo, destinándose principalmente como aromatizador de las comidas y en la fabricación de cosméticos. A lo largo de la carretera hay cooperativas que se dedican a la venta de estos productos y sus derivados.

Aparcamos en un parking de un restaurante y cuyas coordenadas GPS corresponden con N 31.14490 // W 6.18901 , es un buen lugar para visitar El Kelaat M'Gouna.

En el centro de la población hay un promontorio con una gran roca desde donde hay una bella estampa de la población y de los Atlas nevados, además del río Mgoun que atraviesa la localidad y que hace del paisaje uno de los más pintorescos del sur.

Seguimos nuestro camino hasta llegar a Boulmalne, allí seguimos camino hasta Msemrir donde da comienzo la carretera del Puerto de Valle del Dades, podemos contemplar los torrentes de piedra que forma la garganta a su paso por la localidad, desde la parte más alta esta la Kasbah Ait Montad erigida sobre una piedra rocosa que domina el valle.

Damos media vuelta porque vamos con mucho retraso e ignoro el estado de la carretera donde poder dar la vuelta en la parte mas alta de las Gargantas del Dades, situado en el Km 27.

Seguimos nuestro camino en dirección de la población de Tinerhir, durante muchos kilómetros transitamos por el desierto pedregoso, donde pastan algunos rebaños de camellos.

Paramos ante un mirador que forma la hermosa estampa de Tinerhir pero continuamos camino hacia el valle del Todra. Las gargantas del Todra no comienzan a verse hasta unos 15 kilómetros de Tinerhir por una carretera estrecha y mal asfaltada. Llegamos a una zona donde las montañas verticales se levantan en medio de un río, allí comienza el cañón durante 18 km, pero se va ensanchando paulatinamente hasta desaparecer por completo.

El punto más impresionante esta formado con paredes de 300 metros cortadas verticalmente a pico, es un sitio muy turístico y los vendedores de objetos de artesanía ofrecen sus productos.

Las coordenadas GPS del parking en plenas Gargantas del Todra corresponden con N 31.58805 // W 5.59239 . Aprovechamos para comer ante tan imponente paisaje.

Sobre las 17,00 horas, nos marchamos con la intención de poder hacer los máximos kilómetros, aunque enseguida nos empieza a sorprender el atardecer. A la altura de Er-Rachidia la noche es total y decidimos quedarnos a pernoctar. Damos varias vueltas en busca de un buen parking, nos decidimos por el centro urbano donde se encuentra el Hotel de Ville.

Nada más aparcar se dirige a nosotros una persona con gorro blanco que nos hace el patrón: ¿quiénes somos? ¿de donde venimos? etc. Me pregunta si pasaremos la noche allí, le cuento que nos ha sorprendido la noche y dormiremos allí mismo, enseguida me indica que va dar noticias a la policía para que hagan la ronda por ese lugar. A los tres minutos aparece un coche de policía que nos informa que mejor para pernoctar en la puerta del Cuartel de la Policía, allí estaremos permanentemente custodiados. Nos trasladamos acompañados hasta su puerta.

Las coordenadas GPS para la pernocta en Er-Rachidia en la calle Mohamed V, (mejor dar cuenta a la policía antes para pernoctar porque hay una indicación de prohibido aparcar) son: N 31.93314 // W 4.42535 .

La ciudad de Er- Rachidia es la capital de la provincia, era una pequeña población con varias kasbah pero al implantarse el protectorado se amplia. Su protagonismo es más actual al levantarse un cuartel general para la lucha contra el Frente Polisario.

Aprovechamos para salir a cenar unos pinchos fritos marroquíes y también curioseamos por su mercado central, donde compramos los famosos dátiles de Tafilalet por 20 dh kilo.

Día 7 de abril (sábado)

RUTA: Er-Rachidia-Fez

La noche ha sido espléndida una de las más tranquilas en Marruecos. Mientras todos duermen me dispongo para visitar el Ksar Targa, uno de los más antiguos y que todavía se conservan.

Andando por la avenida de Mohamed V y pegado al río Ziz se encuentra uno de los Ksar habitados por los privilegiados Jerifes –descendientes del profeta Mahoma– también conocidos con el nombre de Sharif. Consta de dos barrios uno dentro del otro el de los jerifes perfectamente amurallado y el otro ocupado por los labradores de piel oscura.

El ksar carece de agua corriente, las mujeres tienen la primera tarea del día de ir a la fuente situada en la puerta principal donde llenan varias garrafas de plástico para todo el día.

Atravesando una pequeña puerta cuadrada llegamos al interior del ksar se caracteriza por sus calles estrechas y la altura de la edificaciones que hace todo su interior este permanente en sombra y siempre resguardado del sol. La calle principal es atravesada por otras calles perpendiculares formando galerías ciegas, levantadas en adobe y con madera de palma. Algunas de las casas están desapareciendo por la erosión del agua y el abandono. Entrando por la zona noble llegamos a la mezquita tiene un portalón con arco de herradura y una armoniosa portada con yeserías donde hay inscripciones del Corán. También hay una pequeña escuela que en esos momentos solamente se encuentra abierta con un solo niño.

El día de hoy es de los más tediosos, es un nuevo día de transición, porque solamente tenemos previsto una parada antes de llegar a Fez.

Salimos por el valle del Ziz en continua subida, nos adentramos en las Gargantas del Ziz, construidas por la erosión del río Ziz, atravesamos unos de los márgenes del pantano de Hassan Eddakhil, el más importante surtidor de agua de los pueblos del desierto, durante unos 45 kilómetros circulamos por una de las regiones más bonitas de la región, continúa con el verde palmeral de Tialaline, encajonado entre cañones de roca se abre el Túnel del Legionario. Atravesamos tres oasis. Hay tres oasis de gran importancia histórica y bastantes pintorescos, aunque de reducidas dimensiones: Ait Atmane, Ifri y Tamarkecht.

A lo hora de la comida llegamos al pueblo de Zaiga y vemos unas intensas humaredas de los grill en pleno rendimiento, paramos para degustar la carne que huele tan bien desde unos kilómetros antes.

Las coordenadas GPS del parking en Zaiga para comer corresponden con N 32.82056 // W 4.95957 .

La verdad es que no sabemos donde poder comer hay tantos restaurantes a ambos lados de la carretera. Se nos acerca un bereber que habla español y le digo cual de todos los restaurantes es el menos guarrete y me informa que el primero de la izquierda. Hasta allí nos dirigimos, en la carnicería aledaña compramos dos kilos de chuletas de cordero y un kilo de ternera cortada en trozos pequeños. El precio junto con el pan la ensalada y la bebida no llega a 5 euros por persona, esto es sumergirte en la vida popular de Marruecos.

Seguimos nuestro camino atravesamos las cuidadas calles de Azrou y tomamos la dirección a Ifrane para hacer una parada en el Bosque de Cedros, continuamos hacia el Cedro Gouraud, las coordenadas GPS del parking en el Cedro Milenario son N 33.42745 // W 5.15582 .

Hemos llegado a lo que forma parte del Parque Naciona D'Ifrane, durante unos minutos jugamos con los monos, entre todos destaca una madre que acaba de parir a su cría, todavía conserva su cordón umbilical. La cría es totalmente negra y todavía más fea que sus congéneres parece una rata con pelo negro, la madre nos describe unas escenas entrañables en lo relativo a los cuidados de su hijo. El gran macho de la manada pululea por allí y no nos hace mucho caso. Asistimos a una de las escenas típicas de limpieza y expurgación de liendres.

El cedro del Atlas es una especie endémica localizada en el norte de África, se halla a una altitud entre 1600 y 2400 metros, los jóvenes árboles crecen en forma piramidal hasta llegar a la edad adulta en que crecen con grandes brazos en horizontal y con forma tubular.

Marchamos para hacer la última parte del trayecto en dirección a Fez, donde llegamos poco antes de anochecer, nos encaminamos hacia la Puerta Azul para pernoctar cerca de su medina.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Fès la hacemos cerca de la puerta Bab Bou Jeloud, las coordenadas GPS N 34.06131 // W 4.98594 .

El resto de la tarde lo dedicamos a las compras internándonos en la medina sin rumbo fijo y con el arma del regateo continuo.

Día 8 de abril (domingo)

RUTA: Fez-Tánger Algeciras

La noche ha sido una de las más intranquilas porque es un sitio ruidoso, a las 5,30 horas he escuchado el muecín como si estuviera dentro de la autocaravana, además algunos coches y autobuses muy ruidosos.

Amanecer en el interior de la Plaza de Boujloud no deja de ser un espectáculo pintoresco, esta abierta a la muralla gracias a sus dos puertas Bab Mahrouk y Bab Chems.

Doce siglos de historia convierten a la ciudad de Fez en una de las más antiguas de Marruecos, este tiempo ha estado lleno de una intensa actividad humana, principalmente artesanal que ha contribuido a transformar los materiales en obras de arte.

El sitio donde se levanto Fez fue elegido por la cantidad de agua que llegaba por sus laderas que permitía alimentar a 3.500 fuentes, el otro elemento fue la montaña Beni Baúl que tenia unos inmensos bosques y proporcionaban la madera necesaria para alimentar la necesidades de madera de esa población. Además, Fez fue declarada como la ciudad del cedro, que se cortaba de los bosques del Medio Atlas y de la cordillera del Rif. Se trata de una madera que por sus condiciones es considera como una de las maderas nobles, empleada para el labrado, grabado, taracea, torno y pintura. Perfuma la atmósfera, ilumina y se coloca en los artesonados de los edificios públicos y en las casas más burguesas. Es muy utilizado para la confección de celosías, el cedro filtra la luz y protege a la mujer de miradas indiscretas.

Durante el siglo XII, los almohades tenían trabajando a toda la carpintería de Fez para ayudar en la edificación de la gran mezquita A lo largo del siglo X la ciudad de Fez vivió bajo el protectorado de los omeyas de Córdoba, momento en el que se desarrolla el arte procedente de al-Andalus.

Con la derrota del ejército almohade en la Navas de Tolosa en 1212, el califa al-Nasir reconstruye las murallas y la actual medina, además de la construcción de la Kasbah Buyelud, así como las puertas de Bab al-Gisa y Bab Mahruq. Los alhohades reconstruyen la mezquita de los andaluces de la que se ha conservado su puerta monumental.

En esas primeras horas de la mañana los comerciantes más madrugadores acuden hacia sus negocios; caminan hacia la medina por la famosa puerta de Bab Boujloud, ésta tiene dos caras y dos colores, la parte que da a la plaza es de color azul significa el color sagrado del Corán y la otra cara es de color verde, color sagrado de Marruecos, tres arcos de herradura hay que atravesar, uno mucho más grande y dos laterales más pequeños para llegar a la medina.

En estos momentos los pollos vivos llegan en grandes jaulas para la venta, hacen un horroroso ruido cuando son descargados uno a uno, saben que es el último día de su vida.

Las calles poco a poco se van desperezando, y los dueños de las tiendas van abriendo lentamente, bajo por la calle principal de los artesanos es llamada Talaa Kebira, que significa “Gran Cuesta”.

El primer edificio importante para visitar es el Fondouk Tazi, la palabra describe como Fonda o posada para las caravanas, en su sótano se utilizaba para dejar los dromedarios y los productos de carga.

El edificio se levanta a lo largo de un patio con sección rectangular, donde hay un abrevadero antiguamente utilizado para dar de beber a los animales de carga. En este caso es una Fondouk de pocas estrellas y carece de una rica ornamentación a excepción de las galerías con arcos polilobulados. Se ignora la fecha exacta de su construcción debido a las numerosas transformaciones del espacio interior. En la actualidad esta ocupado por artesanos que se dedican a la fabricación del cuero y también por artesanos de tam-tam. Para la fabricación de tambores se emplean numerosos tipos de pieles (cabra, oveja, dromedario) también las hay de piel de pescado de mar.

Más abajo llegamos a otro edificio que exige nuestra parada se trata de Fondouk Albbata, se ignora la fecha de la construcción pero más bien debió de ser una pensión humilde.

En la actualidad el interior esta dedicado a la preparación de la piel. Un patio rectangular compuesto por una galería corrida y enfrente otra pequeña galería con arcos en herradura, donde se mezclan ladrillos, adobe, piedra.

La planta baja esta ocupada por montañas de pieles de diferentes animales, donde se produce el primer tratamiento con productos químicos naturales. Todo se mezcla con aparente armonía a la espera de su tratamiento y traslado. Los burros de carga esperan pacientemente ser cargados para el traslado de las pieles en bruto a las tenerías.

La primera planta era ocupada por las habitaciones de la posada, ahora esta repleta de pieles de oveja y de cabra que cuelgan de los tejados de las galerías. La lana espera pacientemente su secado al sol formando pequeñas montañitas. No queda un hueco libre de paredes, frisos, tejados para colocar un trocito más de piel o lana. Sobre el tejado de la galería se ha alfombrado con trozos de lana hasta conseguir una uniformidad de varios centímetros.

El tejado que cubre la primera galería es accesible y también esta perfectamente alfombrado de restos de lana, varios siglos contemplan esta forma de trabajar y no parece que estando en el siglo XXI pueda alterarse.

Los puestos de pescados se llenan de frescos alimentos recién llegados del mar, los gatos esperan pacientemente la misericordia de sus dueños, al ver con incredulidad esa escena el dueño no duda en primarle con un ejemplar de boquerón.

Las carnicerías se llenan de grandes piezas de vaca, los corderos son troceados con sierras de cortar aluminio, es extraño que no conozcan el buen corte de los cuchillos de Albacete porque son herencia musulmana.

El puesto de fritura prepara los buñuelos para el desayuno de la mañana de los musulmanes más comilones, son saboreados mezclados con huevos fritos por el módico precio de 10 dh.

El aguador vestido con su traje milenario de vivos colores camina entre los artesanos ofreciendo su alforja llena de agua limpia y fresca, la derrama sobre un plato de bronce que nadie siente escrúpulos en beber.

Los estibadores de carga llenan sus pequeños, medianos o grandes vehículos, aunque en estas calles tan estrechas no cojan nada más que los burros. Estos no morirán, mientras que la medina sea medina, habrá burros en Fez. Enseguida nos llama la atención que el olor de sus cargas es a sebo de cordero, transportan montañas de pieles de camino a las tenerías.

Desembocamos en una pequeña plaza donde se halla uno de los Fondouks más importantes y lujosos de Fez, exteriormente por la laboriosidad de su fachada parece una auténtica madrasa, se trata de “el Fondouk Nejarlin”.

El Fondouk fue construido en el siglo XVII por su suntuosidad acudían para comer y descansar comerciantes de artículos de lujo.

La portada esta formada por un arco polilobulado con decoraciones de yeserías y un fino entramado de madera de cedro labrado que sujeta el tejado. Fueron construidos bajo el reinado de Moulay Abdellah.

En el interior un patio cuadrado sobre una fuente que se convierte en un oasis, en lo laterales se levantan dos plantas formadas por galerías sujetas por arcos de diferentes formas, están bellamente tallados, las barandillas de madera formadas por dibujos geométricos y con celosías.

En la actualidad el Fondouk esta dedicado como museo de Artes y Oficios de la Madera y de las tradiciones milenarias en el arte del manejo del cincel para la construcción en carpintería y el tallado de madera.

El tallado de la madera en Marruecos es una de las manifestaciones artísticas más importantes, además, de atesorar una de las expresiones de la cultura islámica.

Continuamos la visita hasta las tenerías pequeñas de Fez, donde también siguen trabajando los artesanos de la misma forma que les dijeron sus padres desde el siglo XII.

Enormes cubetas de un agua color blanco compuesta de cal y guano de paloma, de esta forma consiguen durante varios días iniciar el proceso en elaboración de las pieles, aunque se trata de cal muerta los artesanos no dudan de estar introducidos durante horas en estas cubetas.

Unas enormes lavadoras de madera ruedan y ruedan con las pieles llenas de agua y cantos rodados para conseguir una suavidad y ligereza de la piel.

Las pieles pasan por las manos robustas de hombres diestros en el manejo de la cuchilla que desprende concienzudamente la piel del pelo y se procede a la coloración de la pieles introduciéndolas en grandes cubetas rellanas de tintes naturales.

Es un espectáculo de olor y color que nunca perderá vigencia el poder ver a estos artesanos ahora convertidos en cooperativistas que trabajan afanosamente en deshacer la piel de un animal y convertirlo en un objeto bello.

Seguimos sumergidos en las compras de la medina paseando por las innumerables tiendas de artesanía del cuero que incluso llegan a fabricar babuchas de piel con los colores del Real Madrid o del Fútbol Barcelona.

Partimos de camino a la frontera, nos queda más de trescientos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Tánger, estos son todo por autovía y trataremos de hacerlos lo más rápido posible.

Con el fin de terminar todos los dirhams que tenemos, trataremos de dejar los que nos queden para repostar en la última gasolinera antes del puerto de Tánger-Med. Voy a citar a partir de ahora los gastos de peaje para que en vuestros viajes podáis hacer un cálculo exacto de los dirhams necesarios y no os quedéis con moneda en vuestro regreso a España.

Salimos de Fez y nos encaminamos por la autopista de peaje, recorremos 175 Km. hasta la salida anterior a Rabat cuando vemos el pago del peaje son 70 DH.

Salimos a la autovía que conecta con autopista de peaje del Atlántico, es la hora de comer y me acordaba que nada más salir había un buen restaurante dentro del área de descanso, hay uno igual en cada margen de la autovía; las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 34.02933 // W 6.64766. Es un lugar de la clase pudiente y se ve en que un porcentaje de las mujeres llevan mechas y no les cubre la cabeza el tradicional pañuelo musulmán. El restaurante sirve todo tipo de comidas pero nos decidimos por el grill a lo marroquí, precio 200 Dh (cuatro personas) aprovechamos para degustar nuestras propias cervezas.

Pasado Rabat retomamos la autopista de peaje los primeros 33 Km. tiene un coste de 20 dh, aprovechamos la confluencia del peaje con una gasolinera donde repostamos y vaciamos el agua gris.

Retomamos la autovía y salimos en la desviación hacia el Puerto de Tánger-Med, recorremos 218 Km. cuando llegamos a la última estación de Shell antes del embarque, aquí preguntamos el precio del peaje que son 136 Dh y con el resto de la moneda que nos queda llenamos en depósito de combustible.

Salimos de la autovía y enseguida entramos en el puerto, las coordenadas GPS del Puerto Tánger-Med N 35.88047 // W 5.50782 . Paramos para canjear los billetes por la tarjeta de embarque en el mostrador de Balearia, nos indican que la próxima salida será a las 1 a.m.

Pasamos las tediosas tareas de la aduana que ralentiza la salida, llegamos a la zona de embarque de salida cuando nos informan que el próximo barco acaba de salir, hacemos nuestros cálculos y no antes de las 4 a.m. podremos salir. Esto hace que sea la última oportunidad que le damos a la compañía Balearia para atravesar el estrecho, son un verdadero caos e informalidad.

Nos echamos en la cama y a las 4 a.m. escucho movimiento de llegada, acaba de entrar nuestro barco. Salimos a las 4,30 a.m. horas, la familia se queda durmiendo en la cama de la autocaravana mientras hacemos la travesía.

Día 9 de abril (lunes)

RUTA: Algeciras-Madrid

Durante la travesía sigo durmiendo en la cubierta; llegamos a las 5.30 pero hora española corresponde son las 7,30 horas; salimos en el puerto de Algeciras y acudimos al punto de encuentro en el Lidl los Barrios.

Después de despedirnos decidimos continuar el viaje hasta Madrid, con lo poco que hemos podido dormir haremos lo posible para llegar lo más frescos posibles.

Como en años anteriores paramos en el Macdonal's de Jaén corresponde con la coordenadas GPS: N 37.78053 // W 3.76249 , aprovechamos de la posibilidad de Wi-Fi gratuito para resolver las preguntas más urgentes de Internet.

Más adelante, antes de llegar a Madrid, aprovechamos para vaciar y limpiar la autocaravana en la estación de lavado, cuyas coordenadas GPS en la A-4, corresponde con: N39.77873 // W 3.47823 .

La llegada a Madrid se produce sin novedad, el indicador parcial del vehículo indica que hemos recorrido 3.994 km.; los doy como bien aprovechados.

EPÍLOGO

Un año más hemos conseguido vivir un viaje en una auténtica aventura, y es que Marruecos es la aventura más cercana a nuestro país.

Después de haber vivido el hecho más desagradable en todos los años de nuestra intensa trayectoria como viajeros; asistir al robo de tu equipo fotográfico es de una trascendencia que seguramente en otro tipo de viajeros hubiera supuesto tirar la toalla y abandonar el país.

Olvidado el problema lo más pronto posible, hemos vivido otra de las oportunidades de descubrir la parte del Anti-atlas, una parte de Marruecos tan interesante como hermosa, aunque como siempre lo hemos tenido que hacer a una velocidad endiablada.

El próximo año no sabemos si bajaremos al moro, pero si lo hacemos, lo haremos sin ningún rencor, solamente tomaremos más medidas de protección para evitar nuevos sustos.

-FIN-

by

Ángel López

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