PULSE PARA SABER MÁS PULSE PARA SABER MÁS
BLOG DEL VIAJE POR FRANCIA Y ALEMANIA (ALSACIA Y RUTA ROMÁNTICA) por A. López
 
Directorio:

RUTA POR ALSACIA (FRANCIA) Y LA RUTA ROMÁNTICA (ALEMANIA)

EL VIAJE

La elección del viaje del verano 2011 ha sufrido diferentes cambios, primeramente habíamos pensado dedicar este año para visitar la zona norte de Alemania y llegar hasta Berlín y regresar por el sur del país.

Ante la imposibilidad de poder visitar los mercadillos de navidad de Alsacia el invierno anterior, decidimos combinar Alsacia con la parte más próxima de Alemania y que corresponde con la ruta romántica de Baviera.

Hemos seleccionado los lugares más importante que debemos de visitar: París y su parque Disney; Nancy y su plaza Mayor; Ronchamp y su iglesia de Le Corbusier; Colmar y Museo Unterlinden; Dauchau y su campo de concentración; Fussen y los castillos del rey loco y para terminar las Cataratas de Rhin.

Ruta por Francia, Alemania y Suiza

 

Comenzamos el viaje, si quieres acompañarnos:

Día 28 de julio (jueves)

Ruta: Madrid-Burdeos 750 km.

Salimos camino de nuestro merecido descanso en dirección Burgos. Hacemos una simple parada para comer en el área de descanso de la Nacional I, se encuentra a la altura del kilómetro 135, es un sitio con buena sombra, las coordenadas del lugar corresponde con N 41.47917 // W 3.69041 .

Continuamos nuestro viaje y desgraciadamente quiero apurar mucho para llenar de combustible en la última estación antes de la frontera y cuando me quiero dar cuenta me he pasado de la frontera, afortunadamente encuentro una en Francia que el precio es semejante al nuestro, se encuentra en el supermercado L'ecler, también han instalado un área de autocaravanas que nos permitiría vaciar y pernoctar; las coordenadas del lugar corresponden N 43.37437; W 1.67766 .

Paisaje rural de Francia

Continuamos más adelante y hacemos una parada para descansar y merendar, aprovecho el área situada en la estación Total que dispone de un lugar habilitado para llenar y vaciar, no es necesario, pero quiero aprovechar todas las oportunidades que encuentre en el viaje para tratar de circular con el deposito de agua residuales vació y el de agua fresca lleno, las coordenadas del lugar corresponden N 43.42178 // W 1.55695 .

En un par de horas más hacemos la entrada en Burdeos, he seleccionado el parking del hipermercado Auchan del Lago para pernoctar, las coordenadas GPS del parking que hemos empleado para autocaravanas: N 44.87804 // W 0.56594 .

Se trata de un gran complejo comercial donde esta situada la tienda Fnac de France, es la tienda que mañana debemos retirar las entradas para la visita a Disney.

Día 29 de julio (viernes)

Ruta: Burdeos-Fontevraud-París (Disneyland) 677

La noche ha sido tranquila, solamente escuchamos algún ruido de coches que deambulaban por el parking. A las nueve en punto estoy en la entrada de la Fnac con mi tarjeta Visa y DNI para canjear las entradas al parque de atracciones. Después me doy una vuelta por el hipermercado Auchan, tiene unas dimensiones descomunales, comparado con los españoles, y hago acopio de productos franceses: vino de Burdeos, melones de Catelup, mejillones de Arcachon, patés del Perigeaux, croissant de Burdeos, etc. También aprovechamos para repostar gasóleo, gracias a que el precio del Auchan es mucho más barato.

Fachada principal de la iglesia Fontevraud (Francia)

Salimos inmediatamente en dirección a París, a medio camino hacemos una parada para comer en el área de autocaravanas de Laudun; las coordenadas del lugar corresponden: N46.95907 // E 0.10492 .

Unos kilómetros más y llegamos a nuestro primer destino, se trata de Fointevraud para visitar su monasterio, aparcamos en el área de autocaravanas (gratuita) situada en las coordenadas: N47.18459 // E 0.04939 .

La abadía de Fontevraud fue fundada por Roberto de Arbrissel, era un sacerdote itinerante que decidió establecerse en la zona, era una comunidad de hombres y mujeres próximos a la orden de San Benito.

Los fines de esta comunidad era estar más cerca de los enfermos, además de dedicarse a los trabajos artesanos y el silencio para la meditación.

La ciudad fue creciendo entorno a la abadía formando una verdadera ciudad monástica, constituida por cuatro prioratos, en cada uno de ellos se dividían según los sexos, tres de ellos eran para los hombres y el otro para las mujeres, no era una congregación con una clausura estricta pero si se respetaban la separación de sexos.

Túmulo de los Reyes de Plantagenet en Fontevraud (Francia)

El conjunto monástico de 14 hectáreas se estableció en la unión entre dos feudos, el de Leonor de Aquitania, que se recluyó en el monasterio en sus últimos días de su vida, y el feudo de Enrique II de Plantagenet, su segundo marido y rey de Inglaterra.

Túmulo de Leonor de Aquitania y Ricardo Corazón de León

El monasterio dependía directamente del papa pero disfruto de la protección del rey, gracias a su estabilidad consiguió un gran poder económico e influencia política. El modelo de monasterio fue exportado creando numerosos prioratos por Europa bajo la autoridad exclusiva de Fontevraud.

Capiteles Portal Principal Fontevraud (Francia)

La evolución de la vida monástica llegó hasta la Revolución francesa en que quedo totalmente paralizada. Los restos del monasterio fueron recuperados por el Estado y cambio su uso como cárcel central en 1804. La ciudad penitenciaria llegó a albergar a 2000 personas (entre hombres y mujeres) y se convirtió en la cárcel más dura de Francia.

La cárcel fue clausurada en 1963 pero tuvieron que esperar hasta 1985 en que salieron los últimos detenidos, el monasterio fue rehabilitado y dedicado a un uso museístico.

La entrada a la abadía se realiza a través de un verdadero palacio francés, en la actualidad dedicado a la administración del conjunto.

El edificio más importante es la iglesia, fue construida entre 1105 y 1165 en piedra de fábrica denominada “tuffeau”, el estilo arquitectónico es románico una mezcla de las construidas en las provincias de Anjou y Poitou. La fachada principal tiene una portada con un arco apuntado y tres arquivoltas sin decoración, aunque en los capiteles todavía hay restos de su pasada decoración, mayoritariamente añadida durante su última restauración, sobre esta, hay una falsa portada con un vitral para dar luz al interior y en la parte superior dos falsas ventanas ciegas decorativas. En los laterales dos estrechas y altas torres coronadas con pináculos puntiagudos.

Nave de la iglesia Fontevraud (Francia)

El interior grandes columnas soportan unas bóvedas circulares de estilo bizantino, la planta de una sola nave esta dividida por el transepto, en la cabecera un gran ábside central es acompañado por dos más pequeños en sus laterales. La nave central tiene cuatro bonitos sepulcros pertenecientes a la dinastía de los Plantagenet. Se representa a Enrique de Plantagenet, duque de Normandía, a su lado Leonor de Aquitania, aparece aquí con un libro en la mano, a su lado esta su hijo Ricardo Corazón de León, convertido en Ricardo I de Inglaterra y de Isabel de Angulema, otro de sus hijos. Sobre el altar se grabaron las letras griegas: alfa y omega, son la primera del alfabeto que simbolizan el principio y el fin de todas las cosas.

El centro del monasterio se encuentra el claustro que simboliza el centro del Edén en el paraíso, fue construido con cuatro galerías abiertas que sujetan las bóvedas con arcos góticos de pañuelo.

El monasterio obedece a la división de sus estancias clásicas, entre la que encontramos la sala capitular, era el lugar para las asambleas religiosas y donde se reunían una vez por semana para toma de decisiones importantes. También era el lugar de confesión de las monjas ante la abadesa. Las paredes de la estancia están decoradas con frescos que representan la Pasión de Cristo, fueron encargadas por la abadesa Luisa de Borbón al pintor Thomas Pot en el siglo XVI. En el suelo se conservan las antiguas baldosas que se decoraron con el escudo de Francia y sus tres flores de lis; la salamandra, atributo de Francisco I de Francia, una gran impulsor y benefactor de la abadía; las iniciales RB, que pertenecen a Rene de Borbón, abadesa durante 43 años; también la letra “L” que pertenecía a Luisa de Borbón que la sucedió.

Lavatorio del Monasterio de Fontevraud (Francia)

El calefactorio era el lugar de reunión durante los duros meses de invierno para realizar los trabajos minuciosos que exigía destreza como: el bordado, lectura y escritura.

La sala del tesoro alberga una escultura del siglo XIII que representa el juicio final, también objetos realizados por prisioneros de la penitenciaria.

Las cocinas fueron instaladas sobre una antigua capilla funeraria. Tiene unas cúpulas de estilo bizantino, es un añadido al monasterio y fue construida con piedra de Charente algo más oscura pero soporta más el calor y tiene mayor dureza. El conjunto tiene una altura de 25 metros y esta coronado por 21 chimeneas recubiertas de un tejado con formas de escamas de pescado. Este tipo de chimeneas era destinado como ahumaderos para el secado del pescado, era uno de los principales alimentos de la abadía que se criaba en los viveros del propio monasterio.

Frente a las cocinas están los Jardines con huertos de frutales, se trataba del lugar donde se cultivaban las frutas, verdura y hortalizas que alimentaban a los miembros de monasterio.

Los subterráneos del monasterio eran utilizados para la canalización del agua procedente del arroyo de la fuente Evrault. En la abadía se habilitaron pozos, lavaderos, fuentes y pilones para los rituales religiosos.

El conjunto del monasterio fue el eje para la construcción de la ciudad que poco a poco va creciendo hasta formarse siete barrios.

Paseamos por el pueblo y nada más salir del monasterio hay una bonita plaza con el más estilo francés donde se levante el edificio Marie. Se trata del Hotel de la Ville o Ayuntamiento, fue construida en una de las salas que tenia la abadesa Luisa de Borbón en 1570.

Iglesia San Miguel en Fontevrault-l'Abbaye

En 1921 se instalo el monumento del escultor Jouannault se inauguró en 1921 en la Place de la Mairie.

Un poco más adelante esta la iglesia de iglesia de San Miguel, era uno de los primeros sacerdotes de la parroquia que serán nombrados por la abadesa de los monjes de San Juan. Construido en el siglo XII (1170), a petición de la abadesa Audeburge y gracias a la generosidad del rey Inglés, Enrique II y su esposa, la reina Leonor de Aquitania.

El exterior de la iglesia fue construida con el mismo tipo de piedra que el monasterio, tiene un ventanal en el portal principal de estilo gótico. Un porche cubre el portal, este lugar estaba destinado para que los feligreses pudieran relacionarse, ajenos al tiempo, en los días de las homilías. Una gran torre situada sobre la cabecera de la iglesia con un pináculo puntiagudo.

El interior la planta de una sola nave tiene unas columnas donde apoyan el entramado de madera de la techumbre; un gran arco ligeramente apuntado de principios del gótico abre la capilla absidal cubierto con una cúpula nervada gótica. El altar mayor fue construido de mármol de estilo renacentista y El altar de madera dorada proviene de la abadía, donde fue erigido en 1621, es de estilo barroco dorado, bajo la prelada se representa la Santa Cena. En los laterales de la nave se disponen sendos altares de mármol.

Altar Iglesia San Miguel en Fontevrault-l'Abbaye

La iglesia fue ampliada en sendas reformas iniciadas en el siglo XV y siglo XVII.

Una vez visitado el pueblo de Fontevrault-l'Abbaye nos marchamos en dirección a París, unos kilómetros más y llegamos a Marné la Valle donde se encuentra el parque de atracciones más grande de Europa.

Cuando llegamos es de noche y las taquillas de entrada ya no están abiertas, nos situamos en la entrada, en un lateral. Ya hay varios compañeros esperando para el próximo día, las coordenadas GPS del lugar las cito: N 48.87596 // E 2.70697 .

Día 30 de julio (sábado)

Ruta: Todo el día Disneyland París

La tranquilidad de la noche ha sido absoluta, a las 8 de la mañana noto como empiezan a entrar muchos vehículos, cuando salgo de la autocaravana ya hay varias filas de automóviles que están entrando al parque, seguramente es por el día de la semana, hoy sábado tendrá más afluencia.

Nos acercamos a la taquilla y previo pago de 20 euros entramos en el parque en dirección al área de autocaravanas, las coordenadas corresponden con N 48.87657 // E 2.78544 .

Parking de Disney

La gente llega desde todos puntos del parque y confluyen en la puerta de entrada donde hay un control sobre las bolsas que portamos, uno a uno vamos abriendo para una revisión, esto ralentiza enormemente la entrada al parque. Con las entradas previas que tenemos y hemos recogido en la Fnac de Angers, pasamos directamente al acceso de entrada sin padecer ninguna cola, gracias a la previsión, hemos conseguido un buen precio y además ser de los primeros que ponemos los pies en el parque de atracciones.

El Parque Disneyland esta dividido en cinco grandes áreas temáticas:

Entrada Disney París

Main Street: es la calle principal, es la entrada a este mundo de la fantasía, representa una ciudad norteamericana de principios del siglo XX, con tranvías a caballos, decorada con lámparas de gas. Contiene 5 atracciones: 1º City Hall, 2º Main Street Stación es una verdadera estación de ferrocarril que da la vuelta a todo el parque, 3º Coches de Caballos, a bordo de un antiguo coche de caballos puedes dar una pequeña vuelta; 4º Los coches de la calle principal, son coche auténticos donde podrás fotografiarte; 5º La estatua de la libertad; además dispone de 15 tiendas, 1 restaurante buffet, 1 restaurante con servicio de mesa y 8 restaurantes con servicio de mostrador.

Frontierland: La conquista del Oeste, se trata de un viaje al mundo del salvaje oeste dentro de la frontera americana, con todos los ingredientes típicos: cowboys, indios, barcos de vapor y el mundo salvaje. Contiene 9 atracciones: 1º La Leyenda del viejo oeste; 2º El descenso en botes sobre el agua; 3º La Mansión de los fantasmas, descubriendo los misterios de una novia en la mansión encantada; 4º El paseo en el barco de vapor; 5º La Galería de tiro Rustler Roudup, esta atracción es de pago; 6º La montaña rusa en la mina del oeste; 7º La aldea india de Pocahontas, zona de juegos para niños pequeños; 8º El teatro el Chaparral, donde se celebran espectáculos en directo, ver el programa del día; 9º El Ferrocarril de la Frontera.

Castillo Disney París

Adventureland : Es el viaje al mundo de los exploradores y la tierra de la aventura, combina los bazares exóticos del lejano oriente con las junglas tropicales y un cierto sabor del Caribe, barcos de piratas, cuevas, árboles con casas en sus copas. Contiene 6 atracciones: 1º La cabaña de Robinson; 2º Piratas de la playa; 3º El paisaje encantado de Aladino; 4º Indiana Jones y el templo de Peril; 5º Aventura en la Isla; 6º Piratas de Caribe.

Fantasyland: Expresa toda la magia que ha proyectado la compañía Disney en sus películas clásicas. Contiene en total 15 atracciones: 1º El Castillo de la bella durmiente; 2º Blanca Nieve y los siete enanitos; 3º El viaje de Pinocho; 4º El Carrusel de Lancelot; 5º El vuelo de Piter Pan; 6º La estación de ferrocarril; 7º Festival fantástico; 8º Dumbo “El elefante volador”; 9º Alicia en el laberinto; 10º Las tazas de Té del sombrero loco; 11º El pequeño Tren del Circo, 12º La Tierra de los Cuentos de Hadas; 13º El Mágico Crucero Musical; 14º El Teatro del Palacio.

Discoveryland: Penetramos en los sueños de futuro en el pasado y presente, donde se combina la aventura, la emoción, el misterio y la velocidad. Contiene 11 atracciones: 1º Buzz Lightyear la explosión del láser; 2º Orbitron, Máquinas volantes; 3º Videopolis, espacio para la representación de espectáculos; 4º Arcade Alpha, Arcade Beta; 5º Estación de ferrocarril Discoveryland; 6º Viaje a las estrellas; 7º Servicios interestelares; 8º He encogido al publico; 9º Los misterios del Nautilus; 10º Montaña del Espacio, Misión 2; 11º Autopia.

Submarino Nautilius en Disney París

A las 22,00 horas aprovechamos para entrar en la multitud de tiendas de recuerdo que todavía estaban abiertas y damos por terminado nuestra segunda visita al Parque de Atracciones Disneyland París.

Día 31 de agosto (domingo)

Ruta: Paris-Nancy

La noche ha sido muy tranquila, nada más levantarnos hacemos las labores de vaciar y llenar y enseguida nos marchamos en dirección a Nancy donde llegamos pasado mediodía.

Lado exterior de la Puerta de Santa Catherine en Nancy

Llevamos varios puntos para pernoctar pero nada más llegar a la ciudad encontramos media docena de autocaravanas aparcadas en un parking. Nos informamos de las posibilidades de pernocta, es un parking de pago pero al ser domingo es gratuito, esta muy cerca del centro y esto nos anima a no buscar más, las coordenadas del lugar corresponden con: N48.69494 // E 6.19072 .

Inmediatamente nos disponemos a descubrir esta bonita ciudad. Es la capital de la región, antigua capital del ducado de Lorena, se encuentra enclavada a orillas del río Meurthe, con una población inferior a los 100.000 habitantes.

Comenzamos la visita por la Puerta de Santa Catherine, da nombre por la esposa del rey Stanislas, Catherine Opalinska, fue construida en 1752, al tiempo que se edificaba el Palacio Real y marcaba el espacio urbano al Este.

Construida por el arquitecto Emanuelle Héré con alguno de los restos de la antigua Puerta Real. En 1762, la puerta fue destruida e inmediatamente mandada construir junto con los principales monumentos de Nancy de la época, dentro de un plan general de embellecimiento de la ciudad.

La puerta de Santa Catherine es de carácter monumental y tiene muchas diferencias con las construidas por Carlos III que tenían un carácter defensivo. Consta de una puerta más grande que las dos colaterales, esta ornamentada con bajorrelieves de trofeos de armas esculpidos, dos columnas bóricas con un entablamento abren las puertas colaterales.

Lado interior de la Puerta de Santa Catherine en Nancy

Los bajo relieves que se abren por la parte de la ciudad representan dos personajes mitológicos clásicos.

En 1791, cambio el nombre pasando a llamarse la puerta de los voluntarios por orden del Consejo de la Comuna. Este nombre entro en desuso aunque se encuentra grabado en el cuerpo central y pasó a nombrarse como: Porte de la Garde Nationale.

Caminamos por la rue Sainte Catherine y de repente aparece ante nosotros la perspectiva de la imponente figura de Stanislas Leszczynski situada en el centro, estamos ante una de las plazas más bonitas y de mayor belleza estética de Francia.

La plaza de Stanislas se renombra en honor del príncipe de Lorraine que la edifico, la revolución francesa, en 1831 se cambio el nombre que tenia anteriormente Place Royale Louis XV, aunque primero empleo el nombre de Plaza del Pueblo y luego de Napoleón.

Fue planificada 1751 y 1755 en honor del rey de Francia Louis XV, por su suegro, el antiguo rey de Polonia Stanislas Leszczynski. Fuero nombrados los arquitectos Emmanuel Héré Corny y Jacques-François Blondel que se encargaron de las obras. Tiene unas proporciones de (106 x 124 M) y esta rodeada por sus esquinas de una herrería monumental recubiertas de lámina de oro, obra de Jean Lamour, con sus dos fuentes monumentales: Anfitrite y Neptuno, obra de Barthélemy Guibaly.

Plaza de Nancy, Francia

Los edificios que forman la plaza son: l'Hôtel de Ville, (Ayuntamiento), Hotel de la Reina, Theâtre de l'Opéra, y Museé de Beaux Arts. El ayuntamiento esta localizado en el lado meridional, fue construido en 1775, coronado por las balconadas y con las armas Stanislas en el tímpano central. El interior destaca la escalinata de honor, obra de André Joly decorada con una balaustrada en hierro forjado de Jean Lamour con varios salones de recepción decorados con frescos de Girardot. En el lado contrario esta cerrada la plaza por el Arco del Triunfo, fue construido en 1754, obra de Emmanuel Héré, dedicado a Stanislas y el rey Louis XV, cuyas gestas se narran en los frontones esculpidos.

Fuentes de Anfitrite y Neptuno

Después de atravesar el Arco del Triunfo llegamos a la Place de la Carriere donde nace la Grand Rue, allí se encuentra el Palacio Ducal con su imponente fachada.

Portal Palacio Ducal de Nancy

El palacio fue construido en el siglo XIII aunque luego fue rehabilitado por Renato II, duque de Lorraine, en 1502, de este último periodo solamente queda la fachada principal. Destaca la bonita balconada, con sus ventanas cruzadas y las enormes gárgolas, tiene un estilo gótico flamígero, muy ricamente decorada con esculturas fantásticas y la figura ecuestre del duque Antonio de Lorena.

El palacio actualmente es la sede del Museo de Lorraine, muestra la extraordinaria vida artística y cultural de la región. En el se muestran distintos objetos de uso cotidiano, los ornamentos, armas y esculturas de las civilizaciones prehistóricas, galo-romanos y merovingios mostrar esta explosión, así como las colecciones de esculturas medievales ricamente dotado de religiosos y funerarios.

En el pabellón jardín hay una importante colección de restos arqueológicos que abarca desde la prehistoria hasta la época merovingia.

En la planta baja del palacio hay una exposición de obras que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XVI con esculturas y la Galería de la Farmacia; en la primera planta, esta la Galería de los Ciervos donde se muestran los tapices de Tournal de 1510 y recuerdos históricos del ducado de Lorena. Otras salas están dedicadas al arte sacro del siglo XIII al siglo XVIII y una buena colección de mobiliario de la época, obras grabadas de Jacques Callot, artista local que pintaba aguafuertes y estampas, también se exponen terracotas y cerámicas de Adam y Clodion; la segunda planta.

Un poco más adelante se encuentra la iglesia de Cordeliers o iglesia de los Franciscanos, fue construida en 1482 por orden del duque Ranoto II de Lorena que lo destinó para servir de lugar de sepultura para la casa de Lorena.

Gárgolas del Palacio Ducal

La fachada exterior es muy sobria construida con piedra de fabrica, tiene una portada renacentista y sobre esta una enorme roseta que da luz al interior.

Túmulo iglesia de Cordeliers de Nancy

La planta de la iglesia es de una sola nave típica de la construcción de la congregación de los franciscanos, sobre los laterales la luz penetra a través de arcos apuntados góticos.

El altar mayor de piedra policromada donde se representa a Dios que sujeta a su hijo en el crucifijo de 1522, Detrás se encuentra la sillería trasladada en el siglo XIX procedente de la Abadía de Salival, fue construida en 1691. En la antigua sacristía se construyo la capilla funeraria de los duques de Lorena o Notre Dame de Lorente, fue construida a finales del siglo XVII en estilo barroco italiano, tiene una hermosa cúpula linterna formando una increíble perspectiva. Fue fundada por orden de Carlos III de Lorena, contiene en los cenotafios los restos de la familia. Hasta aquí fueron trasladados los restos de los duques Antoine, primero François, Carlos III (1608), sus respectivas esposas, Renée de Bourbon (1539), Christian de Dinamarca (1590), Claude de Francia (1574). Luego, más tarde, Francisco II (1632), su esposa, Christine de Salm (1627), Nicolas-François (1670), el padre de Leopoldo, Carlos V (1700), Leopold, en 1729, y su esposa, Elisabeth-Charlotte d'Orleans en 1744, y muchos otros príncipes de Lorena en el siglo XVIII: Enrique II (1624), en 1743, debido a la destrucción de la nave de la iglesia colegial de San Jorge, donde se ha basado, sino también los restos de su esposa, Margarita de Gonzague (1632). En 1762, transfirió los restos de los condes de Vaudemont Cordeliers, la universidad fue suprimida en 1760. En 1773, el cuerpo de Anne-Charlotte, abadesa de Remiremont, hija de Leopoldo. En 1780, el corazón de su hermano, Charles Alexander, el gobernador de los Países Bajos. En 1792, después de la supresión de los conventos, que se traen los restos de los príncipes Cordeliers diferentes enterrado en estos lugares: Ferry III (1303) Ferry IV (1329), Raoul (muerto en Crécy, en 1346), Mathieu (1176).

Puerta de la Craffe de Nancy

En el coro, a la izquierda se encuentra la tumba de Felipe de Güeldres, murió 1507, fue la segunda esposa de Renato II, es una obra maestra de Ligier Richier, realizada en piedra caliza con apariencia de mármol. La tumba de Jacques Callot, murió en 1635 y se encuentra rematada por la Virgen del Rosario, fue realizada por Jean de Wayembourg en 1595. A la derecha la tumba de Renato II, murió en 1508, obra de Mansuy Gauvain, detrás del altar.

Puerta de la Craffe es un testigo único de la antigua muralla que protegía a la ciudad, fue construida en 1336, durante su ampliación. Sus dos grandes torres cilíndricos añadidos en 1463 flanquean un cuerpo cuya puerta, remodelada en estilo clásico, reencontró su ordenamiento gótico en el siglo XIX. Se muestra el cardo y la cruz de Lorena, en la fachada, recuerda que este emblema fue adoptado tras la victoria de la Batalla de Nancy. En su interior se encuentran las antiguas prisiones habilitadas durante la Revolución Francesa.

Mas adelante se encuentra la puerta de la Ciudadela cerraba la vieja ciudad, fue construida en 1598 sobre la traza de estilo renacentista por el italiano Orfeo Galiari, tiene decoraciones con esculturas alegóricas, obras Drouin.

Por la noche me dirijo a disfrutar del espectáculo de Luz y Sonido que se proyectan todos el día en la plaza Stalisnas. A las 10,45 y puntualmente comienza la proyección sobre cinco puntos distintos de las fachadas, creando una belleza llena de poesía. En esta edición la proyección se relaciona con personajes de la historia de Nancy:

•  La caja de la fortuna, por Georges de la Tour

•  Las calabazas, por Emile Gallé

•  Amphitrite, por Guibal D. B.

•  Tête cracheuse-Fuente de Neptuno

•  El turbante, por Emile Friant

•  Todos los artistas, por la Escuela de Nancy

•  Emilie du Chatelet ... Matemático, físico.

Día 1 de agosto (lunes)

Ruta: Nancy-Ronchamp 154 Km.- Eguisheim 86 km.

Nada más levantarnos sacamos el ticket del parking, los horarios del aparcamiento comienza a las 9,00 horas el precio es de 4 euros para todo el día.

La noche la hemos pasado en el parking Rives de Meutche, siempre acompañados de media docena de autocaravanas. Es un lugar muy céntrico e ideal para visitar el centro histórico de Nancy, se halla situado a escasos 500 metros del Ayuntamiento.

Flores del jardín Alexandre Godron, Nancy

Por proximidad, lo primero que visitamos es el jardín Alexandre Godron, su tamaño es muy pequeño pero tiene una belleza excepcional, destaca por el esmero de sus cuidadores en la cantidad y calidad de sus especies florales que ha merecido el reconocimiento de la Unión Europea como el Jardín más bonito de Europa en el pasado 2007.

Curiosa Gárgola Iglesia St. Epvre, Nancy

Nos queda por visitar un par de monumentos de Nancy y nos ponemos en marcha empezando nuevamente por la plaza de Stalinislas; tenemos oportunidad de contemplar nuevamente la belleza de este conjunto arquitectónico, la luz que incide a estas horas sobre la uniformidad de los edificios que componen la plaza la hace mucho mas atractiva, en estos momentos somos muy pocos los que tenemos oportunidad a estas horas de la mañana poder contemplarlo.

La primera visita la hacemos a la iglesia de St. Epvre. Es un ejemplo destacado de la arquitectura gótica francesa, la torre de 87 metros ofrece las perspectivas con unos pináculos muy semejantes a la catedral de Burgos. Fue arrasada durante la revolución francesa y en 1863 tuvo que sufrir su reconstrucción en estilo neogótico.

La fachada principal esta en rehabilitación, solamente esta concluida la limpieza de la portada central dedicada a la escenificación y veneración de Dios Padre, en los laterales de la jambas se encuentran los apóstoles, en el central la imagen de Notre Dâme y en la parte superior una curiosa imagen de Jesucristo en los brazos de Dios.

Timpano del portal de St Epvre, Nancy

Regresamos nuevamente hacia la place Stalinislas para visitar la catedral de Nancy. Fue construida en el siglo XVIII, según el estudio de Giovanni Bepm.

La catedral de Nancy estaba situada geográficamente dentro del ducado de Lorena, en el siglo XVIII, era políticamente independiente. Tras la muerte del rey Stanislas fue la fue incorporada a Francia.

Se fachada principal tiene dos torres y un frontón con un enorme reloj. Destaca la sobriedad de conjunto arquitectónico y la falta de decoraciones.

El interior tiene una planta dividida en tres naves con capillas laterales adosadas con forma de cruz latina.

En los laterales destacan las capillas laterales, todos con una rejería en la entrada de estilo rococó francés mezclado con temas italianos. Las capillas se dedicaron a la veneración, lateral derecho, San Gauzelin, San José, San Fiacre; en el crucero izquierdo, Nuestra señora de la Buena Noticia de la Santa Familia, Santa Concorde, Sam Sigisbert, las rejas de algunas de las capillas fueron realizadas por Juan Lamour en 1751, un poco anteriores a el trabajo en la plaza de Stanislas; en el transepto encontramos a la derecha la capilla de la Congregación; en la izquierda Apoteosis de San Sigisbert (Patrono de la ciudad de Nancy).

Altar Mayor de la Catedral de Nancy

La Capilla de San Gauzelin, fue obispo de Toul entre 922 a 962, sobre sus paredes se cuelga un cuadro de la Sagrada Familia, obra italiana del siglo XVII; la Santa Cena de la Escuela Veneciana del siglo XVII; la imagen de la Virgen María con el niño realizado en piedra policromada del siglo XVI; a su izquierda la imagen de San Antonio de Padua dando de comer a un pobre, obra barroca del siglo XIX.

La Capilla de San José, antiguamente estaba dedicada al Espíritu Santo pero en 1871 se convirtió en San José, en honor de los carpinteros. Se encuentra revestida de madera. En las paredes cuelga la Crucifixión de la Santa Familia, obra de Deruet en el siglo XVII.

La Capilla de San Fiacre, antiguamente dedicada a la veneración de San Carlos. En 1752 fueron llevados los restos de Cardenal Carlos de Lorena primer primado de la iglesia, hijo del duque Carlos III de Lorena. También esta enterrado el teniente Désilles, héroe de Nancy.

La Capilla del Sagrado Corazón tiene la puerta adornada con dos “C” letra que representa a Carlos de Lorena. El altar tiene un retablo de estilo rococó formado por nubes, cabezas de angelitos, es una mezcla de mármol y estuco dorado. El óleo del Sagrado Corazón es obra de Jean Girardot, pintor oficial del rey Stanislas.

La capilla absidal derecha esta dedicada a la Congregación, el altar tiene un óleo de la Asunción, pintado por Girardot. El sagrario esta coronado por una virgen de mármol de 1816. En cima de la puerta tiene un Cristo realizado por el escultor Ligier-Richier.

La capilla absidal izquierda esta presidida por el óleo “La Apoteosis de San Sigisbert” patrono de la ciudad de Nancy, obra de Lejeune en 1776.

Cúpula de la Catedral de Nancy

Capilla de Nuestra Señora de la Buena Noticia, tiene un retablo rococó, con la estatua de Nuestra Señora de la Buena Noticia, virgen amantando del siglo XIV.

Capilla de la Santa Familia, también conocida como Capilla de los Obispos, tiene la estatua en piedra de San Roch, obra de Simeón Drouin en el siglo XVIII.

Capilla de Santa Concorde, encierra las reliquias de la santa. Fue mártir romana, se encuentra dentro de un relicario colocado en el altar de estilo Luís XIII. También están los oleos: el entierro de San Sebastián y San Bruno orando, ambos del siglo XVII.

Capilla de San Sigisbert, es también el baptisterio, tiene dos cuadros: el Bautismo de Cristo y la adoración de los Reyes Magos, obras del pintor Jean Baptiste Claudot.

La nave tiene 60 metros de longitud y 13,50 de anchura, los pilares están adornados de pilastras corintios, que sujeta la cúpula con un bonito fresco que representa “La Gloria Celestial”, fue pintada por Claude Jacquart en el siglo XVIII. La construcción del interior se estable de acuerdo a la sobriedad del arte clásico, aunque aparecen algunas esculturas que representan ángeles con el emblema de la Virgen de la Anunciación. A la derecha lleva un sol, una torre, un lirio, una palma, una estrella, una corona; a la izquierda: el olivo, la rosa, el arca de la Alianza, el reloj, un copón, una puerta abierta.

Nave de la Catedral de Nancy

El altar mayor fue construido en mármol de diferentes colores en 1783, destaca la sillería reservada al Primado Carlos de Lorena. Sobre las paredes hay telas que representan la vida y la obra de San Sigisbert fueron pintadas por Claude Charles en 1747. Un nicho que contiene las reliquias de santo patrón, estas fueron profanadas durante revolución.

En el fondo de la nave se levanta la tribuna con el órgano, fue construido en 1757 por los hermanos Dupont, maestros organistas de Lorena.

Regresamos al parking donde tenemos la autocaravana por la calle St Georges. Aquí acaba nuestra visita a esta sorprendente y bonita ciudad francesa.

Partimos en dirección a la región francesa de Alsacia; antes de abandonar Nancy, buscamos una gasolinera cercana, el Tom Tom nos indica el centro comercial Auchan, el precio es de 1,35€ l. (no muy barato) pero merece la pena llenar antes de entrar en la autopista, también aprovechamos para comprar rápidamente productos de primera necesidad, las coordenadas del lugar corresponde con N48.68390 // E 6.19711 (también puede ser un sitio interesante para pernoctar).

Obras de Ronchamp, Francia

Nuestro siguiente punto de parada se encuentra situado a 154 km. corresponde con uno de los iconos de la arquitectura contemporánea que firmo el arquitecto francés Le Corbusier en 1955, se trata de la iglesia de Notre Dame de Haut En la ciudad de Ronchamp.

Llegamos pasados medio día y aprovechaos para comer en el parking de la iglesia; las coordenadas de lugar corresponden N47º42'11.69 // E 6º37'15,60 .

En estos momentos hay una importante actividad de construcción porque se están acabando las obras del futuro monasterio de Saint-Claire. Una obra que ha levantado una gran controversia en la sociedad francesa, incluso el proyecto fue debatido en el parlamento la necesidad de suspender sus construcción. Al final se llego a una solución de consenso que permitirá disfrutar de una nueva obra de la arquitectura del siglo XXI, gracias al nuevo proyecto que ha firmado el arquitecto Rezo Piano, en unión con el paisajista Michael Corajoud, consiguieron sacar adelante el proyecto y obtener la licencia de construcción. Esta prevista la inauguración en la consagración del recinto que se celebrará el próximo día 2 de octubre de 2011. Sorprende el anuncio que permite la deducción en el impuesto de la renta del 66% de las imposiciones (donaciones), siempre que el importe no supere el del 20% de la renta anual.

La visita a la iglesia de Notre-Dame-du-Haut. Se puede realizar en horario interrumpido desde las 9,30 horas a las 19,00 horas, el precio de entrada es de 5 euros (adultos).

Iglesia de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, Francia

El arquitecto Le Corbusier es considerado como uno de los maestros en la concepción de la arquitectura del siglo XX, destaca por la forma que tiene de hablar directamente con el espacio de la misma forma que otros arquitectos anteriormente lo habían hecho como por ejemplo Antoni Gaudi unos años antes, posteriormente otros muchos lo han intentado como nuestro maestro Santiago Calatrava Vals.

Alatar Iglesia de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, Francia

Le Corbusier en su obra que nunca había prestado mucha atención al tema del culto, en ninguno de sus proyectos urbanístico había hecho hasta ese momento, había diseñado la necesidad de tener una iglesia o un edificio dedicado al culto. La primera vez que le propusieron hacer un proyecto para una Iglesia, respondió: ‹‹la iglesia es una institución muerta››. Quizás fue una reacción a la amargura de ver no ser aceptado el proyecto de un santuario en Aíx-en-Provence, después el arquitecto entre en una fase de misticismo provocado por sus actuaciones en la India, en 1950 recibió la petición para la construcción de la Iglesia de Ronchamp de manos del canónigo Lucien Ledeur, de Besançon, y por recomendación del padre Alain Couturier, Lyon, ambos tenían la decisión de rejuvenecer el arte y la arquitectura de la iglesia católica, integrándola en las corrientes modernas y de la época. En esos momentos su concepción de cuestiones morales y espirituales estaba ante un profundo cambio, aunque para él, adquirió el compromiso con la sociedad mediante la transformación del entorno gracias al urbanismo. Muchas veces fue entrevistado sobre la paradoja de aceptar ese proyecto para una persona tan alejada del entorno de las creencias religiosas y contestó: ‹‹Ignoro el milagro de la fe, pero veo a menudo el del espacio inefable…››.

Decoración interior Iglesia de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, Francia

Cuando Le Corbusier visito la primera vez el promontorio donde debía de situar su obra, se dio cuenta de la magia del lugar, donde los adoradores del sol, los romanos y los cristianos habían considerado como la montaña sagrada. Los primeros estudios que hizo el arquitecto eran sobre como integrar los cuatro horizontes dentro de la colina y el recorrido del sol.

Durante meses no hizo absolutamente nada por el proyecto, lo guardo en la memoria a la espera de recibir la inspiración. Un buen día se levanto cogió un carboncillo y la idea empezó a nacer desde dentro. A finales de 1950 los primeros apuntes sobre la iglesia estaban en su cuaderno de notas. Comienza a plasmar los croquis de las distintas partes, tuvo una reunión con su cliente donde se vio la discrepancia con el tema de la falta de simetría, algo siempre buscado en toda obra católica.

Uno de los elementos más controvertidos fue la cubierta, parece ser que fue inspirada en las formas de un caparazón recogido en Nueva York o quizás fue fruto de uno de los sueños íntimos del artista. También la imagen de las torres que iluminan, aprovecho bocetos que había dibujado cuarenta años antes. Los muros curvos venían de la imagen de las casas de adobe del norte de África.

Capilla de la Iglesia de Notre-Dame-du-Haut

La combinación de todos los elementos estrambóticos hace del éxito de la obra al agrupar todas las influencias tan dispares en un elemento único e indivisible.

El templo aborda todos los temas que el hombre siempre ha tratado de vencer y es el miedo a los elementos de la naturaleza. el sol, el viento, la lluvia, el frío, creando una obra que más parece un obelisco o una piedra rúnica.

El clero conservador nunca acepto la imagen de Ronchamp, consideraba el edificio muy alejado de las mínimas normas religiosas, aunque otras voces dentro de la iglesia consideraba la obra como que cumplía perfectamente con el misterio cristiano.

La iglesia se halla situada sobre un promontorio que impide la visión del edificio. Una vez coronado el casco de la capilla emerge junto con su gran torre como si se tratase de un barco en alta mar, que es azotado por una marea imaginaria. En esta caso la gran torre blanca que hace de faro para la llamada de los peregrinos. No hay que olvidar que pese a ser una lugar de culto entre los aficionados a la arquitectura no deja de ser una ermita de peregrinación católica.

Los elementos básicos con que jugo Le Corbusier para la ejecución del proyecto están inspirados: torres, muros, cubierta curva y las aberturas de distintos tamaños; la combinación de ellos hace del edificio una terminación caprichosa y particular.

La imagen del edificio representa sobre el tejado dos cascos de barcos varados. Para hacer la visita seguimos la dirección contraria a la agujas del reloj y nos lleva a la fachada destinada a servir como altar exterior para la celebración de misas en el exterior con la llegada de los peregrinos, es un lugar destinado a la liturgia como el interior de la iglesia. Esta parte de la fachada tiene todos los elementos de una iglesia: altar, el pulpito, el asiento para el clero, la sillería para el coro, todo ello en perfecto hormigón armado con un estilo arquitectónico que solamente Le Corbusier podía haber dado. Sobre una hornacina destaca la figura de María, única imagen de todo el recinto. En las paredes hay una serie de perforaciones que describen la constelación de virgo. En uno de los extremos de la fachada se proyecta un único pilar de hormigón que imita los puntales de las barcas elevadas en la tierra para su reparación, lo envuelve un elemento curvo de hormigón que imita a una torre cortada que asemeja el timón del edificio.

Fachada principal de la Iglesia de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, Francia

A lo largo del edificio las curvas nos indican que no son un mero truco óptico, el arquitecto quiere añadir este principal elemento para resaltar las tres dimensiones, además dotar al edificio de precisión y tensión.

La fachada exterior norte tiene una escalera de diseño modernista permite la comunicación con el segundo piso. La portada principal tiene el diseño muy sobrio.

Iglesia de Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, Francia

A fachada oeste destaca por su única e impresionante gárgola desde donde se canalizan todas las aguas que recogen todas las vertientes del edificio, estas por caída son depositadas sobre un sistema de figuras geométricas que describen como su fuera una cuenca receptora.

El interior de la iglesia es sorprendente, destaca por el sistema de semi-oscuridad que no hace estar varios segundos hasta acostumbrarnos a la luz natural que emerge por multitud de cajones. La concepción de la luz es muy importante en la obra al tratar de canalizarla desde el exterior hasta el interior. El altar esta iluminado desde el lateral por medio de unas celdas de abejas cubiertas con mensajes y vidrios de colores. El conjunto se percibe con una enorme vibración en la luz que proviene desde fuentes diversas especialmente sobre las numerosas ranuras bajo el casco de la bóveda que se aprecia especialmente combada hacia abajo, como una lona pesada, este efecto óptico nos hace creer que el techo esta literalmente suspendido .

El suelo tiene una ligera pendiente que ayuda a crear una perspectiva libre para que los visitantes puedan seguir la liturgia con mayor comodidad ayudando a crear una interacción en las homilías. La parte baja esta dominada por el altar que se orienta hacia un conjunto de bancos de madera diseñados para el conjunto, jugando con los espacios libres de la nave. Sobre su alrededor se sitúan las diferentes partes clásicas de una iglesia, que se alternan en su función y su diseño: el confesionario, el pulpito, podio, coro, etc. En el muro oriental, dentro de un nicho, se coloca la imagen de Nuestra Señora rodeada de puntos de luz que evocan las estrellas. El nicho tiene dos caras y la escultura se puede girar para ser venerada desde el interior de la iglesia y desde el exterior cuando la homilía es celebrada al aire libre.

El diseño del tabernáculo no deja indiferente a nadie, una arqueta hace de improvisado relicario, el efecto de la portada sur crea una explosión de líneas verticales.

Museo de la Mina Ronchamp

Una vez llegado a Ronchamp vamos a profundizar un poco mas en la visita, nos sorprende el horroroso calor que pasamos en la montaña. En la parte del pueblo se halla el Musée de la Mina Marcel Maulini, precio entrada 2,5€ (adultos).

La ciudad de Ronchamp estuvo dedicada como actividad económica principal al trabajo en las minas de carbón del entorno. El museo nos ofrece una visión museística del duro trabajo en la mina con especial atención a las herramientas empleadas en los duros tajos mineros.

También visitamos la bonita iglesia de Nuestra Señora de Ronchamp, construida en estilo neogótico en 1741. El exterior destaca su enorme torre central situada en la portada principal con su enorme reloj y su pináculo puntiagudo, tres portadas abren el interior del edificio.

El interior esta formado por una planta dividida en tres naves, ofrece el diseño típico de las iglesias francesas de la época, muy estilizadas con una columnas tan altas que parecen alcanzar el cielo.

El altar mayor realizado en piedra forma un impresionante conjunto adornado con la luminosidad del color que llega desde los vitrales de la cabecera.

Iglesia de Nuestra Señora de Ronchamp

En el lateral de la nave central se levanta el púlpito realizado en piedra que tiene la misma realización que el altar principal. Sobre el coro tenemos un notable órgano que domina todo el espacio. La escultura de Santa Bárbara, patrona de los mineros preside una parte de la iglesia.

Aquí damos por terminado nuestro viaje a Ronchamp y seguimos nuestro viaje hasta entrar en la ciudad de Eguisheim, ya en la región de Alsacia. Esta ciudad tuvo gran renombre en el siglo XI fue el lugar donde en 1002 nació Bruno de Eguisheim y paso a la historia como el papa León IX (1048-1054).

Estamos ante nuestros ojos con la primera ciudad alsaciana, región que marca la diferencia con cualquier lugar de Francia. Destaca el pluralismo de la sociedad que marcan rangos específicos pero conviven para crear una colectividad uniforme, las tres religiones: católica, judía y protestantes conviven desde siglos. La lengua marca otra diferencia notable y es el uso de un dilecto del alemán. La situación geográfica privilegiada estrecha lazos lingüísticos y económicos con las regiones vecinas de Alemania y Suiza que supone un flujo constante de las migraciones humanas por motivos de trabajo o de comercio.

Paisaje de Alsacia, Francia

La truculenta historia de la región de Alsacia viene por ser una zona fronteriza entre Francia y Alemania con dos elementos naturales que han servido de controversia durante siglos formados por el río Rhin y las montañas de los Vosgos. El periodo de mayor prosperidad económica se produce entre 1697 y 1870, momento de la independencia económica y aduanera. Durante los periodos de 1871 hasta 1945 esta región sufre cuatro cambios de nacionalidad alternándose entre Francia y Alemania.

Los alsacianos no son completamente franceses ni alemanes, hablan el francés con acento teutónico y pronuncian el alemán arrastrando la “r”. En poco más de un siglo se han visto obligados a cambiar cinco veces de lengua oficial, experiencias históricas que han dejado huella en la región, hoy, Alsacia juega un equilibrio perfecto entre la cultura germana y la latina, ocupa la tierra del vino y la jarra de cerveza, una mezcla de temperamento nórdico y buen humor mediterráneo.

Mitología de Alsacia

Llegamos a Eguisheim y enseguida vemos el gran aparcamiento señalizado para autocaravanas y bus; es un sitio ideal para pernoctar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.04076// E 7.30964 .

Arquitectura de Alsacia

Estamos ante una pequeña ciudad alsaciana muy fácil de visitar porque se fue edificando en círculos concéntricos entorno a un castillo octogonal para facilitar su defensa. Una calle principal sirve de eje de comunicación principal entre el Este y el Oeste.

Nada más entrar en el pueblo nos damos cuenta que hemos llegado a unas tierras diferentes, la arquitectura que nos presenta es un revoltijo de estilos donde se mezclan todo tipo de materiales pero hace un conjunto único en el mundo.

Las casas ofrecen todo tipo de colores según el gusto de su primer constructor, todas las fachadas estas elaboradas con cal coloreada con óxidos o productos químicos utilizados en el teñido de las telas, las hay: blancas, gris, amarillas, rosas, azules, verdes e incluso en color rojo. Cada color viene atribuido a un beneficio espiritual, por ejemplo el azul es el color atribuido a la virgen María.

El uso de la piedra no esta generalizado en la edificación por ser principalmente casas muy austeras, pero es habitual encontrar arcos de arenisca tallados en las puertas principales de las casas, también en algunas zonas de la cimentación y muros de carga.

El adobe es el material principal para la construcción en esta región, es mucho más consistente mezclado con arcilla, paja y crin, se aplica sobre un entramado de ramas configurando un verdadero esqueleto de madera, Este método constructivo ofrece una gran consistencia además de una gran ligeraza muy acto para los terrenos blandos de esta llanura.

Edificación tipica de Alsacia

La madera es la esencia del material constructivo, para las casas se emplean los materiales más cercanos, en cuyos bosques podemos encontrar, según las zonas: abetos, pinos, hayas, pero sobre todo para las vigas maestras se emplean los mejores robles y castaños.

Los tejados es otra de las variaciones constructivas que encontraremos a lo largo de la región, lo normal es recubrir las viviendas con tejas de cerámica lisas formando un recubrimiento de escamas, se las denomina Biberdchwanz que significa cola de castor. La teja tampoco es uniforme en el color o las formas, se emplean tintes o se obtiene otros colores mediante diferentes metidos de cocción, encontramos algunas de ellas decoradas con símbolos destinados a la protección de sus moradores. Este tipo de teja tiene cierta similitud con la empleada en la construcción de los grandes templos en China.

La formación de las poblaciones alsacianas y más en particular de esta que estamos visitando se produce mediante el reagrupamiento de las distintas casas que da seguridad y fuerza a una comunidad.

El pueblo esta dedicado casi exclusivamente a la elaboración y venta del vino alsaciano, en las fachadas principales hay unos preciosos carteles que nos anuncian la actividad y la marca del producto de venta: Vinos Baur, Léon Baur, Pierre Henri Ginglinger, Bruno Sorg, Paul Gaschy, además de otros negocios: Boulangerie Marx, Auberge trois Chateaux, Restarant Eguisheim, Au Cheval Blanc, etc.

Plaza del Mercado Eguisheim

La calle principal nos lleva a la plaza del mercado, destaca en el centro por la fuente de piedra adornada con la efigie del príncipe Bruno que fue convertido en papa que posteriormente fue canonizado bajo el nombre del papa san León IX. A la izquierda, se levanta el edificio del antiguo ayuntamiento del siglo XIV.

Sobre la plaza se levanta la iglesia con una fachada exterior de arenisca roja y estilo románico, sobre el dintel se encuentra nuevamente la figura del papa León IX.

El interior de la iglesia la planta es de una sola nave y destaca la policromía de sus paredes, destacan los frescos de la cabecera donde se puede ver la figura de Dios que porta la Biblia ante ángeles y discípulos. Los vitrales de las ventanas descubren las figuras de los santos locales: San León IX, St Dagovertus, San Pirminus, San Morandus, Santa Attala, Santa Eugenia, Santa Odilia, San Richardis. En el centro de la bóveda principal los frescos que cuentan escenas de hechos bíblicos, en el centro se muestran el nombramiento de papa de León XI. También hay que destacar una pequeña talla realista que muestra el sufrimiento de la virgen con Jesucristo muerto en sus brazos, se encuentra parcialmente mutilada.

Altar Mayor iglesia Eguisheim

Un poco más adelante nos encontramos una pequeña plaza con el memorial a las victimas de Eguisheim de las dos grandes guerras mundiales, sirve de pedestal para mostrar la imagen de Juan de Arco.

La figura de Juana de Arco nos sirve de controversia entre la imagen tan alemana de los nombres y aspecto de urbanístico de la ciudad con el afrancesamiento de algunos lugares destacados de la misma.

Llegamos a la antigua iglesia del siglo XI, fue destruida en 1807 y del primer estilo románico no queda más que el campanario y el nartex. La portada es de la torre estilo gótico, sobre la portada añadida se levanta la imagen de León XI y a su lado una preciosa figura de piedra de Jesucristo crucificado.

Seguimos nuestra visita por la calle principal que nos descubre el patrimonio arquitectónico de la ciudad, especialmente levantada entre el siglo XIII al XVI, donde podemos encontrar grandes patios con enormes escaleras de madera, claves de arco, dinteles cincelados, enormes galería interiores esculpidas, escaleras de piedra renacentistas, sobre los tejados todo tipo de pináculos configuran una magnifica imagen de las que descubriremos numerosas variantes en sucesivas ciudades de esta región.

Viñedos de Eguisheim

En el exterior la ciudad esta rodeada sobre unos de los viñedos más extensos de toda la región, con más de 300 ha. cultivadas. Dos tipos de caldos se producen en la ciudad: Eichber y Pfersigber, gracias a la elaboración mediante unas barricas, una elaboración y reposo diferentes.

Voladizos comerciales Eguisheim (Francia)

Día 2 de agosto (martes)

Ruta: Eguisheim-Colmar 7 km

La noche en aparcamiento de la ciudad es muy tranquila, hemos dormido con otras autocaravanas, el lugar esta dotado con un baño completo y limpio.

Casa de Eguisheim

Aprovechamos la calma de la primera hora de la mañana para visitar nuevamente la ciudad de Eguisheim y visitar una de las bodegas de la Alsacia para comprar y descubrir sus vinos.

Seguimos nuestro viaje hacia Colmar, es ya una gran ciudad, enseguida llegamos porque apenas esta separada por una decena de kilómetros. Tenemos varias referencias de lugares para aparcar, ponemos la dirección del parking de los cines Colmar y enseguida vemos en una calle un gran aparcamiento en plena calle habilitado para autocaravanas, en estos momentos esta prácticamente lleno pero tiene unos huecos para nosotros; las coordenadas del lugar corresponden con N48.08254 // E 7.35957 , el precio de de 9,90 euros por 4 horas y tenemos que hacer un regreso para poner otro ticket de 6 euros y estar todo el día. Para comprobar donde estamos pongo a trabajar al Tom Tom y nos indica que estamos situados a escasos 600 metros del centro de la ciudad.

Nada más entrar en el centro histórico nos damos cuenta de la gran armonía arquitectónica que tiene esta ciudad situada en el centro de la Alsacia, es la capital del departamento francés denominado Alto Rin.

Ciudad de Colmar (Francia)

La ciudad de Colmar debe su fama a que aquí vivió durante algún tiempo Voltaire. Hay una pequeña lapida en el numero 10 de la rue Berthe-Molly recuerda que en aquella casa vivió durante unos meses el filosofo.

El nombre de la ciudad de Colmar viene del latín Collumbarium (palomar), fue un centro importante de los soberanos carolingios, durante siglos ha pasado bajo los estados de: Suiza, Alemania y Francia. En 1632 forma parte de las Guerra de los Treinta Años y se queda bajo el dominio de Francia. Con la Revolución Francesa pasa a convertirse en la capital del Alto Rin. En 1870 la ciudad junto con toda Alsacia pasa a formar parte de Imperio alemán. Durante la I Guerra Mundial vuelve a depender de Francia. El 17 de junio de 1940 Alemania vuelve a invadir Colmar y los ciudadanos de origen francés son expulsados, los judíos son perseguidos y los jóvenes forman parte del ejército nazi. El día 25 de enero de 1945 la ciudad es bombardeada por los aliados y vuelve a depender de Francia.

Toda la historia de la ciudad esta reflejada en sus calles, en sus casas, en sus iglesias, en el idioma; la ciudad no puede abstraerse de su pasado prospero pero a la vez tormentoso.

Torre de la Catedral de Colmar

Caminos en dirección al centro de la ciudad y sin quererlo desembocamos en la Plaza de los Mártires de la Resistencia, es uno de los núcleos principales para visitar, seguimos por la Rue de Marchands hasta llegar a la Plaza de la Catedral, donde se encuentra la Colegiata de Saint-Martín, es una de las iglesia góticas más importantes de toda Alsacia.

La iglesia fue levantada en el siglo XII en estilo románico y se reconvirtió en el edificio gótico actual cuyo transepto fue terminado en 1260. La obra siguió por la nave y la fachada oeste. En 1360 el ábside románico fue sustituido por un coro gótico, con su deambulatorio y sus capillas.

La fachada fue construida con sillares de piedra de arenisca de color ocre y roja. Destaca los enormes contrafuertes algunos están aligerados con arcos abiertos. Las puertas exteriores tienen tímpanos tallados, en el especial el portal sur llamado de San Nicolás donde se representa ‹‹la Caridad de San Nicolás›› y encima la temática es ‹‹el Juicio Final›› se ve en las expresiones de las imágenes la influencia románica. La fachada occidental carece de ornamentación. El pórtico principal se compone de un tímpano dobles donde se representa: Adoración de los magos y Cristo en el Juicio Final. La fachada norte es también muy austera, culmina con una torre inacabada.

Las dovelas del portal San Nicolás esta decorada con figuras de los oficios de la época, entre ellos, se encuentra el arquitecto que realizo la obra con la inscripción: “Maestres Humbret”, se representa con una escuadra sobre una plancha triangular, esto no es muy frecuente que los arquitectos quieran inmortalizarse en su obra.

La cubierta es de tejas al estilo alsaciano, es una teja de cerámica vidriada donde predominan los colores: verde y ocre, según los pigmentos utilizados durante la cocción.

Detalle de las vidrieras de la catedral de Colmar

El interior, la planta se divide en tres naves, la central desemboca en un ábside pentagonal, las columnas con arcos apuntados góticos sujetan una bóveda gótica de crucería.

Las vidrieras son del siglo XIII con vivos colores que representan escenas de la Biblia: La ascensión de Elías, la última cena, la vida de Abrahán y Isaac.

El órgano fue fabricado en 1754 por Johann Andreaas Silbermaan, aunque el mecanismo interno fue sustituido en 1979.

Las capillas laterales cuenta con numerosas obras de arte como: el Cristo en la Cruz del siglo XIV, la Virgen y el Niño del siglo XV y un relieve policromado que habla de la vida de la virgen del siglo XVI.

Regresamos a las calles de Colmar y nos llama la atención la Casa de las Cabezas, fue construida en 1609 en el foso de la antigua muralla, destaca por la ornamentación de su fachada con 111 cabezas en sus miradores representan figuras alegóricas de animales, bufones y mascaras; su tejado de claras reminiscencias flamencas, esta rematado con la figura de Frédéric Auguste Bartholdi celebre escultor nacido en Colmar fue el autor de la celebre Estatua de la Libertad que Francia regalo a Nueva York. En la actualidad esta dedicado el edificio como hotel y restaurante con el nombre de: La Maison des Têtes.

Casa de la Cabezas en Colmar

Marchamos en dirección del Antiguo Monasterio de los Dominicos, es quizás la joya de la corona de toda la ciudad y su visita bien merece el viaje el viaje a Colmar.

El monasterio fue fundado por dos viudas nobles que deciden fundar en el barrio norte una comunidad religiosa para su retiro, se llamo Unterlinden (Bajo los Tilos). En 1252 llega la orden de los dominicos y se integran en el convento. La revolución francesa actuó sobre el monasterio llegando a sufrir un grave deterioro que obliga a integrar todas las obras de arte en un museo, gracias al archivero de la villa Louis Hugot salva en 1849 de ser demolido y se abre las puertas en 1853.

El claustro y la iglesia se han dividido en dos niveles. El nivel cero de la iglesia esta una de las obras de arte más importantes de todos los tiempos es ‹‹El Retablo de Issebheim››, obra del pintor alemán Matthias Grünewald, fue pintado entre 1512 y 1516, se realizo para la iglesia de la encomiendo de los antonianos de Issenheim, eran canónigos hospitalarios que recogían los enfermos y peregrinos que habían llegado a venerar a san Antonio y poder sanar del mal de los ardientes o ‹‹fuego de San Antonio››, es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas (toxinas producidas por hongos parásitos), Está causado fundamentalmente por el ergot o cornezuelo (Claviceps purpurea) que contamina el centeno, algunos conventos producían el milagro gracias a ofrecer a los enfermos durante su estancia pan de trigo, sin quererlo producían la curación. Los síntomas empezaban con un frío intenso y repentino en todas las extremidades para convertirse en una quemazón aguda. Muchas víctimas lograban sobrevivir pero quedaban mutiladas: podían llegar a perder todas sus extremidades.

Cuando el retablo se exponía tenía una función taumatúrgica (milagrosa, mágica), los enfermos rezaban delante del políptico para conseguir el milagro era considerada como una verdadera medicina. Las aperturas de las hojas se hacían de acuerdo de las festividades litúrgicas, abriéndose por turnos las diferentes escenas.

Casa de las Cabezas de Colmar, Alsacia

El retablo esta pintado en nueve paneles, mide cerrado 2,69 m. de alto y 3,07 m. de ancho con pintura de temple y óleo sobre una tabla de madera de tilo, abierto llega a tener 7,7 y 5,90 metros, tiene una parte esculpida obra de Nicolas de Haguenau.

La Crucifixión del retablo Issenheim, Colmar

Tenemos que entender el sentimiento de los enfermos cuando veían s us puertas cerradas donde tiene dos paneles centrales que forman una escena de Crucifixión, con el centro ocupado por la Cruz en la que está Jesucristo, esta ligeramente descentrado. Tiene una dramática expresividad, con un Jesucristo con la cabeza erizada por la corona de espinas y el cuerpo cubierto de astillas, y casi putrefacto, con heridas purulentas, tiene todo el peso del cuerpo sobre sus brazos, los dedos se crispan convulsos por el dolor. La Virgen no está resignada, sino angustiada al descubrir el cuerpo de su hijo crucificado. Es sostenida por san Juan. A los pies de ellos, la Magdalena implora a Cristo. A la derecha se ve a Juan el Bautista que simboliza el antiguo testamento, que señala con el dedo el cuerpo lívido e inanimado de Jesús. A los lados, aparecen los santos Antonio Abad (patrono de la orden) a la izquierda y Sebastián (protector contra la peste) a la derecha, la base ilustra el entierro.

Cuando se abre el retablo hay una posición intermedia representa la vida de la Virgen María, con escenas de la ‹‹ Anunciación›› , ‹‹la Encarnación del Hijo de Dios ›› también llamado el Concierto de los Ángeles, y la ‹‹Natividad ›› con la imagen de una Virgen y el Niño en el centro y en el panel de la derecha una elegante Resurrección , donde se unen la Ascensión y la Transfiguración.

Detalles del retablo Issenheim, Colmar

Para poder exponer esta grandiosa obra de arte se han separado en diferentes dícticos o trípticos.

Además, en la nave de la iglesia se muestran una colección de pintura flamenca y túmulos funerarios. La parte cero del claustro esta dividida en la sala dedicada a la escultura hasta 1500, aquí podemos encontrar Retablo Bergheim, 1515-1517, basado en los grabados de Alberto Durero sirvieron como modelos para los artistas que ellos reproducen utilizando diversos materiales. El Retablo de Bergheim es uno de los mejores ejemplos de la difusión de modelos de grabado. Esta obra se atribuye a Veit Wagner, un escultor activo en la región de Estrasburgo entre 1492 y 1510. Fue construido para la capilla de Bergheim cerca de Colmar, creó un retablo, inspirándose en los grabados. Se representa a San Jorge matando al dragón , la Anunciación , y su adoración de los pastores son representaciones clásicas de Durero. Cuando está cerrado, el retablo presenta a los fieles dos paneles pintados con las figuras de Juan el Bautista y Juan el Apóstol.

 

La Anunciación del retablo Issenheim, Colmar

La sala de pintura presenta obras de hasta el año 1500, destaca la pintura del díctico de ‹‹la Anunciación›› obra de Martin Schongauer , los paneles formaban parte del Retablo Orlier, fue pintado entre 1470 y 1475 en óleo sobre madera de pino. El cuadro de Holheim el Viejo con su ‹‹Retrato de una Mujer››; es su única obra expuesta en el museo. Este cuadro es una verdadera obra de arte por su precisión de los detalles y por la representación naturalista de la modelo. La obra más antigua expuesta en el museo es ‹‹Crucifixión›› proviene de la Colegiata de Saint-Martín de Colmar, es un perfecto ejemplo del estilo gótico en el sentido más amplio, destaca por la estilización de los personajes, la expresión de gracia en las mujeres, aunque es un avance con la pintura románica pero conserva la tradición medieval, el detalle, la anécdota y el perfecto simbolismo de la escena. De José Haller, pintor flamenco de Alsacia, también tiene colgada una ‹‹Crucifixión›› de 1445, desarrolla un nuevo estilo lleno de dulzura y serenidad, una característica de los nuevos pintores con influencia gótica flamenca. De Lucas Cranach el Viejo tiene la obra titulada ‹‹Melancolía››, pintor alemán que adquirió fama por una obra meticulosa y de realista. De Gaspard Isenmann ‹‹Lamentación y entierro de cristo›› gran maestro del retablo, esta obra pertenece a la Colegiata San Martín de Colmar.

Sala de pintura medieval, Nusei Unterlinden de Colmar

La cueva del vino donde se encuentra una selección de barricas de robles decoradas y policromadas rescatadas de grandes museos de Alsacia, el ejemplo son una colección de barriles construidos en 1654-1687; y otros segunda mitad del siglo 18, recreada por Jean-Jacques Walz (Hansi).

También hay la sala reservada a las exposiciones temporales que el museo organiza en colaboración con otros museos del mundo.

Pablo Picasso en el Museo Unterlinden de Colmar

En el nivel uno de la iglesia era el lugar que se correspondía con el antiguo coro, aquí se ha instalado una gran selección de esculturas del siglo VI, la sala llamada Hansi dedicada a mostrar las artes y tradiciones populares de Alsacia; la sala dedicada a las artes del siglo XIX, destaca la obra El Carro de la Muerte , obra de Théophile Schuler de 1848, pintado en óleo sobre lienzo; la sala renacentista; la sala gótica; la sala que contiene vitrales y tapicerías; la sala donde se explica la historia de la Colmar; la sala de armas y armaduras, la sala del siglo XVII; la sala de las damas inglesas; la sala de arte moderno tiene una gran selección de pintura y escultura del siglo XX, destaca la pintura titulada: ‹‹ Valle de la Creuse›› de Claude Monet , pintada en óleo sobre lienzo en 1889, también tiene tres obras de Pablo Picasso ‹‹ Busto de una mujer sentada››, obra 1960, ‹‹ el Pintor en el Trabajo›› (1964), ‹‹el Retrato de un hombre con sombrero›› obra de 1971. Además, un tapiz es una alegoría de su famoso cuadro de Guernica.

Virgen de la Rosa de Schongauer, Colmar

Seguimos por las calles de Colmar hasta llegar a la iglesia de los Dominicos, fue iniciada su construcción en 1283 por orden Rodolfo I de Habsburgo prolongándose las obras hasta bien entrado el siglo XIV, esta dentro del estilo de las órdenes mendicantes. En su exterior tiene una despojada torre de crucero.

Con el abandono de los dominicos de la observancia estricta (pobreza) se multiplicaron las donaciones de los comerciantes de una de las ciudades más ricas y poderosas; esto se exporto a toda la orden religiosa partiendo de Colmar sus nuevos postulados.

Con la Revolución Francesa todo este poder se vino a bajo y el monasterio tuvo que abandonarse pasando a ser un almacén de grano durante todo el siglo XIX, siendo restaurada y devuelta al culto en 1898.

En la portada meridional de la nave todavía se conserva la antigua portada gótica y en el tímpano se representa la Virgen con un Niño, figura neogótica.

El interior, la planta esta dividida en tres naves, la central es mucho más grande que las laterales, destaca por su amplitud y la elegancia de sus columnas. El ábside donde se expone otra de las obras maestra del arte que atesora la ciudad de Colmar, es una de las obras cumbres de la pintura de la Edad Medival, se trata del retablo titulado ‹‹La Virgen del Rosal Silvestre›› obra del pintor Martín Schongauer, pintor nacido en esta ciudad en 1450, estudio en Leipizg (Alemania), viajo y aprendió el arte del grabado con buril, y logro ser uno de los mejores representantes junto a Durero. La obra realizada sobre un fondo dorado, siguiendo los cánones de la tradición medieval, destaca la expresión de la Virgen y la colocación de sus manos, el rostro del niño Jesús, el vuelo del vestido que parece autentica seda y el tratamiento de las flores y pájaros. Esta obra estuvo colocada en un altar de la Colegiata de Saint-Martín hasta 1972 en que fue robado. También a sus espaldas donde se sitúa el coro y sobre las ventanas lucen magníficos vitrales del siglo XIV. Las sillerías del ábside provienen de las desaparecidas abadías de Pairis y Marbach.

Vitrales del Convento de los Dominicos en Colmar

Pasamos por una de los miradores más bonitos de Colmar es la casa Pfister en el lado sur se levanto un bonito mirador con una galería de madera. La decoración esta atribuida al pintor Mulhouse Christian Vacksterffer, la decoración mural se realizo en 1577 ilustra varias escenas de la Biblia, los cuatro evangelistas, los padres de la iglesia, así, como las alegoría a la virtudes cristianas. En la parte inferior del mirador se representan medallones policromos en bajorrelieves con las esfinges renacentistas Maximiliano I, Carlos V y Fernando I.

Casa Pfister en Colmar

Seguimos andando hacia la pequeña Venecia nos encontramos con la Plaza de la antigua Aduana donde se encuentra La Fontaine Schwendi, es una fuente publica que tiene la imagen de Lazare Schwendi (1522-1583), oficial de justicia imperial, luchó en Hungría y capturó la ciudad de Tokay (Tokaj) en 1565. Que, según la leyenda, se trajo unas cuantas plantas de los famosos vinos de Hungría que llevo a la ciudad de Kaysersberg y forma parte de los viñedos de Alsacia, la fuente fue construida por el escultor Frédéric-Auguste Bartholdi, muchas de sus obras se encuentran en Colmar, este hombre nació en la cuna de una acomodada familia Alsaciana el 2 de agosto de 1834, estudia escultura en París y expone regularmente en el Salón de París, realiza muchos encargos en París y Estados Unidos. Muere victima de un atentado en Oran el 4 de octubre de 1904 en pleno éxito, fue siempre fiel a sus valores profundos de la libertad republicana, basado en la fraternidad y igualdad de los pueblos. Fue el gran diseñador de la estatua de la Libertad, en 1860 le encargaron el proyecto de elegir un monumento grandioso que tuviera un gran valor simbólico universal y se inspiro en la Atenea del Partenón, el Coloso de Rodas y las alegorías que surgieron durante la Revolución Francesa, propuso la idea de una estatua que representase La Libertad iluminando el mundo

La Pequeña Venecia de Colmar

Enseguida aparecen los primeros restos de pequeñas acequias y canales, donde el agua circula libremente por las calles, están decoradas con un sinfín de flores que las hace tremendamente bonitas las estampas que nos presentan parecen estar sacadas de pinturas venecianas, como sacadas de los mejores pintores italianos: Tiziano, Tintoretto, Jacopo Bassano, Paolo Veronese, Gianbattista Tiepolo o Canaletto.

Siguiendo hacia el oeste y llegamos al antiguo barrio de las Tenerías es ceñida al antiguo canal, es un estrecha calle con viviendas muy altas que se edificaron entre el siglo XVII y el XVIII, los artesanos secaban las pieles en los áticos de sus casas.

Llegamos a la pequeña Venecia los canales se hacen más anchos, estamos en el río Lauch y se hace ya navegable, este río es un afluente del Florival, las casas de una arquitectura típica Alsaciana donde predominan las traviesas de madera, las fachadas se decoran con flores que parece estar en plena primavera.

Llegamos a la antigua aduana conocida como El Koifhus (casa del comercio), es un complejo con una edificación arquitectónica modélica de finales de la Edad Media, su construcción no fue rápida, como cualquier catedral necesitó su tiempo, estamos a finales del siglo XV cuando se termina. La fachada norte sur tiene dos portales de acceso coronados por un dosel blasonado, el hall recibe el nombre de Roesselmann. En la primera planta se encuentra la sala llamada Decápolis (fue la alianza de las diez ciudades de Alsacia con el Imperio Sacro Romano) esta iluminado por tres vanos de crucería gótica, en la ventanas se colocaron pequeñas vidrieras que representan los escudos de armas de las antiguas ciudades imperiales de Alsacia, esta sala era utilizada para las sesiones del magistrado urbano y las reuniones de los diputados, la firma del tratado o alianza comenzó en 1354 y termino en 1679. El edificio central también fue edificado a finales del siglo XV, su estilo gótico fue modificado con una escalera y un portal en la fachada oeste ya con un estilo renacentista. Las arcadas de la planta baja se abrieron a finales del siglo XIX formando un pasaje que comunicaba con la Plaza de la Aduana. El ala norte fue construida en el siglo XVI, era el lugar de la tienda comunal de sebo (materia prima utilizada en la fabricación de velas). En esa plaza nació el general francés Jean Rapp nacido en Colmar en 1772 y participo en la guerras napoleónicas. Sobre la fontana de la plaza hay una estatua de Bartholdi donde se representa al diplomático y militar Lazare de Schwendi durante el reinado de los emperadores Carlos V y Maximiliano II.

Voladizos de la ciudad de Colmar

Las relaciones comerciales de la zona eran más prosperas en la ciudad de Colmar. La artesanía, la industrial y la vinicultura local eran traídas a la ciudad donde había que pasar por la aduana para su tasación, desde aquí se distribuían por todo Europa.

Aquí damos por terminado la visita a esta ciudad que brilla por su armonía y se ha convertido en una de las más bonitas de toda Alsacia, villa que ha sabido preservar y realzar su importante patrimonio arquitectónico.

Nos marchamos a media tarde en dirección a Kaysersberg, donde llegamos en pocos minutos. El área de autocaravanas esta completamente llena, aunque como siempre pasa podrían entrar un 50% más de vehículos si aparcásemos mejor y no usásemos los toldos, pero esa es otra historia. Desgraciadamente tenemos que situarnos en una zona destinada para autobuses que también esta completamente llena de autocaravanas; las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N48.13606 // E7.26145 . El precio del área de 4 euros toda la noche y 2 más para pasar todo el día siguiente.

Día 3 de agosto (miércoles)

Ruta: KAYSERSBERG-RIQUEWIHR-RIBEAUVILLE

Voladizos de Kaysersberg, Alsacia

Nada más que amanece me visto y me marcho para ver la ciudad de Kaysersberg con las primeras luces del día. El parking de autocaravanas se encuentra a pocos metros del centro de la ciudad.

Plaza Jean Ittel Kaysersberg

El primer encuentro con la ciudad lo hacemos a través del Hotel de la Villa, edificio del siglo XVII que tiene adosado el antiguo Arsenal militar, luego se empleo en el siglo XVIII como un gran depósito de sal y después sirvió como bodega y depósito municipal.

Hoy en día, el antiguo arsenal tiene un nuevo uso, esta dedicado como espacio cultural que acoge exposiciones, conciertos, espectáculos y proporciona un marco para la exposición de "Navidad en Kaysersberg."
La sala del tribunal de la ciudad es otra bonita estancia, destaca la galería y la barandilla del siglo XVII.

Más adelante l legamos hasta la iglesia de Sainte Croix, se encuentra dentro de una bonita plaza con la fuente del Emperador Constantino.

La Iglesia de Kaysersberg fue construida básicamente en dos estilos arquitectónicos el románico se ponen de manifiesto en la portada oeste donde aparecen con arquivoltas y su arco de medio punto. También se manifiesta el estilo gótico que cada vez cobra mas fuerza en Alsacia en las reformas que se efectuaron en el siglo XIV.

Portada románica de la iglesia de la santa Cruz

La portada oeste fue construida en 1235 es la parte más antigua de la iglesia, representa una arquitectura arcaica sobre la imposta se representan sirenas y en los capiteles con hojas de palmeras, personajes mitológicos y con temática vegetal. Los arcos están sujetos con tres juegos de columnas. El tímpano están esculpidas figuras, a la izquierda, se encuentra representado el arquitecto que diseño la iglesia cuyo nombre era: Conradus, quiso inmortalizarse en este lugar preferente. Esta parte del tímpano se realizo en 1235, también podemos ver la figura de la Virgen que es coronada por Dios que se encuentra a la derecha, en la escena aparece los arcángeles San Miguel y San Gabriel. Este tímpano es realizado por canteros locales que se inspiran en la Catedral de Estrasburgo.

El interior, la planta tiene tres naves, en la central esta decorada con un monumental calvario. Destaca el gran cristo colgado llamado “El Cristo Colosal”, fue construido en el siglo XV, es una figura estilizada construido en madera de tilo con una altura de 4,25 metros, es desproporcionada en comparación de las otras dos figuras que le acompañan la Santa Madre y la figura de San Juan con un tamaño de 2,60 metros

La nave central desemboca en un gran ábside donde se encuentra el retablo mayor es una obra de arte realizado por Jean Bongratz, natural de Colmar, fue terminado en 1518. Alrededor del panel central se representa la escena de la crucifixión en catorce relieves policromados y dorados, hablan de la pasión de Cristo desde su entrada en Jerusalén hasta su resurrección.

El retablo esta coronado por la figura de San Cristóbal y la emperatriz Helena y santa Margarita. Sobre el retablo, las pinturas realizadas Matías Wuest de 1622 cuentan la historia del descubrimiento y la exaltación de la cruz.

Retablo Mayor de la iglesia de la santa Cruz

La naves laterales se encuentra un calvario que fue realizado por varios escultores y luego ensamblado dentro de un arco gótico, tiene como curiosidad el que se emplearon diferentes estilos: Cristo tumbado es de estilo gótico tardío (1448) y las mujeres son ya renacentistas (1514).

Otro calvario donde se representan la crucifixión las figuras destacan porque el artista ha tenido el constante deseo de expresar el dolor en todos sus matices. El rostro cubierto de lágrimas de Santa María Magdalena, su pérdida de cabello, la curvatura del cuerpo expresivo se puede resumir en un solo grito.

El exterior de la iglesia hay un pequeño cementerio que sirve de memorial para los soldado de la ciudad que sirvieron en las campañas de África de la Guerra Mundial DUCC5.

En la misma plaza de Jean Ittel se encuentra la casa del siglo XVI, se trata de la Maison Loewert, tiene un frontón donde se encuentra pintada una virgen barroca, también es conocida como la casa de la Virgen.

Comercios de Kaysersberg, Alsacia

La ciudad es preciosa, su arquitectura esta muy cuidada, en todas las casas están ornamentadas con flores en las ventanas que realzan sus características. Pasamos por el Museo del Vino de la ciudad, por el anciano molino, el museo de la historia local.

Caminando por una pequeña senda llegamos a lo alto del promontorio donde se alza los restos del antiguo Castillo de Kaysersberg, se encuentra situado en una posición estratégica del valle de los Vosgos dentro del valle de Weiss.

La historia del castillo se remonta hasta miles de años pero lo que esta documentado es fue construido por Albin Woelflin, alguacil del emperador Fernando II de Sacro Imperio Romano se comprometieron dar al pueblo, que se había formado a los pies del castillo, la condición de ciudad libre. Después paso a manos de Enrique VII.

El castillo tiene una planta triangular, con una torre del homenaje es de 11 metros de diámetro, con paredes de 4,42 metros de espesor. El parapeto original se ha mantenido a una altura de 0,55 m, con las almenas totalmente restaurada. La escalera de caracol es de hormigón. El acceso es a la primera planta, a través de una puerta de arco. En el tercer piso espacioso sirvió como almacén. La torre del homenaje tuvo una función puramente militar. Los edificios de viviendas principales se encuentra contra la pared Este de la cortina. En el otro lado, hacia la ciudad, fue un gran patio inferior.

Kaysersberg Alsacia

Aquí damos por terminado nuestra visita esta bonita ciudad de Alsacia. Caminamos unos minutos hasta el área de autocaravanas donde después de vaciar y llenar el agua nos marchamos hasta nuestro siguiente punto.

Por la tarde llegamos a Riquewihr, la ciudad esta tomada por el turismo y todos los parking situados a las afueras están completos, incluso el destinado para autocaravanas aparcamos en el parking. Nos decidimos por un parking de autobuses que tiene unos huecos para varios vehículos. El parking se halla situado a escasos metros del centro, las coordenadas del lugar corresponden: N48.16516 // E7.29804 .

Voladizos de Riquewihr, Alsacia

La señalización del parking no nos parece correcta y como muchas veces nos pasa que parece que estamos mal aparcados o cometiendo alguna infracción. Aprovechamos para comer y durante ese tiempo llegan unos franceses en autocaravana, coinciden con nosotros en la mala señalización pero ellos no quieren desaprovechar la oportunidad del lugar para visitar la ciudad, incluso me indican que es complicado que venga la policía.

Cigüeña simbolo de Alsacia

Nada más marcharse aparece un coche de policía y aprovecho la oportunidad para que nos aclare las dudas, nos informan que en el lugar donde estamos, quedamos correctamente aparcados y que además no nos afecta el pago del parking que solamente corresponde para los autobuses. Desgraciadamente ha sido tarde y ya hemos sacado nuestro oportuno tikect. La policía aprovecha para multar las tres o cuatro autocaravanas aparcadas en el sitio reservado para Bus. Durante nuestra estancia tenemos la visita de una de las cigüeñas de la ciudad que sabe que allí hace gracia y consigue fácilmente comida, aprovechamos la oportunidad para darla un poco de pan, tan acostumbrada está que come de la mano. Aunque esto no lo recomiendo porque el animal con un pico tan largo no afinaba y muchas veces picaba en la mano.

Por las informaciones de otros viajeros conocemos que es una de las ciudades más visitadas de todo Alsacia quizás por eso se la pusieron el nombre de “La Perla”, en la oficina de turismo la llaman “Perle du vignoble”.

Diligencia del Museo de Comunicaciones de Alsacia

La visita la iniciamos por el Hôtel de la Ville situado en la place Fernand Zeyer, curiosamente este edificio tiene un arco que constituye la entrada física a la ciudad amurallada y comunica con la parte intramuros de la plaza de Voltaire. Construido en piedra de arenisca roja que se ve mejor en el arco de entrada, mezclado con revoco amarillo, esta coronado con una campana para dar avisos a la ciudad.

El edificio del ayuntamiento es de estilo neoclásico, construido en 1809 sustituyendo al primitivo que fue derribado en 1789.

El primer monumento que visitamos es el “Château des comtes de Wurtemberg-Montbéliard”. Fue construido por el conde Georges de Wurtemberg en 1539 que hizo demoler el antiguo castillo-palacio, cronológicamente adquirió la arquitectura del estilo característico del arte renano del siglo XVI. La Revolución Francesa supuso un cambio en la propiedad, fue vendido y adquierido por el ayuntamiento que lo dedico en 1861 como colegio; después en 1971 se construyo el Museo de Comunicación de Alsacia.

A la entrada de la escalera hay un bajo relieve con el blasón de los Wurtemberg-Montbéliard y la divisa del conde George, que dice: ‹‹Die Stund bring´s End››, ‹‹Chaque heure peut éter la dernière›› Al final de la vida, Cada hora es una eternidad.

Caballerizas del Museo de Comunicaciones de Alsacia

También hay una placa conmemorativa hace referencia al día de la construcción del edificio, en 1487, de Ulrich, futuro duque de Wurtemberg.

En el exterior hay varias carrozas de caballos que servían para llevar los servicios postales por Alsacia.

Se hace una introducción al mundo de las telecomunicaciones postales y telegráficas en Alsacia desde el impero romano hasta nuestros días.

Con la llegada a Francia del Telégrafo en 1793 se produjo una verdadera revolución en las comunicaciones; en 1850 se produce la llegada del aparato de telégrafos eléctrico que aumento la velocidad de la transmisión de datos; en 1876 se produce la llegada del teléfono y la telecomunicaciones se aceleran.

El museo muestra la variedad de vehículos y elementos dedicados a las telecomunicaciones desde la bicicleta hasta el vagón de tren, desde el avión hasta el automóvil.

Calles de Riquewihr, Alsacia

Por la cantidad de gente que transita por la calle me doy cuenta que estamos ante un sitio especial, todo el pueblo esta dedicado a recibir el turismo dentro de un decorado inalterado por el tiempo, muy similar al que nos presenta ciudades como Saint Michel en Francia o Santillana del Mar en España.

Visitar Riquewihr es sumamente fácil, hay una calle principal que divide la villa de norte a sur, es la Rue du General de Gaulle. Todas las casas de la calle merecen la atención pero hay algunas que destacan del conjunto, como ejemplo esta en el numero 12 de la calle ‹‹Maison Schickhardtg››, fue construida en 1606 por Ambroise Dieffenbach, era un burgués y magistrado, fue construida por el arquitecto Heinrich Schickhardt, que también estaba al servicio del Duque Frédéric I de Wurtemberf, fue también un gran ingeniero militar y una gran urbanista.

Otro ejemplo es la casa del número 14 ‹‹Maison Gratte-Ciel››, fue construida en 1561, destaca por sus cinco pisos, con elementos de la tierra como piedra, madera, barro. Con sus 25 metros es una de las casas de madera más grandes de toda Alsacia.

Llegamos a la plaza de las tres iglesia donde se encuentra la Parroquia Protestante de Riquewihr, durante los siglos XII al XV estuvo dedicada a la veneración de Santa Margarita, fue desafectado en 1833 y en el antiguo edifico gótico fue demolido en 1845 y reemplazado en el siglo XIX por la actual iglesia protestante.

Iglesia Protestante de Riquewihr

La iglesia introdujo la reforma de Lutero en 1534 de la mano del conde Georges de Wurtemberg.

Caminamos por Rue des Juifs en la esquina esta Fontaine de la Sinne, esta fuente fue construida en 1560 se utilizaba para el lavado de los grandes barricas y otros recipientes de vino. Esta coronada por un León con el blasón heráldico perteneciente a los señores de Horbourg y el escudo de armas de Riquewihr.

Al fondo se encuentra la Torre de los Ladrones, fue construida en 1294 y terminada en el siglo XV, tiene forma pentagonal y una altura de 18 metros estuvo integrada en el sistema defensivo de la ciudad. Su uso era dedicado como tribunal de justicia y hasta el siglo XVIII como cárcel y lugar de tortura.

Aquí se juzgaba todo tipo de delitos y se internaba a los ladrones, traidores, brujas, hechiceros, asesinos. Con sentencia de culpabilidad o bajo una simple sospecha. Dependiendo de la gravedad se aplicaba los instrumentos de tortura empleando la garrucha o cualquier otro instrumento. También se condenaba muerte, los reos eran ahorcados, decapitados o quemados.

Elementos de tortura de la Torre de los Ladrones

Se accede a la Torre de los Ladrones por un pasillo cubierto de madera que conduce a la cámara de la tortura, cuando confesaba era internado en un calabozo oscuro, húmedo y maloliente situado a 5 metros de profundidad.

En el nivel superior era donde se encontraba la sala de guardia donde ahora se muestran una amplia colección de instrumentos de tortura, se utilizaba siguiendo las recomendaciones de un estricto manual de acuerdo con el presunto delito cometido.

Pegado a la torre se encuentra la Casa del Vino, fue construida en el siglo XVI y servia como vivienda al guardián de la Torre de los Ladrones. Se puede visitar para saber como era la vida de este distinguido señor. Esta parcialmente amueblado y se pueden ver los utensilios de cocina. En la despensa y la bodega tiene herramientas que utilizaban para la fabricación del vino.

La puerta alta de la ciudad tiene el nombre ‹‹le Dolber››, durante el siglo XIII la ciudad fue fortificada y se construyo la torre que fue utilizada para la defensa, de vigilancia y como el campanario de la ciudad que marcaba los ritmos diarios de la población.

Dolber de Riquewihr

El "Dolder" significa "por encima de las copas", tiene una altura de 25 metros, la torre tiene dos caras por la fachada exterior tiene un aspecto amenazante y bélico y por el interior tiene un aspecto agradable que se integra en la disposición de las casas adyacentes en base de madera que predomina en la ciudad.

Desde finales del siglo XVI fue la casa del cuidador que tenia la tarea de cerrar las puertas de la ciudad por la noche, y además era el encargado del mantenimiento del reloj, dar la voz de alarma en caso de aproximación del enemigo o un incendio. La campana en la parte superior fue restaurada en 1842, lleva la inscripción: "Esta es la alegría que anuncia el ruido del día y el silencio de la noche."

La torre alberga un museo desde 1911, totalmente renovado en el período 2009-2010, bajo el lema “una ciudad fortificada de la Edad Media y la evolución del vino entre los siglos XIII y XVII", incluye una colección de armas que sirvió para defender la ciudad.

Seguimos por la calle principal hasta la Puerta Alta o Porte Haute, fue construida a finales del siglo XIII, después fue agrandada e integrada dentro del sistema defensivo de la ciudad. Tiene forma de una casa construida con sillares de piedra de la que cuelga el puente levadizo, se abre mediante un arco de medio punto con una importa cuadrada, sobre esta el escudo de la ciudad. Adosada se encuentra la segunda muralla con que el duque de Wurtemberg, señor de Riquewihr quiso dotar a la ciudad para aumentar su seguridad.

Puerta Alta de Riquewihr

Hacemos un recorrido por el anillo historio disfrutando de esta parte de la ciudad menos concurrida y también llena de interés por sus casas tan bien decoradas. Desde lo alto de las almenas podemos disfrutar del viñedo que rodea la ciudad.

Los vinos de Riquewihr tienen una buena reputación y se encuentran entre los mejores vinos de Alsacia .

Esta reputación se justifica por un micro-clima, Riquewihr y cuenta con el menor índice de precipitaciones de Francia. Además, los más famosos vinos de Alsacia del departamento de Haut-Rhin donde los picos de la cadena montañosa de los Vosges.

Para terminar la jornada nos marchamos hacia Ribeauville, nada más entrar en la población vemos un hipermercado L'Eclerc donde podemos hacer una compra porque el avituallamiento empieza a tener problemas con los productos básicos, también aprovechamos para llenar de gasóleo, las coordenadas del lugar corresponde con: N48.18990 // E7.33860 , también es un buen lugar para pasar la noche.

Ribeauville tiene dos áreas de autocaravanas, a la hora que llegamos están repletas, nos indican la dirección de un aparcamiento un poco más desplazado del centro, allí nos dirigimos y una docena de compañeros nos acompañan; las coordenadas del lugar corresponden con N48.19292 // E7.33420 , es gratuito.

Día 4 de Agosto (jueves)

Ruta:RIBEAUVILLÉ-MARCKOLSHEIM-KOENIGSBOURG-ESTRASBURGO

La ciudad de Ribeauvillé es muy similar a otras ciudades de Alsacia aunque cada uno de ellas mantiene su propia personalidad. Esta tiene una característica es que no esta amurallada y fue edificada entorno a una calle principal llamada Grand Rue.

Fontaine du Vigneron Ribeauvillé

Nos recibe la ciudad con su mejor tarjeta en el Jardín de Ville, pertenecía a los señores de Ribeaupierre, este lugar se llamaba Blauelhof en la Edad Media y era el lugar donde se procesaba el cáñamo, después de la Revolución Francesa fue adquirido en 1809 por el ayuntamiento y abierto para el disfrute en general.

En la entrada principal se encuentra una bonita plaza ocupada por la Fontaine du Vigneron, hace referencia a un famoso etnólogo de principios del siglo XX que trabajo con los vinos de la ciudad.

El primer edificio destacado de la Gran Rue se llama en alsaciano ‹‹Pfifferhüss›› o el alberge des Ménétriers, fue construido en 1663, destaca por su mirador trapezoidal, tiene dos estatuas de madera de la Virgen María y el ángel Gabriel con la inscripción "Ave Maria Gratia Plena", también se puede ver la inscripción de las híncales H.A.R.I., hace referencia al primer propietario y constructor de la casa Hans Adam Ringeisen. Pasa la propiedad al hijo de André Beysser, era un gran violinista.

El siguiente edifico histórico es el Alberge Elefante, fue construido como una posada en la segunda mitad del siglo XVII, era propiedad de André Beysser, en la actualidad en los bajos alberga el Restaurante La Poste.

Calles de Ribeauvillé

Nos desviamos unos metros por la rue Salzamann para llegar a la Maison avec oriel, destaca su construcción por su mirador en dos niveles construidos en el siglo XVI en estilo renacentista, en su fachada aparecen las caras de los antiguos propietarios, también aparece en la fachada el emblema con las conchas que hacen referencia al Camino de Santiago.

Volvemos a la Gran Rue donde se abre la Place de la Marie, entre otros edificios se encuentra Hôtel de Ville Trésor des Ribeaupierre, fue construido en 1773 en lo que fue la antigua posada en la antigua plaza del mercado. Tiene en su fachada un frontón de estilo clásico, las ventanas y las portadas son de piedra de arenisca roja. En el centro de la plaza una Fontana del León, esta coronada por la imagen de un León que sujeta el escudo de la ciudad.

También encontramos en la plaza la Iglesia del antiguo Convento de los Agustinos, actualmente es la iglesia des Soeurs de la Divina Providencia. La entrada es por el convento y tienes que pedir permiso, nos acompaña una monja durante toda la visita que amablemente nos cuenta la historia del lugar.

La iglesia fue construida entre 1412 y 1452 por los monjes Agustinos. En 1297 los monjes llegaron a la ciudad para la construcción del convento gracias a Earl Henri II de Ribeaupierre. Posteriormente en 1783 se construye el colegio especialmente concebido para la educación gratuita de las niñas de la ciudad.

Interior de la iglesia de Ribeauvillé

El interior, la planta esta dividida en tres naves con arcos apuntados góticos de piedra de arenisca roja. La nave central desemboca en un ábside donde se encuentra el altar mayor, tiene ventanas góticas con vitrales, la bóveda es de crucería.

La bóveda de la nave central tiene un bonito fresco donde se representa ‹‹La Consolación›› fue pintado por J.B. Kaess en 1744, artista local, esta ornamentado con estucos dorados y el ojo de Dios en estilo barroco.

La nave norte de la iglesia tiene un gran altar fue construido en 1850 dedicada a la Virgen como resultado de un voto hecho durante una epidemia de cólera.

Más adelante llegamos a la iglesia de Saint Grégoire, es la iglesia católica de Ribeauvillé, fue construida en el siglo XIII en estilo gótico con influencia de la escuela renana.

Los dos portales de la iglesia son del siglo XIV. En uno de ellos en el tímpano se representa en un bajo relieve la Virgen con el niño Jesús en sus brazos. A su lado Jesucristo en la cruz, a su derecha Maria y Santa Catalina y San Juan Bautista.

El interior, la planta esta dividida en tres naves, las columnas con arcos apuntados góticos que sujetan una bóveda de crucería.

Al lado del muro de la portada se conservan las lapidas de personajes del siglo XVIII.

Sobre la entrada se encuentra el órgano de la iglesia construido en 1700, proviene del Templo Nuevo de Estrasburgo y llegó a la villa en 1749.

Iglesia de san Gregorio Ribeauvillé

En la nave lateral se encuentra el calvario compuesto por cuatro estatuas en gres que representan a Cristo en el Monte de los Olivos: san Pedro a la izquierda, saint Jacques a la derecha, san Juan en el centro. Es uno de los más antiguos de toda Alsacia, fue construido en 1494.

La nave central desemboca en el coro, fue construido en el siglo XV para albergar los restos de la familia Ribeaupierre, fue rehabilitado en 1876. Esta ornamentado con una tabla pintada del siglo XVIII donde se representa al papa Saint Gregoire portando una cruz. Los vitrales fueron sustituidos en 1951, representan la vida de san Juan Bautista, el papa san Gregorio y san Sebastián. Las ventanas laterales evocan, el de la derecha, a San León IX, papa alsaciano, san Arbogast, obispo de Estrasburgo y patrón de la diócesis; a la izquierda, Santa Odilia, patrona de la Alsacia y Saint Hune, vecino de la ciudad de Hunawihr.

En la nave lateral encontramos la tumba de Cristo, fue realizada en el siglo XV en gres, este nicho contiene la tumba de Jean de Hunawihr.

En el exterior se encuentra el cementerio de los Sacerdotes, se hallan las tumbas de los religiosos de la iglesia desde el siglo XV hasta 1935. Las tumbas se localizan a la sombra de una inmensa sequoia de 1856.

Más adelante se localiza la iglesia Protestante, fue construida en 1783. Con la llegada a la ciudad del protestantismo los señores más influyentes de la ciudad Ribeaupierre adoptan la nueva religión y con ellos gran parte de la población. En principio celebran el culto en su castillo en la capilla de Santa Margarita, esta situación se mantiene hasta la construcción del templo.

Tiene una enorme torre campanario añadido a la iglesia en 1898 con un pináculo típico de las iglesias protestantes.

Iglesia Protestante de Ribeauvillé

El interior de la iglesia solamente tiene una nave con una altar sencillo precede al púlpito, las paredes se recubren de paneles de madera formando un friso.

Sobre el coro un órgano construido para la iglesia de Notre-Dame de Saverne en 1784, obra de Sebastián Krämer, posteriormente fue adaptado en estilo Luís XVI.

Llegamos a la plaza de la Sinn donde en el centro se halla la Fontaine Friedrich, tiene la escultura de André Friedrich en 1862. En ella se identifica lo que representa económicamente para la ciudad la agricultura y la industria. En la plaza tiene tres ejemplos de las mejores casas con entramados de madera de toda la ciudad.

Nos encontramos nuevamente en la arteria principal de la ciudad la Gran Rue y para terminar la visita a la villa visitamos la capilla de Santa Catherine, partencia al antiguo hospital de la ciudad en 1396. En ella se encontraba la sepultura de los Ribeaupierre.

El interior, la planta de una sola nave con unos remarcados arcos ojivales góticos, en la actualidad esta desacralizada y se utiliza con sala de exposiciones.

Voladizos Ribeauvillé

El viñedo de Ribeauvillé es de los más famosos de Alsacia, con él se hace el gran caldo Geiberg, propiedad de las hermanas de la divina providencia. El viñedo Zahnacker dice la historia que un monje caballero procedente de tierra santa trajo en sus manos una cepa y la planto en este viñedo, sus vinos se hicieron tan famosos que el rey Luís XIV vino a catarlo.

Momorial 8 Batallón de Cazadores de África

Después de visitar Ribeauvillé partimos hacia Marckolsheim donde se encuentra situado el Memorial de la Línea Magillot,.

Las guías de viajes nos advierten que todo el camino esta lleno de restos de la guerra contra Alemania. De camino vemos un tanque y hasta allí nos dirigimos, se trata del memorial al 8 Batallón de los Cazadores de África con 121 victimas en 1945.

En pocos minutos llegamos a Marckolsheim se encuentra situado a 15 Km. de la ciudad de Sélestat y a 22 km. de Colmar el memorial se halla a las afueras de las ciudad, las coordenadas las coordenadas GPS del parking gratuito son: N 48.15840 // E 7.55550 .

Nos llama la atención que no hay nadie y unos carteles advierten a los visitantes que el parking no es seguro y no dejar ningún objeto de valor a la vista, podemos visitar el exterior de los jardines pero el interior esta cerrado. Aprovechamos para comer mientras abren el Memorial en la jornada de tarde. No somos nada belicistas y este tipo de monumentos tratamos de evitarlos pero tampoco rehusamos conocer la historia y nos parece obligado visitar los restos de la Línea Maginot para entender el conflicto eterno de Alsacia y su relación entre Francia y Alemania.

Exterior del Memorial de la Línea Maginot

La línea Maginot fue la respuesta de Francia ante los constantes ataques fronterizos por causa de la Alsacia. Después de la Primera Guerra Mundial Francia percibió que las fronteras nunca fueron seguras. Por ello, el ministro de la Guerra André Maginot ordeno construir una línea continua de fortificaciones a lo largo de la frontera entre el Este y el Norte con el fin de dotar de una línea defensiva que impidiese cualquier ataque sorpresa por parte del ejército alemán. El proyecto fue aprobado en 1929.

Interior del memorial de la Línea Maginot

La línea imaginativa que formaba el sistema defensivo fue dividida en sectores fortificados, cada uno de ellos se reforzó con obstáculos anticarro. Las líneas del frente se construyeron blocaos, lugares defensivos aislados con pocos efectivos, tenían un aspecto de casamatas, lugar defensivo sólido que tiene como misión principal albergar un arma militar, cubiertas por la artillería de retaguardia y protegidos por puestos estáticos. Las tropas de infantería se desplegaban entre los sectores fortificados en refugios de hormigón.

Arma de bienvenida Bunker Marckolsheim

El museo del memorial esta instalado en el búnker número 35 de la tercera línea de defensiva en Markolsheim este museo que recuerda las terribles batallas de 15 a 16 y 17 de junio de 1940, en que la ciudad de Marckolsheim fue destruido en más del 80% de su superficie.

Afuera, se exponen diversos equipos militares, incluyendo un cañón ruso de 152 mm; un tanque de Sherman americano de 32t; un camión de orugas HTM16; un cañón antiaéreo Bofors sobre un camión tractor; una auto ametralladora americana M.B.; una cocina de campaña y un elemento de puente "Bailey".

Después de visitar el memorial recogemos numerosa información sobre todos los monumentos de la Línea Maginot que están abiertos al público, son tantos y de diferente temática que nos quedamos perdidos porque no somos nada instruidos en estas artes militares. El guía del museo nos recomienda como el más completo el que esta situado en la ciudad de Lembach, como esta situado a 60 Km. de Estrasburgo y coincide durante el camino nos pensaremos si nos cuadra su visita.

El interior del bunker nos muestra como estaba la casamata antes de la terrible fecha de 1940: las salas de tiro, el generador, el dormitorio, el puesto de mando, los pozos de agua potable, etc. Están equipados con armas antiguas como arma anti-tanque, ametralladoras, morteros, ametralladoras y las ópticas de origen. Se exponen como complementos importantes de su tiempo los recuerdos de guerra como municiones, o las fotos tomadas entre 1939 y 1940, adornan muchas estanterias.
Partimos para visitar el castillo Koenigsbourg, la visita ofrece una enorme dificultad por la cantidad de gente que accede a este monumento. Tenemos que dar dos vueltas a toda la montaña pera tratar de aparcar y en la segunda oportunidad tenemos mucha suerte porque se marchan dos vehículos seguidos y aprovechamos para ocuparlos sus sitios, las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.24780 // E 7.33898 .

Castillo de Koeningsbourg

El castillo de Aut.-Koeningsbourg se encuentra situado a una altitud de 757 m, sobre un promontorio de arenisca, que permitía vigilar y defender fácilmente una gran extensión de Alsacia y permitir el comercio de sus productos más importantes. El vino y el trigo cruzaba toda la región de sur a norte y tenia dos ejes en su distribución entre los valles de Villé y de Sainte-Marie-aux-Mines y en el eje de oeste a este donde se comerciaba con sal y plata. Fue elegido por Federico de Hobenstaufen, llamado “El Tuerto” en el siglo XII. El castillo fue convertido en posesión de los Habsburgo, también fue donado como feudo a los Tierstein en 1479. Durante la guerra de los Treinta Años el capitán Philippe de Liechtenau estuvo sitiado más de un mes por los suecos, pero el castillo termino arrasado e incendiado. Sufrió el abandono durante más de dos siglos y medio.

En 1865, bajo dominación alemana, el castillo pasó a ser patrimonio de la ciudad de Sélastat que dono estas ruinas al emperador Guillermo II de Hohenzollern.

Guillermo II estableció un amplio programa de restauración encargando la obra al arquitecto Bodo Ebhardt que quería hacer del castillo no una residencia imperial, sino un museo de la Edad Media.

Murallas del Castillo de Koeningsbourg

El mobiliario y las armas fueron adquiridos a principios del siglo para representar la evolución del armamento desde finales de la Edad Media hasta la guerra de los Treinta Años.

La visita se hace por la puerta de acceso al castillo tiene un arco de medio punto y encima un matacan con el escudo de armas de los Tierstein, a la derecha tiene un muro de poco grosor fue construido en el siglo XV y a la izquierda el edificio Sur sobre un espolón rocoso del siglo XII. Traspasada la puerta se llega a un patio, a la derecha están las cuadras y el edificio para la guardia. En el centro, una copia de una fuente del siglo XV que se conserva en Eguisheim. Más adelante se traspasa una torre que tiene un escudo de Carlos V Emperador, en él aparece dos leones y tres escudos, se accede al castillo por una escalera protegida por troneras, además de un puente levadizo sobre una fosa.

Una torre de acceso al edificio principal esta decorada en la fachada por los blasones de los Bollwiller que ocuparon el castillo en el siglo XVII. A la derecha el retrato de Bodo Ebhart, arquitecto que llevo la más importante restauración. Llegamos a un patio que tiene un pozo de 62 metros de profundidad que fue fortificado, el agua era un elemento muy importante y tenia que ser defendido, en uno de los lados hay una galería que servia como bodega. Las cocinas se encontraban en los bajos del edificio norte con un fregadero y dos chimeneas. Al otro lado del pasillo hay una preciosa escalera poligonal de acceso al torreón y a las escaleras de caracol norte y sur que comunican con las salas del castillo, fueron decoradas en estilo gótico florido.

Sala de armas del Castillo de Koeningsbourg

El segundo piso del edificio norte están revestidos de madera para un mejor aislamiento, en los huecos de las ventanas hay bancos para aprovechar la luz, entre la colección hay unas primitivas estufas formadas por dos placas de hierro recuperadas en las excavaciones. En el edificio Oeste se encuentra la sala del Kaiser, esta adornada con un águila imperial y blasones, esta decorada con frescos de Leo Schung. La sucede la sala dedicada a los festejos, posee una tribuna que indica la altura inicial de las habitaciones, el mobiliario es rustico de la región de Lorena.

Una escalera de caracol accede a la capilla del Emperador tiene unos frescos con la imagen de Cristo en la cruz, en las ventanas unos vitrales que hacen referencia a la devoción del emperador.

Bajando por la escalera de caracol llegamos al piso inferior donde se hallan el mismo número de habitaciones que en el piso superior.

La primera estancia es la capilla con una tribuna que se usaba para dar la bienvenida a los fieles. Posteriormente se accede a una inmensa estancia que alberga la sala de caza, la decoración esta basada en trofeos de caza, sobre las paredes tiene cuadros con escudos de armas, en el techo un artesonado decorado con pinturas, después se llega a la sala de armas presenta una enorme colección de ballestas, armaduras y lazas de la época, además de trajes de caballería, para calentar la sala una inmensa estufa verde de cerámica de estilo alsaciano.

Bastión defensivo Castillo de Koeningsbourg

Atravesamos un puente levadizo que comunica con el edificio Oeste. Las aberturas de las ventanas y las puertas dan testimonio de las construcciones anteriores al siglo XVI.

La parte Oeste era la más débil defensivamente, fue corregida con la construcción de un enorme bastión, dividido en dos torres, la sur ofrece unas vistas impresionantes hacia los Vosgos y la llanura. La torre norte ofrece a los lejos la visión de los castillos Ortenber y Frankenbourg sobre dos montañas próximas. Desde aquí se ven los profundos valles y se entiende la posición estratégica del castillo. En la plataforma que une las dos torres esta equipada con cañones que muestran la evolución de la artillería desde el siglo XV hasta el siglo XVII.

El camino hacia la salida se hace a través de una galería cubierta que da con el extenso jardín que comunica con un enorme torreón con un contrafuerte que fue añadido para apuntalar el edificio que tenia tendencia agrietarse.

La muralla exterior tiene torres de media caña, que impiden que los agresores puedan acceder. La forma irregular de todo el conjunto es una adaptación de las construcciones por el relieve y las formas del promontorio de arenisca.

Vista de Alsacia desde el Castillo de Koeningsbourg

Después de visitar el castillo partimos para Estrasburgo; decidimos hacer una excepción en nuestra forma de pernocta para entrar en el Camping Montaña Verde que todo el mundo recomienda por su cercanía al centro urbano; las coordenadas GPS de lugar corresponden con N 48.57536 // E 7.71744 .

Día 5 de agosto (viernes)

Ruta: Estrasburgo todo el día

Seguimos las recomendaciones del transporte para visitar el centro urbano de Estrasburgo, cogemos el autobús urbano número 2 en la parada “El nido de Cigüeñas, nos bajamos dos paradas más adelante en la parada “Montaña Verde” y aquí cogemos el tranvía, puede ser la línea B o F, en seis paradas estas a 5 minutos de la catedral, nota: los billetes son combinados bus-tranvía y son validos para todo el día.

Casa Kammerzell de Estrasburgo

Tanto había leído de la ciudad de Estrasburgo y después de visitar otras ciudades de Alsacia no se si va a consumar mis expectativas; cerrare los ojos y esperare para ver si cumplen.

La ciudad de Estrasburgo constituye la capital de Alsacia, es el lugar donde mejor queda patente el carácter y la idiosincrasia de un pueblo que lleva luchando durante toda su historia.

A mediados del siglo XIII se produce una verdadera revolución, se reunieron decenas de comerciantes, abogados y mercaderes para exigir la abolición de los privilegios de los nobles y la libertad de importar y exportar mercancías. Esto pasaba por encima de los derechos de los príncipes-obispos, parasitaria y detentadora de todo tipo de privilegios en lo referente: política, económica y religiosa. Significaba un profundo cambio que afectaba a ciertas capas sociales en nombre de los sacros santos derechos civiles.

En el siglo XVI Estrasburgo obtuvo el carácter de ciudad libre, se consigue acoger nuevas ideas y hombres de cualquier procedencia: refugiados que huían de las persecuciones, estudiantes que llegaban desde cualquier rincón de Europa para asistir a las clases de los nuevos humanistas. Los líderes de las reformas francesas surgieron de este nuevo caldo de cultivo. Calvino estuvo aquí algún tiempo terminado sus estudios.

Nada más bajar del tranvía nos sentimos atraídos por las cúpulas que dibujan en el horizonte de la ciudad y no puede ser otro edificio que las marcadas por catedral. Sin preguntar a nadie como si hubiésemos estado mil veces nos presentamos en lo que constituye la Place de la Catedral. Estamos ante el pórtico de la catedral, este era el lugar donde antiguamente todos los delegados de las corporaciones de Estrasburgo participaban en la ceremonia llamada Schwoertang, era un juramento de servicio publico de acatamiento a la constitución ante el Consejo Municipal que se colocaba delante del pórtico. La Revolución Francesa puso fin a esta práctica.

Además de la Catedral, la plaza en el numero 16 tiene una de las casas más bonitas de la ciudad es la Casa Kammerzell, conserva el nombre del tendero que la habitaba en el siglo pasado, pero en realidad el constructor de la casa fue Martín Braun, era un rico mercader de quesos que en 1587 decidió transformarla. Sobre la antigua planta baja de piedra construyó tres nuevas plantas en estilo alsaciano con entramado de madera pero agrego una suntuosidad de un príncipe, abrió unos amplios miradores con setenta y cinco ventanas ornamentadas con motivos inspirados en la Edad Media, la Biblia y la antigüedad clásica grecorromana todo ello en el más puro estilo renacentista. Entre las esculturas del edificio podemos identificar las de marcado carácter religioso: los profetas, las virtudes teológicas, y las del tipo profano: las edades del hombre, los cinco sentidos.

Ornamientación de la Catedral Notre Dame de Estrasburgo

La catedral de Estrasburgo esta dedicada a la veneración de Notre-Dame. Se construyó en 1176 por orden del obispo Canrado Hunebourg, sobre la antigua iglesia románica construida en 1015 bajo el obispo Werner de Habsburgo pero fue devastada por un gran incendio. Las obras duraron desde finales del siglo XII hasta principios del siglo XVI, conserva el estilo gótico tardío.

La región de Alsacia ha luchado durante siglos a caballo de pertenecer a Francia o Alemania; las influencias de arte gótico llegan desde la vecina Champagne hasta Alsacia que no puede ignorar el desarrollo del arte francés del siglo XIII, llega con tanta fuerza que viene para quedarse, construyendo la catedral de Estrasburgo que quiere parecerse a las vecinas homologas francesas: de Reims y Amiens, aunque el gótico francés se adapto a la región y se llamo teutónico.

Izquierda Notre de Dame de Estrasburgo, Derecha de París

La construcción de la catedral esta a la altura de cualquier catedral francesa, incluso Victor Hugo dijo: ‹‹He visto la catedral de Chartres; he visto la catedral de Amberes; tenia que ver la torre de la catedral de Estrasburgo››

La fachada de sillares de piedra es de arenisca roja de los Vosgos, es alta y elegante, se planifico con dos torres de las que sólo la izquierda llegó a terminarse. 

Portal principal de la Catedral de Estrasburgo

La torre de la izquierda tiene 142 m. de altura, fue construida por el arquitecto Juan Hültz de Colonia, durante dos siglos fue la torre más alta del mundo.  Está coronada por un cuerpo octogonal, que se terminó en 1419, y rematada por una aguja calada en espiral con una gigantesca flor de cardo, que se concluyó en 1439.

De la fachada destaca el frontispicio o fachada principal es uno de los elementos más ricos de la Catedral de Notre-Dame por su impresionante ornamentación, donde destacan los tímpanos que rematan los tres portales decorados con diversos grupos escultóricos inspirados en la vida de Jesucristo. El rosetón, obra de Erwin de Steinbach (arquitecto de la fachada) surge como elemento central de la simetría necesaria, se compone de motivos inspirados en espigas de trigo en lugar de las tradicionales imágenes religiosas, este tipo de ornamentación era mucho más propio de una ciudad que emergía dentro del poder económico y comercial. En la parte inferior del rosetón, destaca el rico grupo escultórico llamado "galería de los apóstoles".

El tímpano del portal central tiene por tema principal la Pasión de Cristo, se representan los profetas y los mártires en escenas del antiguo y nuevo Testamento. Sobre el pilar central se encuentra la Virgen con el Niño que en buena medida se asemeja a Notre-Dame de París . Sobre esta se encuentra la figura de Cristo Rey y Juez rodeado de varios leones músicos.

El portal izquierdo, muestra en su base un conjunto de imágenes femeninas denominadas "las virtudes triunfan sobre los vicios" en su tímpano se representan imágenes de la infancia de Jesús de Nazaret completadas con ángeles y personajes de la época.

El portal derecho tiene la temática de las "vírgenes prudentes y fatuas" sostienen cada una la lámpara de aceite junto con las Tablas de la Ley al lado de la imagen del "marido ideal" en oposición a las "vírgenes enloquecidas" que cerrando las Tablas y volcando sus lámparas, se ofrecen al "Tentador", figura varonil que sostiene la manzana prohibida y cuyo hábito se encuentra cubierto de reptiles. En realidad el arquitecto había diseñado doce huecos y diez vírgenes para completar la disposición de las figuras se añaden a cada lado el Caballero Seductor en el de las Vírgenes Fatuas y en el lado contrario donde están las Vírgenes Prudentes se representa como el Esposo Místico, este va vestido como un eclesiástico y bendice; el señor Seductor lleva una coronado ducal y ofrece una manzana a la Fatua. El gran pecado capital de la Edad Media era la lascivia (propensión excesiva para los placeres sexuales, este pecado se enseñaba en la catedrales y se manifiesta en Estrasburgo las Vírgenes se manifiestas sin coquetería, aunque una de las Vírgenes se desabrocha el vestido.

Imágenes de la Catedral de Estrasburgo

El tímpano de este portal muestra escenas del Juicio Final y en su base se representan las figuras del Zodiaco junto con escenas rurales.

La catedral sufrió en la época de la Revolución Francesa el mayor atentado sobre las figuras decorativas de la fachada, fueron descendidas setenta y tres estatuas que se almacenaron en Bruderhof. En la portada Robespierre hizo poner la inscripción ‹‹Temple de la Raison - Le Peuple français reconnaît l'Etre Suprême et l'immortalité de l'âme:Liberté, Egalité, Fraternité ››

Detalles de los vitrales de la Catedral de Estrasburgo

El interior de la catedral esta formada por una planta dividida en tres naves con nueve tramos y un transepto, la cabecera tiene un ábside que alberga la capilla mayor.

Las dos primeras columnas son mucho más grandes que el resto que sujetan un arco que se alza hasta los 31 metros. El frente interior esta iluminado por medio del rosetón, las galerías están formados por arcos apuntados góticos que sirven de basa para los ventanales decorados con vitrales góticos del siglo XIV que representan escenas de las Escrituras, las vidrieras de las galerías superiores representan los setenta y cuatro antepasados de Jesucristo y más arriba la de santos y mártires, en el pasillo de la derecha se ve la figura de San Cristóbal; en el lado sur, tiene figuras de la Biblia, el Juicio Final y la Celestial Jerusalén; en el lado norte, se representa el nacimiento de Jesús, los hombres sabios y los retratos de varios emperadores alemanes.

Reloj de la Catedral de Estrasburgo

El órgano se encuentra situado en el lado izquierdo de la nave, fue obra de Andrew Silbermann fue construido en 1704 y fue declarado como uno de los mejores de su tiempo.

Sobre el quinto pilar se encuentra el pulpito suntuoso construido en 1486 por el arquitecto Hans Hammer para el predicador Geiler de Kaysersberg. Se presenta completamente esculpido y calado que se asemeja a una pieza de orfebrería con cincuenta pequeñas estatuas. Al pie de las escaleras tiene dos figuras, un hombre en postura de descanso y una mujer orando, se supone que es el artista que hizo el púlpito y su esposa.

Uno de los lugares más destacado de la catedral es el que ocupa el reloj astronómico, se construyó bajo el obispo Berthold de Bucheck, y terminó dos años después por un artista desconocido, en la época de Juan de Lichtenberg, posteriormente se decide la construcción de uno nuevo en 1550, sus trabajos se prolongaron hasta 1574 en que se reemplazo al primer reloj colocado en el siglo XIV. Fue declarado como una de las siete maravillas del Imperio. El actual reloj fue diseñado por Conrad Dasypodius y David Wolkenstein, fabricado por los relojeros suizos los hermanos Isaac y Josías Habrecht, en 1780 el mecanismo se dejó de funcionar, por la complejidad de su funcionamiento estuvo parado hasta 1836 en que la corporación de Estrasburgo mando repararlo a Jean-Baptiste Schwilgué que lo tuvo terminado en 1842.

Retablo de la Catedral de Estrasburgo

El coro formado por un ábside románico es una de las partes más antigua de la iglesia; se conocen las tremendas dificultades que tuvieron los arquitectos para encajar esta parte de la iglesia con el resto en construcción por su gran tamaño, para conseguir la proporcionalidad del templo entre el coro y el edificio proyectado tuvieron que elevar las dimensiones de las bóvedas en las naves. Se une a la nave central mediante un grandísimo coro apuntado gótico. Fue decorado por el arquitecto mediante pinturas murales Edouard von Steinle en 1876.

Caminamos hacia el río hasta llegar a la Place du Marché aux Poissons, en el centro se encuentra un fuente que representa un volador, obra de Jean-Richard Haeusser en 1973.

En un lateral de la plaza se encuentra el Palais Rohan, fue construido tomando como modelo de los palacetes de París, fue construido entre 1732 y 1742 por el arquitecto del Rey Robert de Cotte para el Príncipe Obispo Armand-Gaston de Rohan, hijo natural de Luís XV. La dinastía Rohan fue sucedida con cuatro cardenales entre 1704 y el de 1789. Sirvió de residencia a Napoleón en su visita a Alsacia. El interior sigue el orden del Palacio de Versalles, excepto los Grandes Apartamentos. Fue requisado durante la Revolución Francesa y vendido a la ciudad que lo convirtió en sede la administración municipal. En la actualidad el edificio es la sede de Museo de Bellas Artes.

Embarcadero sobre el río Ill en Estrasburgo

A orillas del río Ill se encuentra el embarcadero que hace los paseos por Estrasburgo, se trata de la compañía Batorama, nos informamos de las tarifas 9 euro y 4,5€ niños y los horarios. Decidimos dejar este paseo para última hora de la tarde cuando estemos cansados o extenuados.

Caminamos por el margen del río en el Quai des Bateliers, atravesamos el Puente du Corbeau más adelante el Puente Saint Nicolás; seguimos por la prolongación de Quai Saint-Thomas hasta llegar a la Iglesia de St-Thomas.

La iglesia de santo Tomás es la más grande de la ciudad después de la catedral, fue construida entre el siglo XII y el siglo XV. Después de 1549 su culto pasó al luteranismo, se la puso el nombre de Catedral del Protestantismo.

El interior, la planta esta dividida en cinco naves, tiene unas dimensiones de 65 metros de largo y 30 metros de ancho y una altura hasta la cúpula de 30 metros.

El elemento más importante del interior es el órgano Silbermann 1741 donde Mozart fue interpretado.

Mausoleo del mariscal Maurice de Saxe, Estrasburgo

La iglesia fue utilizada como cementerio desde su construcción donde se conserva el sarcófago en piedra del obispo Adelochus en 1130 exteriormente tiene una decoración románica.

El interior se halla el mausoleo de estilo barroco tardío del mariscal Maurice de Saxe en 1777, Mariscal de Sajonia, obra de Jean-Baptiste Pigalle; la tumba renacentista de Nikolaus von Roeder Tiersberg de 1510. El coro fue construido en el siglo XIII con una ornamentación de las más hermosas del barroco francés.

Llegamos hasta el barrio francés destaca por lo pintoresco de sus casas, eran ocupadas por pescadores, molineros y curtidores. Constituyen un ejemplo de las casas típicas alsacianas con entramados de maderas, son en su mayoría construidas entre el siglo XVI y XVII. La más bonita es la Maison des Tenneurs, fue construida en 1572, destaca por el saledizo de madera, el primer y segundo piso sobresalen de la planta mediante galerías debajo de las cuales los curtidores secaban las pieles después de haberlas lavado en el río Ill.

Iglesia protestante de Saint-Perre el Viejo en Estrasburgo

Más adelante estamos ante la iglesia de Saint-Pierre el Viejo, fue fundada por dos misioneros en el siglo IV procedentes de Roma. La primera edificación de la Edad Media fue sustituida por el estilo gótico tardío. Con la llevada de la Reforma esta iglesia paso al culto protestante, esto cambio en 1683 mediante un decreto de Louis XIV pasa a disposición de la comunidad católica para en poco tiempo volvía a ser regentada por los protestantes. En 1866 es demolida una parte de la iglesia gótica y se edifica una nueva iglesia obra del arquitecto Conrath. Dejando la parte para la iglesia protestante en el antiguo claustro gótico. Encontramos la curiosidad de tener un edificio con dos cultos diferentes católico a la izquierda y protestante a la derecha, las dos conservaron el nombre de la iglesia y el número 22 de la calle la Grand rue, desde el exterior parece un único edificio.

Marchamos hacia los puentes cubiertos es una maravilla arquitectónica que servia para proteger a la ciudad de las invasiones por el flanco más vulnerable que era su río. Fueron construidas entre 1200 y 1250 y constituían una “Muralla Puente” con sus torres medievales; los puentes eran de madera cubiertos con un tejado de tejas. Durante el siglo XIX fueron reemplazados por un modelo similar de piedra. Al pie de las dos torres medievales salen unos espolones construidos en el siglo XVI que contiene piezas de artillería a nivel del agua.

Petite France de Estrasburgo

Enfrente se encuentra la Presa de Vauban, es un puente que también ofrecía un carácter militar y servia para reforzar las fortificaciones medievales de madera. Siguiendo los planos de Vauban después de la anexión de Estrasburgo a Francia en 1681. La pasarela se levanta bajo trece arcos con una galería cubierta constituyendo un puente-casamata, se podía cerrar sus compuertas y se conseguía inundar el frente sur de la ciudad evitando cualquier ataque. Durante el siglo XIX se realzo la presa y en los años 60 se acondiciono una superficie para convertirla en visitable.

Caminamos por los diques, las esclusas dentro de la isla de la pequeña Francia admirando sus casas alsacianas con entramados de madera formando galería de madera que se precipitan sobre el río formando verdaderos miradores.

La ciudad nos ha derrotado físicamente y decidimos que es el momento de hacer nuestro paseo descansado por el río para ver desde otro ángulo esta bonita ciudad.

Sistema de esclusas del río Ill, Estrasburgo

Llegamos al embarcadero de Batorama y vemos que todas las salidas de la noche están completas, nos ofrece la posibilidad de salir en el siguiente barco dentro de 15,00 minutos. Nos parece perfecto y aceptamos, el siguiente barco es descubierto y nos parece ideal para poder fotografiar todo el recorrido.

Nada más poner el motor del barco en marcha caen una ligeras gotas, miro al cielo y veo que se esta poniendo la cosa negra, cada metro que cubre el barco las gotas se multiplican, amablemente el auxiliar del barco va entregando un chubasquero, un simple plástico con forma de capa, a algunas señoras, enseguida tengo que esconder la cámara fotográfica para que no muera ahogada, después de que todas las mujeres han cubierto sus hombros empiezan a ofrecer el chubasquero a los niños, mientras, los hombres vamos contando si tendrán uno para nosotros, cuando me llega el mío ya los pelos de mi cabeza ha absorbido la lluvia caída y empiezan a gotear los sobrantes por cejas y parpados. Antes de sentirme como un pollo dentro de una bañera me ofrecen mi salvación, rápidamente me coloco el plástico semitransparente mientras anuncia que estamos ante el edificio del Parlamente Europeo, apenas puedo ver la escena de la hermosa arquitectura que confiere su cristalera, cuando parece que las nubes han descargado sobe nosotros todo su liquido y puedo sacar un ojo por uno de los huecos del plástico, el barco da un giro inesperado de 180º para regresar por la otra orilla, desgraciadamente nos vuelve a ingresar en la vorágine de la tormenta, tan solo nos queda esperar llegar lo antes posible al embarcadero, desgraciadamente nos quedan más de 30 minutos y no cabe la posibilidad de decir al capitán ¡por favor! me bajo en la próxima. Con paciencia y buen humor llegamos al final del trayecto, según estamos desembarcando deja súbitamente de llover y el sol se apodera de nuevo de la ciudad.

Hemos tenido una nueva experiencia como el titulo de la película de “Cantado bajo la lluvia” nosotros hemos hecho “Paseando en barco bajo la lluvia”, la verdad me he sentido como en los toros, si ha salido el primer toro a la plaza, ya no te devuelven el dinero, aquí, si sale el barco y llueve no hay posibilidad de retroceso y menos de indemnización. ¡Siempre nos quedará ver Estrasburgo sin lluvia!.

Paseo por los canales de Estrasburgo

Regresamos al camping, que se encuentra situado a las afueras de la ciudad, siguiendo milimétricamente los pasos que habíamos hecho a la ida para salir a la calle que nos conduce a la puerta del camping.

Nos encontramos mojado el toldo de la autocaravana que habíamos dejando abierto para secarse acompañado de las toallas y algunas prendas que habíamos aprovechado para lavar.

La verdad es que hemos dejado muchas cosas por ver en Estrasburgo sobre todo el barrio alemán y las nuevas zonas ocupadas por los edificios de la Comunidad Europea. Estrasburgo es una ciudad que necesita para poder conocerla como mínimo tres días, sobretodo porque tiene las distancias de una gran ciudad.

Día 6 de agosto (sábado)

Ruta: Estrasburgo-Maulbronn-Lembach-Heidelberg

Por la mañana temprano después de hacer nuestras labores de vaciado y llenado nos marchamos apresuradamente para conocer nuestro siguiente destino de Alsacia que será el último antes de abandonar esta preciosa región de Francia y seguir nuestro viaje hacia la romántica Alemania.

Voladizos de Estrasburgo

Teníamos indicado como nuestro próximo destino la ciudad de Obernai, llamada “La Altanera”, desgraciadamente tenemos que sacrificarla porque nos ha picado la curiosidad ahondar más en nuestro conocimiento sobre las fortificaciones de la Línea Maginot que nos había recomendado el guía del bunker que habíamos visitado. Nos había indicado la fortificación que se encuentra en Lembach por ser una gran obra subterránea hecha por el hombre.

Four a Chaux en Lembach

La distancia que nos separa de Lembach son 57 km. y se encuentra dentro de la ruta hacia Alemania; en pocos minutos estamos en el pueblo. No tenemos referencias GPS del lugar pero enseguida que atravesamos las primeras calles del casco urbano vemos una rotonda y una indicación que dice de Fort Chaus, a unos 2 Km. se encuentra el parking (gratuito) se halla en las coordenadas GPS N 48.99356 // E 7.79594 .

Galería de entrada en Four Chaux, Lembach

Nada más llegar nos dirigimos hacia la taquilla y nos indican que acaban de salir la visita (11,00 horas) guiada en Francés y que la siguiente es en alemán a las 13,00 horas, sin pensarlo nos unimos antes de que se introduzcan las entrañas del bunker, desgraciadamente no me da tiempo para coger una prenda de abrigo (ya con la cámara fotográfica tengo bastante) y esta equivocación la pagaré durante toda la visita porque la temperatura llega a las 12º grados.

Una puerta acorazada nos ingresa en las fauces de este complejo militar, recibió el nombre “Calera” porque se aprovecho una galería de 500 metros de una antigua explotación de caliza.

Four a Cahaux es una fortaleza construida dentro de una superficie de 26 hectáreas que albergaba a 580 soldados en 6 bloques de combate y con 4 kilómetros de galerías subterráneas.

Se comienza la visita por la puerta que servia de entrada para la carga de las municiones y el almacenamiento de materiales que permitía sobrevivir a toda la guarnición durante un mínimo de tres meses a 30 metros de profundidad. Distintos corredores nos adentran en la zona dedicada al acuartelamiento, el puesto de mando, el bloque de combate, las habitaciones, la enfermería, el hospital, las habitaciones de la tropa, la fábrica de electricidad y por ultimo el museo.

Habitación de tropa en Four de Chaux

La entrada al exterior esta protegida por una puerta de varios centímetros de acero con una pequeña ventana por donde asoman las metralletas Reibel de 7,5 mm. para recibir a la infantería, estas podían ser sustituidas, si el ataque efectuado por la caballería motorizada con un cañón antitanque de 47mm. En las otras tres aspilleras estaban armadas con fusiles ametralladores de mayor calibre 24/29.

Estas armas contaban con un sistema de ventilación para expulsar los humos y los casquillos hacia un pozo a través de los orificios situados bajo la aspillera de tiro.

Un sistema diseñado como un canalón blindado que servía como lanzagranadas para impedir el acceso a la fortaleza, además de un puente móvil impedía el acceso a la puerta de entrada principal. Encima de la fortaleza de hormigón tiene una campa de acero con un peso de 17 toneladas para la observación destinada para informar de las posiciones contrarias.

Nada más traspasar la puerta hay una salas destinadas a la descontaminación y el deposito de cadáveres que nunca fue utilizado, pero que hubiera podido albergar hasta 556 ataúdes de cinc.

Cocina de Four de Chaux, Lembach

El túnel esta equipado con una salida de emergencia construida con un sistema de pozos. Los soldados llegan a través de la galería subterráneas al pozo numero uno donde el primer soldado hace bascular la puerta corredera que hace descender toda la grava que contiene el pozo numero dos liberando todo el hueco y la escalera, los solados pueden subir por la escalera vertical hasta la tapadera blindada donde vuelve accionar el sistema de extracción al exterior.

Las estancias del acuertelamiento esta equipada con una enorme cocina que funcionaba las 24 horas del día. Tiene tres enormes ollas de 100 litros cada una, dos cafeteras y un horno todo ello funciona eléctricamente. Para comer se empleaba el sistema de autoservicio. Al fondo se encuentra una pequeña sala reservada para el almacenamiento de vivieres.

El dormitorio era espacioso equipado con literas en tres niveles divididas en 14 camas. Sobre los somieres se disponían colchones de paja recubiertos de cuero, además tenían una manta para cada hombre. En el interior siempre había que llevar ropa de abrigo porque la temperatura oscila entre los 13 y los 16º.

El dormitorio de suboficiales era algo más espacioso con 8 literas divididas en dos niveles.

Enfermería de Four de Chaux, Lembach

La enfermería tiene una sala con una cama para las urgencias equipado perfectamente con bacinillas y orinales de porcelana de la época. La sala de reanimación equipada con una silla que lleva incorporada su retrete. La sala de curas con una mesa de acero y todo tipo de recipientes de vidrio. La sala de operaciones equipada con su cama quirófano y su potente lámpara, horno destinado a la esterilización del material quirúrgico y varios armarios donde se encuentran todas las pinzas médicas. La sala de Rayos X equipada con una mesa articulada y un brazo móvil equipado con el aparato para las placas.

Los baños equipados con letrinas, solamente hay para el uso de hombres lo que hace pensar que el refugio solamente estaba habitado por el sexo masculino.

La sala destinada al cuartel de tropa, era el lugar para el descanso y para la convivencia, este era el único lugar de todo el recinto donde era permitido fumar. Además, tenía una pequeña sala destinada como comedor de oficiales.

El fuerte tiene una reserva del agua con un depósito de 45.000 litros potable, es alimentado por un pozo artesiano situado en la parte superior de la obra de fábrica que suministra 6.000 litros de agua a la hora.

Quirofano de Four de Chaux, Lembach

La galería principal es el eje divisorio entre la zona de combate y el lugar de descanso o acuertelamiento, tiene 45 metros de largo, 2,5 metros de alto y 1,80 metros de ancho.

El puesto de mando es la primera estancia de la zona de combate, esta sala era el lugar donde se procesaba toda la información procedente de los puestos exteriores. Servia para calcular las coordenadas de tiro y para elegir la respuesta adecuada ante el avance enemigo. La información del exterior se transmitía desde el exterior a las torretas que se colocaba en posición de tiro a partir de las coordenadas obtenidas. Un primer tiro era disparado y los impactos lo recogían en los puestos de información para modificar la corrección del tiro si esto era necesario.

La confluencia de todas las galerías se producen en un solo punto que es considerado como el corazón de Four a Chaux.

A la entrada del bloque de combate numero 2 se hallan dos puertas estancas que permitían poner el bloque en sobre presión impidiendo de esta forma la penetración de gases tóxicos.

Corazón de Four de Chaux, Lembach

Las municiones eran llevadas hasta el polvorín en cubetas con una capacidad para 50 obuses, eran transportadas sobre un sistema de monorraíles hasta un montacargas que la elevaba los explosivos hasta el bloque de combate.

El bloque de combate principal o numero 1 se encuentra en la primera planta desde donde se acciona la torreta en posición de batería o eclipse. Cuando la torreta se abre en posición de batería se eleva 60 cm. del suelo y las troneras de los cañones están abiertas, es cuando se considera que están listas para disparar.

La parte movible de la torreta pesa unas 70 toneladas, se acciona por corriente eléctrica o faltando el suministro se puede desplazar a mano gracias a una palanca con un contrapeso en el otro extremo de cerca de 18 toneladas.

En la segunda planta hay otro bloque de combate con una torreta modelo 1932 armada de cañones emparejados con tubos recortados de 75 mm y un alcance de 9.600 metros. La torreta gira los 360 grados y su disparo puede dirigirse en cualquier sentido. Sin embargo los cañones tienen limitado el ángulo de tiro a 45 grados. La torreta puede llegar a disparar un obús por minuto, hay un diseño de expulsión de las vainas que son conducidas automáticamente por unas rampas hasta la parte inferior de las galerías recorriendo 120 metros y con un desnivel de 24 metros sin ser manipuladas por ningún hombre, a la llegada a las galerías se han refrigerado y permite la manipulación de los artilleros.

Torreta de Four de Chaux, Lembach

La sala destinada a la fabricación de la electricidad esta formada por cuatro grupos electrógenos de 16 CV, encargados de producir la electricidad necesaria para el funcionamiento de la fortaleza en caso de avería de la línea que llega del pueblo. Los motores actuales fueron montados en 1953, los originales se habían desmontado por los alemanes en julio de 1940. Se trataba de motores Sulzer de 175 cv. Para su funcionamiento se necesitaba 30 litros de gasoil por hora. El fuerte contaba con una reserva de 120.000 litros de gasoil y 3.000 litros de aceite que garantizaba su funcionamiento durante al menos tres meses.

Llegamos nuevamente al corazón de La Caleta donde hay una sala más ancha de todo el fuerte y tenia una utilizad lúdica porque era reservada para las proyecciones de películas y también como iglesia.

Nuevamente en la galería se abre mucho más siendo mucho más ancha y alta. Esta zona estaba reservada para el trasiego de las municiones, para facilitar los trabajos de transporte de las municiones se han equipado con dos líneas férreas en ambos sentidos y carretillas que salen al exterior del bunker.

La salida del recinto se hace por una enorme puerta blindada de acero que pesa 8 toneladas.

Una vez visitado el fuerte bajamos hasta la ciudad de Lembach para visitarla. Aparcamos en un parking (gratuito) para autocaravanas cercano al centro urbano; las coordenadas GPS corresponden con N 49.00406 // E 7.78945 .

Nos damos cuenta que esta población se encuentra más alejada del circuito turístico principal pero no por ello desmerece su visita. Además de sus dos iglesias tiene una división urbanística diferente a las poblaciones hasta ahora visitadas.

Galería de Salida de Four a Chaux en Lembach

Vemos calles perfectamente alineadas formando cuadriculas, las casas unas son antiguas y las modernas imitan perfectamente el diseño y la construcción de las más antiguas. La plaza mayor el pueblo se asemeja más a la influencia francesa que a la alemana de otras ciudades alsacianas.

Lembach, Alsacia

Las casas edificadas en la ribera del río Sauer que baña Lembach ofrecen unas imágenes preciosas porque todas las tienen una puerta al nivel del río para que sirva de embarcadero, el río es navegable y sirve como vehículo de comunicación.

En lo alto de la ciudad se encuentra la iglesia católica neogótica construida en 1907. El edificio de sillares de arenisca rojos con arcos apuntados de clara influencia gótica en la portada principal que tiene una enorme torre puntiaguda. La cabecera y los laterales están hechos con una combinación sillería y mampostería revocada en blanco.

El interior, la planta esta dividida en tres naves, la central es mucho más grande que las laterales que simplemente sirven como una galería de distribución. Las columnas con arcos apuntados sujetan una bóveda de crucería. La capilla mayor esta dentro del ábside central, sobre las ventanas hay colocadas unas coloridos vitrales con representaciones de la Biblia.

De regreso a la parte baja encontramos los lavaderos públicos son muy semejantes a los antiguos en las zonas rurales de la península ibérica, simplemente es una galería cerrada con un entramado de madera y cubierto de tejas que permitían a las mujeres acudir al río para lavar la ropa y conversar con los vecinas.

Iglesia católica de Lembach

La iglesia más antigua de la ciudad data del siglo XIII primeramente fue católica pero en 1543 gracias a la Reforma de Lutero y de la mano de los señores de Fleckenstein introdujeron el protestantismo y en 1603 se convirtió en iglesia Luterana. El 10 de noviembre 1716, se promulgo el "simultanéun" obligación de simultanear los cultos católicos y protestantes. La iglesia durante los siguientes siglos fue utilizada por ambas religiones. En 1909 los católicos construyeron su propia iglesia. Desde entonces, la antigua iglesia en Lembach se ha utilizado sólo para los protestantes.

Desde la separación de las iglesias y como signo de concordia los católicos y los protestantes se reúnen al menos una vez al año para orar juntos. Una de las veces en la Iglesia Católica y otras en la iglesia protestante.

La iglesia fue construida con mampostería de piedra de arenisca roja y mampostería revocada, tiene una torre que termina en una cruz puntiaguda.

El interior marca su carácter góticos con arcos apuntados y una cabecera debajo de la torre con forma de ábside y bóvedas de crucería. Una de las partes más destacadas del interior es el púlpito, construido de piedra de arenisca extraída del valle de los Vosgos, data del siglo XVII, su apoyo sobre una base donde se representa la historia del Jardín del Edén con el árbol de la ciencia, la manzana y la serpiente. Las vidrieras de las ventanas muestran la vida y la obra de Cristo .

El exterior tiene una inmensa pradera que durante siglos ha servido como cementerio, imagino como lugar de reposo para los sacerdotes protestantes.

Vitrales de la iglesia católica de Lembach

Como es la hora de comer tratamos de buscar la panadería para comprar pan reciente y algunas variedades locales de dulces para los desayunos. Nada más entrar encontramos miles de avispas, digo miles porque era complicado poder contarlas, que revolotean por la pastelería. La estantería que separa los pasteles de los clientes, esta repleta de dulces que se encuentran tomados al asalto por estos insectos, con total complicidad con los dueños, nos sorprende ver unas milhojas cuyo merengue era devorado por un enjambre de avispas, sin ningún rubor por parte de la panadera. Nuestras caras de estupor fue tan expresiva al sorprender el espectáculo de aquel lugar que la panadera expreso: “son solamente avispas”, al ver que dudábamos que hacer, teníamos claro que esos pasteles no acabarían en nuestros estómagos pero dudábamos que hacer, si comprar el pan que parecían estar fuera de la línea de combate. La panadera se movía por su negocio con total impunidad parecía haber firmado un contrato con los insectos, era como una simbiosis entre hombre y animal, yo te doy una parte del negocio a cambio de la inmunidad. Esto me parecía injusto porque yo no había firmado ese contrato y no estaba dispuesto ni a que me picaran ni a sufrir una enfermedad por la contaminación alimentaría. Por un momento pensé en una charca putrefacta llena de avispas comiendo el verdín y también en unas heces de perro devoradas por una nube de avispas.

Iglesia Protestante de Lembach

Seguía atónito mientras la mujer me demandaba la compra, solamente pude articular mi boca para pronunciar una frase: ¡ une baguette s'il vous plait ¡, en el camino entre la estantería y la bolsa de papel vi como la barra de pan era atacada por estos bichos tan desagradables, ahora solamente había que esperar no llevarme uno dentro, afortunadamente ninguna de las avispas quería acompañarme en el camino, preferían los sabores de la nata o el chocolate que la libertad de mi compañía.

Durante la hora de la comida fue la conversación de toda la familia, especulamos con tantas incógnitas que pensamos que esto sería una sola anécdota en el viaje; quizás habíamos chocado con una mujer muy comprometida con el ecologismo que se había convertido en una persona radicalizada en defensa de los animales, hasta el punto de cultivar una pastelería insectos.

Nos dirigimos hacia Alemania y a la hora de la comida hacemos un alto en el primer pueblo pasado la frontera que encontramos se llama Kapswayer, las coordenadas GPS del parking (gratuito) son N 49.04576 // E 8.01782 .

Ribera del río Sauer en Lembach

Después de comer nos sorprende una importante tormenta de agua que nos acompaña durante toda la tarde hasta llegar a la inmediaciones del monasterio que milagrosamente sale el sol para que podamos disfrutar de la visita con toda su plenitud.

La primera visita que hacemos a Alemania es la Abadía Maulbronn, tiene un parking (gratuito); las coordenadas GPS de lugar corresponden con: N 48.99987 // E 8.80798 .

El monasterio de Maulbronn se formo gracias a los movimientos migratorios de la orden católica del Cister en su afan de exportar su modo de vida basado en dos palabras ‹‹Ora y Labora››, gracias a su expansión por todo occidente se consigue progresar al mismo tiempo el cristianismo, la civilización y el desarrollo de las tierras.

La norma general en que se basa la orden cisterciense es en regla benedictina que trata lo principales temas que aquejan a la humanidad de su tiempo: independencia económica y actividad litúrgica, actividad apostólica y rechazo del mundo. Los Estatutos redactados en los años 1140, son una propuesta de normalización del ideal primitivo: estricta observancia de la regla benedictina, búsqueda del aislamiento, pobreza integral, rechazo de los beneficios eclesiásticos, trabajo manual y autarquía.

Acceso a la abadía de Maulbronn

Tenemos la oportunidad de contemplar como se hizo el Monasterio con los ideales y las reglas que procedían de Francia, durante el declive del catolicismo y la reforma luterana se trato de borrar del mapa este trabajo tan importante de la arquitectura gótica cisterciense, seguramente estaba demasiado conectado con los ideales franceses.

De esta forma poco a poco el complejo monástico fue perdiendo el sentido arquitectónico y fue apartándose gravemente de sus orígenes, hasta bien finalizado el siglo XX en que se trata de rehabilitar los edificios dejándolos con el estilo gótico cisterciense olvidándose de su origen francés. En 1993 fue nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La leyenda del monasterio dice que fue fundado gracias a una mula, los monjes estaban indecisos en saber cual era el lugar más adecuado dentro de la importante finca. Cargaron una mula con los objetos monásticos y la dejaron correr. La mula se detuvo en lo que ahora es la fuente ( en alemán Bronn) y lanzo su carga llena de tesoros contra el suelo. Así, el sitio paso a llamarse como Monasterio de Maulbronn. Esta leyenda se representa en unos frescos en la bóveda de labatorio.

Patio de la abadía de Maulbronn

El monasterio fue fundado con la llegada a Alemania del monje cisterciense Bernardo de Claraval que encargo su construcción al abad Dieter von der Primarabtei el 24 de marzo de 1138.

El monasterio rapidamente se convirtio, además, en un centro religioso en un verdadero motor de la economia productiva local. Por todo esto siempre fue un motivo de controversia y guerras por su dominio. En 1335 con la llegada de los condes palatinos al Rin anexionando sus bienes y dotandoles de protección. En 1504 durante la guerra del palatinado sufrio un importante asedio militar. En 1537 fue explusado el abadad con la llegada de la reforma de Lutero de la mano del ducado de Württemberg. 1556 se convierte el monasterio en una escuela del clero protestante.

Los monjes cistercienses era herederos de la tradición romana en el manejo del agua; una gran parte de las tierras agricolas estaba en unos grandes humedales, estos fueron secados y el agua fue canalizada hacia 20 grandes lagos, estanques para el cultivo de peces, interconectados con un sistema de terrazas, zanjas y canales. También conocian como desacerse de los desecho a traves del agua, haciendola circular por letrinas, cocina y establos y conduciendo los excrementos hacia el río Salzach.

Lavatorio del claustro de la abadía de Maulbronn

Estamos ante una verdadera ciudad fortificada, incluso, la entrada se hacia por medio de un puente elevadizo. En la celda junto a la entrada era la vivienda del monje portero que debia de informar de la llegada de visitantas al abad. Las visitas de las mujeres estaba prohibida, aunque una de las reglas de la orden era recibir a los hombres (masculino) enfermos, pobres como si fuese Dios quien los mandase.

Lo elevados muros exteriores y las torres viguias asemejan más a un castillo que a un monasterio catolico, según nos acercamos tenemos las mismas sensaciones que durante la visita al monasterio cisterciense de Poblet en Cataluña.

La puerta principal se eleva majestuosamente y se apoya en contrafuertes, se abre al interior por medio de arco apuntado gótico, se duseño es una convinación de elementos de sillares de piedra y de mamposteria, por un momento lo relaciono con la entrada a los monasterios de Asia.

El interior del patio llamado Klosterhof tiene nada más entrar la farmacia y enfrente el albergue del convento, tiene reservado una capilla para las mujeres que no pueden entrar en el recinto monastico puedan de esta forma escuchar la misa.

La casa del centro del patio, es la tipica de estilo alsaciano con sus ventanales de color azul, destaca por su entramado de madera, estaba destinada para servir de administración a todo el Monasterio.

La pimera sala que se visita es la despensa monacal o Cellarium, se encuentra undida en el suelo, la planta de doble nave con un boveda gótica. En 1997 se instalo el Lapidario como un museo donde se fueron colocando una colección de piedras encontradas en Maulbronn.

Galería abadía de Maulbronn

El vestíbulo de la iglesia recibia el nombre: “ Paradies“ por tener representado la imagen dal arquitecto que diseño el Monasterio que se le puso el nombre de Paraiso, su construcción se realiza en un periodo de transición del gótico con clara influencia de la región feancesas de Borgoña. Tiene unos altos ventanales de medio punto, aunque alguno de ellos son de estilo románico con su arco de cañón, esta convinación de estilos es única en Alemania

El claustro es una convinación del arte gótico con el romanico tardio, aunque las bóvedas de las galerias fueron construidas con arcos góticos de crucería. Enfrente del refectorio, en el jardín, se levanta el labatorio realizado como una fuenta de piedra en tres niveles.

El interior de la iglesia tiene una planta dividida en tres naves, fue construida entre 1147 y 1178, en estilo románico. Es inusualmente largo, para propiciar la división en dos iglesias, una para los oficios religiosos de los laicos (hombres al servicio del abad) y los monjes del monasterio. Destaca el crucifijo con el cuerpo del Salvador que están talladas en un solo bloque de piedra. Esta tan precisamente alineado para que la luz incida en la corona el día más largo del año.

Cellarium abadía de Maulbronn

Sin visitar la ciudad nos marchamos de Maulbronn, la ciudad exterior fue fundada en el siglo XVIII y nos parece más interesante continuar el camino para llegar de día a nuestro siguiente destino.

Llegamos a Heidelberg sobre las 19,00 horas tenemos anotado un área de autocaravanas en uno de los laterales del río, pasamos una vez y no la encontramos, pasamos otra y tampoco, el Tom tom nos sitúa frente a una barrera que es imposible flanquearla, a la tercera vemos un poco más abajo unas pocas autocaravanas aparcadas en una calle, creo que es una referencia, no de un área de autocaravanas, más bien de un buen sitio para estacionar en plena calle, pero no lo dudamos y nos disponemos para dar una vuelta por la ciudad mientras el cuerpo aguante. Salimos caminando por el margen del río Neckar y vemos como la ciudad ha adaptado su orilla para permitir que sus ciudadanos puedan disfrutar del ocio. Las luces que parecían una fiesta alemana no dejan de ser un mercadillo lo que nos obliga a retirarnos. Las coordenadas GPS del lugar (gratuito) corresponden con: N 49.41220 // E 8.68093 .

Día 7 de agosto (sábado)

Ruta Heidelberg-Wurzburg 165 km

Nos sorprende gratamente la fisonomía urbanística de la ciudad de Heidelberg, basada en un eje principal que discurre de sur norte, me recuerda mucho a la ciudad de Palencia, ambas tienen el mismo tipo de trazado principal, están a las orillas de un gran río y tiene importantes monumentos que fueron protagonistas vivos de la historia de los respectivos países. La calle principal de Heidelberg tiene edificios vetustos y en los bajos comerciales se han ido instalando las nuevas cadenas de moda, ofreciendo un rostro cambiante. Esta ciudad es uno de los destinos turísticos más importantes de Alemania teniendo cifras mareantes de más de 3.500.000 de visitas, contrariamente a Palencia, Heidelberg es una ciudad abierta porque se ha sabido ganar la fama ofreciendo una parte de su historia gracias al castillo que tendremos oportunidad de visitar.

Imagen de Heidelberg desde el Castillo

Desde donde estamos estacionados no necesitamos ningún trasporte público para llagar al centro urbano, escasamente diez minutos y estamos en la calle peatonal más comercial.

Ribera del río en Heidelberg

La visita a la ciudad comienza por la calle Untere Strasse donde vemos la iglesia Luterana Providenzkirche, fue construida entre 1689 a 1693 y fue totalmente reformada en 1821.

El interior, la nave tiene una sola planta con unas gradas de madera para multiplicar la asistencia de los fieles. La ausencia de decoración hace del edificio un remanso de paz, dispuesto solamente para permitir la escucha de la homilía sin ninguna alteración ornamental. La pintura nuestra la combinación del blanco con gris hace aun más el placentero sosiego, las grandes y cómodas bancadas están destinadas a sufrir la más pesada de las homilías. El altar mayor se encuentra presidido con la figura de cristo en la cruz, es un Cristo blanco con la falda dorada, en su cabeza un enorme vitral con la figura del señor y a la izquierda un sencillo pulpito de piedra policromado.

En estos momentos las campanas llaman a misa y tan solo cuatro o cinco fieles acuden, lo que indica que también la iglesia Luterana sufre de la crisis generalizada como la iglesia católica.

Llegamos a la plaza de la Universidad, esta situada en la calle Merianstrasse, fue fundada en 1386 por el conde palatino Ruprecht I, entre sus más importantes estudiantes que han pasado por esta universidad esta el compositor Robert Schumann y el canciller Helmut Kohl. En estos momentos esta dividida en 18 facultades y más de 32.000 estudiantes.

Interior de la la iglesia Luterana Providenzkirche, en Heilderberg

El edificio principal de la Alta Universidad fue diseñado por el arquitecto Johann Adam Breuning entre 1712 y 1735. Como anécdota, los estudiantes de mala conducta se ingresaban en la cárcel de Kazer durante tres días a base de pan y agua. Tenían un fuerte código de conducta aunque en tiempo de reclusión se les permitía asistir a los exámenes.

El edificio tiene una fachada de arenisca roja decorado con multitud de cariátides y escudos. Su interior tiene unos corredores de mármol con bóvedas de cristal.

Enfrente se encuentra la iglesia Evang, Peterkirche Heidelberg, se trataba de la antigua iglesia que pertenecía a la Universidad. En el momento que llegamos esta en plena homilía y teniendo en cuenta que se trata de una iglesia de culto protestante que se bautizo con el nombre de San Pedro; como sabemos que se puede demorar mucho la salida, asistimos con curiosidad a la plática del pastor que se acompaña en los momentos de reflexión con bonitas notas del órgano.

La iglesia de San Pedro es la parroquia más vieja de ciudad, fue edificada el primer edificio en 1196 de estilo románico, y posteriormente fue reemplazado por el actual edificio de estilo gótico.

Decoración de la fachada de la Universidad Heidelberg (Alemania)

La primera piedra se coloca en 1485 con sillares de color rojo, tiene una enorme torre coronada con en reloj, una cubierta de pizarra negra y coronada por una flecha, tomando como ejemplo la catedral de Friburgo en Brisgovia. Sobre las fachadas y el jardín se colocaron numerosos epitafios que inmortalizan a los antiguos rectores de la universidad.

Altar Mayor iglesia de la Universidad de Heidelberg

La iglesia sufrió un enorme desastre en las decoraciones de la iglesia católica con la reforma Protestante de 1556, quedó totalmente destruida. Con el incendio que asolo a la ciudad en 1689 la iglesia tuvo que ser casi totalmente reconstruida por Johann Jacob Rischer, ya ofreciendo un cambio en estilo barroco, sobre todo en el interior, con un coro alto y el tejado nuevo.

Con la unión de las confesiones protestantes (calvinistas y luteranos) en 1821, se produjo el traslado del cementerio en 1844 y fue designada como iglesia de la universidad. Se produce una renovación con detalles neogóticos del exterior fueron deshechos a partir de 1961. Las 156 tumbas históricas fueron restauradas y consolidadas, además se renueva las piezas del altar, pila bautismal, etc.

El interior se accede mediante un arco apuntado con tres arquivoltas a un vestíbulo donde esta situada la torre con arcos y bóveda de estilo gótico tardío de fecha 1492.

Los muros exteriores de gótico tardío de 1485, se amplia su interior en el siglo XIX dividiendo la planta en tres naves y siete tramos, en un lateral fue añadido el órgano de 1984 por Johannes Klais. El altar mayor de 1485 con forma de ábside, después de la reforma de 1556, es utilizado como un verdadero mausoleo para los miembros de la corte del Príncipe Palatino, en la cabecera de las ventanas tiene vitrales de estilo neogótico en 1869, obra de Heinrich Beiler; en la vidriera situada al norte se representa al Rey Gustavo Adolfo de Suecia y al Principe Elector Ottheinrich, acompañados de los teólogos Philipp Jacob Spener y Friedrich Schleiermacher. La vidriera sur se representa a Martin Luther y Ulrico Zwingli. Al lado de la cabecera se encuentra la sacristía. La capilla universitaria esta dispuestas buen numero de las tumbas de los profesores que abarcan desde el siglo XVI al XX.

Galería Gótica de la iglesia Universidad Heidelberg

En total la iglesia tiene 154 monumentos fúnebres entre ellos los más importantes del siglo XVI, el más antiguo es el epitafio del canciller Palatino Alexander Bellendorfer que falleció en 1512.

El monumento más conocido de la iglesia es un epitafio modesto de una mujer erudita llamada Olympia Fulvia Morata, nacida en Ferrara, Italia, su padre era tutor del duque de Ferrara, fue autora de poemas y escritos en latín y griego.

Seguimos nuestro camino hacia la parte alta de la ciudad utilizando como linterna la estela de Castillo de Heidelberg. Los carteles anunciadores nos indican dos caminos, uno lleno de escaleras que nos advierten que este tramo se tarda unos 10 minutos y otro donde la pendiente es mucho más llevadera pero el tiempo en recorrerlo es mucho mayor; optamos por esta segunda alternativa porque siempre aplicamos el dicho ‹‹sube como un anciano y llegaras como un niño››, en el plazo marcado estamos a las puertas de este templo de la historia alemana.

Sin darnos cuenta hemos cometido el error de meternos una gran paliza en la subida cuando existe la alternativa de un telecabina que sale desde la misma plaza central de la ciudad, pero eso nos daremos cuenta a la bajada, ya demasiado tarde para remediarlo.

Entrada recinto fortificado castillo Heidelberg

La situación geográfica del Castillo de Heidelber es ideal esta situado en lo alto de la ciudad sobre una terraza del monte Königstuhl. La leyenda del castillo viene por su belleza y como un símbolo de la historia; se hizo famoso por los testimonios de artistas y escritores.

Nada más entrar nos inundan dos tipos de figuras totalmente contradictorias, una llena de gran belleza al ser la residencia de los Príncipes Electores del Palatinado ( eran los miembros del colegio electoral que tenía la función de elegir a los emperadores), sino también nos invade una imagen de destrucción por el estado ruinoso de una parte de sus aposentos.

La construcción del castillo de Heidelberg va unida al inicio de los asentamientos y ampliación de la propia ciudad. Esto aparece documentado a finales del siglo XII siendo uno de los primeros impulsores el obispo de Works que se lo entrega al Conde Palatino Luís I, luego les sucedieron los Duques de Baviera que iniciaron una dinastía que duro en el poder casi 700 años.

Al nombrarse residencia oficial de los Príncipes Electores del Palatinado se convierte al castillo de un uso meramente defensivo en un palacio residencial. El poder de estos electores que tenían en sus manos el nombramiento del Imperio Germánico no podía ser de otra forma y la residencia tendría que ser todo lo representativa posible de ese mismo poder que tenían.

Escudo de los Pincipes del Palatino Heidelberg

En el siglo XIV llega al Palatinado Ruperto I que funda la Universidad y hace una gran ampliación del castillo, ya no se basaba en un castillo fortificado ahora había que dotarlo de unas comodidades y lujos que pudiera proclamar el rango de su inquilino.

El Príncipe Ruperto III, ya en el siglo XIV, obtiene para los electores la dignidad real adquiriendo la máxima posición en el Sacro Imperio Romano Germánico y ofrece un nuevo impulso convirtiendo el castillo en un verdadero palacio real.

Le sucede Luis V en momentos muy convulsos porque se hallaba inmerso en grandes guerras por cuestiones internas y tuvo que ampliar el castillo para convertirlo nuevamente en fortaleza con la construcción de una extensa muralla defensiva.

La llegada al poder de Federico II empezó a dotar a los edificios del lujo propio de la época al conocer nuevas influencias gracias a sus viajes por Italia, Francia y España, trasmite al interior del castillo los nuevos aires que proceden de las construcciones Renacentistas italianas.

La elección del Príncipe Otón Enrique trata de reivindicar el poder en sus manos y se proclama un reformista del cristianismo y se declara como un acérrimo seguidor de Lucero, además se pronuncia públicamente como seguidor de la doctrina protestante esto le convierte en un príncipe sumamente popular. Todo esto se trasmite al interior del castillo, contratando nuevos arquitectos que aumentaron el carácter renacentista abandonando todas las formas del gótico tardío, incorporando la corriente italiana donde el estilo se mezcla con motivos ornamentales procedentes del Renacimiento Holandés.

Principe Federico Castillo Heidelberg

En 1556 se produce la construcción de uno de los edificios más importantes del castillo-palacio llamado Otheinrichsbau con su imponente fachada señorial que da a uno de los lados del patio central. Hacia el exterior se muestra como un edificio modernista al estilo renacentista, sin embargo las estancias se definen como más propias de la Edad Media. El busto del Príncipe Otón Enrique y su escudo coronan la entrada. Lo más destacado del edificio es la fachada con su rica decoración mezclando como si se tratase de un juego ornamentos germanos y flamencos ofreciendo un mensaje de composición caprichosa para dar más importancia al busto del Príncipe que domina todos los sentidos de la fachada.

Otro de los edificios más importantes del palacio es el denominado ‹‹Friedrichsbau›› fue mandado construir por el Príncipe Johann Casimir que encargo la obra al arquitecto Johannes Schoch, se hizo famoso porque en la galería de la bodega se construyó el “Gran Barril” instalado en la época de Federico IV, a pesar de todos los incidentes históricos acaecidos en el palacio, es la dependencia que mejor ha llegado hasta nuestro días.

En 1612, Federico V comienza las obras del nuevo edificio residencial, la nueva dependencia tomará el nombre de un edificio inglés: “Englischer Bau, en honor del origen de su esposa, fue pasto de las llamas. La fachada principal esta orientada a la ciudad, construida sobre los altos cimientos de la antigua muralla de la fortaleza. La fachada a diferencia de los edificios anteriores no tiene apenas decoraciones, esto es debido a la nueva fase renacentista basada en una concepción equilibrada y armonizada con el entorno de una clara influencia inglesa.

También se hizo famoso el jardín del palacio que recibió el nombre de ‹‹Hortus Palatinus›› mandado construir por Federico V y que tuvo el apelativo de “Octava Maravilla del Mundo”, quizás por los planos del arquitecto francés Salomón de Caus porque la realidad es que nunca llegó a concluirse.

Principe Ruperto castillo Heidelberg

El declive de los príncipes del Palatinado Electoral se produce tras la Guerra de los Treinta Años que hizo tambalear sus poderes y privilegios quedando sumamente reducidos. Las ciudades y los pueblos estaban arrasados por los efectos tan devastadores quedando la población reducida a dos tercios. El palacio durante las revueltas sufrió numerosas agresiones pero como el dinero escaseaba solamente el príncipe Carlos Luis pudo iniciar tareas de rehabilitación.

Con la llegada al poder del rey Luis XIV de Francia se produce un movimiento de expansión que llegó hasta el centro del Palatinado Electoral terminado de asolar el país y consecuentemente el palacio.

Después se produjo la Guerra de Sucesión Palatina que duro los once años posteriores a 1688. Francia que ocupaba Lorena y Alsacia planea la entrada en el Palatinado Electoral invadiendo Heidelberg, el ministro francés de la guerra François Louvois implanto la doctrina de la “tierra quemada” que consistía en no dejar en pie ciudades, aldeas o pueblos. El 6 de marzo de 1689 dio la orden de reducir a cenizas el castillo y la ciudad de Heidelberg. Hizo falta además de fuego una cantidad ingente de dinamita para poder volar, al menos parcialmente el castillo fortificado. En 1693 fue anunciado en la Academia Francesa la destrucción del palacio con las siguientes palabras ‹‹ Je propose poor mot Heidelberga deleta, et nous vernos ce soir, si l'on acceptera›› (Propongo borrar el nombre de “Heidelberg”, esta noche veremos si se acepta o no) el conjunto del castillo dejo de ser habitable.

Con el final de la guerra de secesión comenzaron las obras de rehabilitación pero el príncipe electo Juan Guillermo no le gustaba la residencia en plane montaña y después de estudiar numerosos proyectos abandono la idea de su traslado dejando el palacio en una absoluta ruina. El paso del tiempo y la climatología deterioro aun más los restos y se abandono definitivamente la idea de recuperar el palacio como residencia de los príncipes, incluso se sacaban del recinto piedras para la construcción de edificios en la ciudad a modo de cantera.

Ruinas del castillo de Heidelberg

No fue hasta que se hizo famoso nuevamente la imagen del deteriorado palacio gracias a dos hombres prominentes de la historia y la cultura alemana: Goethe y Hölderlin que visitaron las ruinas en el siglo XVIII y contribuyeron a dar fama inmortal a la historia de la ciudad de Heidelberg, pintando dibujos y acuarelas con la imagen deteriorada de castillo. La imagen del romanticismo en la poesía de Goethe elevo la imagen del castillo a la enésima potencia. Se convirtió en una verdadera atracción y en uno de los destinos para los cultos viajeros. Además estaba en sus entrañas la imagen y el valor simbólico de un sentimiento común de aquella época porque veían en La Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas una nueva fuente de conflictos despertando en Alemania un fuerte patriotismo, simbolizado, entre otros motivos, en las ruinas del castillo. Aquella imagen perturbaba la grandeza del pasado germánico y se pretendía restaurar la unidad nacional. Esos valores se trasmitieron a todas las escenas de las artes, incluso a la pintura y gracias a los lienzos del inglés William Turner quien visito la ciudad en el siglo XIX inmortalizando la ciudad en sus oleos y acuarelas.

El conde Charles de Graimberg fue el gran salvador y mecenas del castillo, de origen francés y con una buena formación artística, quizás surgió como deuda por la historia de sus antepasados, decidió hacer un estudio con numerosas composiciones de las ruinas del castillo. Los testimonios de la historia del castillo permitieron tener numerosa documentación que fue la base para la rehabilitación del conjunto.

Edificio Ottheinrichsbau del castillo Heidelberg

Tras la victoria de Alemania sobre Francia en 1871 se produce un gran sentimiento nacional que quiere devolver los Monumentos Nacionales a sus primitivas imágenes de grandeza, acordes con éxito de su ejército. Se promueve el dejar de ser considerado el castillo con la imagen romántica de esa ruina que se había trasmitido de generación en generación, ese sentimiento de indiferencia de unas ruinas se pasa a un sentimiento de exaltación y se inicia el estudio para su reconstrucción. Se encarga el estudio a los arquitectos Julius Koch y Fristz Seitz que presentaron una obra tan extensa sacada de toda la cantidad de publicaciones editadas de cómo fueron los interiores, lo representaron con tal precisión que es el que se ha seguido utilizando hasta nuestros días.

El informe de 1891 fue demoledor para conseguir su reconstrucción y decía: “el esplendor esta apagado hacia tiempo” ordenando que las obras y todas las medidas se limiten a su protección olvidándose de su tan solicitada restauración.

La presión para la restauración siguió en el ambiente y se tuvieron que iniciar las obras en 1893 por el edificio Friedrichsbau, encargándose los trabajos al arquitecto Carl Schäfer que hizo una renovación a tan gran escala que perdió completamente su fisonomía original pasando a ser una obra del Renacimiento Alemán más propio del siglo XX, al finalizar recibió la orden de dejar los trabajos en otras estancias y abandonar la obra en ese punto. Después de algunas mejoras en sitios puntuales el siglo XX dejo el palacio en la situación que hoy podemos contemplar entre un sabio equilibrio entre “El querer y no poder” entre: lo racional o lo irracional”, en definitiva, entre una parte que nos hace ver el esplendor del pasado y otra parte ruinosa que deja huella de su historia.

Edificio Fiedrichsbau castillo Heidelberg

¡Bueno! Después de este repaso a la historia del monumento, volvamos a la visita al palacio. Después del esfuerzo para coronar el promontorio llegamos a las taquillas donde sacamos las entradas. Dado nuestro escaso alemán, posteriormente, nos percatamos que este ticket solamente sirve para algunas de las estancias del palacio, más adelante nos damos cuenta que para hacer la visita guiada a los aposentos privados, esta se deberá de hacer en grupos en horarios concertados en lengua inglesa o alemana, optamos por el inglés que siempre es mucho más cercano.

Comenzamos la visita al castillo-palacio por el arco de la Portería o Torthaus, pasamos por el jardín de la Artillería o Stückgarten hasta la puerta de Isabel, se llega a una casa que tiene desplegado un puente de piedra que nos introduce en la Torre de la Portada que nos deja en el gran patio central del palacio desde donde se tiene acceso a todos los edificios. La atmósfera que se respira desde este punto es la misma imagen que desde el exterior, una de admiración hacia lo edificado y otra de pena hacia la parte en ruinas.

Comenzamos la visita por el edificio de Otón Enrique o Ottheinrichsbau que comunica con el acceso a la Torre de la Farmacia , tiene un impresionante museo Alemán de la Farmacia. El edificio fue construido en el siglo XVI por encargo del príncipe palatino que da nombre a esta parte del palacio. Es considerada como una de las primeras obras renacentistas en Alemania, que por ejemplo en Italia o en España llevaban más de 50 años en pleno esplendor, para su construcción se tuvo que demoler el ala norte del palacio que ocupaba el Ludwigsbau (edificio Luis).

Armario monasterio Schongau museo de la Farmacía

El exterior, la fachada muestra una gran ornamentación creada por el escultor Alexander Colín se hace una interpretación libre con una combinación de los dioses de la antigüedad para refrendar la legitimidad del poder de los príncipes palatinos. En el frontón principal se instalaron el escudo de armas de Otón Enrique. Las dobles ventanas están decoradas con estatuas alegóricas, en la planta baja de izquierda a derecha: Josué, Sansón, Hércules y David, en los frontones de las ventanas se ornamenta con las esfinges de emperadores romanos; en la primera planta se representa las virtudes: Fortaleza, Fe, Amor, Esperanza y Justicia; en la segunda planta se representan las constelaciones: Saturno, Marte, Venus, Mercurio y la Luna , sobre el ático Sol y Júpiter.

El interior del edificio hay varias salas dedicadas a las audiencias, la gran “Sala Imperial” probablemente construida para la visita del emperador Maximiliano II y las estancias particulares del príncipe.

El sótano del edificio alberga desde 1958 el museo de la Farmacia , esta basado en el que había en Munich y que en 1957 fue trasladado a este castillo.

Farmacía del monasterio de las Ursulinas en el castillo de Heidelberg

La entrada se hace a un vestíbulo que da acceso a la Sala 1, donde se encuentran las estatuas que representan al patrón de los médicos San Cosme y al de los farmacéuticos San Damián. El santo de los médicos se representa con un recipiente en la mano utilizado para los análisis de orina; el santo de los farmacéuticos muestra un cuenco para la preparación de formulas magistrales y una cuchara en la otra mano para la mezcla de las sustancias. Las farmacias eran un bien escondido como un tesoro en los Monasterios hasta que empiezan aparecer en las ciudades europeas en el siglo XIII. El vinculo entre las actividades en los conventos y el origen de la ciencia farmacéutica representa uno de los puntos de interés del museo.

Uno de los mayores exponentes es el bello dispensario farmacéutico traído de la farmacia de las Carmelitas Descalzas de Schongau en Baviera. En las cuatro puertas superiores se representan las imágenes de los monasterios de la propia congregación: Augsburg, Munich, Regensburg y Urfahrn, en el centro tiene cajoneras decoradas con motivos vegetales como en las estancias inferiores. El interior del mueble contiene 180 recipientes de vidrio preciosamente decorados con esmaltes donde se indican las enjundias originales.

Recipientes de farmacía castillo Heidelberg

La sala 2 nos muestra una amplia visión de la medicina desde la antigüedad hasta nuestros días, muchas de las innovaciones se traían desde el mundo árabe-islámico. En el centro de la sala hay un taller barroco del monasterio benedictino de Schwarzach del siglo XVIII. Esta pintado de color verde con elementos ornamentales dorados. Un mostrador de roble donde se representa la figura del antiguo dios griego de la medicina Esculapio y su hija Hygeia representados estudiando la preparación de sustancias medicinales. En las manos porta el bastón con sus atributos que eran serpientes. Los recipientes son del siglo XVIII y provienen de Alemania central. También esta sala agrupa una visión basada en la fe y la curación. Varias pinturas ilustran esa teoría como el cuadro del siglo XVIII donde se representa a Cristo dentro de una farmacia de Munich, titulado “Cristo preparando medicamentos en la farmacia” el mensaje que trasmite es que la vía para la curación del enfermo es a través de Dios.

La sala 3 esta dedicada para actividades pedagógicas que se organizan en el museo, donde se proponen nuevos proyectos didácticos relacionados con las actividades del museo.

La sala 4 esta dedicada a la exposición de mobiliario farmacéutico, se exhibe una farmacia zur Krone de Ulm del siglo XIX, todo ello en madera de cerezo con estantes cerrados para la protección de los medicamentos con dobles etiquetas en el exterior, esto obligo a retirarla por no cumplir con la normativa vigente.

La sala 5 esta dedicada albergar la mayor colección de sustancias con fines médicos, entendiéndose productos elaborados y bases para la elaboración de medicamentos. Toda esta materia prima proviene tanto de drogas vegetales, como de animales o minerales. Uno de los medicamentos que se exponen es la conocida como “Reina de las medicinas” llamada Theriak o Triaca en castellano, este medicamento consistía en una mezcla de color oscuro parecido a la mermelada, tenía unos 60 ingredientes y llegaba a incluir hasta un total de 200, se convertía en el fármaco clásico o más bien era utilizado como un medicamento de amplio espectro, era el remedio total, la mezcla tenia preferentemente sustancias vegetales pero también se le añadía alguna de origen animal: eléboro, jengibre, iris, valeriana, acorus aromático, ruibarbo, potentilla, raíz de aristolochia, raíz de asarum, raíz de genciana, madera de aloe, canela de Ceylán, hojas de rosas, pimienta, escila, díctamo de Creta (mejorana), rosa roja, azafrán, champiñón, zumo de regaliz, extracto de acacia catechu, goma arábiga, mirra, olíbano, benjuí, raíces de violeta. También se usaron ingredientes de procedencia animal, carne de víbora, y minerales, tales como terra sigillata, betún de Judea o sulfato de hierro.

Farmacía en el Castillo de Heidelberg

La sala 6 se llama La Oficina y explica el uso donde se elaboraban los medicamentos. En los muebles con estantes y cajones se custodiaban las materias primas, así como recetas para la mezcla de los distintos elementos, aquí se expone la oficina del Monasterio de las Ursulinas de Klagenfurt, las estanterías están coronadas con una ornamentación barroca y dorada en cuyo centro se puede leer el monograma de Cristo “IHS” (Jesus Hominum

También se presenta en esta sala el mobiliario de la farmacia de la Corte de Bamberg, construido en estilo barroco del siglo XVIII, es un ejemplo con la disposición de una farmacia pública del siglo XVIII.

Sala 7 se dedica a mostrar como eran los almacenes y el herbolarios de las farmacias. Era el lugar donde se depositaban las plantas en bruto junto con sustancias químicas.

Entre los elementos expuestos hay un armario de cajones de la farmacia en la ciudad de Mosbach del siglo XVII, llaman la disposición de los cajones y la cruces de las tres ultimas filas que indican que en sus cajones se almacenan drogas peligrosas.

Laboratorio del museo de la Farmacía en Heidelberg

La sala 8 muestra una amplia colección de los emblemas farmacéuticos, por ejemplo farmacias con el águila, con la figura de un león, con figuras que indicaban su carácter cristiano, farmacias con escudos de armas, animales mitológicos, entre todos, encontramos destacado el emblema de “Las tres cucharas” que fue retirado con la llegada al poder del Nacional socialismo.

La sala 9 dedicada a las exposiciones temporales, esta decorada con los recipientes de la farmacia Sicherersche de Heilbronn.

La sala 10 esta instalada en la antigua torre de Apotherkertum. Es un verdadero laboratorio farmacéutico donde se ve la evolución de los hornos y fuegos para la manipulación de las sustancias mediante la Alquimia. También hay instrumentos de laboratorio como vasijas de vidrio para destilación, recipiente para la decantación.

Visitamos el Pabellón del Barril y el Gran Barril o Fassbau, fue mandado construir por Johann Casimir, era el tutor de Federico IV tenia conexión directa con el gran salón, el salón Real adyacente. Tiene ventanas góticas de estilo renacentista. Forma parte de una pequeña atalaya. El edificio recibe su nombre por el “Gran Barril”, su construcción obedece a la necesidad de recoger los diezmos de vino del Palatinado. Johann de Landau construyó un gran barril en la bodega del edificio. En este tonel se recogen vinos de todas las cosechas del Palatinado.

Sala del Barril castillo Heidelberg

El acceso a la bodega del Gran Barril se encuentra la estatua de madera policromada del bufón del palacio Clemens Perkeo, fue un gran bebedor, según la leyenda dice que era capaz de beberse el barril entero de un solo trago.

El primer barril del palacio fue destruido durante la Guerra de los Treinta Años, tenía una capacidad para almacenar 130.000. El segundo barril tiene una capacidad para 200.000 litros , fue construido por el bodeguero mayor de la corte, Meyer, en 1664. El que podemos ver hoy en día, fue fabricado por el tonelero Englert por encargo del príncipe Elector Carlos Teodoro en 1750, tiene una capacidad de almacenamiento de 220.000 litros , encima el tonel se construyo una plataforma que se utilizaba como pista de baile.

La visita guiada al palacio comienza por uno de los edificio más importantes que se pueden visitar es Ruprechtsbau o edificio de Ruperto I en la ornamentación de la fachada se puede ver a la izquierda el escudo de armas (el águila imperial con el león palatino y el rombo bávaro). El estilo arquitectónico de esta parte del edificio corresponde con el gótico tardío o florido con grandes reminiscencias de las edificaciones holandesas.

Decoracion de las estancias del Palacio de Heidelberg

En la plata baja se halla el Salón de los Caballeros o Rittersaal tiene unas grandes columnas de piedra de arenisca roja que sujeta una bóveda gótica con aristas en cruz. En las piedras angulares se muestran los escudos de armas de las casas que tuvieron el honor de formar parte del Palatinado Electoral, Scheyern y Wittelsbach de Inglaterra y la casa Burgraves de Nuremberg, en las ventanas se disponen vidrieras de estilo gótico compradas en Suiza en el siglo XVII.

Pasillo del Palacio Federico Heidelberg

El siguiente edificio en la visita es el Salón de Cristal o Gläserner Saalbau, fue construido por el príncipe Palatino Federico II en el siglo XVI, el nombre viene dado por la gran sala adornada con espejos venecianos de la planta superior. Carece de tejado que fue destruido en uno de los incendios; solo quedan cubiertas las dependencias del sótano.

La fachada tiene arcada de estilo renacentista italianas, es el modelo de los palacios alemanes del siglo XVI. Los pasillos con arcadas situado en la fachada frontal están divididos por columnas cortas y arcos compactos. El conjunto tiene la apariencia de una arquitectura correspondiente a la época medieval más que una obra producida durante el renacimiento, tiene muchas decoraciones en sus capiteles o en los escudos de armas de los príncipes que se representan en la fachada, obra del escultor Conrad Forster. El incendio de 1764 fue la causa del deterioro del edificio.

Pasamos al edificio de Federico o Friedrichsbau, fue construido en el siglo XVII por encargo del príncipe Federico IV, siendo el maestro de obras Hohannes Choch, es quizás el edificio por excelencia del conjunto palaciego. La fachada se ha conservado casi intacta y su interior tiene unas dependencias suntuosas. Todo ello se debe a la construcción de 1900 porque este edificio sufrió daños muy importantes durante la Guerra de Sucesión de 1693 y el posterior incendio de 1764. Durante su reconstrucción se rehabilito la fachada original del siglo XVII, en el estilo clásico con una variedad de columnas: toscazas, dóricas, jónicas y corintias.

La composición de las esculturas de la fachada se basa en la disposición de las figuras idealizadas perteneciente a los ancestros de la dinastía de los Príncipes Palatinos, como una base de reivindicación del poder perdido. En el nivel inferior se encuentran los Príncipes de la dinastía Simmern: Federico IV, Federico III, Luís VI y Juan Casimiro (de izquierda a derecha). En la segunda línea la dinastía Wittelsbach de Rin: Ruperto I, Federico I, Federico II y Otón Enrique. En el tercer nivel se encuentran los que llegaron a reyes de Europa: Luís el Bávaro fue emperador, Ruperto III rey del Sacro del Imperio Romano Germánico, Otón rey de Hungría, Cristóbal de Dinamarca. En el cuarto nivel se encuentran los padres de la dinastía: Carlomagno, Otón de Wittelsbach, Luis I, primer conde palatino del Rhin Rodolfo I, fundador de la dinastía del Alto Rhin; en el centro de todos ellos se encuentra la imagen de la Diosa de la Justicia que legitima el poder de todos ellos, son obras del escultor Sebastián Götz de Chur en colaboración del maestro de obras Johannes Schoch, necesitaron cerca de cuatro años para terminar el programa de figuras.

Altar de la capilla de Heidelberg

Del interior destacan la Capilla del Castillo o Sclosskapelle, se encuentra en la planta baja del edificio, fue consagrada para la veneración de San Ulrico, obispo del Augsburgo que fue declarado santo en el siglo X. Fue construida en el siglo XIV pero Luis VI en el siglo XVI la integró dentro del edificio del palacio.

La capilla palaciega fue construida en estilo gótico tardío como puede verse en las columnas, las bóvedas de aristas y en los arcos apuntados. En los laterales se levantaron con arcos personales para que los príncipes pudieran asistir a la misa de forma privada.

La capilla se encuentra decorada con figuras originales de arenisca que se encontraban en la fachada: Carlomagno, Luis I, Ruperto II, Rodolfo I, Juan Casimiro, Cristóbal, Otón de Hungría, Otón de Wittelsbach, Luis el Bávaro, Sebastián Götz. El altar mayor es de estilo barroco del siglo XVIII, sobre el coro se encuentra el órgano policromado también realizado en el siglo XVIII.

Sobre la capilla están las estancias más suntuosas del palacio, un bonito pasillo decorado con imágenes de arenisca, un artesonado policromado en el techo y decoraciones con figuras de caza.

La habitaciones fueron restauradas en el siglo XIX, obra del arquitecto Carl Schäfer inspirado en la decoración neorrenacentista diseñaron unas habitaciones nuevas, ricamente decoradas, puertas y suelos de marquetería de roble de estilo historicista. Estas habitaciones nunca llegaron a ser habitadas por los príncipes. Se instalo el museo de la ciudad de Heidelberg, además en 1995 se amuebla el palacio con muebles procedentes de la corona del Gran Ducado, anteriormente expuestos en el Palacio de Baden-Baden. Podemos ver preciosos bargueños pintados con paisajes, arcones castellanos, sillas de roble. En las paredes se decoran con pinturas donde se representan retratos familiares de los Príncipes Palatinos. Los techos se decoran con estucados realizados en el siglo XIX dedicados a la dinastía del Gran Ducado.

Torre portada del castillo Heidelberg

Salimos del palacio por la Torre Portada o Torturn, es la puerta situada al Sur esta conectada mediante un puente de piedra o Steiner Brücke, fue construida en el siglo XVI, estuvo decorada con el escudo de armas de los Príncipes Electores, pero más tarde se perdió. Se ha conservado los dos guardianes armados llamados ‹‹los gigantes de la puerta›› al igual que los dos leones del Palatinado Electoral que sostienen el escudo de armas con la espada y el globo crucífero imperial.

De regreso a la ciudad bajamos hasta la plaza mayor aquí es conocida como Marktplatz o Plaza del Mercado, En el centro se encuentra la fuente de Hércules, es el lugar donde en la Edad Media se encadenaban a los ladrones de poca monta.

La iglesia esta situada en la misma plaza del mercado incluso muchos de sus puestos tapan la belleza de la fachada gótica color ocre rojizo.

La iglesia Heiliggeistkirche fue construida en piedra de arenisca roja del valle del Neckar, su fachada exterior contrasta con el barroquismo del interior, destaca su torre barroca añadida posteriormente en el siglo XVIII.

Túmulo del Príncipe Elector Ruprecht III y su esposa Elisabet

La iglesia fue construida en el periodo del siglo XIV al XVI y era financiada con las aportaciones del los Príncipes del Palatinado como unos representantes de la residencia de Dios en la tierra. Durante las Guerras de Secesión del Palatinado muchas de la tumbas que se encontraban en su interior fueron violadas, solamente se conserva la tumba del fundador Elector Ruprecht III en el coro de la iglesia. Esta iglesia fue llamada del Espíritu Santo. Como curiosidad desde 1736 a 1906 la iglesia estuvo dividida por un tabique en dos partes: la nave era protestante y la parte del coro era católica. Desde 1936 toda la iglesia pertenece a la Iglesia Evangélica de Baden.

El interior, la planta esta divida en tres naves muy largas y esbeltas. Las columnas redondas con seis arcos sujetan la bóveda gótica de crucería. Es de destacar que las naves colaterales son más anchas que la central esto se debido a que en las galería se instalo la Biblioteca Palatina y las naves laterales servían para su acceso, era una dependencia activa de la Universidad Católica , esta biblioteca solamente era accesible para el profesorado y se considero como la más importante Biblioteca en Latín de toda Alemania en toda la Edad Media.

Iglesia de los Jesuitas en Heldelberg

Destacado son los frescos sobre los arcos del presbiterio con escudos de la villa, los que se encuentran en los arcos son posteriores con motivos vegetales, los vitrales fueron destruidos en un incendio y sustituidos en el siglo XX. En el coro se encuentra el órgano actual es de 1980 y tiene 61 registros. El púlpito instalado en el mismo coro esta sujeto a la columna y es de estilo barroco.

Solamente se conserva el túmulo mortuorio del Príncipe Elector Ruprecht III y su esposa Elisabeth von Hohenzollern.

Paseamos por el centro comercial y urbano de Heidelberg hasta que nos tropezamos con la iglesia Jesuitenkirche, se encuentra situada en la plaza de la Universidad.

La iglesia de los Jesuitas, su nombre real es de San Ignacio, es la iglesia más grande e importante de Heidelberg, se ha quedado como la única iglesia católica y romana de la ciudad. Fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco, aunque la torre fue añadida en el siglo XIX, sigue el modelo de la iglesia de San Martín de Bamberg.

Estatua Kart-Theodor en el Puente Viejo

El interior, la planta presenta tres naves, las columnas cuadradas de arenisca están revestidas de blanco sujetan una bóveda de crucería, solamente los capiteles de las columnas están decorados y son de color verde rematados con dorado. Los fresco del altar mayor representan el milagro de Pentecostés, en los altares laterales se representan la asunción de María al cielo y en el contrario a José como patrón de la iglesia Católica. En el siglo XIX se coloco el púlpito de mármol blanco. En la iglesia de los jesuitas se encuentran los restos del Príncipe Elector Friedrichs I de Siegreichen.

Destacamos de la iglesia la maravillosa luminosidad que tiene, mezclado con el blanco del revoco de las paredes, columnas y bóvedas, y el mármol luminoso barroco de la ornamentación también en blanco establece una perfecta atmósfera celestial.

Para finalizar nuestra visita caminamos hasta el puente de Alte Brücke o puente viejo; en la entrada se encuentra la estatua de un mono de latón que sujeta un espejo. Dicen que quien toque el espejo tendrá en su vida riqueza.

Una de las estatuas del puente corresponde a Kart-Theodor, aunque oficialmente solamente tuvo un hijo legitimo, según la leyenda dice que el príncipe tuvo casi doscientos hijos ilegítimos por eso se le representa con mujeres desnudas.

El puente fue construido en 1877 y se le llamo viejo porque se aprovecharon los antiguos pilares del viejo puente. Durante la segunda guerra mundial fue destruido y posteriormente rehabilitado. Tiene una longitud de 200 metros y siete metros de ancho construido mediante nueve bóvedas de cañón en piedra de arenisca de color rojo. Está decorado en el segundo y el séptimo pilar con las estatuas de Kart Theodor y Minerva o Atenea.

Imagen de la ciudad de Heidelberg (Alemania)

En el extremo sur se encuentra construida la puerta medieval con sus 28 metros de altura, flanqueada con sus dos torres gemelas que servían como aduana y era el lugar donde se pagaba el peaje por la entrada de las mercancías en la ciudad.

Comercio de la ciudad Wurzburg

Aquí damos por terminada nuestra visita a esta bonita, interesante y romántica ciudad de Heidelberg. Hemos podido descubrir como esta villa atesora múltiples caras, ofrece una parte de la historia alemana que cada año atrae a más de 3,5 millones de personas para ver una ciudad: Rebelde, Conservadora, Frívola, Sobria, o Filosófica.

Caminamos por toda la ribera del río Neckar, constituido como el pulmón y el desahogo en época veraniega de los habitantes de Heildelberg; en una de sus orillas hemos dejado nuestro vehículo aparcado para continuar nuestro viaje hasta el siguiente destino.

Llegamos a la ciudad de Wurzburg sobre las 19,00 horas; el Tom tom nos sitúa en el parking de pago del Palacio Residenz, era el lugar indicado por otros compañeros como lugar ideal para pernoctar, las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N49º47'33.20// E 9º56'14.25. Nuestra sorpresa que en la entrada hay un cartel recientemente puesto que indica la prohibición de aparcar para las autocaravanas. Damos una vuelta hacia el parking de autobuses y vemos varias autocaravanas estacionadas. Me bajo para saber si podremos aparcar en aquel lugar, una amable alemana nos indica que allí podremos pernoctar hasta las 8,00 a .m. después deberemos abandonar el lugar, nos indica un lugar alternativo un poco más retirado del centro de la ciudad, se trata del parking Talavera, ya el nombre me sorprende, nos hace un pequeño croquis y hasta allí nos dirigimos, enseguida llegamos se trata de un parking gratuito y disuasorio denominado P+R. Las coordenadas GPS del lugar para la pernocta N 49.79866//E9.91778 .

Nada más parar el motor nos damos cuenta que llegan unas melodías que de continuar toda la noche no pegaremos ni ojo. Si no puedes con tu enemigo…. ¡únete!, decidimos dirigirnos hacia la música, se trata del Garden Taleverasclos. Es nuestro primer contacto con la típica fiesta de fin de semana alemana, allí se reúnen lo mas florido de cada casa con el único fin de beber cerveza y escuchar buena música, cuanto más grande sea el vaso mucho mejor, la media de edad de los asistentes pude rondar los 60 años, unos van en grupo y otros buscando una tercera o cuarta oportunidad. Los ritmos de la orquesta son canciones pegadizas de los Rollings, Creedence Clearwater Revival , Joe Cocker, etc.

Fiesta Sábado-noche en Wurzburg

Lo nuestro era tratar de cenar y beber una cerveza, aunque había leído que en Alemania la sirven caliente. El olor a comida nos abre el apetito, en las mesas hay una pequeña carta con las especialidades del lugar, me acerco a la barra para traducir lo que dice en alemán, básicamente, pollos asados, filetes fritos (pudiera tratarse de carne de cerdo) y patatas fritas, las salchichas nos dicen que están agotadas, afortunadamente la cerveza esta fría y me felicito con una jarra pequeña, aquí la medida oficial es de medio litro.

Los efectos de la cerveza aparecen sobre nuestras vecinas que corren hacia la pista de baile donde una orquesta que no desmerece de los asistentes, lo digo por la edad, las mujeres bailan, brincan y se contornean hasta que la orquesta decide decir ¡basta ya! a las 12 de la noche la fiesta terminó.

La noche es movidita: llueve, escampa, llueve escampa, pero la tranquilidad de lugar nos hace pasar una noche placida.

Día 8 de agosto de 2011 (domingo)

Ruta: Würzburg-Bamberg 99 km .

La conexión del aparcamiento con el centro de la ciudad lo hacemos mediante el tranvía número 4, en tres paradas nos deja enfrente del palacio. Las tarifas que cogemos es de un ticket para todo la familia (válido para todo el día) por 9,60€.

Fachada Principal de la Residencia de Würzburg

Comenzamos la visita haciendo una aproximación a uno de los edificios más importantes de la ciudad la Residenz de Würzburg, las obras comenzaron por los príncipes-obispos, los hermanos Johabb Philipp Franz y Friedrich Kart von Schödon, entre 1720 y 1744.

La fachada representa un edifico con una homogeneidad en el diseño porque fue edificado durante una sola generación dentro del estilo imperante en los grandes palacios franceses, vieneses o holandeses, en el barroco imperial.

Las obras fueron encargadas al arquitecto de la corte Balthasar Neumann de Würzburg, que gozó de importantes aportes económicos de los grandes mecenas de la corte, como los Condes de Schöborn, cuatro de los hermanos eran altos dignatarios eclesiásticos y muy apasionados de la arquitectura.

La residencia tiene un estilo único europeo dentro del barroco imperante, principalmente en Francia, esta nueva variante solamente se dio dentro de Alemania y más en concreto en la zona denominada Franconia.

Hasta el siglo XVIII los príncipes-obispos de Würzburg residieron en la fortaleza de Marienburg. Fue Johann Philipp Franz von Schönborn quien traslada la corte a la ciudad, construyendo un palacete en el solar que ahora ocupa la Residencia. El príncipe educado en el absolutismo y con tendencias a la grandeza tuvo un pleito por malversación de fondos y obtuvo un importe de 600.000 fl. que dedico a la construcción del nuevo palacio. La primera piedra fue colocada el 22 de mayo de 1720, mucho antes de que el proyecto estuviera totalmente estudiado y aprobado. Los trabajos comenzaron por la fachada norte, dejándose sin construir la zona de la capilla por divergencias entre el promotor y los arquitectos.

Fuente de la Residencia Würzburg

El promotor envía al arquitecto a Paris para que profundice en las últimas tendencias en la arquitectura palaciega con respecto al interiorismo que en este momento no había una idea concreta. Al regreso de Baltasar Neumann de París se produce la muerte del obispo, fue tan repentina que se pensó en un envenenamiento porque era muy odiado. Los trabajos quedaron suspendidos hasta la sucesión del promotor por su hermano Friedrich Carl von Schönborn que impulso los trabajos para promocionar el buen nombre y el prestigio de la familia. En 1730 se comienza la edificación de la fachada sur y en 1741 se cubrieron aguas en todo el edificio, nuevamente murió el obispo promotor y las obras se paralizaron definitivamente hasta el nombramiento del obispo Carl Philipp von Greiffenklau que contribuyó a la construcción de los jardines y el diseño interior.

La secularización del obispado supuso la finalización de su poder político y económico para depender de Baviera que paso a tener la propiedad del palacio. Durante el siglo XIX vivieron temporalmente en la Residencia el príncipe heredero Luis y diferentes monarcas. Después de numerosas restauraciones la hecatombe llega el 16 de marzo de 1945 Würzburg fue bombardeada quedando en pie las estancias centrales del Baltasar Neumann y los frescos de Tiepolo, durante todo el siglo XX se ha actuado en la reconstrucción del palacio y actualmente se esta trabajando en la restauración de la capilla.

La residencia esta orientada hacia la ciudad y se abre mediante una plaza de armas que contiene una hermosa fuente “Frankonia-Brunnen” fue diseñada por Ferdinand von Miller, fue costeada su construcción mediante el aporte de los habitantes de Würzburgo. La fachada principal se vuelca y disminuye sobre el Patio de Honor creando como resultado que los pabellones laterales se elevan como si fuesen torres y el cuerpo que constituye el patio de honor se reduce para crear debajo un balcón sobre las columnas dóricas. El gran frontón fue diseñado por Lucas von Hildebrant, donde se representan los bajorrelieves de dos leones que sujetan el escudo del obispo promotor Friedrich Carl, rematándolo con la corona imperial,

La entrada a la residencia se hace por medio de amplio vestíbulo con un techo casi horizontal diseñado para que los invitados pudieran entrar en el palacio por medio de carrozas y pudieran girar en el propio vestíbulo, en la cúpula se pinto los frescos que muestran las proezas de Hércules.

Frescos de la Sala Jardín, Residencia Würzburg

La sala contigua al vestíbulo que servia para los honores se llama Sala Terrana o Sala del Jardín, es quizás la más impresionante por la luminosidad y la decoración, la bóveda no se sustenta en las paredes laterales sino también sobre una serie de soportes ligeros verticales. El resultado de la arquitectura de la sala es que nos presenta una bóveda como si se tratase de un baldaquino, más que religiosidad nos quiera dar magnificencia y grandiosidad.

Los colores principales aplicados a la sala son el marrón y el blanco, sorprenden tanto al visitante como al invitado. Los frescos fueron pintados por Johann Zick de Lachen en 1750 y se simbolizan “El banquete de los dioses”,”El descanso de Diana” y en la girola escenas de querubines.

La escalera principal es un buen ejemplo de uno de los espacios mejor diseñados y resueltos de la arquitectura civil de la época, fue una de las partes del palacio que resistieron el bombardeo de 1945; por lo que vemos ahora es todo original.

El efecto que produce la Escalera Principal es la consecuencia de sus hermosas proporciones con respecto a la sala, la luminosidad contrasta con el oscuro vestíbulo de entrada. Sobre la parte alta de la escalera se eleva una bóveda pintada por Giovanni Battista Tiepolo en 1753 sobre una superficie de 30 x 18 m . creando el mayor fresco que hasta ese momento se había pintado. La composición de la pintura desarrolla temas clásicos que nos muestran alegóricamente los continentes. América se representa mediante un complejo de imágenes con alegorías a las cuatro estaciones; Apolo representa el invierno helándose y envuelto en mantas, próxima esta la figura de Ceres que simboliza el verano, Proserpina florece como la primavera y Baco entristece como el otoño, todos ellos, nos encaminan a la escena donde se encuentra Marte y Venus que descansan sobre una tormenta que describe el continente de “América”. En la escena entran las figuras estucadas de la pared que interaccionan con los frescos creando un espacio entre lo real y lo ficticio. Numerosas escenas describen al obispo promotor llegando a América como si él fuese Cristóbal Colón: indios con antorchas, un venado muerto sobre un enorme caimán, un sirviente ofrece chocolate, muchachas portan cantaros en la cabeza.

Escalera principal, Residencia Würzburg

La siguiente composición nos lleva al contiene de Europa donde se describe la “Glorificación del obispo promotor Carl Philipp von Greiffenklau”. El grueso lo marca el retrato en un medallón del obispo después el pintor empieza a jugar con las figuras clásicas donde aparece Saturno que porta una guadaña, Diana, la diosa Luna y Fama con un genio. Un globo terráqueo sugiere que Europa es el centro de todo el mundo. Las figuras representan a todos lo que intervinieron en la construcción del edificio un paje tiene la cara de Lorenzo, hijo menor del pintor Tiepolo, El propio pintor se representa asimismo, pálido, con las sienes hundidas, a su lado Domenico, el hijo mayor como un caballero con peluca, en la parte derecha hay un hombre con un manto, se trata de Antonio Bossi, fue el que realizo los estucos del palacio. Hasta el propio arquitecto Balthasar Neumann aparece en la escena con informe de coronel de artillería.

En el este de la escalera se representa al continente de África, el estuco de un negro nos lleva a la escena, donde aparecen un grupo de mercaderes orientales. El continente se representa por medio de una princesa negra sobre un dromedario, aparece en escena un moro con un parasol y delante jarrones y colmillos de elefantes.

Al oeste esta la alegoría “Asia” se muestra la figura de una mujer sentada en un trono sobre un elefante, se acompaña de esclavos encadenados y siervos besando el suelo, unos hombres cazan un tigre, también hace referencia a las pirámides de Egipto y sobre un bloque de piedra aparece la firma del cuadro BATTA TIEPOLO F. 1753.

Reja de la Residencia de Würzburg

La primera estancia del palacio corresponde con la denominada Sala Blanca, su nombre viene por la decoración de sus paredes que incluso los estucos son totalmente blancos, esto no puede entenderse nada más que comprendiendo como el arquitecto quiere romper mediante una yuxtaposición del colorido de la entrada para indicarnos que entramos en la salas principales del palacio. La obra de estucado corresponde a Antonio Bossi en 1745. Sobre las paredes y la bóveda se aplican innumerables hojas y rocallas haciendo una composición vegetal, además de emblemas y las insignias del príncipe obispo. Sobre las paredes inmensos retratos con marco negro que resaltan aun más el contraste del blanco.

El salón Imperial esta decorado bajo las características de este tipo de estancias en Alemania. Son un rango similar en todos los palacios barrocos alemanes. El tipo icnográfico se establece en la contrarreforma a comienzos del siglo XVII, no hay que olvidar que el palacio es la residencia del obispo católico. En el centro de la estancia se encuentra la galería de los emperadores y la glorificación del imperio. En este palacio no ensalza la idea de la casa real, sino la del imperio, en general. La culminación de esta obra es la combinación de tres grandes artistas: el arquitecto Balthasar Neuman, el pintor Giovanni Battista Tiepolo y el estucador Antonio Bossi. El resultado es una obra uniforme, integradora y de gran armonía.

El salón se encuentra situado sobre la sala del jardín; sobre la planta superior de la estancia se convierte en una escena creando un espacio ilusionista que Tiepolo sabe trasmitir. Las cornisas parecen moverse con las decoraciones de figuras auxiliares, la bóveda parece hincharse como si de una vela se tratase. Los frescos representan acontecimientos históricos de la región como en el lado derecho donde se representan “Los esponsales del emperador Barbarroja y Beatriz de Borgoña oficiado por el obispo de Würzburg en 1156” destaca de esta escena los rasgos del obispo que se asemejan a los del obispo promotor. En la izquierda, se representa “Sala de los príncipes, donde se encuentran reunidos los Estados del Imperio”.

Mobiliario de las Salas de la Residencia de Würzburg

Al igual que la anterior sala las siguientes obedecen a una característica icnográfica de la arquitectura barroca en los palacios alemanes y el obispo no trato de desvirtuar.

Las Estancia Imperiales del Sur esta compuesto por las salas de la 6 a la 10, todas ellas confluyen en un solo pasillo de 160 metros de largo y su diseño obedece a la visita del arquitecto Balthasar Neumann a París y refleja el diseño arquitectónico versallesco. Para su decoración se contrataron a un elenco de artistas austriacos: Rudolph Byss, pintor de la corte; Dominikus Eder, estufista de la corte, Georg Oegg de Tirol, herrero; Johann Wolfgang van der Auvera, escultor; Georg Adam Guthmann, tallista.

La sala 6 es la antesala de la estancia imperiales, para dar más nobleza se revistió de madera de roble con listones dorados, sobre el techo se pinto con el motivo “Partida hacia la conquista de un castillo”.

La sala 7 corresponde con el salón de audiencias de las estancias imperiales sur, en el techo hay un óleo cuyo titulo es: “Las tres edades del regente”, también, destacan enormes tallas doradas de estilo rococó, sobre las paredes rocallas y motivos vegetales de estucos, en las sobre puertas pinturas venecianas que hablan de: “Venus, Amor y Charis”.

La sala 8 corresponde con el dormitorio o Sala Veneciana, sobre el techo se decoro con pinturas donde el tema principal es el sueño y la noche. En los zócalos se representan animales fantásticos y cómicos enanos. Los tapices de gobelinos de Würzburg con escenas del carnaval de Venecia y de la Comedia del Arte, desfile del carnaval en la plaza de San Marcos, etc.

Estancias Barrocas de la Residencia de Würzburg

La sala 9 Gabinete de los Espejos, se considera en cuanto a la decoración la más suntuosa de todas las del palacio, fue totalmente destruida durante el bombardeo de 1945 y complementa rehabilitada en 1987, utilizando las técnicas tradicionales. Estamos en la estancia más rococó de todo el palacio, se trata de una habitación revestida de madera y espejos incrustados, acompañados en la decoración de tallas y estucos, además de trabajos de porcelana. En las esquinas de la bóveda se representan cuatro partes de la tierra. El mobiliario no desmerece a toda la sala aumentando si cabe aun más lo recargado del ambiente porque se ornamenta mediante sillones blancos con oro, candelabros de bronce dorado y una enorme araña de cristal de Venecia con flores de cristal en colores.

La sala 10 se encuentra en la esquina sudeste, se trataba de una galería de cinco ventanas pero en el siglo XIX fue dividida en tres habitaciones cambiando la decoración rococó por estilo imperio, todo se perdió en 1945 reconstruyéndose actualmente la planta simplemente revestida de madera de roble que enlaza con las estancias anteriores. Sobre los techos tres oleos con alegorías: “Caza tras la suerte” en el centro, y a los lados “Alegorías del joven y afortunado soberano”.

Las salas 11, 12 y el corredor 13 que vuelve a conducir a la Sala Blanca ocuparon los apartamentos del Gran Duque Fernando III de Toscana, fueron totalmente destruidos durante 1945 y actualmente rehabilitados.

La sala 14 es la antesala de la Estancia Imperiales del ala Norte, en los techos nos presenta una serie de estucos de color blanco realizados por Antonio Bossi. En las esquinas los relieves representan alegorías a los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. Sobre el techo se pinto una escena de “Construcción de la Catedral de Würzburg. Sobre las paredes tres enormes tapices de Florencia, destaca Batalla de Arbela; Darío huye de Alejandro.

Salas nobles de la Residencia de Würzburg

La sala 15 corresponde con el Salón de Audiencias, tiene estucos blancos y dorados, en el techo un óleo de Antonio Belucci de 1715 “Alegoría del Mecenazgo del príncipe”. Sobre las paredes tres tapices de Florencia, destacando “Desfile triunfal de Alejando Magno en Babilonia”. Dentro del mobiliario hay un escritorio de nogal tallado con taraceas de palisandro e incrustaciones de marfil y estaño.

La sala 16 Gabinete Rojo, tiene estucos que representan las artes mezclados con motivos naturalistas, en las sobrepuertas muestran temas diferentes: “Moisés en la cesta de juncos” o del tipo veneciano con el nombre de “Venecia, entre 1650 y 1660” .

La sala 17 Salón Verde, en el siglo XVIII era llamado “salón verde adamascado”. Los estucos del techo son blancos sobre fondo gris. Sobre la chimeneas se incrustaron fragmentos de espejos crean un efecto destellante. En el centro del techo la pintura que representa “Franconia” se encuentra rodeada de querubines, bustos y animales de fábula.

La sala 18 Dormitorio, fue utilizado por Napoleón durante sus tres estancias en Würzburg. La decoración sufre una variación de las anteriores estancias porque fue de las ultimas en construirse y aquí ya aparece el cambio de estilos del Rococó imperante hacia el Neoclasicismo. Los estucos hacen referencia a guirnaldas de flores, sobre las paredes se encuentran revestidas de telas rosas y doradas. El dormitorio esta formado por dos camas imperiales con dosel y dos mesillas de noche.

La sala 19 Primera Habitación de Invitados, esta y las dos habitaciones junto con el dormitorio forman parte de un apartamento cerrado destinado a las visitas importantes. En los estucos sobre las ventanas aparece las iniciales AF corresponden con el príncipe obispo Adam Friedrich von Seinsheim, además aparecen flores y arabescos. En las paredes dos tapices florentinos que representan los cuatro elementos.

Decoración de la Residencia de Würzburg

La sala 20 Segunda Habitación de Invitados, la decoración pierde el estilo rococó para presentar el estilo Regencia. Los estucos en blanco y oro. Sobre los espejos parejas de querubines, en el centro una lámpara con forma de araña vienesa de 1750.

La sala 21 Salón Verde Lacado, se encuentra en una esquina y cierra la hilera de 165 metros de estancias imperiales de las alas norte y sur. Es un salón muy original, el tono es verde luminoso transparente con matices lacados que se aplicaron sobre un fondo de plata creando un efecto de relámpago. En el suelo un entarimado crea una perspectiva utilizando maderas exóticas claras y oscuras, la forma crea una ilusión óptica de un suelo en tres dimensiones.

La sala 22 Cuarto de Servicio, es mucho más pequeño y se decora con pinturas de bodegones. En cuanto al mobiliario dos cómodas y seis sillas del siglo XVIII.

La sala 23 Primera Sala de la Galería Estatal , estas estancias son las que dan a la calle Rennweg. Esta y las siguientes estancias se decoraron con adquisiciones de pinturas venecianas que eran tan apreciadas en aquella época: “Adoración de los Pastores” de Johann Rottenhammer de 1603; “Venecia 1592” de Francesco Bassano el Joven; “Llanto sobre Cristo muerto” de Palama el Joven de 1620; “Paisaje con vista de la ciudad” de Lodewijk Toeput; “Venecia 1678 de Pietro Muttoni.

La sala 24 Segunda Sala de la Galería. Presenta las obras: “ La Asunción ” de Giovanni Battista; “Salvación de San Sebastián por Irene” de Giovanni Antonio Pellegrini; “El sacrificio de Polyxena” y “La magnanimidad de Escipión” de Giovanni Battista Pitón; “Hércules y Omphale” de Federico Bencovich.

La sala 25 Tercera Sala de Galería. Presenta las siguientes obras: “Dánae y Perso en la balsa” y “Amor y Psique” de Antonio Belucci, era un artista que pintaba por encargo y se trasladaba hasta los palacios para su decoración.

La sala 26 Cuarta Sala de Galería. Presenta las obras: “Capricho arquitectonico” de Marco Ricci; “Vista del Canal Grande desde San Vio” y “Plaza de San Marcos de Venecia” Antonio Canaletto; “Friedrich Christian príncipe heredero de Sajonia” y “Maria Antonia de Baviera” de Pietro Rotari.

Bóveda de la escalera Residenz Würzburg

La sala 27 Salón de la Galería. Presenta las obras: “Fides y Spes”, “Caritas”, “Fortitudo y Temperancia”, “Justitia y Prudentia” del Talleres del Veronés; “II Ridotto” y “Apuesta en Ponte dei Pugni” de Joseph Heintz el Joven; “La reina Jazabel es arrojada a los perros” de Claudio Ridofi; “Retrato de Giovanni Magnani” y “Retrato del comerciante Leonhard Hermann” obras de Leandro Bassano. “Doce retratos de sultanes turcos” obras de Paolo Veronese.

Sala 28 Quinta Sala de Galería. Presenta las obras: “Ecce Homo” y “Sueño de la escalera de Jacob” obras de Domenico Fetti; “La decapitación de San Juan Bautista” obra de Carlo Innocenzo Carlone; “La adoración de los Reyes y los pastores” obra de Giambettino Cignaroli; “Paisaje de costa” obra de Johann Anton Eismann.

Sala 29 Sala de las estancias. Presenta las obras: “Cristo y Magdalena” y “La última cena” obras de Giovanni Domenico Tiepolo; “Rinaldo embrujado por Armida” y “La separación de Rinaldo y de Armida” obras de Giovanni Battista Tiepolo.

Sala 30 Cuarto de servicio: Presenta la Obra “Paisaje de estío” obra de F.H. Paradyen.

Sala 31 Salón de las estancias de Ingelheim. Entramos en la última parte de la construcción de la Residencia del siglo XVIII, fue terminada en los últimos 60 años. Constituían las estancias privadas de los obispos.

Escalera principal de la Residenz de Würzburg

La decoración de esta estancia en estuco en las paredes y el techo, obra de Materno Bossi basándose en modelos franceses donde aparecen los escudos y las iniciales del obispo promotor, también, al igual que en Francia, se pinta el sol como alusiones el gran promotor del comercio, de las artes, de la ciencia, etc. Tiene el retrato de cuerpo entero del príncipe promotor, donde se le ve señalando el palacio de Schönborn en Göllerdorf.

Sala 32 Antesala Roja. El color de los estucos da nombre a la estancia, con un fondo de rojo pálido obra del estucador Johann Meter Castelli. Tiene temas de caza y de pesca.

Sala 33 Despacho verde. Tiene un estilo regencia con una decoración general basada en la música, donde se representan diferentes instrumentos. En las paredes tres tapices muestran la vida en el campo.

Sala 34 Gabinete amarillo. Muestran estucos plateados sobre un fondo amarillo, combinan dos estilos Regencia y Luis XVI. En la paredes el retrato del príncipe-obispo Adam Friedrich von Seinsheim.

Sala 35 Antesala Azul. Tiene estucos plateados sobre un fondo azul verdoso pálido. Muestra trofeos de guerra así como guirnaldas en las ventanas. Los muebles están tapizados con telas haciendo juego con los estucos.

Sala 36 Salón de audiencias amarillo. Esta nueva estancia mezcla también los dos estilos: Regencia y Luis XVI, fue estucado con motivos florales por Materno Bossi. En las paredes tres tapices donde se representa la vida campesina confeccionados en Bruselas.

Fachada del Jardín Residenz Würzburg

Sala 37 Gabinete Verde. Fue estucado por Joham Meter Castelli en 1725, se decora con medallones de bustos clásicos, cestas de frutas, querubines jugando y tocando música.

Sala 38 Gabinete de Hutten. Fue estucado con figuras alegóricas a las virtudes: justicia, fortaleza, prudencia y templanza. También aparecen escudos e iniciales del Obispo Christoph Franz von Hutten.

Sala 39 Cuarto servicio de estancias. Es una habitación de paso que fue decorada con un óleo titulado “Paisaje de invierno” obra de F.H. Paradyen en 1749.

Sala 40 Corredor de Charlotte. Esta habitación quedo totalmente destruida en 1945 rememora la Princesa Chalotte Auguste, hija del rey Max de Baviera.

Sala 42 Sala de los Príncipes. En sus orígenes tenia el nombre de Galería de los Príncipes, se termino en 1772. Fue estucada en blanco, dividida mediante pilastras corintias, tenia la función de servir a los cortesanos como comedor de mediodía, como sala de conciertos o para juegos. Sobre las paredes los retratos de ocho príncipes-obispos.

Esculturas del Jardín de la Residenz de Würzburg

Sala 43. Capilla de la corte. En estos momentos ente una profunda rehabilitación estamos ante una de las obras religiosas más bonitas de Alemania realizadas en el siglo XVIII. La imagen que ofrece es de un palacio dentro de otro palacio. Mediante pilares corridos sujeta la bóveda con una altura de tres pisos ocupadas por una cúpula central y dos ovaladas en los extremos.

La decoración obedece al proyecto de Hildebrant, de acuerdo con los deseos del promotor no se instalaron confesionarios, en su lugar se dispusieron oratorios.

Los frescos del techo fueron realizados por el pintor de la corte Rudolph Byss: sobre el altar mayor “Martirio de los apóstoles francotes San Filian, Kolonat y Tornan, en la cúpula central “La asunción de María” de Tiepolo, sobre la tribuna del coro “La caída de los ángeles”. Los estucos de Antonio Bossi “Cristo en la Cruz con Magdalena”.

Los jardines del palacio fueron construidos una vez finalizaron las trabajos en el interior del palacio, marcan la diferencia por su extensión limitada por encontrarse dentro de la ciudad en una zona amurallada.

Muchos especialistas intervienen en su construcción incluso el arquitecto del Palacio Baltasar Neumann intento dar una impronta basado en el modelo de jardín austriaco, muy diferente a los modelos imperantes de italianos o franceses.

Residenz de la ciudad de Würzburg (Alemania)

Seguimos nuestra visita a la ciudad de Würzburgo, me voy fijando en los edificios para poder distinguir que parte de la ciudad fue reconstruida durante el terrible bombardeo del 16 de marzo de 1945, que duró escasamente 20 minutos pero destruyó más del 80% de la ciudad, consiguiendo casi borrarla de la faz de la tierra. El tesón de los habitantes que se plantearon construir una nueva ciudad o reconstruir la antigua, consiguieron estos últimos imponerse para beneficio de todos que ahora podemos admirar esos trabajos.

Puerta de la Catedral de Würzburg

La ciudad es muy fácil de visitar porque el conjunto monumental se articula en las proximidades del río Main y todo ello muy concentrado que hace posible la visita a toda ella a pie. Me gustan las ciudades que son atravesadas por las vías del tranvía y esta pasa por el centro de la ciudad.

Caminamos en dirección a las dos torres que sobresalen del horizonte, se trata de Dom St. Kilian, es la catedral de Würzburgo, constituye una de las más importantes del estilo románico alemán. Fue construida entre 1045-1188 en honor de su santo patrón San Kilian llegado desde Irlanda en 686 y murió como mártir. Sufrió muchos daños durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial el 16 de marzo de 1945, fue reconstruida en 1967, se abandonaron muchas de las zonas barrocas en favor de las partes románicas.

El exterior destaca por su larga fachada atravesada por un crucero y sus dos altas torres gemelas. La puerta exterior fue reconstruida en estilo expresionista, obra de Fritz Koenig. De forma abstracta representa la creación del hombre y del mundo

El interior la planta esta dividida en tres naves con una bóveda de románica de techo plano que contrasta con los estucados aplicados con posterioridad en estilo barroco.

Sobre la nave lateral norte se dispusieron un conjunto de sepulcros de los Príncipes Obispos que reinaron en Würzburg desde 1190, entre los que destacan Tilman Reimenchneider. La capilla del crucero fue realizada por Balthasar Neuman durante los trabajos en la Residencia por orden de lo príncipes-obispos de la casa de Schönborn.

En la parte sur de la catedral esta limitada por el claustro gótico, este lugar sirvió de lugar de enterramiento.

Nave de la iglesia Neumünsterkirche de Würzburgo

Muy cerca, al norte de la catedral se levanta la iglesia de Neumünsterkirche de Würzburgo, fue construida por el obispo San Burcardo en el lugar que se encontraron los cuerpos de San Kilian y de sus seguidores San Kolonat y San Tornan, en el mismo lugar de su martirio y muerte.

En el siglo XVIII fue demolido el antiguo coro románico y se encargo a Josef Greising la sustitución de la fachada Oeste y la cúpula dentro del estilo barroco imperante en la época.

Durante el bombardeo de 1945 fue casi totalmente destruida teniéndose que ser rehabilitada completamente en los siguientes siete años. la fachada roja barroca recupero su aspecto original.

Durante la gran restauración de 2007 al 2009 se trato de renacer la concepción de los hermanos Johann Baptist y Dominikus Zimmermann que habían decorado el interior en el estilo barroco.

El interior la planta se divide en tres naves con unas inmensas columnas blancas clásicas con decoraciones barrocas, en las naves laterales se instalaron pequeñas capillas. Destaca la cúpula central con un gran fresco “Glorificación de la Santísima Trinidad por la comunidad de los Santos” pintado en 1736 por Nicolás Stuber. En esta zona se encuentra el púlpito y la piedra bautismal realizada por Jürgen Lenssen. A ambos lados se situaron dos antiguos pilares del altar de la catedral con las imágenes de: “Martirio de los apóstoles de Franconia” y “Martirio de San Juan Bautista” obras de Oswald Onghers de 1793.

A la entrada en ambos lados se situaron la esculturas en piedra de los Santos Kilian y Tornan fueron realizadas en 1460.

El altar mayor esta presidido por un gran crucifijo adornado con cabello natural, obra del siglo XV, detrás se instalo la sillería del coro, obra de Johann Georg Winterstein en el siglo XVIII.

Coro de la Iglesia Neumünsterkirche de Würzburgo

En la cabecera de las naves laterales se instalaron dos grandes altares con dos grandes obras de la pintura, a la izquierda, “Invención de la Cruz por la emperadora Helena” de Oswalg Onghers siglo XVII y a la derecha “Despedida de los apóstoles Pedro y Pablo antes de su martirio” obra de Meter Rüggenberd del siglo XVIII.

La parte baja de la iglesia se conserva desde sus comienzos esta ocupada por el Sepulcro de San Kilian y la Cripta de la Cruz.

El Sepulcro de San Kilian tiene un altar gótico del siglo XIII donde se conserva la urna con los restos de San Filian, obra de Heirich Gerhard Bücker; en el sur se encuentra la lápida con el sarcófago y el cuadro “El descendimiento de la Cruz , obra flamenca del siglo XVII.

El Sarcófago es el original construido en el año 750, tiene una tapa del siglo XII construida por orden del obispo San Bucardo que rescato los restos de San Kilian. También se encuentra el sarcófago del tercer obispo de Würzburgo, Megingaudo con una inscripción carolingia; la tumba del obispo Matthias Ehrenfried que murió en 1948 cuya catedral estaba totalmente en ruinas a su muerte; además de la urna del sacerdote convertido en mártir Georg Háfner, fallecido el 20 de agosto de 1942, en el campo de concentración Dachau; la fuente medieval de San Kilian, fue posteriormente bajada a la cripta durante la conversión de la iglesia en estilo barroco.

Cripta de la Cruz Neumünsterkirche de Würzburgo

La Cripta de la Cruz se encuentra dentro del espacio que ocupó la primitiva iglesia del siglo XI, con unos capiteles del siglo XII que tienen una decoración vegetal; hay doce estelas con los nombres de los apóstoles. Esta presidida por un imponente Cristo muerto labrado en piedra del siglo XVIII. La figura de Santa Ana con la Virgen y el Niño de 1417. Al fondo, el altar con la Piedad de siglo XVIII y el relicario de San Félix, obra de Jürgen Lenssen.

Para comer buscamos un apetitoso restaurante de comida rápida que se dedica exclusivamente a pescados restaurante Noordseet; las ensaladas de pescado vienen presentadas dentro de unos inmensos volovanes. Nos llamó la atención que no admitían tarjeta Visa y esto se sucedería en los siguientes días en todos los comercios y museos de Alemania.

Por la tarde visitamos el pintoresco ayuntamiento de Würzburg, aquí llamado Rathaus, fue construido en diferentes etapas, comenzándose las obras en el siglo XIII, posteriormente el edifico fue ampliándose en el siglo XV y XVI. Destacan las preciosas pinturas de su fachada del siglo XVI y la Roter Turn , la torre de estilo renacentista que data del año 1600, fue construida para dar información a la comunidad, por ejemplo las horas del día y también servia de vigía. En su interior se encuentra una maqueta de cómo quedo el conjunto de la ciudad tras el bombardeo de 1945.

Iglesia Marienkapelle en Würzburg

Caminamos hacia la plaza del mercado o Markt Domstrasse con su enorme obelisco construido por J.A. Gärtner, fue construido en 1808 para recordar los personajes de las batallas napoleonicas como Ferdinand von der Toskana.

En esta plaza se halla la iglesia Marienkapelle. Fue construida con los restos de la Sinagoga judía, en sustitución del barrio judío se construyó el mercado de la ciudad. En 1377 se puso la primera piedra y se consagro en 1392. En 1479 fue añadida su torre que fue destruida por un rayo en 1711. En 1945 la iglesia fue bombardeada afectando gravemente a su techo y su interior y no es hasta 1961 cuando se termina de restaurar la capilla de la Virgen.

Exteriormente la iglesia Marienkapelle destaca por el rojo de la piedra mezclada con el blanco, sus dos torres se elevan con sendos pináculos góticos. La portada principal de estilo gótico se encuentra desposeída de toda la decoración durante el periodo convulso de la iglesia católica. Sobre los laterales se añadieron figuras desnudas femeninas. Solamente permanecen las antiguas figuras del frontispicio. Llama la atención al estar situada la iglesia en la plaza del mercado donde parte de los laterales de la iglesia han sido utilizados para la colocación de tiendas.

Retablo Mayor de la Iglesia Marienkapelle en Würzburg

El interior de la iglesia tiene una planta dividida en tres naves, la central mucho más ancha y profunda que desemboca en el altar mayor, a las dos naves colaterales. Las columnas tienen arcos apuntados que sujetan la bóveda gótica de crucería. El altar mayor esta presidido por un enorme tríptico con pinturas flamencas góticas que representan a la adoración de la Virgen. En las paredes y en los laterales hay numerosas lapidas de caballeros medievales y la lapida con el relicario en plata de San Aquilino, fue realizado en 1710, declarado mártir en el siglo XI, la imagen de la madonna en plata de 1685. La imagen de la virgen en piedra de estilo gótica. Entre las tumbas encontramos el túmulo de Martin von Seinsheim (murió en 1434), el de Konrad von Schaumberg (murió 1502), el de Jörg Schrimpf (murió en 1556).

El puente que conecta la parte medieval con la parte nueva de la ciudad se llama Alte Mainbrücke, también une con la ciudadela situada en las extrarradios Festung Marienberg, fue construido entre 1473 y 1543 y decorado con numerosas figuras de piedra. Tiene una longitud de 185 metros y una anchura de 17,5 metros con ocho ojos. Fue construido con sillares de roca caliza mezclado con mampostería. Es conocido con el nombre de las estatuas, se representan los santos y príncipes del siglo XVIII, en la parte norte: Rey franco Pipino, padre de Carlomagno, Los obispos San Friedrich; San José; San Juan Nepomuceno, San Carlos Borromeo; el Emperador Carlomagno; en el lateral sur: San Tornan, Heilige Kilian, Jungfrau Maria, San Colonat, el obispo Burkard y San Bruno.

Carlomagno en el puente Alte Mainbrücke en Würzburg

Sobre un promontorio se encuentra el Festung Marienburg, fue elegida su ubicación sobre el antiguo ciudadela celta y luego paso a ser la fortaleza Marienburg desde donde se domina toda la ciudad. Sus comienzos son del año 707 en que se construyó su primera iglesia y en el año 1201 se empezaron a construir a fortaleza. Paso a ser la primera residencia de los príncipes-obispos hasta el año 1719 en que ocuparon el palacio barroco de la Residenz. Dentro de la fortificación se conserva la iglesia del siglo XIII y el palacio renacentista barroco. Se ha instalado el museo de Franconia con una colección de esculturas.

Aquí dejamos esta bonita ciudad y nos trasladamos a la vecina Bamberg, solamente nos separan 99 Km . que en una hora habremos salvado.

La primera información que teníamos era un área de autocaravanas de carácter privado dentro de una escuela, cuando llegamos nos dicen que no hay sitio y nos ofrecen la dirección de otra área situado en un parking P+R o la posibilidad del camping situado a 4 km . Cuando llegamos al parking, son más de las 19,00 horas, en esos momentos se encuentran todos los lugares ocupados y los vehículos perfectamente alineados, lo que hace imposible encontrar un hueco , las coordenadas del lugar corresponden con N 49.88626 // E 10.90287 .

Decidimos seguir los cuatro kilómetros y dormir en el camping cercano, aprovechamos para vaciar y llenar, además queremos lavar la ropa. El camping no es una maravilla pero tiene lo básico sobre una enorme pradera de césped para pasar una noche tranquila. Las coordenadas del camping de Bamberg corresponden con: N 49.85954 // E 10.91785 .

Día 9 de agosto (martes)

Ruta: Bamberg-Rothenburg ob der Tauber 103 km .

Mujer con fruta en la mano de Botero en Bamberg

Tenemos el dilema de dejar el vehículo en el camping para visitar la ciudad o bien acudir al parking P+R, el camping tiene un buen servicio de comunicación mediante autobuses que conectan con el centro cada media hora. Decidimos arriesgarnos e ir hasta el parking del área de autocaravanas. Tenemos suerte y muchos de las autocaravanas del día anterior han marchado de viaje. El parking P+R esta muy bien comunicado con el centro urbano por medio de una autobús lanzadera que en escasos 10 minutos te ponen en centro de la villa, las coordenadas GPS del parking de autocaravanas de Bamberg corresponden con N 49.88626 // E 10.90287 , precio 1 euro todo el día.

El autobús que une el parking con del centro urbano es el numero 930 y el precio de 2,50 euros para 5 personas i/v, en diez minutos llegamos al centro de la villa.

Lo primero que vemos nada más bajar el autobús es la nueva ruta de la escultura moderna, entre ellas figura de Fernando Botero “Liegenden Frau mit Frunch” de 1996, mas o menos mujer con fruta en la mano, se encuentra situada en el antiguo mercado de la madera.

Centurione I de Igor Mitorai

Un poco más adelante encontramos la escultura con una de las mascaras de Igor Mitorai, esta se titula Centurione I de 1987, este artista polaco se inspira en las cabezas y torsos de la belleza en la antigüedad, esta situada en Am Kranen por el puente inferior.

El edificio civil más emblemático de la ciudad lo constituye el Ayuntamiento antiguo, también es conocido como el Ayuntamiento de la isla o del Puente, porque esta construido sobre una isla artificial, unida a la orilla por medio de dos puentes. Obedece su construcción a la leyenda teniendo en cuenta que los obispos se negaron a la construcción de un ayuntamiento porque atentaba contra el poder de los obispos que dominaban la ciudad-colina, los ciudadanos solamente ejercían el poder en la ciudad-isla. El edificio destaca por las pinturas de uno de los edificios, en el centro hay una pequeña torre que es atravesada por sus puentes de estilo gótico. En la otra ala fue ampliado en el siglo XVIII por Jacob Michael por medio de un entramado de muros de madera que parece flotar sobre las aguas del río Regnitz.

Caminamos hacia el río, arriba, en el antiguo barrio Mühlenviertel, era el lugar donde el río movía los molinos de agua que trituraban el trigo, donde se fabricaba papel y de tanino. En el puente hay un monumento religioso de la Crucifixión realizado en 1715, este tipo de figuras se extienden por toda la ciudad y se haya en todos los rincones y dan una imagen de cómo se vivía en la ciudad el culto católico.

Ayuntamiento de Bamberg

En la otra orilla del río Regnitz encontramos las románticas casitas de pescadores en un lugar que recibió el nombre de “pequeña Venecia”.

Vemos dos grúas que nos indican que aquí estaba el puerto utilizado como embarcadero para buques de carga, se encontraba también el matadero antiguo o Alte Schlachthaus.

Caminamos hacia una de las colinas que forman la ciudad, siguiendo las estelas de las dos torres que conforman el paisaje urbano de la Catedral , forma un amplio conjunto donde fue añadido en 1730 el Cabildo catedralicio obra del arquitecto Baltasar Neumann y el Museo diocesano que se encuentra aquí dentro del antiguo claustro de la catedral.

La catedral de San Pedro y San Jorge comenzaron las obras en 1211 dentro del estilo románico tardío y termino bajo la influencia del estilo gótico de procedencia francesa. En el siglo XVIII se modifico el contorno del edificio se suprimió, un linternón del techo y las cúpulas de las cuatro torres se añadieron los pináculos puntiagudos.

La fachada principal de la catedral es la que se encuentra en dirección Este que apunta al centro de la ciudad, en ella se hayan las dos puertas principales: Puerta de María y Puerta de Adán, esta última llamada Adamspforte era por donde salían los pecadores en la Edad Media. La puerta del perdón de estilo románico donde en su tímpano se encuentra la imagen de la Virgen , flanqueada por Enrique II y Cunegunda que fueron proclamados Santos, también se representan los patrones san Pedro y san Jorge, un sacerdote y un obispo; debajo de la Virgen , la figura de un cruzado rezando.

Catedral de Bamberg

El interior la planta se divide en tres naves, la central desembocan en ambos ábsides en los extremos donde se levantaron ambos coros (oriental y occidental).

Nada más pasar el umbral en el primer pilar nos encontramos la losa sepulcral del Papa Clemente II, que fue también el segundo obispo de Bamberg. En 1046 fue nombrado papa por deseo del emperador Enrique III. Otra de las figuras enigmáticas de la catedral la constituye el Caballero de Bamberg, no ha sido identificado ni su escultor, ni su procedencia; por lo que se ha decido que representa la figura de un caballero ideal de la Edad Media , la obra es del siglo XIII realizada a tamaño natural.

Las dos esculturas más conocidas de la catedral son Ecclesia y Sinagoga ellas representan la concepción que el mundo medieval tenia en el siglo XIII. Ecclesia era un personaje de la iglesia en sus manos portaba, en sus orígenes, un cáliz y una cruz. Sinagoga era la personificación del judaísmo, en una mano lleva una vara de medir partida y en la otra las tablas de la ley que se la caen de las manos, sus ojos están vendados, mostrando que no reconoce a Cristo como Mesías, su lugar original era en la puerta de los príncipes pero en 1937 se decide protegerlas en el interior.

Un poco más adelante esta la imagen de San Dionisio santo nacional de los franceses, obispo de París, según la leyenda fue decapitado en lo alto de la colina en Montmartre y su cabeza rodó hasta el lugar donde se construyó la iglesia.

En el centro de la nave se encuentra la tumba del emperador Enrique II y su esposa Cunegunda, fundadores de la catedral y declarados santos, fue construida en mármol por el escultor Tilman Riemenschnider entre 1499 y 1513. En la losa superior yacen las figuras de los emperadores, se encuentran tumbados y a tamaño natural. A los pies se representa la obra del emperador durante su vida terrenal, a través de la muerte. En los relieves hay dos escenas donde el santo cura su cálculo vesical, la muerte del emperador en presencia de su esposa. En esa parte de la emperatriz se representa “el milagro de los peniques”, durante el pago a los operarios de la catedral se descubre a un ladrón porque una de las monedas quema y atraviesa la mano del ladrón, y en otra se representa el Juicio Final, al cual la Emperatriz debe de someterse. Para demostrar su fidelidad matrimonial puesta en duda después de la muerte, la emperatriz camina a través de rejas de arado incandescentes. Estos juicios eran muy típicos en la Edad Media y si las mujeres no se recuperaban de las lesiones eran declaradas merecedoras de las torturas en lo que llamaban un “Juicio Justo”.

Túmulo del emperador Enrique II y su esposa Cunegunda

El coro se consagro a san Jorge, y fue reservado al cabildo para los que reservaron las sillerías del siglo XIV, esta es la parte más antigua de la catedral y corresponde con el estilo románico de sus inicios. En la nave central y en la cuarta columna de la derecha se encuentra los sepulcros de los príncipes-obispos, Friedrich von Truhendingen, muerto en 1366 y de Albert von Wertheim, muerto 1421. Más adelante se encuentra el sepulcro del principe-obispo Friedrich von Hohenlohe, muerto en 1351, en la nave trasversal se encuentra el altar de Bamberg, fue realizado en 1523, obra maestra en madera de Veit Stob, sus motivos representan el nacimiento de Cristo, su nombre es “Altar de la Navidad ”. Al lado de este altar se encuentra otra de las sepulturas de otro príncipe-obispo Felipe de Henneberg, muerto en 1487.

Debajo del coro de San Jorge se encuentra la cripta de tres naves, dos de sus capitales que aún se conservan son los originales del siglo XII. Desde el siglo XIX alberga los sarcófagos de los primeros obispos de Bamberg.

El edificio contiguo esta en la actualidad el Museo Diocesano que ocupa la totalidad del claustro de la catedral. En este museo se exponen todas las donaciones que a través de los siglos fue recibiendo la iglesia católica.

Crucifijo del Museo de la catedral de Bamberg

Los mantos del emperador Enrique II (1002-1024) es la obra más importante, bordado en azul con estrellas, dibujos e inscripciones, bordados en oro. También se conserva el manto de Santa Cunegunda, ambas forman el conjunto de prendas textiles más valiosas de la Edad Media. Junto con ellas se exponen: el gran pañuelo de seda, encontrado en la tumba del obispo Gunther (1065), los calcetines del Papa Clemente II (1047), así como la capa de un caballero trabajada en oro del siglo XII.

La colección del museo se amplia con diferentes objetos que formaban parte de la decoración de la Catedral que se suprimieron en 1836, con estatuas de madera, relicarios de distintas formas; tapices, pinturas, retablos, pequeños oratorios. Sobre las galerías del Claustro se muestran muchas de las figuras originales de los Portales que fueron retiradas o sustituidas por nuevas copias.

El palacio imperial o Alte Hofhaltung se encuentra al lado de la catedral. Se accede por un gran portal llamado “Schöne Pforte” o puerta bonita, fue construida en 1573. Sobre el arco principal se representa la Madre de Dios coronada, también los fundadores de la catedral Enrique II y Cunegunda, a su lado san Pedro y san Jorge, que son los patrones de la Catedral.

Schöne Pforte de Bamberg

Este arco nos lleva al gran patio romántico del palacio que se distingue por sus imponentes e inclinados tejados. El edificio fue construido en estilo renacentista en 1570 bajo el reinado del príncipe obispo Veit von Würzburg, cuyo blasón aparece en el mirador del segundo piso. La obra es atribuida al arquitecto Erasmus Braun porque hizo instalar su autorretrato en piedra al pie de un mirador.

El edificio después de ser considerado como poco elegante por los obispos tuvo varios usos desde ayuntamiento, cancillería, biblioteca, ahora es el Museo de Historia.

La plaza de la Catedral forma el conjunto monumental más importante de Bamberg, al otro lado se encuentra la Nueva Residencia de los príncipes-obispos. En el siglo XVI el Palacio Imperial o Alte Hofhaltung no era lo suficiente lujoso y se hizo construir este nuevo edificio.

El museo presenta obras que abarcan desde la prehistoria pasando por la Edad Media , hasta los tiempos modernos, las obras más destacadas: son los Bamberger Götzen tres estatuas del siglo IV, representan las figuras de un arquero, un guerrero y un siervo, fueron halladas en el sepulcro de un príncipe. La escultura de un caballero pertenece al estilo románico-tardío, la pintura “la despedida de los apóstoles” de 1483 en estilo gótico-tardía, se puede ver la imagen de la ciudad de Bamberg.

Nueva Residencia de los Obispos de Bamberg

En la puerta de acceso al recinto se encuentra la llamada Puerta Bonita o Schöne Pforte fue creado por un escultor llamado Pankraz Wagner en 1573, tiene dos arcos de cañón, esta decorada en homenaje a los poderes religiosos y seculares y se encuentra decorada y coronada por la figura de la Madre de Dios, también en una segunda línea los fundadores de la Catedral : Enrique y Cunegunda, flanqueados por la imagen de San Pedro y San Jorge, patrones de la catedral. Acompañados de los obispos San Otto y san Kilian. También hay alegorías de los ríos que atraviesan la ciudad Regnitz y Main. En la cima de todas estas representaciones se encuentra el escudo de armas de los Würzburg.

Al otro lado de la plaza se encuentra uno de los edificios que configuran la plaza de la Catedral , es la Nueva Residencia de los Príncipes-Obispos.

El promotor de la obra fue el príncipe-obispo von Gebsattel que inicio su construcción entre 1605 y 1611 fueron construidas las dos alas oeste. La siguiente ampliación tuvo que esperar 100 años después para que el arquitecto Lothar Franz von Schönborn iniciara las otras dos alas que dan a la plaza de la Catedral.

Sala de Emperador Bamberg

El plano fue realizado por el arquitecto de la corte Dientzenhofer con tres plantas. En una de las esquinas esta construido el Pabellón Vierzenhneiligen, teniendo por esta parte cuatro plantas, siendo dedicado el pabellón del ala sur como Biblioteca nacional.

La visita es guiada empezando por las 40 estancias que componen el palacio; la sala del Emperador o Kaisersaal es la más bonita y representativa servia como sala de fiestas y para las grandes recepciones, tiene unos complejos frescos alegóricos, obra de Melchor Steidl. El Gabinete Chino es una sala de representación decorada con una delicada esmerada. La sala de los espejos con estucos de Antonio Bossi.

La Galería de Estado ahora alberga una de las colecciones de pintura más importante del Estado de Baviera

Seguimos caminando hasta llegar a la Iglesia de San Jakobo o Jakobskirche. El exterior tiene una fachada de estilo barroco, la construcción comenzó en 1065 en estilo románico del que aún se conserva algunas fases, seguía el estilo de iglesias como el de la catedral de Heinrichdom. En la torre se puede ver el blasón más antiguo que aún se conserva de toda la ciudad, representa al noble Meranier perteneciente a la familia Andechs-Meranier que ocupó el trono episcopal durante los siglos XII y XIII.

Iglesia de Jakobskirche Bamberg

El interior la planta se divide en tres naves de arquitectura románicas, la central se apoya sobre robustas columnas románicas que desemboca en un ábside como cabecera gótico. El altar mayor neogótico esta presidido por la figura policromada de la Virgen , data de 1430. Las pintura murales son góticas y las pinturas de las bóvedas son barrocas. En una de las cabeceras de las naves laterales se encuentran dos altares con imágenes barrocas un cristo crucificado y un cristo yaciendo en los brazos de la Virgen de gran impacto siguiendo la tradición de la imaginería española. Hasta esta iglesia llegó la imagen de Santa Cunegunda para su mejor conservación desde el puente inferior.

Bajamos por la calle Unteren Kaulberg y llegamos a una pequeña plaza donde se encuentran la iglesia y el convento de la orden de los carmelitas.

En el siglo XVI los carmelitas ocupan el antiguo convento de San Teodoro que estaba deshabitado y había pertenecido a la orden del cister desde el siglo XII. El convento fue ocupado por esta congregación hasta el año 1803 en que fueron derogados los derechos, posteriormente en el año 1902 volvieron a comprar el antiguo convento.

Los carmelitas durante el tiempo que ocuparon el convento lo fueron remodelando y encargaron las obras al arquitecto Johann Leonhard Dientzenhofer en estilo barroco.

Iglesia de los Carmelitas de Bamberg

La iglesia de los Carmelitas tiene una fachada de estilo barroco, en la portada principal destaca la figura de la Virgen , acompañada de los santos Teodoro y José, en la planta superior, dentro de sendas hornacinas, la figura de Alberto de Sicilia y san Juan Nepomuceno, sobre el aguilón esta la imagen del profeta Elías, precursor de las orden de los Carmelitas.

El interior la planta de una sola nave tiene robustas columnas con aperturas donde se instalaron las capillas laterales. Todo el conjunto es barroco, pero originalmente solamente se conserva un pequeño altar, el altar de san José y el púlpito del siglo XIV. Las demás obras fueron incorporándose durante el siglo XX como copias de los originales.

Saliendo nuevamente a la plaza para entrar en el Karmelitenkloster. Claustro cisterciense con galerías de la primera época del gótico, sus columnas con capiteles románicos donde se muestra la imaginería de la época, una combinación de misterio y representaciones vegetales, Las bóvedas del ala Este fueron incorporadas en el siglo XIV, ya en periodo barroco, fueron sustituidos sus pilares apreciándose las diferencias arquitectónicas del conjunto de las obra.

Capiteles del Clastro de los Carmelitas en Bamberg

Seguimos descendiendo por calle Unteren Kaulberg hasta llegar a la iglesia parroquial de Nuestra Señora o Obere Pfarre (parroquia superior).

El exterior de la iglesia es genuinamente gótico con una nave que tiene dispuesta una torre de dos pisos y una sencilla cúpula, añadida en 1535. La construcción de la iglesia se inicio en 1300 y sus obras duraron hasta 1535. Durante tan largo periodo de tiempo se añadieron modificaciones barrocas pero solo afectaron a las ventanas y al coro.

Parroquia de Abrriba en Bamberg

El interior no tiene nada que ver con la parte externa. La planta esta dividida en tres naves todo ello en estilo barroco, la central desemboca en un ábside que tiene el coro y el altar central presidido por la imagen de la milagrosa.

Estamos ante una de las iglesias de peregrinación con seis altares menores que servían como lugar de devoción para los peregrinos. En la bóveda se representa la sepultura de Cristo, los Sacramentos, la Santa Faz y el Juicio Final. En el lado del sagrario destaca el altar con la imagen gótica de santa Ana. La pila bautismal esta recubierta de madera con las imágenes del bautismo de Cristo y los 7 sacramentos. En su interior aparecen numerosas obras de arte como la talla de madera de la Ascensión y la Coronación de María; así como el lienzo de Tintoretto de 1547 representando también la Ascensión de María.

Aquí termina nuestra visita a Bamberg, caminamos en dirección del centro de la ciudad para coger el autobús que nos devolverá hasta el parking P+R donde tenemos aparcado nuestra autocaravana.

Nuestro siguiente destino es otra de las joyas del viaje Rothenburg ob der Tauber. Nos separan 103 Km . y en una hora estamos en la ciudad. Tiene numerosos parking disuasorios para la visita pero los dos que primero visitamos se encuentran totalmente completos de autocaravanas que han sido mucho más madrugadores que nosotros.

Rodeamos toda la zona amurallada hasta llegar a otro gran parking también ocupado por autocaravanas que tiene aún muchos huecos, las coordenadas del parking corresponden con: N 49.38146 // E 10.18881 , el precio para 24 horas es de 10 euros.

La villa bien merece una visita nocturna pero nuestro cuerpo ya no da para más y decidimos poner las cortinas, después de cenar tratamos de descansar para la próxima jornada.

Día 10 de Agosto (miércoles)

Ruta: Rothenburg ob der Tauber-Dachau

Voladizos de Rothenburg ob der Tauber

A las nueve de la mañana en punto estamos listos para descubrir este viaje que nos disponemos hacer a las entrañas del medievo. La ciudad fue construida en el siglo XII al recibir el fuero de ciudad libre del Sacro Imperio Romano en 1274. En la guerra de los 30 años la ciudad lucho del lado de los protestantes y fue tomada por el ejército del emperador y se detuvo su fisonomía conservándose como en la actualidad.

Iglesia de Santiago en Rothenburg ob der Tauber

Comenzamos la visita por la llamada Tor Würzburger, desemboca la primera puerta llamada en la Puerta de la Horca, como su nombre indica estaba situado el Golgentor era la puerta donde se ahorcaba a los condenados a muerte y se exponía a los visitantes para que supieran como era la justicia en la ciudad de Rothenburg. Caminando por la calle Golgengasse llegamos a la siguiente puerta interior llamada La Torre Blanca era el lugar donde fueron trasladados la comunidad judía fuera del primer anillo interior. El lugar es donde se instala la nueva sinagoga antes de que fueran expulsados de todo Rothenburg en 1520, un pequeño memorial en la torre nos recuerdan los hechos acontecidos en esa época.

Enseguida asoma las cúpulas de la Iglesia de Santiago o Jakobskirche, el exterior ofrece una fachada de estilo gótico, destacan la terminación de las cuatro cúpulas que lo hacen de forma distinta. Cuenta la tradición que la torre sur fue diseñada por el maestro de obra y la torre norte por sus ayudantes, al ver el resultado de sus aprendices se arrojo desde su torre y murió. La torre sur esta adornada con figuras originales del siglo XIV y XVI.

Retablo Mayor de la iglesia de Santiago Rothenburg ob der Tauber

Se accede al interior a través del portal sur con arcos apuntados góticos que tiene la imagen de un peregrino. Las imponentes columnas concluyen en arcos apuntados hacen del interior de las naves una ligereza que nos lleva la mirada hacia el cielo. La nave central desemboca en el gran ábside que contiene el Altar Mayor y el coro este. La suntuosa sillería que abre el altar fue mandada construir por la orden teutónica de los Caballeros en 1514 y fue ejecutada por el maestro ebanista de Rothenburg. En el centro del altar se encuentra el “Altar de los 12 Apóstoles”, es un tríptico con la combinación de tallas policromadas y las pinturas flamencas de los laterales y constituye una de las obras de arte más valiosas de Alemania. Fue el Heinrich Toppler por medio de sus donaciones su constructor. Las pinturas fueron encargadas a Nördlingen Friedrich Herlin. La parte central tiene forma de relicario coronado por la figura de Cristo en el centro preside la escena un impresionante Cristo crucificado, contemplan la escena con especial realismo, en la izquierda, la figura de María, el patrón de la iglesia Santiago y santa Isabel, a la derecha san Juan, san Leonardo y san Antonio. En la predala encuentran representados Cristo y los doce apóstoles, esta pintura dio nombre al altar. Las pinturas delanteras laterales muestran escenas de la vida de la Madre de Dios: a la izquierda arriba, la Anunciación , y Visitación de María, debajo el Nacimiento y la Circuncisión de Cristo, a la derecha la Adoración de los Reyes y una representación del templo, así como la escena de la muerte de María. En la parte posterior de tríptico también esta pintado con la leyenda de la muerte de Santiago. El altar mayor tiene un hermoso Sagrario confeccionado en tallas de piedras policromadas, sobre el relicario para guardar los sacramentos ocupa el trono Dios padre que sujeta una curiosa figura de Cristo crucificado como si fuese un niño pequeño, esta rodeado de Cristo de los dolores y de María, acompañados de Juan bautista y Juan el Evangelista. Sobre las ventanas de 17 metros de altura se confeccionaron en 1400 unos enormes vitrales.

Vidrieras de la iglesia de Santiago en Rothenburg ob der Tauber

La nave norte esta presidida por el Altar de madera de tilo dedicado a la veneración de San Francisco, fue realizado para la iglesia de los franciscanos por el imaginero Tilman Riemenschneider en 1490. En el mismo se representa un monje durmiendo y la figura de San Francisco recibiendo las llagas. En las hojas laterales se encuentran mártires, en el pie del altar esta María con el Niño Jesús, rodeada de personas rezando. Este altar fue encargado por el concejo de Rothenburg para crear un digno marco a las reliquias veneradas durante la Edad Media : una cápsula de cristal de roca, que según la tradición contiene tres gotas de la sangre de Cristo.

Fuente Herrnbrunnen Rothenburg ob der Tauber

La nave norte esta presidida por el altar dedicado a la figura de Ludwig von Toulouse, fue realizado en 1490 por el artista T. Riemenschneider. Sobre las ventanas de ambas naves se levantan imponentes vitrales están dedicados a la representación de los mecenas, obispos y altos funcionarios civiles y militares de la ciudad.

Caminamos hasta llegar a la calle más ancha de la ciudad Herrngasse fue en sus tiempo la parte preferida de la ciudad para vivir las clases nobles, esto lo demuestra la arquitectura de las estupendas casas que se levantaron a ambos lados; en el centro vemos la bonita fuente Herrnbrunnen. Uno de los problemas en las ciudades medievales era el aprovisionamiento de agua, debido a su situación geográfica RoThenburg tuvo que construir un recipiente de cobre en la torre de la Klingentor , el cual alimentaba por una tubería a las fuentes de la ciudad.

En sus aledaños se encuentra la iglesia de San Francisco o Franziskanerkirche, fue inaugurada en 1309, su nombre viene por pertenecer a la orden de frailes y mendigantes franciscana.

Iglesia de san Francisco en Rothenburg ob der Tauber

El interior la planta se divide en tres naves con unas columnas que terminan en arcos apuntados góticos. El altar mayor tiene una división del espacio entre los monjes y los legos, hay que tener en cuenta que la iglesia formaba parte de un monasterio. Tiene una original pieza formando un biombo corrido decorado con pinturas donde se representan secuencias del calvario de Cristo, todas ellas originales desde la construcción de la iglesia. Al fondo del ábside se levanta la capilla de san Blas, toma su nombre por un tríptico donde se representa en figuras con la imagen del santo y en los extremos pintados detalles de su vida. En los laterales recolocaron numerosos túmulos con epitafios pertenecientes a los caballeros de la ciudad, entre ellos: el de Hans von Beulendorf y el de su esposa, el de Dietrich von Berlinchen, abuelo del famoso “Caballero con el puño de acero”, fue jefe del ejercito Creglinger.

Caminamos hacia la plaza del mercado antes de llegar vemos aparcado un autobús de comienzo del siglo XX, es el reclamo publicitario de la tienda más bonita de la ciudad, también se puede afirmar del mundo, en lo referente artículos de navidad, se trata del fascinante mundo de Käthe Wohlfahrt. En su interior se ha levantado un verdadero pueblo navideño especializado en regalos y decoración para la Navidad. La casa fue fundada en 1964 y año tras año ha ido creciendo para convertirse en la tienda más famosa del mundo entero. En la parte superior del edificio se encuentra el Museo Alemán de Navidad, donde se exponen desde los primeros adornos para el árbol navideño de las familias burguesas hasta principios de los años 50 del siglo XX.

Esta prohibido la fotografías en su interior pero es tal el impacto que no dudamos en sacar nuestra cámara e intentar quedarnos con un trocito de la imagen de esta maravillosa tienda, aquí las vendedoras están ataviadas con el traje típico de Baviera y tiene una característica común, ninguna de ellas cumplen ya los 60 años, bonito ejemplo para que pudiera ser extendido dentro del comercio actual.

Tienda Käthe Wohlfahrt en Rothenburg ob der Tauber

Las marcas mas exclusivas de adornos de navidad se reúnen aquí para hacer un mundo de luz y magia, aquí no están los fabricantes de china, todos los adornos tienen una etiqueta con unas marcas exclusivas que hacen del artículo con una terminación especial, también correspondientemente los precios. Haciendo un calculo rápido y sin muchas pretensiones la decoración de nuestro árbol de Navidad no bajaría de 2000 euros, seguramente están aquí para ser comprados para los abetos de los ciudadanos de la 5 avenida de Nueva York, nosotros nos limitaremos a comprar algún pequeño detalle que enriquezca el nuestro, al menos estas navidades eleve nuestro nivel, siempre podremos decir a la familia: esto lo compre en Käthe Wohlfahart de Rothenburg ob der Tauber y nos costo una decena de euros, ellos se llevaran las manos a la cabeza pero podremos excusarnos ¡esto no esta fabricado en China!.

Volvemos a la realidad, aunque seguimos envueltos en una nube, esta ciudad nos hace sentirnos en el túnel del tiempo. Seguimos nuestro viaje hasta llegar a la fuente de San Jorge o también conocida como Herterichsbrunnen, tiene un sentido ornamental pero sobro todo su misión era llevar agua a los mecenas del centro urbano. Sobre una columna se alza la figura del Caballero San Jorge con su espada matando dragones, esta decorada con blasones, en el medievo se situaban delante los símbolos de la justicia: la horca, la picota y las jaulas giratorias. Se encuentra situada delante de una casa que mando construir, en una esquina, un bonito mirador, partencia al alcalde Jagstheimer en 1488 para poder ver las ejecuciones. Es de imaginar que una ciudad con la calidad artística es el exponente de la economía de sus moradores y aquí la justicia se ejercía sin ningún pudor. También en esa casa se alojo el emperador Maximiliano I durante la visita a la ciudad.

Ayuntamiento en Rothenburg ob der Tauber

Enfrente se encuentran los dos edificios del ayuntamiento, uno con la fachada blanca de estilo gótico sobre el que se levanta la torre de la ciudad, tiene como único adorno dos pinturas de blasones.

El interior tiene un patio con un portal renacentista creado por Weidmann, sirvió para la terminación del nuevo edificio del ayuntamiento construido en el siglo XVI, aquí esta construido las mazmorras donde se encuentra la antigua cámara de los tormentos, se dice que nunca se oyó en la calle ninguno de los lamentos de dolor. Después a los condenados se les pasaba a los tres calabozos que el alcalde Heinrich Toppler hizo construir. La historia demostró que el alcalde debía de probar de su propia medicina porque mezclo la política y la religión. El día 6 de abril del 1408 fue encarcelado, el Concejo lo metió en una de sus tres mazmorras, en las otras dos fue acompañado de su hijo mayor Jacobo y de su primo. Siguiendo sus propios métodos de tortura murió a los tres meses, sus parientes fueron puestos en libertad y sus herederos tuvieron que abandonar su fortuna y sus bienes.

Por el nuevo ayuntamiento subimos hasta la torre de la ciudad, toda una experiencia el acceso; la ciudad es visitada por los japoneses que acuden en manadas, para poder subir a la torre el Concejo ha ideado un sistema de video-vigilancia con unos semáforos que regula el tráfico de personas, en la torre solamente 10 personas pueden permanecer a la vez. Cuando sale una se encienda la luz verde que da acceso al mismo numero. Para llevar hasta la cima, la escalera de va estrechando y estrechando, hasta que llegas a un punto en que tienes que subir a gatas, en mi caso, de perfil, seguramente por la tripa. Una vez en la cima tienes una imagen sobrecogedora de toda la ciudad, te crees Peter Pan en lo alto de la ciudad de Londres. La permanencia en la cima de la torre solamente estas habilitado para estar un máximo de tres minutos, justo el tiempo que se necesita para hacer la vuelta en redondo de toda la torre. Yo hago trampas y doy dos vueltas para poder fotografiar con mayor detalle las imponentes imágenes que nos ofrece esa perspectiva. Desde este punto se ve perfectamente las torres de entrada a la ciudad: Klingentor, Kobolzeller, Rodertor, Galgentor, Spitaltor; las fuentes más famosas de la ciudad y los tejados y torres de las iglesias.

Fuente de San Jorge en Rothenburg ob der Tauber

Una vez en tierra firme podemos apreciar que en cada casa hay un enorme “Salidizo” es un banderín realizado en forja que anuncia el negocio de sus moradores: Restaurante, Hotel, Escudos, Blasones, Casa del Arquitecto, Notario, Charcutería, etc. Corresponden con el antiguo arte de la herrería tan extendido en la ciudad.

Caminamos por la calle Obere Shmiedgasse cuando unos olores nos abren el apetito, es poco más de mediodía, en esta parte de la ciudad hay numerosas casas de venta de charcutería tradicional, en una de ellas, además de la venta a detalle, las cocinan para la venta al exterior, estamos ante estos mangares y nos hace ser débiles, compramos bocadillos de varios tipos de salchichas y unas hamburguesas, seguro que los alemanes lo llaman de otra forma, como nosotros lo hacemos con los filetes rusos, procedemos a saborearlos en un banco cercano en plena calle. Sin ningún pudor nos mezclamos: alemanes, japoneses, ingleses y nosotros que hacemos la representación española, mientras por las calles la gente afanosa trata de buscar un plato en los numerosos restaurantes. Repetimos varias veces el ciclo porque nos apetece probar otra de las variedades de salchichas que este afamado charcutero nos ofrece.

Ya con el estomago lleno hemos hecho tiempo para que abran el museo más terrorífico de la ciudad. Como falta un poco, hago una visita a otra de las iglesias de la ciudad. Estamos en la iglesia de San Juan, perteneció al edificio del antiguo hospital del siglo XIV, para su construcción se emplearon partes de los materiales extraídos de la puerta Sur pertenecientes a la primera fortificación que se llamaba San Juan o Johannitertor.

Interior de la iglesia san Juan en Rothenburg ob der Tauber

La iglesia formaba parte del Monasterio de San Juan o St Johannis, ahora esta dividido y ocupado por el Museo de la Justicia y el Crimen. En 1553 mediante la reforma fue dedicada al culto protestante, hasta la Guerra de los Treinta Años en que vuelve al culto católico.

Exteriormente es una iglesia tardo gótica con unos grandes ventanales dispuestos entre los contrafuertes con arcos apuntados y aspecto muy austero. Todavía se conserva el muro septentrional que corresponde con la parte más antigua en estilo románico.

El interior de la iglesia la planta esta dividida en tres naves mediante cuatro grandes columnas con capiteles, fue renovado entre 1604 y 1628; el altar era una pieza barroca fue cambiado en 1967 por una mesa de piedra acompañado una figura alegórica realizada en cristal y estaño por Paul Carazolla de Berlín. Destaca la figura barroca de María de 1650. El coro levantado mediante un entramado de madera contiene un bonito órgano hecho por The Steinmeyer Co en Oettingen en 1886.

Seguimos en la calle Burggasse, es una de las más antiguas de toda la ciudad y como ya hemos descrito anteriormente el edificio que vamos a visitar formaba parte del antiguo Monasterio separado durante la revolución de 1804, estamos ante el Museo Criminal o Kriminamuseum; nada más llegar a la entrada los pelos se ponen de punta por los aparatos que se exhiben en el exterior, cestas para el traslado de presos, carrozas de madera que sirven como furgones, anclajes para los presos.

Museo Criminal en Rothenburg ob der Tauber

Lo primero que nos presenta es un pila de inversión especialmente concebida para panaderos que fabricaban el pan con poco peso, se les metía y se calentaba.

El museo es único y nos muestra en 2000 metros cuadrados con la historia de los últimos 1000 años del derecho penal hasta el siglo XIX aplicado en la ciudad de Rothenburg. Se muestran los objetos documentados el procedimiento judicial donde fueron aplicados, el castigo generalmente extraído con tortura y la ejecución de la pena que siempre llevaba acarreada a daños físicos. Toda la documentación se reúne con libros donde se publican las leyes importantes y decretos jurídicos, medallas, sellos para la firma de documentos. Las vitrinas se llenan de instrumentos de tortura y de ajusticiamiento que hace estremecer al visitante. Una importante colección de mascaras de la vergüenza y el deshonor.

Detalles de la exposición en el Museo Criminal en Rothenburg ob der Tauber

Entre los objetos más sorprendentes hay una colección de cinturones de castidad bien decorados, los más ligeros de piel y otros menos llevaderos de metal, todos ricamente decorados y con gran expresividad, los hay con uno, dos o tres agujeros para sus justos orificios; horcas de garganta doble que eran aplicadas a mujeres pendencieras; mascaras de las vergüenza con trompa que eran aplicadas para ridiculizar al condenado; otras mascaras con cara de cerdo eran aplicadas cuando el hombre se comportaba puercamente, un gran tonel donde se metían a los borrachos para dormir la mona, mascaras con la lengua muy larga era aplicada a las mujeres que hablaban mal de otras, también había otra similar para los hombres, mascara especial que llevaban los jueces que tenían que aplicar las penas más duras y comprometidas para evitar difundir su identidad, la Virgen de Hierro era un sarcófago de madera donde se metía al abrigo a las mujeres pecadoras.

Coches del Museo Criminal en Rothenburg ob der Tauber

Destacan de las vitrinas los tratados de tortura dirigidas y adecuados con los tiempos y formas para su administración. Toda esta violencia debe de entenderse en una sociedad tan opulenta como la que vivía en la ciudad dentro de contexto medieval donde los ricos para mantener su estatus y riquezas debían de hacer valer su poder físicamente. Las familias nobles de esta ciudad no rodeaban su riqueza con falsos títulos nobiliarios para indicar que su estatus ha sido posible gracias a Dios, aquí los mecenas no tienen que justificar sus posesiones simplemente aplican la ley con la máxima severidad posible.

Seguimos el curso de la calle hasta llegar a unos de los sitios más visitados y fotogénicos: La Plölein o pequeña plaza, forma una de las estampas medievales más bellas: una casa hace esquina en dos niveles, al fondo se encuentra la Torre de Siebers y a la derecha la Puerta de Kobolzell, lugar de entrada a la ciudad desde el valle de Tauber. Esta puerta es un bastión donde se situaban las casitas de la guardia y la aduana.

Regresamos al centro de la ciudad por la calle Schmiedgasse donde se encuentra uno de los edificios más singulares llamado Baumeisterhaus. Las volutas tiene forma de dragones es una obra del maestro picapedrero Leonard Weidmann Los dinteles de las ventanas de los dos pisos superiores muestran alternativamente esculturas donde se reproducen las siete virtudes y en otro piso los siete vicios, es una casa patricia, una de las más bellas y lujosas fue construida en 1596 para el arquitecto de la ciudad de aquella época.

Plaza pequeña en Rothenburg ob der Tauber

Caminamos por la calle Hafengasse hasta llegar a la Torre de San Marcos y el Arco Röder, ambos fueron construidos en el siglo XII con su imponente tejado holandés y se encuentran dentro del primer anillo de fortificación que rodea la ciudad. A sus pies se encuentra la fuente Röderbrunnen con sus adornos florales.

Un poco más adelante damos por concluido nuestro paseo por esta hermosa ciudad que por si sola bien vale el viaje a Alemania. Solamente nos queda el tramo de la calle Resengasse que directamente nos lleva a la Puerta del Horcado.

Abandonamos la ciudad, pero antes hacemos acopio de gasóleo en una estación de las afueras de la ciudad, aprovechando que los precios son relativamente bajos, mas adelante paramos en el supermercado Lidl para comprar algunos víveres de primera necesidad que escasean, las coordenadas del lugar N 49.37320 // E 10.18769 , solamente mencionar que nuevamente en la caja estamos ante el dilema de que no aceptan como medio de pago la tarjeta Visa.

Nuestro siguiente destino es la ciudad de Dachau, queremos pernoctar en el parking del Memorial de Campo de Concentración, a nuestra llegada nos damos cuenta que esto es imposible, una barrera impide el paso. En una de las calles laterales hay varias autocaravanas y allí es un lugar perfecto para pasar la noche, un compañero italiano me indica que viaja solo y que si preferimos nos podemos desplazar al parking de algún centro comercial para pernoctar juntos, le indico que el lugar donde estamos ahora me parece perfecto y que pasaremos la noche juntos sin necesidad de movernos, las coordenadas de la calle de pernocta (gratuito) corresponden con: N 48.26672 // E 11.46648 .

Día 11 de agosto (jueves)

Ruta: Dachau-Munich-Fussen- 136 Km .

La noche ha sido muy tranquila pero a primera hora de la mañana por la calle empiezan a circular autobuses con su correspondiente ruido. Nada más bajar me doy cuenta que estamos mejor situados que en el parking del memorial por lo que dejamos allí nuestros vehículos.

Puerta entrada al campo de concentración Dachau(Alemania)

Enseguida comprobamos que estamos ante un sitio especial, la actitud de los visitantes es de una profunda seriedad, estamos ante uno de esos lugares que nos causa respeto.

Acudimos a la taquilla para sacar los ticket, la entrada al campo es gratuita solamente te cobran por el aparato para hacer la visita guiada.

Muchos de los prisioneros se les asigno dentro de programas médicos de experimentación e investigación. El Dr. Sigmund Rascher, medico de las S.S. dirigió experimentos sobre descompresión bajo el agua, radiactividad, efectos de altura, etc. , mientras el profesor Claus Schilling, hizo una investigación sobre enfermedades tropicales, principalmente para buscar una vacuna contra la malaria, infecto a más de 1.100 prisioneros en busca de un remedio medico.También se hacían experimentos de envenenamiento para ver los efectos de antídotos o provocar heridas para estudiar medicamentos antihemorrágicos. Se creo un experimento contra la tuberculosis y otro para estudiar las consecuencias de uso del agua del mar en el ser humano.

La vida en Alemania de los años treinta era convulsa y en 1933 se produce la llegada al poder de Adolf Hitler eran día de frió y de sueños grandilocuentes, estamos el día 31 de enero cuando el pueblo alemán se embarca en la nueva aventura de un sueño imposible. El día 20 de marzo del mismo año se autoriza la construcción del primer campo de concentración en Dachau, solamente han pasado 50 días desde la llegada al poder cuando estos sueños son materializados, pero lo que es más grave que en días el campo entra en funcionamiento, parece que todo estaba planificado para poderse llevar a cabo con esa rigurosidad y eficacia.

Barracones campo concentración Dachau (Alemania)

En ese breve espacio de tiempo ya se habían seleccionado quienes eran los enemigos del régimen y que serian los ocupantes del primer campo de concentración en Alemania. Entre los elegidos eran: comunistas, disidentes del régimen, judíos, conservadores, liberales, monárquicos, socialistas, era un proyecto nada original se trataba de quitar de la calle todo obstáculo que turbase el proyecto original del nazismo. También conseguía el efecto de que la población acatara y obedeciera las nuevas directrices del régimen.

Monumento internacional en el campo concentración Dachau (Alemania)

Fue nombrado comandante de Dachau Theodor Eicke, un alsaciano de origen humilde que implanto un ferro sistema de vigilancia, disciplina y castigo a los detenidos, cuyo fin era el de "destrozar psicológica, moral y físicamente a los presos”. Era tratado como [ Con Papa Eicke , apodo otorgado por los guardianes del campo. De esta forma Dachau se convirtió en el primer lugar de entrenamiento para la crueldad nazi.

A partir de 1935 empiezan a llegar todos los condenados por los tribunales, principalmente por delitos políticos. También llegaron los judíos que fueron considerados como enemigos del Reich, sin embargo, recibieron un trato especial a los otros condenados. Después el amplio abanico se fue incrementando a nuevos grupos sociales: homosexuales, gitanos, testigos de Jehová y sacerdotes.

Con la internacionalización en 1938 del conflicto por Europa, aporta nuevos prisioneros al campo de concentración de Dachau, desde el campo de Anschluss de Austria eran desviados hacia Dachau. En marzo de 1939 llegan los primeros checos, y después los presos procedentes de Polonia, Francia, Noruega, Bélgica, Holanda, etc.

El número de prisioneros procedente de Alemania fueron disminuyendo con la llegada de otros países convirtiéndose en una minoría. En total, más de 200.000 prisioneros internacionales pasaron por el campo de Dachau, procedentes de más de 30 nacionalidades diferentes.

Fotografías de los prisioneros del campo concentración Dachau (Alemania)

Los prisioneros además de los trabajos de construcción y de mantenimiento eran obligados a trabajar en diversas compañías públicas o privadas designadas por la S.S. Cuando comenzó la guerra se convirtieron en una mano de obra necesaria para la industria armamentística alemana. Se crearon en 1942 otra serie de campos subsidiarios y exteriores, en los que más de 30.000 presos eran obligados a trabajar en la más absoluta esclavitud en las industrias de los armamentos.

La guerra se internacionalizo y las fábricas alemanas sufrían continuos bombardeos y decidieron crear grandes fábricas subterráneas. Para dotar a la industria se crearon dos grandes complejos que dependían de Dachau: Kaufering y Mühldorf, para atender las necesidades de mano de obra se trajeron más 60.000 presos procedentes de los países limítrofes.

La necesidad de tener mano de obra eficiente cambio el uso de un campo de concentración en un centro de eliminación de personas: desvalidas, enfermas, inválidos o simplemente condenados a muerte.

Las estadísticas son rotundas durante el tiempo de funcionamiento fueron eliminadas 30.000 personas registradas y miles de prisioneros que no figuran en ningún registro murieron en Dachau, por diferentes causas: hambre, cansancio, degradación humillación, experimentos, ahorcados, fusilados, venganzas, etc.

Prisioneros del campo concentración Dachau (Alemania)

Los prisioneros más importantes eran separados dentro de una sección especial donde disfrutaban de unas mejores condiciones de vida y no eran forzados a trabajar. Dentro de este grupo, estaban sacerdotes, miembros del ejército, políticos, etc.

Cuando Alemania empezó a recibir reveses militares los campos de concentración fueron agrupándose hacia el sur del país. El aumento de presos en Dachau supuso una superpoblación y las condiciones de vida fueron catastróficas provocando una epidemia de tifus que mataron un gran número de presos se llegaron a contabilizar entre 100 y 200 muertos por día, lo que hizo aumentar el trabajo en el crematorio. Los barracones destinados para albergar a 200 presos pasaron a ser ocupados por 1.600.

El día 28 de abril de 1945 las tropas militares alemanas abandonaron el campo de concentración dejando los presos a su suerte, al día siguiente unidades del ejercito norteamericano liberaron el campo de concentración. En el momento de la liberación, permanecían en el campo más de 67.000 presos, la mitad de ellos en el campo principal.

Una vez abandonado y liberados los presos el campo de concentración fue utilizado como cárcel para internar a los miembros de las SS y oficiales del Partido Nacionalista bajo supervisión del ejército americano.

Respondiendo a las amenazas para disolver el campo de concentración por las autoridades de Baviera el Comité Internacional de Prisioneras decidió convertir el campo en un memorial, su inauguración se produjo el 9 de mayo de 1965. Antes de que se perdiese la memoria histórica se decidió reconstruir dos barracones y señalar con piedras la localización de los 32 restantes. Los edificios originales que pertenecían a la administración del campo, la verja de entrada, los crematorios de gas, se ha preservado para la historia y forman parte del memorial.

Vista del Patio del campo Dachau (Alemania)

El bunker de la prisión del campo de concentración tenia la función de convertirse en el centro del terror, los presos eran trasladados a este apartado donde se les practicaba todo tipo de crueldades muchos de los presos decidían suicidarse. La Gestapo utilizaba también esta sala para sus profundos interrogatorios donde se les torturaba para conseguir las informaciones. La sala de los interrogatorios estaba protegida con medidas especiales para que los gritos no trascendieran al exterior. En total eran 12 celdas con un área de 70x70 cm. De forma que los prisioneros no podían estar sentados ni acostados. La falta de luz y de aire intensificaba la sensación de agobio. El patio del bunker era el lugar donde los presos eran ejecutados y castigados por las SS.

El campo de concentración estaba rodeado de una cerca electrificada y un ancho foso de agua, además las torretas de vigilancia hacia imposible escapar con vida.

A la llegada al campo los prisioneros eran desposeídos de todas sus pertenencias, perdían todos sus derechos legales, se les quitaban los efectos personales, se les rasuraba las cabezas y se les daba un uniforme de rayas la mayoría de las veces no correspondían con su talla.

Mascara de un preso muerto Dachau (Alemania)

Cada prisionero se le daba un número de registro y se le asignaba un triangulo de color que identificaba la generalidad del delito: político, gitano, homosexual, etc. Debían de trabajar hasta el agotamiento físico, recibían una cantidad ínfima de alimento para garantizar la subsistencia, además ejercían los guardianes sobre ellos una continua presión física y psicológica cercana a la crueldad.

Muchos de los prisioneros se les asigno dentro de programas médicos de experimentación e investigación. El Dr. Sigmund Rascher, medico de las S.S. dirigió experimentos sobre descompresión bajo el agua, radiactividad, efectos de altura, etc., mientras el profesor Claus Schilling, hizo una investigación sobre enfermedades tropicales, principalmente para buscar una vacuna contra la malaria, infecto a más de 1.100 prisioneros en busca de un remedio médico.También se hacían experimentos de envenenamiento para ver los efectos de antídotos o provocar heridas para estudiar medicamentos antihemorrágicos. Se creo un experimento contra la tuberculosis y otro para estudiar las consecuencias del uso del agua del mar en el ser humano.

Entrada al patio del campo Dachau (Alemania)

Antes de entrar es necesario conocer la historia del campo de concentración para poder entender la magnitud del holocausto. Personalmente considero muy importante la labor de los gestores del campo, porque las autoridades alemanas querían borrar todo el vestigio de su historia. En este campo es patente las consecuencias de ignorar lo que allí había ocurrido principalmente para nunca jamás puedan ser repetidas. Es un monumento a la memoria permanente aunque como vemos en los temas de actualidad no hemos aprendido mucho y algunos de los que las padecieron la vuelven a repetir con idéntica saña.

La visita al campo de concentración se realiza a través de la puerta llamada ‹‹Jourhaus›› es la única entrada al campo. La reja ya desvela lo que se ocultaba en su interior. La inscripción ‹‹el trabajo hace libre›› figura en el centro de la puerta. En los laterales de la puertas hay sendas placas que nos recuerdan a la 20 división de blindados del ejército U.S. que participo en la liberación del campo de concentración de Dachau el 20 de abril de 1945; la otra placa hace mención a la memoria de la 42 división U.S. en la liberación y su conmemoración el 3 de mayo de 1992.

Una vez traspasado el umbral del campo de concentración de la misma manera que numerosas personas lo hicieron al igual que nosotros, tan solo unos pocos años antes, aunque sabiendo que ellos no saldrían con vida.

Complejo de intendencia del campo Dachau (Alemania)

Comenzamos la visita por el complejo de intendencia, en este edificio se hallaban la cocina, guardarropas, talleres y el baño. Sobre el techo se podía leer la siguiente frase: ‹‹Hay un camino hacia la libertad, Esta pasa por la obediencia, la honestidad, la limpieza, la sobriedad, la aplicación, el orden, el sentido del sacrificio, la sinceridad, el amor a la patria››. Con la inauguración del memorial este complejo se ha convertido en la sala de exposiciones, administración, archivo, biblioteca y salas de estudios.

Bol judío de uno de los prisioneros de campo de concentración Dachau (Alemania)

El interior del complejo numeroso material grafico nos muestra la importancia subsidiaria y económica de la construcción de los campos de concentración para la economía alemana. El falso canto que hizo el partido nacionalista alemán entre 1918- 1919 a favor de la democracia con la única propuesta de hacerse con el poder y enseñar al mundo sus verdaderos motivos. La gran crisis económica alemana del periodo que abarca entre 1924 y 1929, donde millones de personas engrosan el paro y se crea un sentimiento antidemocrático, llevando a su población hacia posiciones extremas encabezadas por el movimiento Nacional Socialista.

Interior de los barracones de Dachau (Alemania)

La exposición gráfica es alternada con el mobiliario que configuraba el antiguo complejo de intendencia, sobre las paredes aparece el rotulo “Rauchen verboten” NO FUMAR que indica el lugar de admisión o registro al campo de concentración. Sobre las paredes fotografías con los personajes que tenían predominancia en los convulsos días del ascenso de Adolf Hitler al poder. Vitrinas con objetos personales de muchos de los presos que fueron internados Fritz Dressel: la Biblia , gafas de la época, tirantes; el armario con los tan temido trajes de rayas que quien se lo ponía sabia que jamás se lo quitaría vivo, los nazis les estrujarían a trabajar hasta enfermar y ser quemado en los hornos. Objetos de cuidados personales: brochas, tijeras, maquinillas de afeitar y de cortar el pelo. Un espacio libre se ha dejado como primitivamente estaba pavimentado nos permite como ejemplo ver cuales eran las condiciones de vida, junto el potro de la tortura con su látigo era el recibimiento después de la inscripción, los gráficos nos indican como eran colgados sobre una viga de madera, muy parecido a las imágenes de las reses en el matadero antes de ser descuartizadas, victimas del verdugo más despiadado de las SS Ludwing Schercher que llevo con saña este campo de concentración durante el periodo de 1935 a 1945. Como testimonio gráfico con la fotografía sobre el potro del preso Louis Schloss si espalda esta desgarrada por la tortura, fue realizada en este lugar el 17 de mayo de 1933, en su margen las conclusiones de la autopsia sobre el preso donde indica el protocolo a seguir en el campo de concentración. La mascara en cera sacada del cadáver del prisionero Vojtech Presing 1873-1944, en el se representa la muerte victima de la violencia más radical. Testimonios de números curas y religiosos que también fueron internados en el campo con la complicidad de iglesia alemana. Fotografías de cómo se fue agravando las condiciones de vida en el campo de concentración que se vio reflejado en los cuerpos famélicos de sus internados, las provisiones de comida era tan reducidas que permitía la vida al borde de la muerte, entre los objetos un plato de metal que se le entregaban a todos los presos, es un gran bol de aluminio, este que nos muestra esta totalmente abollado y en su interior el preso a dibujado la estrella de David para intentar que su dios le de las fuerzas que no injería por la boca. Un panel nos habla de que ninguna de las nacionalidades se escapaban a la represión del nazismo, Griegos, Polacos y Españoles eran perseguidos por sus ideas políticas. El museo nos presenta numerosas placas de todas las nacionalidades que no quieren olvidar lo que Dachau supuso para sus ciudadanos como el que fue depositado por Canton de Rive-de-Gier (Loire).

Detrás del complejo de intendencia se encontraba el Bunker era el lugar utilizado como calabozo, era la casa central del terror donde se aplicaban las sanciones por medio de azotes y sujetándolo en los postes, también eran ejecutados mediante el fusilamiento.

Saliendo hacia el patio este espacio era utilizado para la revista, esto se hacia una vez por la mañana y otra por la tarde, los presos formaban filas donde muchas veces se le dejaba inmóviles durante horas. Si faltaba un preso por intento de fuga, la tortura colectiva podía prolongarse muchas horas.

En el centro del patio del campo hay levantado un muro con frases escritas en: francés, inglés, alemán y ruso que dice:

Este muro es un ejemplo donde se recuerda a todos los que fueron exterminados entre 1933 y 1945 por la lucha contra le nazismo. Ellos dieron su vida por defender la paz, la libertad y el respeto a las personas humanas

Foso del campo de concentración Dachau (Alemania)

En el centro y delante del complejo de intendencia se levanto un Monumento internacional, la obra fue creada por Candor Glid, fue instalado en 1968. En él se representa la figura de un grupo de hombres atrapados en una tela de araña que constituye las rejas del campo de concentración en la composición se describe “el caos de los cuerpos muertos victimas del exterminio” con la única leyenda: 1933-1945. También encontramos numerosos testimonios gráficos como la leyenda en varios idiomas que dice: NUNCA JAMAS, PLUS JAMAIS, NEVER AGAIN, NIE WIEDER.

WC de los barracones de Dachau (Alemania)

En los laterales del campo se levanta un alto cercado con una franja de césped, un foso con alambrado eléctrico y el gran muro que rodea el perímetro del campo. Los soldados de las SS controlaban el campo desde 7 torres de vigilancia. Las instrucciones que tenían los soldados es cuando un prisionero pisaba el césped las SS lo abatían.

El campo de concentración esta dividido por una calle central donde los reclusos plantaron dos filas de álamos, a ambos lados las barracas que servia como dormitorios, este era el lugar de encuentro y comunicación de los reclusos durante su escaso tiempo libre.

En la actualidad con la construcción del memorial donde se encuentran las iglesias que representan a todas las confesiones religiosas de los caídos en el campo de concentración.

A cada lado de la calle central se encuentran diecisiete barracas llamadas bloques. Las dos primeras de cada lado eran utilizadas para diferentes fines. En el lado izquierdo, ya con el paso de los años, se instalo la sala de escritura, la biblioteca y el museo de las SS, sala de instrucción para el personal recluido y lugar de producción de armamentos. En el lado derecho se encontraba la enfermería con el depósito de cadáveres, este lugar durante la guerra creció pasando de dos a trece barracas.

Iglesia del Cristo de las Angustias Dachau (Alemania)

En los bloques 1,3 y 5 los oficiales de las SS a partir de 1942 empezaron los crueles experimentos medicinales con personas humanas. Detrás de las dos primeras barracas se encontraban 15 numeradas para los presos. Cada barraca habitable esta dividida en 4 compartimientos, cada uno de ellos contaba con un cuarto de estar y el dormitorio. Las barracas fueron diseñadas para albergar hasta 200 prisioneros. Al final de la guerra, sin embargo, estuvieron ocupadas con hasta 2000 personas. Las barracas fueron destruidas en un intento de olvidar lo que supuso el campo de concentración pero ahora se ha reconstruido las dos primeras donde se puede visitar esta parte del horror.

Caminando por la calle central se encuentran numerados los espacios a ambos lados de las calles donde se marcan las antiguas barracas. En el numero 26 era la barraca donde se encontraba el Bloque de los curas, era el lugar donde se internaban los clérigos reclusos.

Detrás de cada barraca habitada se encontraba un lugar separado dedicado a la producción, era utilizado como jardinería, establo de conejos o huerta. Durante la guerra se habilito una barraca para dedicarla a la desinfección de la vestimenta de los reclusos ante los numerosos casos de enfermedades producidas por el hacinamiento y la mala nutrición. En 1944 lo nazis instalaron una barraca especia. Fue habilitada como burdel en la cual las reclusas del campo de concentración de Ravensbrück eran obligadas a prostituirse.

Al fondo de la calle principal se encuentra la iglesia católica del Cristo de las Angustias, fue construida en 1960, es una simple capilla mayor redonda construida con mampostería de piedra y una cúpula metálica que sujeta la única ornamentación con la representación de la corona de espinas de Jesucristo. Un andamio metálico sujeta una enorme campana.

A la derecha de la calle central se encuentra el Monumento conmemorativo israelita, fue edificada en 1967, construido con sillares de mampostería de granito negro. La portada mediante una reja de espadas nos abre el interior, donde se pueden ver las banderas de Israel con las de los EE.UU. Una pequeña linterna ilumina de forma brusca el interior del memorial. Una placa hace mención a los 6 millones de personas que fueron ejecutadas victimas del Nacional Socialismo alemán.

Memorial judío en Dachau (Alemania)

A sus espaldas y en la calle central se encuentra el Convento Carmelita, Heilig Blue, fue construido en 1964, el interior tiene el diseño como un barracón con paredes de ladrillo y una bóveda de madera.

A la izquierda de la calle central se halla la iglesia Evangélica de la Reconciliación , se sitúa dentro del interior de campo de concentración de Dachau, el diseño obedece a servir de contraposición de las formas que describe el campo de concentración donde predominan los ángulos rectos, el campo cuadrado, la plaza donde se pasaba revista, el potro donde se azotaba a los presos, en todas partes predomina el ángulo recto. La iglesia Evangélica no tiene ángulos rectos, el arquitecto Helmur Striffer quiso dejar de representar las formas que componen el símbolo de Nacional Socialismo. Esta iglesia fue definida como la iglesia de la Reconciliación con voluntad de ser la contraposición de todas las instalaciones rectangulares del terror.

El diseño de sus trazas es de servir como un camino que va conduciendo hacia lo más profundo, como símbolo del sufrimiento y de la muerte. Es el camino que atraviesas como si te tragase la tierra.

Se accede mediante un desnivel continua hacia un patio donde se celebra el culto exterior, nos conduce a la porta de la iglesia, su interior la planta es redonda, los muros son de hormigón, el altar también es redondo, su decoración es muy sobria, en uno de los laterales se encuentra el órgano desde donde salen notas de dolor.

Crematorio del campo de Concentración de Dachau (Alemania)

En uno de los laterales ha sido construida en 1995 la Capilla ortodoxa-rusa, es una iglesia con entramados de madera y sobre el tímpano de su portada aparece la imagen de la virgen que sujeta sus brazos un niño.

Cámara de Gas del Campo de Concentración Dachau

El lugar más especial y que te deja sin habla es el crematorio, fue construido en el verano de 1940 por las SS, fue una decisión para poder ocultar el número de creciente de muertos que soportaba el campo de concentración. Se construyó fuera del recinto de los reclusos y era solamente accesible para los miembros de las SS. Más adelante entre el periodo de 1941 a 1943 y ante la imposibilidad de atender al grandísimo numero de fallecimiento se construyó un segundo crematorio más grande con 4 hornos de incineración y una cámara de gas adosada para realizar una matanza a gran escala, la cual, nunca llego a ser utilizada, el crematorio era nombrado como la barraca X. Desde su construcción el crematorio albergaba las ejecuciones y asesinatos de todos los presos del campo.

En Hebertshausen se encontraba el campo de tiro de las SS donde fueron ejecutados más de 4000 prisionero rusos.

Fuera del campo hay una zona que donde se llevaban a los prisioneros para trabajar en la plantación de vegetales o Kräutergarten, hasta esta zona eran llevadas diariamente más de 1000 prisioneros que se ocupaban de plantar y recolectar en los invernaderos. Los prisioneros eran tratados en condiciones inhumanas y muchos de ellos murieron en los trabajos forzados.

En Leitenberg se creo una gran foso común donde eran llevados los cadáveres ante la falta de carbón para poder ser incinerados, se enterraron más de 7500 cadáveres.

Detalles del Campo de concentración Dachau (Alemania)

Cuando se libero el campo de concentración de Dachau había 1230 cuerpos sin poder enterrarse, estos fueron llevados al cementerio Waldfriedhof, donde alguno de ellos pudieron ser identificados y todos recibieron sepultura.

Campo de concentración Dachau (Alemania)

 

Una vez realizada la visita al campo de concentración salimos con destino Munich para visitar Shloss Nymphenburg, las coordenadas del parking (gratuito) corresponden con: N 48.15733 // E 11.50605 .

El Palacio Nymphenburg Munich (Alemania)

El Palacio Nymphenburg fue la residencia de verano de los Wittelsbacher. Era un edificio dedicado al relax, a través de las grandes fiestas, muy semejante en la concepción y en el uso del Palacio de Versalles en Francia.

El complejo esta construido mediante varios pabellones cuadrados que se unen entre si por largas galerías, un extenso parque posterior y un magnifico jardín anterior.

El edificio situado en el ala norte del palacio correspondía con las dependencias del barón, el pabellón sur se encuentran las dependencias de la baronesa y la reina. El edificio central estaba el gran salón de fiestas el edifico más al norte era la capilla del palacio.

La sala más bonita del palacio corresponde con la Sala de Piedra es la estancia más ostentosa del palacio. Tiene una intensa y difusa iluminación que convierte la sala en la más elegante sala de los techos altos.

Una columnas blancas y doradas sujetan la inmensa bóveda con frescos sobre los techos y las paredes, preciosas lámparas de cristal cuelgan desde los techos, un mobiliario barroco completan la ornamentación de la sala.

Fresco el cielo Palacio Nymphenburg Munich (Alemania)

Sobre el techo se representa un monumental fresco, cuya obra se adjudico a Johann Baptist Zimmermann que representa ‹‹El Cielo›› y las decoraciones de François de Cuvilliés.

En el ala norte del palacio tienen las dependencias oficiales, entre las que se encuentra el apartamento del barón. Entre las habitaciones que comprende: una antesala, una sala de audiencias y el dormitorio. Las dependencias se decoran con un mobiliario rococó de estilo francés del siglo XVIII; sobre los techos se plasman frescos con motivos campestres. En las paredes se encuentran revestidas con frisos de madera color blanco y oro. En el centro de la antesala se encuentra una chimenea donde se pueden apreciar los retratos de Max Emmanuel y su esposa Teresa Cunegunda de Polonia. La sala de audiencias esta decorada con tapices que representan escenas de caza, sobre el techo los frescos “el triunfo del ardid de guerra” personalizan a Ceres, diosa agricultura sobre un carruaje tirando por una yunta de dragones sobre las nubes. El dormitorio del barón esta presidido por el retrato de Max III Joseph, sobre el techo los frescos donde se caracteriza la ninfa marina Thetis en una concha sobre las nubes.

Las siguiente habitaciones del ala norte esta la Galería de las Bellezas de Max Emmanuel esta decorada con cinco retratos de damas de la corte del rey sol Luís XIV. La habitación de los escudos esta decorada con sillones rococó con tapicerías de color rosa de estilo clasicismo parisino, las mesas de estilo rococó de Munich y sobre las paredes pinturas de cortesanos.

Cerámica Palacio Nymphenburg Munich (Alemania)

El ala sur esta destinado a las habitaciones de la baronesa y de la reina. El apartamento de la baronesa consta de: antesala, sala de audiencias y dormitorio, también tiene una pequeña sala de vestidor llamada gabinete chino.

La antesala se encuentra tapizada con piedras preciosas y sobre las paredes cuelgan dos retratos de Kart Albrecht como emperador Kart VII y el de su esposa María Amalia.

La sala de audiencias esta tapizada con telas de damasco rojo. El mobiliario de estilo rococó. Sobre el techo un fresco representa al barón Ferdinand María con su mujer Henriette Adelaida.

El dormitorio de la baronesa tienes las paredes revestidas con frisos de madera, por encima esta totalmente entelada en verde, sobre el techo un fresco donde se personaliza la diosa de las flores “Flora” donde se las simboliza rodeada de pavos flotando en una nube.

La siguiente estancia era utilizada como gabinete de trabajo del barón Kart Theodor. Sobre las paredes se decoran con diez pinturas donde se representan los palacios más cercanos.

Habitación de la reina Palacio Nymphenburg Munich (Alemania)

La galería de las bellezas era una de las salas de Luis I de Baviera. Sobre las paredes se colgaron numerosos retratos de mujeres cuya belleza habia impresionado al rey, fueron pintados por Joseph Stieler entre 1827 y 1850 para su residencia en Munich

El apartamento de la reina era habitado por las baronesas, más adelante fueron las habitaciones de las reinas siendo reformado para la reina Karoline, esposa de Max I Joseph, el primer rey de Baviera. Las estancias de la reina tiene las habitaciones: la galería pequeña, el gabinete, el salón azul y el dormitorio.

Saliendo en el pabellón norte se encuentra la capilla del palacio, fue construida en 1702 por Max Emanuel. Exteriormente no se diferencia con otras estancias del palacio. En su interior tiene un altar mayor de estilo barroco, sobre la predela un relicario decorado con tallas de madera de roble doradas. Sobre la bóveda decorada con frescos donde se representan escenas de la vida de María Magdalena.

En el exterior la visita al parque del palacio de Nymphenburg es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura paisajística. Fue diseñado en dos estilos distintos: ingles y francés.

Cascada del parterre del Palacio Nymphenburg Munich (Alemania)

La parte inglesa se encuentra situada en el sector norte y sur, fue diseñado en 1799 por Fiedrich Ludwing Sckell, según el modelo de jardín inglés, donde destacan las amplias praderas verdes rodeadas de bosques, donde aparecen lagos con aguas claras y brillantes. El diseño trata de mostrar un jardín que se caracterice por un dominio de la naturaleza y ajena a la mano del hombre.

La parte francesa fue diseñada por Charles Carbonnet según el modelo de jardín barroco francés, toma como modelo el Palacio de Versalles aunque esto estaba mal visto seguir este patrón; pretende incorporar alguna variante que le diferencia del modelo original. La naturaleza se divide en líneas rectas y círculos perfectos con una distancia milimétrica entre unos y otros. La simetría es una condición imprescindible en la ordenación de los elementos, se forman hileras de árboles y arbustos, se combinan con caminos, canales y fuentes, estos forman el eje central de la simetría.

El Parterre grande esta ornamentado con grandes jarrones y estatuas de mármol que simbolizan diversos dioses clásicos: El dios del tiempo Saturno; la diosa tierra Kybele; el rey romano Júpiter con su esposa Juno; el dios de las tinieblas Pluto; diosa de la primavera Proserpina.

Los Jardines del Gabinete sur y norte, se encuentra delante del palacio, predominan los pájaros exóticos y las flores porque fue una de la condiciones de Max II Joseph al diseñador, él quería contemplarlos delante de sus aposentos. También mando construir una pequeña cascada donde en su interior debían de nadar dos cisnes negros y en 1751 construyó una jaula para criar canarios, se decoro con las imágenes de Bacchus con Satyr y Leda con un cisne, en un pequeño nicho se representa Venus.

Jardín inglés del Palacio Nymphenburg Munich (Alemania)

Nuestro siguiente destino son los Castillos de Neuschwabstein se hallan dentro del municipio de Schwangau, una vez llegado a su parking tiene un letrero en grande que impide la pernocta de autocaravanas, ni siquiera de pago. Nos bajamos hacia la ciudad de Fussen donde intentamos aparcar en una de las dos áreas de autocaravanas, las dos están completas, después de dar muchas vueltas por la ciudad y ver que la pernocta es misión imposible, partimos hacia un área de descanso situada en plena carretera, a unos 4 kilómetros , donde pernoctaremos en compañía de otras 5 autocaravanas, las coordenadas del área de descanso de Fussen ahora convertido en área de autocaravanas, corresponde con N 47.60417 // E 10.79493 .

Anochecer en los Alpes (Alemania)

Día 12 de agosto (viernes)

Ruta: Fussen- Schwangau -Fussen-Lindau- 103 Km .

Por la mañana nada más despertarnos nos ponemos en camino para no llegar tarde y visitar los castillos de Neuschwanstein, cuando llegamos el parking esta casi al completo, las coordenadas del parking de pago para autocaravanas en Schwangau corresponden con: N 47.55790 // E 10.74104 , el precio 8,50 euros todo el día.

Castillo de Hohenschwangau (Alemania)

Nos dirigimos a la gran taquilla llamada “ticket center” para sacar las entradas a los dos castillos. Las colas son memorables cada vez que llega un autobús cargado de japoneses aumentan vertiginosamente, jamás vi tantos japoneses juntos por centímetro cuadrado. El escenario es muy parecido a Disney primero con paciencia vas avanzando y los carteles informativos te van indicando el tiempo de espera empezamos por los 60 minutos, 40 minutos, 20 minutos, enseguida nos toca ya, en las paredes amplios televisores indican los horarios disponibles, es una información al instante donde se indican los idiomas y el numero de entradas disponibles, cuando llegamos nos queda la visita a las 12,00 horas al castillo de Hohenschwangau y a las 14,10 horas para el castillo de Neuschwanstein, ambas en español, enseguida aceptamos porque el contador de visitas corre vertiginosamente.

Nos quedan 30 minutos para que comience la primera visita, tenemos dos alternativas subir andando hasta el promontorio del castillo, cuyas indicaciones dicen que andando se tarda unos veinte minutos por una rampa considerable o bien subir en coche de caballos con un coste de 5 euros por persona, optamos por esta última, para bajar ya pensaremos como la hacemos.

La eficiencia alemana se ve en estas simples cosas, gracias a una organización impecable logran atender a una demanda de visitas que en otra parte del mundo no podría darse. Cuando llegamos solamente tenemos que ver en el ticket el número de grupo o numero de Tour, en nuestro caso somos el 220, para saber en que fila debemos de colocarnos. Un panel informativo van indicando en que lugar debemos de ponernos para comenzar la visita cuando llega el cronometro a menos de dos minutos nos ponemos en la vía de acceso y con una puntualidad meridiana nos recibe el que será nuestro guía por la visita al castillo: El grupo lo componemos unas 20 personas todas ellas de habla en castellano. El guía nos explica en cada sala la historia o las obras de arte que contienen, no lo hace de viva voz, simplemente se limita a dar un botón en cada sala para que puedes escuchar una voz en “offt” por los auriculares, que previamente te han facilitado, en idioma español, el guía solamente vigila que no te llevas nada y que no hagas fotografías.

Jardín del Castillo de Hohenschwangau (Alemania)

El castillo de Hohenschwangau fue construido en el siglo XIX por el rey Maximiliano II y en el tiempo de su hijo Luis II de Baviera.

Se alza sobre los restos de la antigua fortaleza de Schwanstein construida en el siglo XII. En abril de 1829 el rey pasó por los restos de la antigua fortaleza y se enamoro del lugar. En febrero de 1833 se iniciaron los trabajos de edificación del actual castillo-palacio, los trabajos duraron hasta bien entrado 1855.

El castillo fue diseñado por el arquitecto alemán Domenico Quaglio el Joven, era un gran artista que dominaba muchas facetas de las artes como la pintura, grabador, escenógrafo.

Maximiliano II declaro el castillo como la residencia de oficial de verano y también como el castillo de caza, su esposa María de Prusia estaba encantada con el lugar y pasaba mucho tiempo durante su construcción de su jardín alpino, sus hijos Luis I y Otto I pasaron mucho tiempo de su adolescencia aquí.

El rey Maximiliano murió en 1864 y su hijo Luis I le sucedió en el trono, traslado su residencia oficial al Sholss de Hohenschwangau, desde aquí diseño su propio castillo de Neuschwanstein situado justo en la colina de enfrente, todos los días con un telescopio seguía minuciosamente la construcción de uno de los edificios más trasgresores del mundo.

Interior del Castillo de Hohenschwangau (Alemania)

En 1886 murió Luis I pero todavía vivía la reina madre Maria quedando como la única residente del castillo hasta su muerte en 1889 pasando la propiedad al príncipe regente Luitpold de Baviera.

El castillo de Hohenschwangau es una joya del romanticismo alemán, fruto del trabajo de los mejores artistas del Romanticismo como: Miritz von Schwind, Dominio Quaglio y otros muchos artistas que se dedican a la decoración de las 14 estancias del palacio.

Comenzamos la visita por La Capilla Real , en principio correspondía con la sala de armas y refrigerios, por orden de Maximiliano II en la capilla real siguiendo el estilo neogótico. Esta decorada con armaduras del siglo XVI, las dos vidrieras del altar representan al emperador Luís el Bávaro y el príncipe Maximiliano de Witteisbach, fue el Jefe de la Armada de la Liga Católica de la Guerra de los 30 años. En el centro se encuentra el altar de madera del siglo XV de la escuela de Allgáu.

La sala de espera para las audiencias es ahora la sala del billar, se llama así por el billar ingles del rey Maximiliano II. Esta sala esta ornamentada con condecoraciones, distinciones a miembros de la familia real bávara. Entre los muebles se encuentra un escritorio de madera tallada a mano con el cofre y el álbum perteneciente al rey Luís I, también un armario de escudos, construido en marfil y plata con un baño de oro.

Triptico del Castillo de Hohenschwangau (Alemania)

El antiguo comedor se encuentra decorado en las paredes con murales que representan escenas de la leyenda del caballero del cisne Lohengrin. Los cuadros son obra de Michale Neher y Lorenzo Quaglio de 1835 siguiendo bocetos de Christian Ruben.

Sobre la mesa de la estancia hay tres piezas de plata, un magnifico plato, la figura de San Jorge luchando con el dragón. Las sillas están tapizadas en piel en color dorado.

La habitación Schyren era utilizada como vestidor de la reina María. Los murales muestran escenas de los antiguos caballeros de la casa real de Baviera, son obra de Wihelm Lindenschmit.

El dormitorio de la reina tiene una inspiración otomana, se debe a la visita que hizo Maximiliano a Turquía. En las paredes hay murales del viaje a oriente, obra de Wiheim Scheuchzer en 1836.

La sala de estar de la reina María tiene murales donde se representan escenas del antiguo castillo, escenas de la vida de la dinastía Wittelsbach.

El despacho de la reina María esta decorado con murales dedicados a la vida de Carlomagno. En el centro de la habitación una copa de latón y oro de estilo barroco.

Frescos del Castillo de Hohenschwangau (Alemania)

La sala de estar y de audiencias de la reina esta decorada con murales del castillo Hohenschwangau, las escenas típicas de la vida en la Edad Media. Sobre los techos una gran lámpara de araña con forma de cisne. En una de las esquinas hay un busto de mármol del rey Otto I.

La sala de los héroes es la dedicada como salón de las grandes fiestas, esta decorada con cuadros que representan la leyenda de Wiikina. Sobre la mesa central un centro realizado en bronce de 1840. Preside la sala el busto de mármol del rey Luís II.

El vestidor del rey esta decorado con murales dedicados a los Hohenstaufen. Esta también dedicada como sala de música del rey con un piano llamado de Wagner.

El dormitorio del rey es conocida como la habitación Tasso, se decoro especialmente en honor del poeta italiano Torcuato Tasso, aquí Luís II victima de fiebre y dolor de muelas firmo el nombramiento de Guillermo I como emperador de Alemania.

La habitación Walfen corresponde con la antigua biblioteca, esta decorada con murales que representan escenas de los Walfen, era una dinastía anterior a los Wittelsbach.

Ornamentación exterior del Castillo de Hohenschwangau (Alemania)

La habitación Autharil es el nombre de un rey normando, este solicito la mano de la princesa bávara Teolinda, hija del duque Garibaldi I.

La sala del escritorio tiene un mobiliario de cedro del Líbano. En las paredes los murales representan escenas de la vida de los caballeros de la Edad Media.

Regresamos andando hasta la calle principal mediante unas escaleras que en pocos minutos nos pone en el centro comercial para nuestra siguiente visita.

La subida al castillo de Neuschwanstein es similar al anterior, tiene varias variables, subir andando con un tiempo estimado de 55 minutos por unas rampas vertiginosas, subir en coche de caballos (coste 5 euros por persona) y luego andando el último tramo de 15 minutos, o bien subir en autobús (coste 1,5 euros) y el último tramo andando 15 minutos. Optamos por esta última pero previamente hay que esperar media hora para que los autobuses suban y bajen completamente llenos. Aquí esta todo perfectamente cronometrado y no te quedará tiempo a la improvisación simplemente hay que seguir las indicaciones y no tienes ninguna dificultad.

Cogemos el autobús y comenzamos la ascensión por una carretera de montaña estrecha, en diez minutos estamos en la base del parking al castillo, son las 13,50 y todavía nos quedan 15 minutos andando hasta la entrada al castillo, tenemos que acelerar la marcha para estar con tiempo en el inicio del tour que nos ha tocado el 440. Cuando llegamos a la entrada ya un panel informativo nos esta indicando en que lugar debemos de colocarnos para la visita guiada, un cronometro indica el momento en que se abrirá la puerta para la visita, todo súper controlado. La visita que nos ha tocado no es guiada esta basada en escuchar un audio guía en español, aunque debemos de seguir la supervisión de un empleado que nos acompañará en todo el recorrido.

Panorámica del C astillo Real de Neuschwanstein (Alemania)

El Castillo Real de Neuschwanstein fue construido por el rey Luis II dentro de una época que se llamo romanticismo, durante muchos años los historiadores del arte no ofrecieron reconocimiento alguno este tipo de obras considerándolas como menores. A finales del siglo XX es cuando se reconoce el verdadero valor como un ejemplo de obra de arte del Historicismo.

Acceso al Castillo de Castillo Real de Neuschwanstein (Alemania)

Para entender esta obra de arte hay que conocer como pensaba del rey Luis II y como fue su azarosa vida. Nació en 25 de agosto de 1945 en Munich siendo el primer hijo de Maximiliano II y su esposa María. Su hermano menor Otón nació tres años más tarde.

La juventud la paso en la soledad del castillo Hohenschwangau. Seguramente los murales que representaban las leyendas de sus antepasados unido a la soledad configuro una personalidad de fuerte carácter romántico.

A la muerte de su padre el 10 de marzo de 1864, el príncipe Luis se convierte en el rey de Baviera a los 18 años. Cuando fue coronado carecía de estudios y siempre estuvo apartado de las decisiones del Gobierno y de la vida política. Debido a las disputas dentro del Gobierno y a las influencias negativas se vio relegado de las tareas propias de su condición de rey. Mandó llamar a Richard Wagner a Munich, fue su albacea y favoreció el desarrollo del compositor.

No se le conocía ninguna amistad del sexo apuesto pero el día 22 de enero de 1867 se anuncio el compromiso con su prima Sofía Carlota de Baviera, hermana de su única amiga Elisabeth, Emperatriz de Austria (Sissi) el compromiso se fijo el 12 de octubre de 1867. Se hicieron todos los preparativos, se acuño una monada conmemorativa se hizo una carroza nupcial pero dos días antes del enlace hizo un comunicado renunciando al compromiso. Después de ese momento nunca más pensó en contraer matrimonio.

Boveda Castillo de Castillo Real de Neuschwanstein (Alemania)

Sobre el rey Luis II se extendió la leyenda de ser el rey solitario y su introversión derivo en crearse su propio mundo, en 1869 se construyó el castillo de Neuschwanstein, después el de Lindero, más adelante Herrenchiemsee y Falkenstein. Con los ingresos anuales no podía financiar todas estas obras de construcción y pidió préstamos. El gobierno y algunos miembros de la familia Real decidieron inhabilitarle por demente.

En 8 de junio de 1886 un equipo de médicos redactó un dictamen que como resultado declaraba que el Rey Luis II era demente y no estaba en condiciones de desempeñar su cargo.

El rey fue trasladado desde el castillo de Neuchwanstein hasta el castillo de Berg, a orillas del lago de Stamberg. El rey y su médico psiquiatra se fueron a dar un paseo por el lago del que nunca regresaron, ambos, fueron encontrados muertos en el lago.

La primera piedra del castillo de Neuschwanstein fue colocada el 5 de septiembre de 1869, fue encargada la construcción y los planos a Eduardo Riedel, luego se hizo una interpretación de los planos por el pintor Christian Jank.

Frescos del interior Castillo de Castillo Real de Neuschwanstein (Alemania)

Primero se levanto el portal en los cuatro primeros años, además de un apartamento aislado para el rey en el segundo piso. En 1883 se termino el edificio principal y la plata baja de todo el recinto, en 1884 estaban instaladas todas las habitaciones del dormitorio del rey en el tercer piso, donde Luís pasó sus últimos dos años antes de su muerte.

Al fallecer el rey todos los trabajos de construcción quedaron suspendidos, faltaba por terminar el segundo piso y todo el edificio de las caballeros.

Entre las estancias más importantes del castillo se accede por el vestíbulo que destaca al igual que otras salas los impresionantes frescos donde se reproducen los antiguos mitos y leyendas alemanas; la sala conocida con el nombre de Sangersaal o sala de canto tomó como modelo la del castillo de Wartburg en Eisenach; la sala del trono tiene una clara influencia de los templos bizantinos y también la iglesia del palacio de Todos los Santos de la Residenz de Munich; el comedor se encuentra decorado con frescos, paneles labrados y impresionantes muebles donde se refleja la creatividad y habilidad de los artesanos alemanas del siglo XIX. El corazón del castillo es su patio, era el lugar donde debía de haberse construido la torre de 90 metros de altura con una iglesia gótica. Durante las distintas fases de construcción el rey se traslado hasta la barbacana donde se habilitaron unas dependencias para pudiese seguir la obra más directamente.

Después de visitar los castillos nos dirigimos a la ermita St. Coloman situada en Schwangau a las afueras de Fussen, las coordenadas GPS del parking para autocaravanas del lugar corresponde con N 47.57878 // E 10.74890 .

Paisaje desde la Iglesia de St. Colomar (Alemania)

La iglesia de St. Coloman se encuentra entre uno de los paisajes más espectaculares de la Alemania. Se halla en el verde valle sobre el que se asienta las montañas de los Alpes, entre unas de sus montañas tirolesas se alza la belleza que describe el castillo de Neuschwanstein.

La iglesia esta dedicada a la veneración de St Coloman, fue un peregrino irlandés que paso por este lugar camino de Jerusalén, fue acusado de espionaje y ejecutado en Viena el 17 de julio de 1012. En 1014 su cuerpo fue trasladado al castillo de Melk, para después fundarse la abadía benedictina, sus restos son guardados dentro de la catedral barroca. Un manuscrito de 1017 donde se cuentan los detalles con la vida y la muerte del santo. Coloman fue canonizado por el Papa Inocencio IV en 1245.

Esta historia prende de las gentes de una amplia región que abarca desde Baviera hasta Austria y muchas de las iglesias y capillas son consagradas para el recuerdo de St. Coloman.

La primera iglesia de St. Coloman fue construida entre 1350 y 1400, era una pequeña capilla. Posteriormente en 1495 fue construida una nueva iglesia gótica mucho más grande. En sus interior tenia tres grandes estatuas que representaban a St. Coloman, Notre Dame y St Apolline, además de un hermoso retablo gótico.

Iglesia de St. Colomar (Alemania)

Después de la guerra de los treinta y de la gran peste que arraso el lugar, la iglesia fue destruida y edificada una nueva más grande dentro del estilo predominante barroco. La nueva iglesia es consagrada el 9 de mayo de 1685.

El exterior de la iglesia tiene un carácter marcado orientalista por la terminación del pináculo de la gran torre. La fachada exterior revocada en blanco, esta enmarcada dentro de los contrafuertes con enormes ventanales que dotaran de luz a su interior. Tiene una imagen de ligereza como el casco invertido de un barco. La portada se accede mediante un pequeño pórtico.

Interior de la iglesia de St. Colomar en Alemania

El interior, la planta tiene una única nave perfectamente iluminada que pareces estar en el exterior. El retablo barroco de mármol con una combinación de estucos, piedra y frescos que hacen referencia a la vida de santo. La figura más importante representa a St Coloman con su báculo, esta acompañado de animales.

Nos acercamos hasta Fussen, nos volvemos locos intentando aparcar pero toda la ciudad esta tomada por las autocaravanas, lo hacemos un centro comercial situado a las afueras de la ciudad.

Visitamos la iglesia de los Trinitarios de Fussen, el interior es muy parecido a la anterior mucho más grande, la nave interior desemboca en el ábside con el retablo mayor y los laterales de la nave en sendos retablos barrocos.

A las 19,00 salimos en dirección de Lindau donde llegaremos al área de autocaravanas, las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 47.55813 // E 9.70052 , el precio del área es de 1,5 euros para 120 minutos, la estancia máxima es de 24 horas.

Día 13 de agosto (sábado)

Ruta:Lindau-Meersburg-Schaffhausen-Freiburg im Breisgau- 178 Km .

Por la mañana cogemos el Bus nº 1 que para enfrente de la entrada al área de autocaravanas, el precio es de 2 euros para un uso de 24 horas; en pocas paradas estamos en el puerto de Lindau.

Puerto de Lindau (Alemania)

La imagen del puerto de Lindau es una autentica postal, en la entrada al puerto se encuentra el León de Baviera de mármol es el actual símbolo de Lindau, al otro lado se encuentra el faro nuevo o Neuer Leuchturn, fue construido en 1856 con sus 33 metros de altura. En el mismo malecón del puerto se encuentra una torre llamada Mangturm fue construida en el siglo XVIII y se empleaba con una doble función como faro y defensiva, tiene cinco cuerpos y el ultimo tiene forma de matacán, tiene un pináculo puntiagudo con tejas cerámicas de inspiración árabes. Una inscripción al lado de la torre dice:

Voladizos de Lindau (Alemania)

 

Esta torre

llamado Mangenturm

fue en el XII. Siglo construido

a la luz, la defensa y la ofensa

nuestro puerto;

un poderoso símbolo

el primero

libre imperial ciudad de Lindau.

Antiguo Ayuntamiento de Lindau

El edificio civil más importante de Lindau es su antiguo ayuntamiento se halla en la Reichsplatz. El diseño de la fachada recuerda los edificios civiles de Flandes, fue construido en 1422 y 1436 en estilo gótico. Más tarde, entre 1536 y 1578, se modificó dentro del estilo renacentista que predominaba en esa época. La planta baja alberga la biblioteca que tiene una historia de varios siglos, y el archivo de la ciudad. Las dos salas superiores son hoy utilizadas como salas de conferencias. Las pinturas en el mirador representan los Diez Mandamientos. Los frescos de la fachada muestran una obra con escenas que representan la Familia Imperial alemana, o parlamento, a partir del año 1496. El edificio nos muestra dos amplios rotulos que dicen: HIÇ JUSTITIAE ET PIETATIS SEDES, en la otra cara del edificio dice: SOLIDEO GLORIA.

Son las doce de la mañana cuando el carillón de campanillas se pone en funcionamiento y nos ofrece sus melodías.

La arteria principal de la ciudad circula a través de la calle Maximilianstrase, esta flanqueada por bonitas casas de la nobleza del siglo XVI y XVII cuyos sombreados porches o Brodlauben forman parte de la arquitectura típica de Lindau.

Nave central de la Iglesia de Santa María en Lindau

Seguimos en dirección a la plaza de Markplatz se encuentra St. Stephanus Kirche, iglesia evangelista de Lindau. La primera piedra se coloco en el siglo XII. En su interior destacan los ventanales con vitrales de principios de siglo XX que proporcionan una excepcional luminosidad, las paredes están revocadas en blanco y estucos ornamentados con inspiración vegetales en verde que aumentan la sensación de grandeza.

Enfrente se encuentra la iglesia católica de Santa María, fue construida en 1782, destaca en el lateral con una torre con cuatro cuerpos rematada por una cúpula bulbiforme de inspiración ortodoxa.

El interior, la planta tiene tres naves la central es mucho más ancha que las colaterales donde se encuentran la capilla. Destaca por su luminosidad y las decoraciones de los frescos y mobiliario en estilo barroco. Sobre la bóveda un solo fresco donde se representa el ascenso a los cielos de Santa María. El retablo mayor es un perfecto exponente del barroco alemán, construido con columnas de mármol en el centro un impresionante lienzo donde se representa una de las escenas en la vida de la virgen.

En el centro de la plaza del mercado y entre las dos iglesias evangelistas y cristianas se halla la figura de Neptuno con su enorme tridente hace las paces entre las dos iglesias porque él también es un Dios.

Frescos de la iglesia de San Pedro en Lindau

Caminamos en dirección del noroeste hacia la plaza Schrannenplatz donde se encuentra la iglesia de San Pedro. Es la iglesia más antigua de Lindau. Fue construida alrededor del año 1000, que fue la iglesia parroquial del pueblo hasta 1180.

El interior tiene una de las capillas en honor de las victimas de la I Guerra Mundial. La sección oriental fue construida en el siglo XII; la sección occidental data del siglo XV. El interior contiene numerosos murales, algunos son del famoso pintor Hans Holbein el viejo de 1485-1490.

Cerca de aquí se encuentra la bonita torre del Ladrón o Diebsturn, esta coronada formando una filigrana en las cuatro esquinas con unos miradores, fue construida en 1380, es uno de los exponentes que todavía se conservan de la antigua muralla, fue utilizada como prisión para los ladrones.

Después de visitar Lindau nos dirigimos hasta Meerburg para coger el barco que atraviesa el lago Kostanza y nos lleva a la entrada a Suiza. La carretera es un desfile de coches de alta gama con gente con una imagen ociosa, es un autentico nudo de comunicación entre localidades turisticas, discurre por el lago que ellos llaman Bodensee para nosotros es el lago Constanza, en sus aguas están las fronteras de tres países Alemania, Austria y Suiza. El lago mide 74 Km ., de largo y 15 Km ., en la parte más ancha, está a 395 metros de altitud y alcanza los 252 metros de profundidad.

Pasaje de viñedos en el lago Constanza (Alemania)

La zona que rodea el lago es una de las más bonitas de Alemania, transitamos por localidades de una belleza única con un gran patrimonio cultural. Después de Lindau llegamos a Wasserburg, entre sus atractivos esta su preciosa iglesia que proyecta sus sombras sobre el lago; más adelante, la ciudad de Langenargen con su palacete Monfort de estilo árabe; cuando pasamos por Friedrichshafen lo delata el Zeppelín que vuela en sus cielos, en este pueblo se encuentra el museo que nos enseña la importancia de este tipo de artilugios voladores, también desde aquí hay un embarcadero que comunica con la otra parte del lago, aunque el trayecto es mucho más largo y me imagino que el precio será mucho más caro. Continuamos el viaje por el lago hasta llegar a la ciudad de Meersburg, es una pena no poder parar porque tiene sobre un promontorio unas residencias barrocas más bonitas de las construidas en el siglo XVI pero llevamos prisa para cruzar con el ferry el lago.

Ferry lago Constanza (Alemania)

Siguiendo las indicaciones bajamos hasta el puerto donde se encuentra el embarcadero, por un momento me parece que estamos llegado a uno de los puertos noruegos que salvan los fiordos. Nos ponemos en uno de los carriles donde nos indican, en 10 minutos llega el ferry y acto seguido embarcamos rápidamente. Las coordenadas del embarcadero que comunica la ciudad de Meersburg-Konstanz N 47.69552 // E 9.26407 , precio 15,50 para un vehículo de 6 metros .

En quince minutos estamos a la otra orilla y nada más llegar paramos en un parking gratuito para comer; las coordenadas GPS del lugar corresponde con N 47.70693 // E 9.16739 .

Nos separan pocos kilómetros de la frontera Suiza, cuando llegamos nos damos cuenta que entrar en Suiza es estar fuera de la Unión Europea. La frontera es como antiguamente el paso desde Andorra, uno a uno van mirando los coches y algunos los hacen parar, nosotros tenemos suerte y nos indican de continuar.

Nada más entrar en territorio suizo le indicamos al tom-tom nos lleve hasta Schaffhausen sin tocar autopistas, se lo prohibimos expresamente para no tener que comprar la Viñeta Suiza. Se trata de una pegatina que hay que colocar en la parte derecha su precio es de 40 francos suizos.

Cataratas Schaffhausen (Suiza)

Continuamos hacia la ciudad de Schaffhausen donde se encuentran las cataratas sobre el río Rhin, durante el trayecto vemos varias entradas a autopistas con las indicaciones para pasar por caja pero el tom-tom parece haber entendido que no debe de fallarnos. La distancia que recorremos nos decepciona porque no encontramos los paisajes de las vacas moradas de Milka, bordeamos una zona industrial que no esperábamos.

Isla de las Cataratas Schaffhausen (Suiza)

Llegamos a Schaffhausen y pronto vemos las indicciones para el aparacamiento, tiene un parking especial para autocaravanas donde se puede pernoctar, las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 47.67295 // E 8.60834 , el precio es de 4 euros para 3 horas, tiempo suficiente para hacer la visita.

Son las 17,00 horas y nos quedan poco tiempo para visitas las cataratas, nos decidimos por el trayecto que hace el barco numero 2 que nos llevará hasta el centro de la isla, el precio es de 15 euros por dos adultos y dos niños.

Cataratas Schaffhausen (Suiza)

Enseguida llega una barcaza amarilla que nos conduce en plena caída de la cascada, según vamos llegando la reflexión del agua describe un perfecto arco iris, el rugido del agua es estrepitoso. Las maniobras del barquero son perfectas, el barco se defiende de las embestidas continuas de la presión que ejerce el agua en su caída, utilizando el timón y el motor hasta que poco a poco nos deja en el embarcadero del mirador.

Por una pequeña escalera ascendemos uno a uno hasta coronar la roca, desde aquí tenemos unas impresionantes vistas de 360º sobre el desnivel del río Rhin.

Los barcos van y vienen hasta la orilla te puedes quedar todo el tiempo que quieras, aunque el lugar es muy reducido. Enseguida llega otra vez el barco de regreso que nos conduce hasta la otra orilla.

La experiencia ha sido comparable a visitar las cataratas del Niágara y la parte femenina se ha sentido como Marilyn Monroe contemplando una de las maravillas de la naturaleza, salvando las distancias y el desnivel, este es mucho más pequeño, pero no deja de impresionarnos la fuerza del agua.

Parte alta de las Cataratas Schaffhausen (Suiza)

Teníamos pensado pernoctar en Suiza pero todavía aún no ha anochecido, decidimos continuar hasta nuestro siguiente destino en Alemania. Volvemos a poner al tom-tom la condición de no pisar ninguna autopista, pero nada más salir de Schaffhausen vemos la señalización de la Viñeta, nos detenemos para comprobar que no es la entrada a una autopista, en el mapa no aparece ninguna señal de autopista, continuamos y en breves kilómetros estamos en la frontera entre Suiza-Alemania, esta totalmente vacía, no hay ningún gendarme de aduanas, pesamos que por esta parte esta más relajada la entrada y la salida.

Llegamos a la ciudad de Friburgo, el tom-tom nos mete entre calles estrechas, gracias a una mujer muy amable nos conduce personalmente hasta el área de autocaravanas porque el GPS parecer no entender como llegar. Las coordenadas GPS del área de autocaravanas de Friburgo corresponden con: N 48.00026 // E 7.82606 , es de pago y su precio de 7 euros.

Día 14 de agosto (domingo)

Ruta: Freiburg im Breisgau-París-Disneyland 572 km.

Por la mañana decidimos no visitar esta hermosa ciudad, ya estamos un poco cansados y decidimos relajarnos para lo que nos espera en París. Además, consideramos que después de llegar hasta aquí será mucho mejor ver la ciudad con mucha más calma en una próxima oportunidad que verla fugazmente.

Friburgo de Brisgovia es una antigua ciudad fundada en 1120, durante un breve tiempo perteneció a Francia, momento en que el mariscal Vauban mando construir la fortificación de la ciudad; destaca por la zona monumental situada en Münster Platz donde se encuentra los edificios de Kaufhaus o casa de compras, la catedral, la casa de la ballena. La zona Universitaria ocupa un antiguo complejo jesuita barroco donde se encuentra la antigua iglesia de la orden. Desgraciadamente sin pena ni gloria dejamos para otra ocasión la visita a esta ciudad medieval, ¡hasta luego Fribuburgo!.

Preciosa autocaravana Citroén en Friburgo

Partimos nada más levantarnos con destino a París, indicando al Tom Tom que queremos ir por el camino más corto que deja de lado la autopista. Tenemos suerte que estamos en domingo y que los camiones no circulan lo que hace que el camino sea más llevadero. Paramos para comer en un área de servicios N 48.64274 // E 5.10508 .

Unos kilómetros ante de llegar a París se me enciende la luz y propongo ir hasta el embarcadero en los bajos de la torre Eiffel, situado en Port de Suffren, donde habíamos pernoctado unos años antes. Pretendo hacer una visita panorámica en crucero por la zona monumental de París, es otra forma de ver la ciudad que hasta ahora no habíamos hecho.

La entrada a la ciudad de París siempre esta llena de dificultades, además, casi siempre tenemos problemas con la señal de nuestro tom-tom, no sabemos porque se queda en blanco y tarde varios minutos en recuperarla, esto en una ciudad de París supone perder horas.

Al principio veo enseguida la referencia de la estela de la torre Eiffel que proyecta sobre toda la ciudad lo que me hace tranquilizarme. La señal se apaga y me quedo en blanco perdemos la señal visual de nuestra referencia y acabamos dentro del bosque de Bolonia, aquí el tom-tom recupera la señal pero sus indicaciones nos lleva una y otra vez ante calles que están cortadas, imagino que obedece a decisiones municipales como se ha hecho en la Casa Campo de Madrid para evitar que el parque sirva de centro de comunicaciones. Tenemos que utilizar la lógica para poder salir de este jeroglífico debemos de seguir la calle principal hasta que abandonamos el bosque, enseguida, vuelvo a ver la torre y prescindo del tom-tom y utilizando la lógica consigo centrarme y llegar hasta el destino.

Torre Eiffel (París)

Hemos llegado a París y nos dirigimos directamente al parking para hacer la travesía turística por el río Sena, se encuentra situado a los pies de la Torre Eiffel , las coordenadas GPS del parking (gratuito) corresponde con: N 48.85817 // E 2.29081 .

Este parking es de uso exclusivo de la compañía Vendettes de París para sus clientes. Matamos dos pájaros de un tiro, haremos la travesía y luego nos permitirá disfrutar de esta zona de París gratuitamente y segura.

El crucero por el Sena se puede hacer tanto de día como de noche por el río descubriendo los puentes y la vida parisina desde estos nuevos ojos.

El precio del crucero es de 12 euros para adultos y de 5 euros de niños menores de 12 años. Enseguida llega un barco que nos llevará durante una hora por el río contemplando: Tour Eiffel, Asamblea Nacional, Museo de Orsay, la Academia Francesa, Notre Dame, Instituto del Mundo Árabe, aquí cambiamos de canal y regresamos contemplando: Hotel de Ville, La Conciergerie, Museo del Louvre, El Obelisco de la Concordia, Gran y Pequeño Petit Palais, Palacio de Chaillot.

Zarpamos enseguida y el primer puente que atravesamos es el Pont d'léna, comunica la Torre Eiffel y Trocadero, fue construido en 1807 siguiendo la orden de Napoleón Bonaparte, tiene una longitud de 155 metros de largo y 35 metros de ancho, sufrió la ampliación de los 19 m . a 35 actuales durante la Exposición Universal de 1937; Pont de l'alma comunica la Plaza de L'Alma con el Museo de las Cloacas de París, fue construido en 1856, fue inagurado por Napoleón III, tiene 153 metros de largo y 42 metros de ancho, en 1970 el puente fue totalmente reemplazo manteniendo únicamente las figuras de su ornamentación; Pont de los Invalides comunica la avenida del Gran Palacio con Los Inválidos (Tumba de Napoleón), fue construido en 1821 por el ingeniero Claude Navier, tiene un 152 metros de largo y 18 metros de ancho; Pont Alexandre III comunica el Palacio de los Elisios con la explanada de Los Inválidos, fue inaugurado para la Exposición Universal de Paris 1900, la primera piedra fue puesta por el zar Nicolás II de Rusia en 1896, es un puente de arco y tiene 160 metros de largo y 40 metros de ancho; Pont Royal comunica los Jardines de las Tullerias con el Museo de Orsay, fue construido en tiempos de Luís IV sustituyendo el antigua puente de madera, esta construido en piedra con 110 metros de largo y 16 metros de ancho; Pont du Carrusel comunica El Louvre con el Centro Universitario Saint-Péres, fue construido en 1833 en madera y hierro, diseñado por Antoine Remy Polonceau, tiene 168 metros de largo y 33 metros de ancho; Galería del Pont Neuf comunica Les Halles con la Calla Douphine , es el puente más antiguo de todos los que se conservan en París, fue construido en 1607 por Henri IV, tiene 238 metros de largo y 20 metros de ancho; Pont Saint Michel comunica La Conciergerie con la plaza San Andrés, fue construido entre 1379 y 1387, en el 2009 fue totalmente rehabilitado sustituyendo las barandillas y los pilares de piedra, tiene 62 metros de largo y 30 metros de ancho; Pont Notre Dame comunica la catedral con la isla y la iglesia Saint Severin, el primer puente fue construido en 1413 y posteriormente, en 1853, fue sustituido íntegramente excepto los pilares, tiene 105 metros de largo y 20 metros de ancho; Pont l'Archevêché este pequeño puente comunica la isla con Universidad de la Sorvona , lleva el nombre del arzobispo de París, fue construido en 1828, tiene 68 metros de largo y 17 metros de ancho; Pont de la Tournelle comunica la isla con la estación de metro Cardenal Lemoine, fue construido en 1651 y sustituido en 1928, tiene 122 metros de largo y 23 metros de ancho, está decorado en la orilla izquierda por una torre de unos 15 m coronada por una estatua de Santa Genoveva, patrona de París; Pont de Sully-Bd Henry IV comunica directamente la plaza de la Bastilla con el Instituto del Mundo Árabe, fue construido en el siglo XIX, se conoce el nombre del puente en dos partes, el margen derecho se llama Puerta de Damietta y en el margen izquierdo puente de Constantino tiene 256 metros de largo y 20 metros de ancho.

El barco hace un giro de 180 grados y continúa la travesía el otro margen del canal del Sena hasta el embarcadero de la torre Eiffel.

Puentes de París

De regreso desembarcamos y nos vamos a ver una de las mejores puestas de sol del planeta, cruzando el Sena desde los jardines de Trocadero con la torre Eiffel de protagonista.

Atardecer en los Jadines de Trocadero (París)

Estamos disfrutando de la noche en París y nos trasladamos en dirección a Marne-la-Vallée donde se encuentra e l parque de Disney, llegamos a media noche y obligatoriamente tenemos que aparcar en el lateral de la entrada, las coordenadas GPS del lugar (gratuito) corresponde con: N 48.87482 // E 2.79759 .

Día 15 de agosto (lunes)

Ruta: Todo el día en Disneyland

Por la mañana nada más escuchar los primeros vehículos accedo al área de autocaravanas de Disney, las coordenadas del lugar corresponde con N 48.87766 // E 2.78641, el precio para 24 horas es de 20 euros.

Cuando nos levantamos vamos a los servicios con la intención de ducharnos y tenemos la sorpresa que han cortado el agua caliente y los enchufes eléctricos los han condenado, nos produce una gran indignación que los pocos servicios que tiene el área de autocaravanas se vean eliminados.

Nada más entrar al parking tienes que hacer el pago es de 20€, con el ticket te entregan una hoja para que la pongas en el parabrisas donde indica la fecha de entrada y la matricula; esta hoja casi el 90% de los que acceden al parque no la ponen en el parabrisas, creando un verdadero estado de confusión que hace que el parque tenga una persona dedicada a controlar este extremo. Aprovechando la confusión reinante algunos usuarios se cambian de sitio y se marcha a visitar París, a su regreso repiten el cambio, el responsable del parque seguramente le ha dejado una hoja  a modo de aviso donde le indica que debe de salir para volver a pagar el parking, no hace caso y cambia nuevamente de sitio el vehículo en su afán de diluirse entre la masa. A mi este tema no me preocupa porque la dirección de Disney son la que tienen que poner los medios para que esto no ocurra y básicamente si en el primer día a la entrada te dan una tarjeta y a la salida pagas el tiempo de estancia, incluso no necesitan personal porque todo el control esta totalmente automatizado en los parking públicos, solamente tiene que hacer una salvedad con la gente que tiene el pase anual que tiene el aparcamiento gratuito. Con el mismo papel te entregan unas instrucciones en tu propio idioma donde explican que el área no es UN CAMPING, esta palabra la entendemos todos lo que significa, no se puede trascender nada de la vida interior al exterior, incluso llega a  poner varios ejemplos: prohibido mesas, fuego, etc. También explica que el área ofrece diferentes servicios: baños, wc, vaciado y llenado (solamente en verano) pero no tiene servicio de electricidad.

Entrada al Parque Disney París

Todo esto no justifica que los servicios para los que has pagado una cantidad de 20€ se vean mermados por la decisión del responsable del parque.

Como consecuencia de todo esto tenemos que perder media hora para presentar una reclamación escrita ante el departamento de atención al cliente para que esto sea cambiado.

En esta ocasión vamos a visitar la parte del parque correspondiente a los Walt Disney Studios. El acceso es mucho más fluido que en el otro parque porque tiene mucha menos demanda.

Walt Disney Studios Park esta inspirado en las maravillas del cine y la televisión, fue inaugurado la ampliación en 2002, dividido en las siguientes partes:

CineMagique , ofrece un cine interactivo en donde nos sumergen como protagonista en el interior de una película de cine.

Playhouse Disne Live!, es un escenario donde cobran vida ante los ojos de los niños personajes actuales del canal de televisión Disney Chanel.

Homenaje a Walt Disney en los Studios

Stitch Live! esta atracción te sumerge dentro en las diabluras interactivas del personaje más corrosivo de Disney.

The Twillight Zone Tower of Terror – La Dimensión Desconocida , esta basada en la serie del mismo nombre con una sorpréndete caída al vacío que lleva hasta el Universo de la cuarta Dimensión.

Studio Tram Tour: Venid the Magic , Un fascinante viaje para descubrir lo que sucede tras los platos de cine, con la sorprendente irrupción en el rodaje de una película espectacular de acción.

Armageddon: les Effets Spéciaux , la atracción dedicada a los efectos especiales basados en la película donde Bruce Willis y otros actores para salvar a la tierra.

Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith , es una atracción de montañas rusas con sensaciones fuertes y un nivel sonoro alto.

Moteurs..Action! Stunt Show Spectacular , esta es la atracción más importante del parque donde varios actores nos muestran los interiores de las filmaciones de coches y motos en el cine.

Aquí damos por terminada nuestra visita al parque de atracciones con la visita a las zonas recreativas y su gran lago.

Estudios Disney (París)

Día 16 de agosto (martes)

Ruta: Disneyland-París-Burdeos – 591 Km.

Arco de la Défense (París)

Por la mañana salimos en dirección de París para visitar el Gran Arco de la Défense , encontramos un parking gratuito (solo en agosto) a escasos 500 metros en la población, cerca Puteraux, las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.88919 // E 2.23031 , es un buen lugar para pernoctar.

Visitar París es una de las oportunidades que un viajero puede soñar, por mucho que la conozcas siempre queda algo que no has visitado, los rincones de la ciudad son casi ilimitados puedes decidirte por la historia, por el arte, por la arquitectura, los museos, jardines, son tantas cosas para ver que mejor hacerlo poco a poco para no atragantarse. Siempre digo que el día que me pierda por el mundo si me quieren encontrar que busquen debajo de las alfombras de París.

París ha sufrido continuas transformaciones en su arquitectura que no han conseguido mutilar la grandeza de la ciudad de la Luz. El emperador y los reyes de Borbón soñaron por conseguir que la ciudad de París se nombrase como la Capital del Mundo, también Napoleón soñó y trabajo en el empeño de dotar a la ciudad de todo el esplendor y adelantos que en esos momentos el urbanismo tenia en sus manos.

Una de las épocas de mayor esplendor corresponde con la Belle Époque que se caracterizo por la afluencia de artistas extranjeros que se instalaron en París como una inmigración obligatoria. Una afluencia sin precedentes, todo artista que se preciase debían de acudir a la llamada de la ciudad. Procedían de todos los puntos del mundo desde Centroeuropa y la Europa del Este. La inmigración procedente de Rusia era una de las consecuencias de las alianzas francorrusa, también era una de las consecuencias de modernidad de las viejas estructuras medievales de la Rusia que desembocó en la guerra. Procedentes de Alemania también llegaron muchos artistas, aunque este país aportaba menos integrantes por su conocida rivalidad. Entre ellos llega Eiffel hijo de un tapicero alemán, su apellido fue adquirido en prestado de algunos vecinos de Colonia porque el suyo era impronunciable para la sociedad parisina.

Los artistas nacionales y extranjeros se agrupan entorno del barrio de Montmatre, fruto de la moda se crea lugares memorables que pasarán a la historia: Molin de la Galette , Char Noir, Molin Rouge, el Lapin Agile. El Bateau-Lavoir era una antigua fábrica de pianos que había acondicionado diez salas para albergar a diez artistas entre los que se encontraba Pablo Picasso.

La posmodernidad da un paso importante en la consolidación del liderazgo mundial de la ciudad de París. Políticamente se crea un sentimiento de centralismo francés que eleve la posición urbanística considerando a toda la provincia de la Isla de Francia como la ‹‹región capital››. Durante la Guerra Mundial los alemanes trataron de llevarse los talleres de alta confección e instalarlo en Berlín o Viena pero al final fue Nueva York quien se llevo la gran parte de la tarta.

Paris perdió parte de su influencia ante el desarrollo de Nueva York, las autoridades francesas intentaron salvar a la ciudad de París, los artistas más notable del momento volvieron a la ciudad y se celebro la exposición de 1966 que consagraba a Picasso, fue de tal éxito que puso otra vez a la ciudad en primera línea de la modernidad. El presidente Pompidou reacciono y mando construir el Centro de Arte Contemporáneo Beauborg, tuvo un éxito incontestable.

El éxito turístico es innegable en 1994 tenia 24 millones de turistas y 36 millones cinco años más tarde, seis millones visitan anualmente el Louvre siendo el museo más visitado.

La Défense es la actualización urbanística más importante no solo de París sino de toda Francia. Era la salida más congestionada de la ciudad, se tomo la decisión de separar el tráfico en dos zonas, una superficial y otro subterránea con la construcción de una zona privilegiada para el uso de los peatones; en 1958 comenzaron las obras cuya finalización aún no han concluido. La superficie a urbanizar era de 800 ha. y se extiende entre los municipios de Puteaux, Nanterre y Courbevoie. En el desarrollo se construyeron más de treinta torres dedicadas principalmente a oficinas con una superficie de más de medio millón de metros cuadrados para el transito diario de más de 120.000 empleados.

El edificio principal es el Gran Arco de la Défense, el proyecto fue convocado en 1982 y se le adjudico a Johann Otto Von Spreckelsen. Tiene 35 plantas y su forma es una hipercubo con 108 metros de ancho, 110 metros de alto y 112 metros de profundidad.

Partimos de París en dirección a Burdeos, a la hora de la comida decidimos parar en el Mcdonal's de carretera para mirar internet gracias a su wi-fi gratuito, las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 48.56736 // E 2.23079 .

Nada más pasar Burdeos cenamos en un área de una gasolinera, las coordenadas GPS del lugar N 45.18836 7/ W 0.49288 .

Seguimos unos kilómetros más hasta llegar a la zona más cerca a España, paramos en el área de autocaravanas situado en Labenne; las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 43.59643 // W 1.455525 .

Día 17 de agosto de 2011 (miércoles)

Ruta: Burdeos-Madrid- 692 Km.

Como tradicionalmente paramos para comer en Burgos, siempre hacemos una incursión al centro para comprar la típica morcilla de lugar que acompañada de buenas patatas fritas y sendos huevos fritos, hace un regreso culinario a España mucho más apreciado; las coordenadas GPS del parking céntrico son N 42.33993 // W 3.69334 , esta en zona azul y el precio creo recordar que son 50 cts./hora.

Antes de llegar a Madrid hacemos una parada para limpiar y vaciar en la estación de Cepsa; las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 40.63357 // W 3.59130 , precio de lavado exterior 2 euros.

Cuando llegamos a Madrid el marcador parcial del vehículo indica que hemos recorrido 5.406 Km., los doy por bien aprovechados.

CONCLUSIONES

Este viaje hemos podido constatar las diferencias entre Alemania y Francia en todos los aspectos pero siempre bajo el punto de vista del autocaravanismo. Hemos podido disfrutar de la tradicional hospitalidad del autocaravanismo que nos ofrece Francia donde podemos aparcar, vaciar y llenar sin ningún problema, también Alemania ofrece unas importantes infraestructuras para el desarrollo del autocaravanismo, aunque la mayoría de los servicios son de pago, incluso en la gasolineras para poder llenar el agua hay que pagar 1 euro después de haber repostado 100 euros en gasóleo.

Hemos podido ver la realidad de Alsacia y sus conflictos históricos que han modificado el carácter de sus ciudadanos, esto se manifiesta en su lengua, su arquitectura, la religión, etc. Durante siglos han estado luchando por pertenecer a Francia, Alemania o Suiza.

La región de Baviera también ha tenido sus profundas dificultades con sus conflictos de identidad, perdiendo la monarquía con la unificación del imperio alemán.

Hemos visitado los lugares más importantes de Alsacia y Baviera añadiendo la visita a París y a las Cataratas de Rhin, configurando un verdadero viaje de ensueño.

-FIN-

by

A. López

Propiedad:

© Bajo el soporte de:

   
PULSE PARA IR A LA PARTE SUPERIOR DOCUMENTO