VIAJE A FINLANDIA

Blog del viaje por Finlandia Parte 1 ( del 27 de julio al 10 de agosto)

El VIAJE

Día 11 de agosto (sábado)
Ruta: Kuusamo-Nurmes

Amanece que no es poco, por la mañana nos damos cuenta que la temperatura ha debido de bajar tres grados, debemos de estar sobre los 6º C, La noche ha sido horrorosa lloviendo y lloviendo sin parar, aquí ha amanecido a las 2,50 am., con esos horarios el Lidl, que esta a nuestro lado, abre las puertas a las 7,00 am y ya hay gente comprando.

Hemos dormido en compañía de una familia de italianos en una caravana, no la han desenganchado y ocupaban cinco plazas de parking, todo lo contrario de nosotros que atendemos a las normas para no molestar a nadie y que nadie nos moleste.

Kuusamo atrae principalmente a los visitantes debido a su belleza natural, la ciudad tiene poco interés en el aspecto turístico. Debido a que el centro de la ciudad fue completamente destruido en la Guerra de Laponia y luego tuvo que reconstruirse rápida y económicamente, Kuusamo se considera en gran medida sin interés desde el punto de vista arquitectónico.

La iglesia en el centro de Kuusamo fue construida en 1951. Se encuentra en el mismo sitio de la antigua iglesia de madera de 1802, que fue incendiada en 1944 por las tropas alemanas en Laponia. En ese momento, los soldados alemanes enterraron las dos campanas de la iglesia (una donada a la iglesia por Carlos XI de Suecia en 1698, y la otra que se construyó en 1721) en el cementerio para asegurarlas de las tropas soviéticas que avanzaban. Las campanas se consideraron perdidas hasta 1959, cuando el ex comandante del regimiento alemán visitó Kuusamo y reveló la ubicación de las campanas enterradas. Hoy estas mismas campanas se encuentran en la iglesia reconstruida.

Aprovechamos que estamos en las cercanías del centro comercial Lidl y siempre que dormimos en un parking privado, a la mañana siguiente les recompensamos y en agradecimiento nos vamos de compras, algunas veces simplemente compramos leche y pan pero hoy la compra es mucho más amplia, al final pagamos 44,04€.

Antes de partir vemos una gasolinera enfrente que tiene un precio más ajustado, como siempre hacemos llenamos el deposito, se trata de Neste Oil (GPS N65.961441 E29.172649 ) precio litro 1,364€ litro, unos céntimos más barata.

Salimos de Kuusamo para ir bajando lentamente hacia el sur, vamos parando en los paisajes tan bonitos que describen los grandes lagos. A los 110 Km. de camino paramos a descansar en un sitio insólito Paraje del Silencio, son cruces con vestidos de espantapájaros, cientos de vestidos de personas que imitan una manifestación.

El parking para autocaravanas en el lugar que recibe el nombre de Hiljainen kansa tilataideteos “Gentes Silenciosas” (GPS N65.093842 E28.904315 ), se halla en el condado de Suomussalmi, es gratuito, sin ninguna limitación.

La publicidad del lugar dice: en la carretera número 5, entre Suomussalmi y Kuusamo, se han instalado unos espantapájaros que llama la atención de los vehículos. Esto es un poco como una pequeña obra de arte popular. Donde se levantan unas 1000 figuras humanas que nos llaman la atención y nos obligan a pararnos

El diseñador vive en Suomussalmi, es Reijo Kela usó las pacíficas figuras en al campo de Lassila en Suomussalmi en el verano de 1988. Después de eso, las figuras fueron transportadas a Helsinki. La Gente Silenciosa fue nuevamente colocada en 1994.

El aspecto de la Gente Silenciosa varía según las estaciones, ya que las personas tienen diferentes tipos de ropa en invierno y verano. En medio del verano, las figuras parecen débiles, ásperas, groseras, perezosas. En el otoño y bajo la lluvia, mientras el fantasma se duerme, en el campo, los personajes se parecen de ultra tumba. En el invierno y bajo la nieve parecen soldados congelados con su sombrero de peluche blanco. El simbolismo icónico de la obra se revela cuando se quitan las prendas de los personajes: solamente hay una cruz de madera.

Más adelante, paramos a comer en uno de los lagos (GPS N64.920266 E28.784385) se llama Harakkalampi es alimentado por el agua del río Pasönjoki, es un paraje muy bello y tranquilo, aprovechamos la disponibilidad del lugar para hacer una barbacoa de un solo uso del Lidl, nos disponemos hacer una improvisado grill de filetes de lomo que llevábamos de Carrefour de Madrid.

Proseguimos el viaje hasta el Parque Nacional Hiidenportti (GPS N63.902090 E28.995789) se encuentra situado en Pehkola en el condado Sotkamo. El parking es gratuito y a pocos metros del centro de visitantes.

Los senderos del Parque Nacional Hiidenportti comienzan en Palolampi, Urpovaara y Käärmesärkkä. El punto de partida más popular de la zona es el centro de información de Palolampi, que tiene un sitio de fogatas adyacente, un refugio para cocinar y un pozo, y una cabaña de alquiler para uso particular.

El sendero que vamos hacer se llama Hiidenkierros, tiene un recorrido entre 3 y 5 km. que te lleva al majestuoso desfiladero de Hiidenportti. El sendero desciende hasta el fondo de la garganta y asciende a través de escalones hacia el otro lado de los acantilados.

Desde Hiidenportti, el camino continúa hacia el refugio de Porttilampi. Esta sección se extiende a lo largo del borde del acantilado durante casi un kilómetro. Es la sección más exigente de ambos senderos, pero también ofrece las vistas más gratificantes.

Desde el refugio de Porttilampi hasta el siguiente refugio, hay que retroceder 1 km hasta el paraje llamado Hiidenportti y girar hacia la colina Kovasinvaara. Desde la colina se puede ver la pradera, los bosques de abedules y montones de rocas te dan una idea de los tiempos pasados. La última sección del sendero vuelve a Palolampi. Esta sección es algo exigente ya que el descenso a Palolampi es bastante empinado.

No hay diferencias de altitud significativas a lo largo del sendero Hiidenkierros, pero el sendero del bosque es abultado y también pedregoso en algunos lugares.

En el punto de información en Palolampi tiene un lugar habilitado para hacer fuego, un refugio para cocinar y un pozo en el punto de información. En la mitad de la ruta hay un cobertizo como refugio situado cerca del lago Porttilampi. En los terrenos de Kovasinvaara hay un panel de información sobre la vida en la granja de la naturaleza.

Los lugares de interés son: Hiidenportti Gorge y Kovasinvaara. Las marcas de las actividades humanas también se pueden ver a lo largo del camino, como la base de un pozo.

La zona es lo suficientemente tranquila para los grandes carnívoros. Se pueden ver: osos pardos, glotones y linces. El lobo gris es un visitante ocasional. El castor estadounidense vive en el río Porttijoki y sus huellas se pueden ver a lo largo del río. En lo relativo a la fauna de aves, las especies del norte son comunes, como la zarza y el chorlito; También el arrendajo siberiano se puede ver en la zona. Los urogallos son las aves más abundantes. Las especies raras incluyen el ganso de frijol, la grulla común, el águila pescadora, buzo de garganta negra, gran búho gris y papamoscas de flanco rojo. El gran búho gris también se representa en el emblema del parque.

Iniciamos la ruta de senderismo siguiendo las marcas señalizadas con un punto morado, un punto naranja y un punto amarillo. Lo primero que vemos es el lago Palolampi lo rodeamos a través de un camino con una pasarela en madera que impide pisar el suelo inundado y de esta forma no lo erosionamos.

Vemos como el bosque esta regentado por la naturaleza evitándose en lo posible la mano humana, los árboles crecen se desarrollan y mueren, en algunas ocasiones los tacones se quedan al descubierto por un movimiento de tierras, esto hace que el árbol caiga al suelo, enseguida es atacado por las hormigas que devoran la madera formando esas montañas de grandes hormigueros.

Una de las causas más común de la muerte de los árboles que podemos ver en estos momentos es la colonización de los troncos de los pinos por un hongo, nosotros lo identificamos como Phellinus igniarius. Al igual que otros miembros del género Phellinus, vive de una nutrición saprotrófica, en la que la lignina y la celulosa de un árbol huésped se degradan y es una causa de podredumbre blanca.

El hongo forma cuerpos fructíferos perennes que se elevan como corchetes, en forma de madera o en forma de disco, son duros como la madera, de la corteza del árbol vivo infestado o el tronco muerto. La especie de árbol que podemos ver en Finlandia es el pino, pero puede encontrarse comúnmente en abedul y aliso y en otros árboles. La parte superior está cubierta por una corteza oscura, a menudo rajada, un tallo está presente solo en su infancia. A diferencia de la mayoría de los hongos, tiene una consistencia de madera dura y puede persistir durante muchos años, construyendo una nueva capa de superficie cada año.

Esta especie causa una podredumbre blanca que lleva al árbol a descomponerse. Se sabe que los pájaros carpinteros prefieren su sitio como un buen lugar para excavar una cámara de anidación, ya que la madera será suave y más débil alrededor de su ubicación.

Llegamos hasta el paraje llamado Hiidenportti, desde allí comienza la ruta por un camino escarpado, tenemos que bajar por un camino con mucha pendiente, hay que tener mucho cuidado para no darse un tropezón. El camino está entre grandes escaleras y pasarelas de madera, discurre entre dos lagos unidos por un valle, algo parecido a los lagos de Sanabria, se comunican por un sifón cuando el agua llega a un nivel, en ese momento, el agua sobrante la manda al siguiente lago. Es un camino más exigente y nos ha demorado más de dos horas y media.

Llegamos a Porttilampi, es un lugar de descanso en el borde de un lago, con todo lo necesario para poder refugiarse con posibilidad de estufas y leña abundante.

Nosotros aprovechamos el lugar para tomarnos un pequeño bocadillo, acompañado de un zumo. Después cortamos un poco de madera aprovechando la posibilidad de una gran hacha en la puerta.

Desde aquí regresamos sobre nuestros pasos por la zona de rocas en dirección a Palolampi, siempre miramos las marcas en los árboles que nos acompañan durante el sendero para no perdernos.

Cerca de las 20,30 horas llegamos al parking del centro de visitantes de Palolampi. Un conductor de autobús nos había indicado el camino para evitar en lo posible el firme de piedras. Aunque seguimos sus indicaciones y nos metemos en un ratonera. Hacemos más de 40 km en un firme en tan mal estado que tardamos más de 2 horas en recorrerlo.

No es hasta que salimos en la carretera nº 6, el momento que nos tranquilizamos porque el firme de la carretera vuelve a estar asfaltado. Buscamos una localidad próxima donde podamos pasar la noche y nos decidimos por Nurmes.

Como hacemos últimamente en Finlandia improvisamos la pernocta, en este pueblo no podía ser de otra manera, la verdad es que cuando llegas de noche todos los gatos son pardos, aunque con la experiencia hemos desarrollado un sexto sentido para elegir los lugares donde dormir, ayer no parecía el mejor lugar del mundo pero seguro que mañana veréis como estábamos equivocados.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Nurmes (Finlandia) está indicada como área, aunque no tiene ningún tipo de servicios. Situada en el Parque Joukon polku, es gratuito y no tiene ninguna limitación. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N63.55127 E29.10500 .

Nada más llegar nos disponemos a cenar: unas salchichas compradas en el Lidl esta mañana con una fuente de nachos con queso y beicon, de postre fruta española.

Día 12 de Agosto (domingo)
Ruta Nurmes-Kuopio- Petäjävesi -Tampere distancia 172 km; tiempo estimado 2h 48'

La verdad es que la seguridad en Finlandia es casi total, se masca en el ambiente que en este país, de momento, no hay ese tipo de problemas, aquí no hemos visto un sólo policía, ni siquiera para consultar el mapa. Os imagináis un país sin Policía Nacional, sin Guardia Civil, sin Policía Local, sin CNI, sin Mossos de Escuadra, a qué no? pues eso es Finlandia, por el contrario, vemos una gran incomunicación porque cuando la gente se encuentran en el hipermercado y no se dan los buenos días, no se comunican ni los matrimonios, solamente se nos escucha a nosotros y todos nos miran asombrados.

La ciudad de Nurmes no tiene ningún atractivo nada más el paisajístico, justo en la zona del puerto sobre el lago donde estamos pernoctando.

La ciudad tiene una población de 7.675 habitantes y cubre un área de 1.854.78 kilómetros cuadrados. La densidad de población es de 4.79 habitantes por kilómetro cuadrado.

Por la mañana temprano salimos con destino a la ciudad de Kuopio, para ello tenemos que atravesar el corazón de la Finlandia de los lagos, región de Savonia del Norte, donde se alza la ciudad de Kuopio, famosa por sus festivales de música y baile, su gastronomía típica y su imponente paisaje. Es la octava más grande del país, y en ella viven cerca de 100 mil habitantes. Distintos barrios se encuentran directamente sobre las pequeñas islas del lago Kallavesi, marco natural del casco urbano.

Hay dos sitios clásicos en Kuopio. La primera, y obligatoria, es visitar la Torre panorámica de Puijo para admirar el bellísimo contexto lacustre. Tiene unos 75 metros de altura y, en total, se eleva a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Fue construida en 1963, y en el punto más alto funciona actualmente un restaurante giratorio donde preparan exquisitos platos de cocina regional. Desde ahí el paisaje es verdaderamente impresionante.

La segunda tiene que ver con lo culinario: Kuopio es famosa en Finlandia por la producción de paté pescado, conocido tradicionalmente como kalakukko. Se consigue en cualquier mercado y a precios muy accesibles, aunque, a modo de recomendación, es preferible no comprar los más económicos. Los de primeras marcas son muy superiores y encierran el verdadero sabor de este producto típico.

Nosotros nada más llegar a Kuopio buscamos un sitio donde llenar agua potable, nos dirigimos al puerto deportivo porque por lo general es fácil encontrar un grifo. Efectivamente encontramos un grifo donde poder llenar el tanque de agua de la autocaravana (GPS N62.893216 E27.6962897) con el indicativo “Autoservicio”. Nos tenemos que garantizar que es agua potable porque hemos terminado el agua mineral de botella y en los centros comerciales no venden, solamente carbonatada. Llenamos todas las botellas grandes que llevamos.

Después marchamos hasta la Iglesia Ortodoxa para visitar su Museo, donde están instalados los claustros de las iglesias finlandesas Valamo, Konevista y Petsamo. Es un recorrido muy particular que permite leer capítulos clave de la historia religiosa (GPS N 62.8992727 E 27.6646319). Desgraciadamente cuando llegamos nos damos cuenta que hoy domingo está cerrado.

Desde aquí subimos hasta el mirador Puijo ( GPS N62.908731 E27.658941), el parking es gratuito. Los tickets de las entradas para subir en el ascensor son 20 euros.

La torre Puijo está dedicada a la observación en la cima de la colina Puijo en Kuopio, en el este de Finlandia. Inaugurada en 1963, la torre mide 75 metros (246 pies) de altura y tiene un restaurante giratorio con 100 asientos. Fue la primera torre con un restaurante giratorio en los países nórdicos. El restaurante fue una inspiración para Erkki Lindfors, alcalde de Tampere, quien tuvo la idea de construir uno similar en su ciudad natal, lo que resultó en la torre Näsinneula, que se inauguró en 1971.

La torre actual es la tercera que se construye en este sitio. Cuando se terminó en 1963, la segunda, fue construida en 1906, ahora desmantelada. La primera torre se construyó en 1856. En el lado occidental de la torre ahora hay tres colinas para esquiar.

Sin más que ver salimos pitando de Kuopio en dirección sur. De camino nos quedamos a comer en un precioso lago Lempyy (GPS N62.677213 E27.402233), tenía un pequeño kiosco, el paraje es excepcional. Nos sentamos una mesa mirando el lago, pedimos una hamburguesa de esas que ves en el mercado congelada y nunca te atreviste a comprar, pues una de esas, con tantas salsas e ingredientes sobre pan de pita, incluso estaba buena, precio 37 €.

El siguiente punto de parada es la ciudad de Petäjävesi y su famosa iglesia de madera. Tiene un parking a unos 200 metros, es gratuito y no tiene ninguna limitación. Es un buen sitio para la pernocta. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N62.250010 E25.187922.

La antigua iglesia de Petäjävesi del año 1763-65 es el monumento mejor conservado de estilo de las cruces de madera de Finlandia.

En verano, la antigua iglesia está abierta todos los días de 10:00 a 18:00 h. Durante la temporada de invierno 16/9 al 14/5, la iglesia se abrirá para grupos de más de 10 personas mediante reserva previa. También es posible organizar una visita para grupos de menos de 10 personas. En este caso, se cobrará una tarifa de admisión de un mínimo de 10 personas.

La tarifa normal de entrada son para adultos € 6, para estudiantes, escolares y pensionistas € 4. Para grupos de más de 10 personas € 4 por persona.

Petäjäveden vanha kirkko se levanta sobre un hermoso paisaje tradicional, es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura de madera finlandesa. La iglesia fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994, como una obra de arte para la arquitectura de madera nórdica y una construcción de madera popular.

Además, la iglesia original combina estilos arquitectónicos europeos con la arquitectura campesina.

Su estructura básica sigue una planta en cruz griega de brazos iguales, coronada por una cúpula octogonal. El conjunto del edificio se hizo enteramente de pino natural, con solamente un poco de color rojo-ocre en sus bóvedas interiores, según una tradición medieval. Las bóvedas tienen grabadas las iniciales de los carpinteros que participan en su construcción.

En 1821, el hijo menor del maestro-carpintero, Erkki Jaakonpoika Leppäne, acabó la obra añadiendo un campanario, una puerta de acceso y una sacristía al este.

Las ventanas también se ensancharon. La iglesia y el campanario están cubiertos con tejas triangulares, también en madera de pino. En el interior se encuentra un púlpito notable que se apoya en una estatua antigua de San Cristóbal. Están tallados los cuatro apóstoles y numerosos ángeles. Del otro lado del coro se encuentra un estrado en el que actuaba una coral, la iglesia nunca dispuso de órgano. Detrás del altar cuelga una pintura de Carl Frederik Blom, la “Santa Confirmación”, así como dos retratos de Moisés y Martín Lutero. Como numerosas iglesias antiguas escandinavas, se construyó cerca de un lago, permitiendo así un acceso fácil por agua y también durante los períodos invernales.

En 1879 se construyó una nueva iglesia de madera. El campanario y el cementerio de la antigua iglesia se utilizaron sin embargo hasta los años veinte. Con el impulso de la Mesa nacional de las Antigüedades y del Fondo central de la Iglesia de Finlandia, se realizaron varias restauraciones en los años ochenta y noventa. Concernieron esencialmente al tejado y a la estructura. La pared meridional se protegió en 1987, y las partes descompuestas del campanario en 1989 y 1992. La pared que rodea el edificio y el cementerio data de 1997. La iglesia se utiliza de vez en cuando para grandes ceremonias religiosas, incluidos bautismos y matrimonios, así como para conciertos. En 1997, algunos voluntarios construyeron un barco iglesia que existía antes para transportar a los fieles a los oficios. Se utiliza como atracción turística. Lleva el nombre de la esposa del primer maestro-carpintero Jaako Klementinpoika Leppänen, “Anna”.

El Cementerio comenzó a usarse a comienzo del siglo XIX, rodeando la antigua iglesia con una valla.

El Acta de la Asamblea de la Iglesia de 1839 menciona, en relación con la pintura del pasaje de la iglesia que el cementerio estaba destinado a ser pintado de rojo. En la década de 1890 se hizo circular una funeraria.

Según los certificados de defunción, entre 1729 y 2009, aproximadamente 9.400 fallecidos fueron enterrados en el cementerio de la antigua iglesia. Debido al pequeño tamaño del área, los sitios de entierro se han utilizado varias veces. Las muertes anuales más grandes ocurren en los años de hambruna entre 1867 y 1868, cuando mataron a más de 200 personas al año. La tasa de mortalidad promedio ha sido de alrededor de 40-60 por año.

Una de las curiosidades que tiene este cementerio es que se emplean los viejos métodos funerarios. El cadáver es lavado y vestido con un traje de domingo en casa y colocado en el cuerpo. Por lo general, en las casas era el lugar donde se depositaba el cadáver al que los familiares velaban hasta ser sepultados. El ataúd se hacía en casa o era hecho por un extraño.

El muerto era transportado a la iglesia en bote o caballo, se empleaba un carro vestido de blanco y tirado por un caballo negro. Durante el transporte de cadáveres, se usaron carretas hasta la década de 1860.

Muy cerquita de la iglesia vemos una gasolinera que tiene buenos precios (GPS N62.252564 E25.195847 ) ST1 PETAJAVESI, aprovechamos la ocasión para completar nuestro deposito, el precio que encontramos es de 1.359€ litros, unos céntimos más baratos.

Desde aquí salimos para Tampere, Nos separan 143 km y tardaremos más de 2 horas por una estrecha carretera por la E 63. Durante el recorrido podemos contemplar un hecho curioso que se produce en Finlandia y son las brumas y neblinas localizadas en terrenos donde hay cultivos de cereales.

Rápidamente llegamos a Tempere damos una amplia vuelta por la ciudad, nos costó decidirnos donde dormir, al final elegimos el menos malo, es de pago después de las 8 am pero nos permite estar con el ticket 10 horas y de esta forma podemos descubrir la ciudad.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Tampere (Finlandia), encontramos un parking público situado en la calle Näsijärvenkatu que nos permite estar diez horas por un precio de siete euros. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 61.502793 E23.748479.

Día 13 de agosto (lunes)
Ruta: Tampere-Helsinki distancia 178; tiempo 1h 53'

Por la mañana descubrimos la ciudad de Tampere, desgraciadamente hoy es lunes y están cerrados los más de 30 museos que tiene la ciudad, teníamos ilusión de ver el museo de Lenin.

Lo primero que vamos a ver es la catedral de Tampere (GPS N 61.5024927 E 23.7692688), situada en la calle Tuomiokirkonkatu, es una construcción romántica de principios del siglo XX, su interior es neo-gótico con pinturas modernistas.

La catedral de Tampere fue construida entre 1902 y 1907. Se encuentra ubicado en el barrio Jussinkylä Tampere. Fue en del año 1923, cuando se convirtió en la catedral de la diócesis de Tampere al trasladarse el obispado, la iglesia era conocida como la iglesia de Juan. Una iglesia que tiene una gran importancia arquitectónica fue diseñada por el arquitecto Lars Sonck, quien tuvo un proyecto sirviendo como modelo de otras iglesias, por ejemplo. Iglesia de Finström. La iglesia y sus obras representan un estilo nacional romántico.

Los famosos frescos de la iglesia están pintados por el pintor Hugo Simberg. Los dos lados del altar son las pinturas del Ángel Herido y el Jardín de la Muerte pertenecientes a las obras más conocidas de Simberg, y más tarde realizó varias versiones nuevas. A través de la nave hay un enorme fresco que rodea toda la nave de la iglesia, donde los discípulos de Jesús simbolizan a doce señoritas desnudas que sostienen el rosario. El techo de la bóveda principal está pintado con una serpiente paradisíaca retorcida, cuya boca es la manzana del bien y el conocimiento del mal. Las vidrieras de las ventanas de la iglesia están embellecidas por los brillantes temas bíblicos de Simberg como es la resurrección.

Las pinturas despertaron mucha controversia en los primeros años del siglo XX, los esqueletos del Jardín de la Muerte de Simberg y las figuras desnudas no eran adecuadaos para muchos en la iglesia, por no mencionar que una serpiente pintada en la gloria. En la actualidad, las pinturas de Simberg y Enckell se consideran obras maestras del simbolismo finlandés.

Una de las pinturas más controvertidas de la catedral es “El ángel herido”, obra del pintor Hugo Simberg (1873-1917), realizado en óleo sobre lienzo, pertenece al estilo simbólico. Tiene unas medidas de 154 x 127 cm.

Es una de las mayores obras reconocidas de los trabajos de Simberg, y fue votada en Finlandia como "La Pintura Nacional " en una votación sostenida por el museo Ateneum de arte en 2006.

La figura central del ángel tiene una venda alrededor de sus ojos y rastros de sangre sobre su ala. Los dos portadores jóvenes aparecen vestidos en colores sombríos, como si estuviesen de luto, y el de la derecha mira fija y directamente desde la pintura al espectador con una expresión seria.

Simberg coherentemente rehusó ofrecer cualquier explicación del significado detrás de sus pinturas. Al contrario, él sintió que era importante que el espectador fuera libre de sacar sus propias conclusiones basadas en el simbolismo. Simberg había estado sufriendo de meningitis, y la idea para la pintura vino a él en aquel tiempo. Fue una fuente de fuerza durante su recuperación.

Cuando Simberg fue escogido para pintar los frescos de la Catedral de Tampere en 1905 y 1906, uno de ellos fue una versión mayor de El ángel herido, que él siempre consideró su pintura favorita.

Otra de las obras de la catedral “El jardín de la muerte”, obra del pintor Hugo Simberg (1873-1917), realizado en óleo sobre lienzo, pertenece al estilo simbólico. Tiene unas medidas de 154 x 127 cm.

Al igual que otros muchos cuadros de Simberg, representa una escena lúgubre, de otro mundo. Las figuras centrales recuerdan a la típica representación de la Muerte , pero sus poses cuentan una historia muy distinta. La Muerte se está ocupando de su jardín con todo el cariño y dedicación de un avezado jardinero. En una nota en un esbozo el artista llamó al jardín «el lugar donde acaban los muertos antes de ir al Paraíso».

El jardín de la muerte fue uno de los temas favoritos de Simberg y realizó varias versiones del mismo utilizando distintas técnicas. Entre las más conocidas se encuentra una versión de mayor tamaño en la Catedral de Tampere pintado a modo de fresco entre 1905 y 1906.

En el retablo del altar mayor hay un enorme cuadro “Resurrección”, obra del pintor Magnus Enckell (1870-2925), realizado en óleo sobre lienzo, esta datado en 1907.

Knut Magnus Enckell fue el más joven de los seis hijos del vicario de un pequeño pueblo en el este de Finlandia. Estudió pintura en Helsinki.

Enckell fue el primer artista finlandés en romper con el naturalismo, estilo que dominaba durante su educación en Helsinki 1889-1891. En 1891, viajó a París por primera vez, donde estudió con Jules-Joseph Lefebvre y con Benjamin Constant en la Académie Julian acercándose al Simbolismo. Fuertemente influenciado por Pierre Puvis de Chavannes se interesó por lo que entonces era un movimiento nuevo, tomando ideas también de la literatura simbolista.

El pintor fue uno de los artistas que por primera vez se atrevieron a representar imágenes homoeróticas en sus pinturas. La mirada de la Historia del Arte estuvo condicionada durante demasiado tiempo por los ojos de coleccionistas deseosos de desnudos femeninos, relegando a estos artistas dedicados al erotismo masculino al olvido y al silencio. Sin embargo, tuvieron el valor de encontrar otro camino en la creación artística que continuaría consolidándose durante el siglo XX.

El valor del joven artista finlandés es su deseo de llegar más lejos en la captación de esta belleza. A través de sus pinturas representó, sin miedo, los cuerpos de los jóvenes a los que deseaba sexualmente, y esta osadía es la que le diferencia del resto de artistas de su generación.

Vivir su homosexualidad en la sociedad de comienzos del siglo XX no era nada fácil, al pintor le generó tantos conflictos internos, tensiones entre su orientación sexual, su sentimiento religioso y lo socialmente aceptado, que todo ello necesariamente tuvo influjo en su pintura. Enckell desarrolló un simbolismo de raíz espiritual muy profunda. Los colores que utilizó en su arte fueron siempre tenues, quizás porque siempre se sintió más cercano a esa lánguida luz nórdica que al optimismo mediterráneo de movimientos coetáneos como el fauvismo.

Su espiritualidad le llevó a pintar en 1907 el retablo de la nueva catedral de Tampere en Finlandia, Un fresco de diez metros de ancho y cuatro metros de altura, en el que con colores tenues representa la “Resurrección”, en él vemos personas de todas las razas que salen caminando de sus tumbas hacia el cielo; en el centro de la escena, dos hombres caminan cogidos de la mano, detalle significativo que muchos críticos e historiadores ignoran.

A pesar de que nunca ocultó su homosexualidad, su discreción en la vida ha producido que sus biógrafos obvien o nieguen esta realidad, llegando a negar su componente homoerótico. Pero sus desnudos no son jamás inocentes, y la sensualidad aparece en todos y cada uno de sus jóvenes retratados.

Desde aquí marchamos hasta el centro urbano , los edificios principales de la ciudad eran bastante agradables, muchos de ellos construidos en ladrillo rojo, se puede ver una fábrica gigante dedicada a la confección y ahora es un centro comercial.

Luego fuimos al antiguo mercado central (GPS N 61.4969486 E 23.756598 ) donde se pueden comprar muchas de las exquisiteces en alimentación de toda Finlandia. El horario de apertura es de 8 am a 6 pm.

En el centro de la zona comercial se halla el Mercado Central de Tampere, es el edificio de comidas con techo más hermoso en muchos aspectos. El Tampere Trade Hall es parte de Pirkanmaa y también de la historia económica finlandesa.

El edificio comercial fue inaugurado por el arquitecto Hjalmar Åberg el 8 de junio de 1901, fue uno de los proyectos municipales más grandes de Tampere. En los detalles de la sala de comerciantes, vale la pena mencionar la gran ventana de arco de la fachada, con círculos en ambos lados con la vara de Mercurio y rodeando a dos serpientes. Mercurio significa una antigua tradición de comercio. Hoy en día, el Salón de Comercio de Tampere es un edificio protegido.

A fines de la década de los años sesenta y principios de los setenta, el mercado perdió muchos clientes y estaba condenado al cierre. Esto hizo que los comerciantes unieran fuerzas, se organizaran y cambiaran la forma de comercio para crear una nueva presentación en las ventas.

En el interior hay ambiente para las compras realmente agradable. Se pueden ver pequeñas tiendas con café y pasteles, aperitivos y también el almuerzo. También se ofrecen productos de pescado, carne y pan de calidad.

Nosotros compramos una selección de diferentes productos: salmón ahumado 26€, pastel de pescado 11,50 y una especial barra de pan con queso 2,70€.

Cuando llegamos al parking donde se encuentra la autocaravana es la hora de la comida, sacamos todo lo que hemos comprado en el Mercado Central de Tampere, el salmón ahumado es de muy buena calidad y calentado esta exquisito, el pastel de pescado estilo de la ciudad de Kuopio también es muy bueno, de postre lo acompañamos de una buena tarta de fresas.

Aquí damos por finalizada la visita a la ciudad de Tampere, nos habían recomendado ir a una sauna y darnos un baño en la playa del lago por 5 euros pero la temperatura exterior es de 15 grados y las mujeres no están por la labor.

Nuestro siguiente destino es la ciudad de Hämeenlinna, para visitar el castillo Hämeen sobre el lago Vanajavesi. El precio del ticket familiar es 22 euros. El horario es de 10,00 a 16,00 horas.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Hämeenlinna (Finlandia) se encuentra situado en la calle Unnamed Road, es gratuito y no tiene ninguna limitación es válido para la pernocta. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N61.002981 E24.456938 .

El castillo Hämeen tiene un estilo holandés, construido en ladrillo rojo, parece una fábrica textil o un almacén portuario, su interior no tiene nada, está vacío, es una visita destinada a la imaginación, un ejercicio de arqueología.

El origen del castillo es controvertido. Tradicionalmente se ha conectado su construcción con la Segunda Cruzada Sueca, lo que lo situaría en la mitad del siglo XIII. Sin embargo, no hay ningún vestigio del castillo que pueda ser fechado en un período anterior a 1320. También se ha cuestionado seriamente el origen de su leyenda en la Segunda Cruzada. En esta fecha, alrededor de 1300, existía una fortificación a unos 20 kilómetros, el Castillo de Hakoinen. En un documento real de 1308 sólo se hace mención a un castillo (“Tauestahus”) en Tavastia.1 Además, la Crónica Rusa de Novgorod sólo menciona un castillo durante su saqueo de Tavastia en 1311, su descripción parece encajar con el castillo Hakoinen.

La construcción del castillo de Häme probablemente comenzó después de la invasión Novgorod. El primer castillo era de piedra gris y posteriormente se utilizó el ladrillo.

El castillo perdió la importancia militar a finales del siglo XVI. Sus sistemas defensivos se actualizaron en el siglo XVIII con bastiones alrededor del castillo. El castillo se convirtió en prisión en el siglo XIX y sirvió como tal hasta 1953, cuando se iniciaron los trabajos de restauración. El castillo ha sido un museo desde 1988 y las instalaciones también se pueden alquilar para eventos privados.

Después de que Gustav Vasa tomara el poder en 1523, el papel del castillo cambió y Tavastehus (en sueco) se convirtió en un centro administrativo donde se recaudaban los impuestos y se mantenía la explotación de los recursos de la naturaleza para mantener las necesidades de la Corona. Desde 1539, se mantuvieron los libros de las cuentas, mostrando los ingresos y gastos anuales del castillo.

El castillo fue transformado de acuerdo con los requisitos de estilo y conveniencia del Renacimiento, donde la mayoría de las habitaciones del interior fueron remodeladas. El propietario del castillo Jöns Brun recibió el permiso 1556 para construir una casa de madera en el patio exterior como vivienda. El exterior también construyó un muro de defensa exterior con dos torres redondas, una en el noroeste y otra en el sureste. En 1559, el Sr. Henrik von Cöllen había sido enviado aquí por el rey. Anteriormente había estado activo en el castillo Gripsholm. Se construye una nueva capilla del castillo en el ala norte el castillo y fue decorada con púlpitos y bancos en 1576.

En 1599 se produjo una explosión en la torre sur, que provocó un incendio que destruyó la construcción de madera en los pisos superiores. En el mismo año, el comandante del castillo Sten Fincke había sido ejecutado por el duque Carlos después de la guerra.

En 1606, el nuevo Standist Erik Hare recibió el encargo de restaurar el castillo destruido realizando trabajos de defensa. En el tercer piso de la Torre Tupp , se instaló una gran sala para convertirse en un nuevo gabinete del castillo. Gustavo II Adolf visitó el castillo de Tavastehus 1614.

Cuando la oficina del gobernador del condado se estableció en Helsinki en 1634, Tavastehus perdió su posición como centro administrativo, y el papel del castillo se concentró en un punto focal militar y, en cierta medida, como cárcel. En 1639, Per Brahe visitó el castillo y ordenó la fundación de la ciudad de Tavastehus junto a la fortaleza . La ciudad se trasladó a su ubicación actual después de un nuevo plan de la ciudad en 1776.

El 5 de junio de 1659, el castillo fue incendiado, destruyendo todas las estructuras de madera del castillo. Un informe de 1687 muestra que el baluarte fue restaurado, pero ya no funcionó como residencia.

Durante la gran guerra nórdica, la fortaleza fue abandonada al enemigo en 1713. Después del final de la guerra, los estados decidieron que el castillo se reconstruiría para convertirse en almacén de grano, fue levantado otro piso entre 1726-1728. El trabajo defensivo exterior comenzó en la década de 1730 pero no se completó antes de que estallara la guerra rusa en 1741. Durante esta guerra, el castillo dio lugar a una batalla. En la década de 1770, se construyeron nuevos edificios alrededor del antiguo castillo, que contenía: panadería, fragua y vigilancia. Los cuarteles en el lado norte del castillo resultaron intactos el 8 de marzo de 1808, cuando los rusos tomaron Tavastehus.

Después de la ocupación rusa, se terminaron los trabajos completados por los suecos y, al mismo tiempo, la torre del norte se demolió desde el siglo XVI. En 1837, la reconstrucción de todo el castillo comenzó a ser amurallada, con los edificios de la prisión que quedaban fuera del antiguo castillo en construcción. Al mismo tiempo, muchos de los baluartes del siglo XVIII fueron nivelados, lo que en la década de 1860 levantó voces para la protección de monumentos culturales.

Después de ver esta fortaleza salimos hacia Helsinki, nos separan unos 80 Km. por una perfecta autopista gratuita. Cuando llegamos a la capital damos una vuelta intentando poder determinar donde es mejor pernoctar, es la típica ciudad difícil para circular con autocaravana porque hay muchos tranvías.

Decidimos aparcar en el mismo puerto y quedarnos aquí y pasar la noche y todo el día de mañana, está relativamente cerca del centro andando y mañana salimos directamente, lo negativo 26 euros de ala. Lo positivo, no pagamos transporte mañana y no tenemos problemas para tomar el ferry. Las coordenadas del parking para autocaravanas en la ciudad de Helsinki (Finlandia) corresponden con GPS N60.165820 E24.97503 .

Decidimos aparcar en el mismo puerto y quedarnos aquí y pasar la noche y todo el día de mañana, está relativamente cerca del centro andando y mañana salimos directamente, lo negativo 26 euros de ala. Lo positivo, no pagamos transporte mañana y no tenemos problemas para tomar el ferry.

Hacemos tiempo para la cena con unas partidas de cartas del UNO, os recuerdo que tenemos la televisión estropeada y dedicamos estos momentos muertos del viaje para actividades en familia.

Para cenar hacemos una cocina rápida, tenemos tortitas de trigo con jamón y queso, además de un pica-pica.

Mañana después de la visita a la capital de Helsinki serán nuestros últimos momentos en Finlandia. Ahora que tenemos tiempo queremos dedicar unas letras a modo de reflexión en un pequeño resumen para sacar nuestras propias conclusiones que hemos podido vivir durante nuestro periplo por el país.

En general Finlandia es un país precioso, destaca sobre todo por su naturaleza quien piense venir hasta aquí esperando ver algo más que se olvide, Finlandia NO es país para monumentos, aquí no hay nada para destacar a nivel internacional, esto no es Italia, Francia o España por poner algún ejemplo, a falta de ver Helsinki, las demás ciudades poco ofrecen, sus iglesias son relativamente nuevas y poco se puede destacar, sus museos pues tampoco reflejan una importante historia del arte.

Cuando veo estos países tan vacíos de arte no sé qué ha sido de su pasado histórico durante siglos, ignoro si han sufrido muchas guerras y conflictos, pero lo cierto es que todo lo construido se lo tiene que haber llevado el viento. Bien es verdad, que Finlandia se construía mucho en madera y sufrían muchos incendios, imagino que esa es la conclusión de porque el arte se lo ha llevado el viento o en algún caso el fuego.

Lo que si tiene mucha importancia es su naturaleza, nos encanta ver cómo han sabido explotarla y cuidarla, no hemos visto nunca un país más limpio, salvo quizás Suiza. Aquí se respira bien, se respira a limpio, se respira sano, incluso en las ciudades hay otro tipo de ambiente.

Este es el país de los lagos, todas las ciudades se organizan sobre un gran lago que además lo explotan para el esparcimiento de sus habitantes. Todo es ordenado y como los edificios están separados no hay lugar al agobio.

Económicamente es un país caro no tanto como Suecia pero su nivel de vida está muy por encima a España, ignoro sus salarios pero la gente no muestra la riqueza material. Las casas son sobrias, los coches son normales, incluso las barcos de recreo son de bajo nivel, no hemos visto esa forma de disfrutar de la riqueza que tienen por ejemplo los suecos, creo que son más parecidos a los noruegos.

Una cosa importante para los viajeros son las carreteras, la verdad es que no hacen mucho por mejorarlas aunque no encontramos muchos problemas, solamente en esos tramos de pistas que no están asfaltados, aunque no vive mucha gente pero eso no lo vemos en nuestra parte de Europa donde se presta más atención a las zonas más desfavorecidas.

Las carreteras nacionales no están desdobladas tiene un arcén de unos 50 centímetros, las comarcales no tienen arcén, las autopistas no existen salvo los 180 Km., que hemos recorrido desde Tampere hasta Helsinki y unos 10 km antes de llegar a algunas ciudades.

Mención aparte su estado de conservación, aquí los camiones son gigantescos, tan grandes y largos que hemos visto hasta con tres cubas de combustible o tres volquetes, pensamos que es para abaratar costes de transporte, con un camión y un conductor mueven casi el doble de mercancías, pero qué pasa, el firme de las carreteras se deterioran creando marcas de rodadura en el asfalto que hace peligrosa la circulación, aunque enseguida lo asfaltan para tratar de igualarlo.

También debemos citar como son los medios de consumo, todo o casi todo es importado, daba pena ver, las sección de frescos de algunos mercados, casi todo era de origen extranjero, esto repercute enormemente en los precios, ayer vimos como las berenjenas españolas cuestan 8,90 euros kg. ¿Hay algo que justifique ese precio? Seguramente no, salvo el tema especulativo. La respuesta del vendedor: esto es Finlandia. Aquí los tomates normales 4,90€, las paraguayas españolas 4,90, o las patatas de aquí 4 euros.

Dicen que tienen los mejores colegios del mundo y esto repercute en que están creando una economía basada en los conocimientos, investigación y el diseño.

¡Bueno..!, son reflexiones particulares sujetas a debate pero es una idea que nos llevamos de este país digno de pasar unas buenas y bonitas vacaciones.

Día 14 de agosto (martes)
Ruta: Helsinki-Tallin

La mañana comienza en el parking de puerto de Helsinki, desde aquí salen los ferrys para hacer la visita a la Isla Suomenlinna. También es el punto donde saldremos esta noche para Tallín.

Desde aquí marchamos andando hasta la Plaza del Mercado (GPS N 60.1676653 E 24.9536778) conocida como Kauppatori, está llena de puestos donde se venden los productos regionales y tradicionales de Finlandia además de las auténticas artesanías del país. La plaza del mercado está abierta de lunes a viernes de 6.30 a 18h, los sábados hasta las 16h y durante los meses de verano también los domingos de 10 a 17h. (En invierno no se celebra el mercado).

Esta en una zona muy concurrida porque se llena de gente cuando llegan los cruceros o cuando hay mercadillo de frutas. Hay un mercado antiguo cerca que es muy recomendable para comprar algo de comer y llevar. La plaza está al lado de un paseo con jardines que termina en una zona de comercial. Los edificios de la zona son todos muy diferentes y muy curiosos. En la zona de mercadillo se pueden comprar frutas rojas en verano al peso o platos preparados que tienen muy buena pinta

Desde la plaza podemos ver sobre un promontorio el edificio de ladrillo rojo y con una cúpula dorada se trata de la Catedral Ortodoxa (GPS N 60.1685436 E 24.9577613) situada en la calle Kanavakatu nº 1. Abierta lunes y viernes de 9.30 a 16 h, martes de 16 a 18h, sábados de 9.30 a 14 h, domingos de 12 a 15h.

Destaca sus trece cúpulas que representan Jesucristo y los doce apóstoles en color verde y cruces doradas. Inspirada en el arte moscovita del siglo XVI.

Está dedicada a la Virgen María. Fue diseñada por el arquitecto de iglesias ruso Aleksei M. Gornostajev y tiene influencias orientales y occidentales en su construcción. Ahora es uno de los mayores puntos de interés turístico de Helsinki.

El edificio se alza sobre una colina en la península Katajanokka que se levanta sobre la ciudad. En la parte posterior de la catedral, se conserva una placa conmemorativa del zar Alejandro II, que era el Gran Duque de Finlandia durante la erección del edificio. Es el principal templo de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia en la diócesis de Helsinki. La Catedral Uspenski se considera como la iglesia ortodoxa más grande de Europa Occidental.

En su interior muestra una rica decoración ortodoxa. El altar se sitúa detrás de la pared de imágenes icónicas que simboliza el cielo. Los iconos representan los santos y escenas de la Biblia y a cada uno de ellos se le dedica un día especial en el año litúrgico ortodoxo. Podemos observar varios iconos valiosos, aunque están incompletos. Uno de ellos, dedicado a San Nicolás, de singular belleza, fue sustraído el 16 de agosto de 2007 a plena luz del día mientras cientos de turistas visitaban el templo. Data del siglo XIX y está considerada una variante rara. Procedía de la catedral ortodoxa de Vyborg, desde donde se trasladó a Helsinki durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más se sabe de su origen, con unas medidas de 45 x 35 cm. Otro icono, dedicado a la virgen de Kozeltshan, fue sustraído en junio de 2010, aunque se recuperó felizmente en febrero de 2011. Por razones de seguridad, no se permite el acceso de los visitantes al altar.

El templo constituye un claro ejemplo de la colonización Rusa durante la época de los zares en la Finlandia del siglo XIX. En la parte posterior existe una placa conmemorativa del zar Alejandro II, en cuyo reinado se construyó la catedral. Hay razones para recordarle con gratitud. En 1863 restableció la Dieta y puso en marcha una serie de reformas que aumentaron la autonomía del Gran Ducado, en la que se incluía el establecimiento del marco finlandés como moneda propia, del mismo modo que el finés se elevó a lengua nacional equiparada al sueco, posibilitando con ello una mayor igualdad de oportunidades para una mayoría de la población. Se le recuerda como el “buen zar” de Finlandia y como ejemplo de ello en la Plaza del Senado se levanta desde 1894 una estatua a su memoria.

La actitud de Alejandro II hacia Finlandia puede interpretarse como una creencia de que las reformas serían más fáciles de probar en un pequeño país homogéneo que en el conjunto de Rusia. El trato benevolente hacia el país también puede verse como una recompensa por la lealtad de la población durante la guerra de Crimea y el levantamiento polaco, así como un intento de debilitar los fuertes lazos que Finlandia mantenía entonces con Suecia.

Desde aquí marchamos a la plaza del Senado (Senaatintori) (GPS N60.1691093 E 24.9534483). Esta plaza es uno de los lugares más populares de la capital fue diseñado con un estilo neoclásico y aquí están ubicados los principales edificios como el Palacio del Consejo del Estado, la Catedral de Helsinki y el Edificio Central de la Universidad de Helsinki.

En el centro de la plaza se encuentra la estatua del emperador Alejandro II, fue erigida en 1894, y construida para conmemorar su restablecimiento de la Dieta de Finlandia en 1863, así como el inicio de varias reformas que aumentaron la autonomía de Finlandia de Rusia. La estatua representa a Alexander en un pedestal rodeado de figuras que representan la ley, la cultura y los campesinos. El escultor fue Walter Runeberg .

Durante la rusificación de Finlandia desde 1899 en adelante, la estatua se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, con personas que protestaban contra los decretos de Nicolás II al dejar flores al pie de la estatua de su abuelo, a quien luego se conocía en Finlandia como “el buen zar”.

Después de la independencia de Finlandia en 1917, se hicieron demandas para retirar la estatua. Más tarde, se sugirió reemplazarlo con la estatua ecuestre de Mannerheim actualmente ubicada en Mannerheimintie, frente al museo Kiasma. No surgió ninguna de estas sugerencias, y hoy la estatua es uno de los principales puntos turísticos de la ciudad y un recordatorio de la estrecha relación entre Finlandia con la Rusia imperial.

El ancho tramo de escalones en el lado norte de la plaza, frente a la catedral es tan empinado que los visitantes desprevenidos que se acercan a la plaza desde el norte a menudo asumen que se están acercando a un borde del acantilado: porque los escalones no se ven hasta que uno está en el paso más alto, momento en que experimenta un sentimiento de vértigo. Los lugareños incluso se refieren al punto como el “borde del acantilado”.

Subimos los escalones hasta la Catedral Luterana o Helsingin tuomiokirkko (GPS N 60.1691093 E 24.9534483) Unioninkatu 29. El horario: está abierta todos los días de 9 a 18 horas entre junio y agosto hasta la medianoche. Entrada gratuita.

El edificio es todo blanco inmaculado en contraste con la cúpula verde y dorada del exterior, el interior es también blanco, nos ha llamado la atención que estaba el padre en la homilía y no había nadie en la misa, todos los que entrábamos éramos turistas con la cámara y el teléfono móvil en la mano, para animarse decía la misa en inglés y cantaba canciones en inglés, con eso conseguía la atención de algunos fieles. Aquí las iglesias católicas luteranas tienen un verdadero divorcio con el pueblo y queda más patente en el interior de la catedral del país. Aunque según indica su constitución cuando los finlandeses hacen la declaración de la renta una parte de la recaudación está destinada al culto luterano, sí o sí.

La catedral forma parte de la ampliación del Helsinki en estilo imperio, construido en las décadas de 1820 y 1850. El plano de la ciudad se basa en el diseño de Johan Albrecht Ehrenström, y de Carl Ludvig Engel encargado del diseño de la catedral. Siguiendo el diseño de Ehrenström, la parte norte de la Plaza del Senado estaba reservada para la Iglesia Luterana. Mientras ya Engel ya había hecho los primeros planes para la iglesia en 1818.

El 8 de abril de 1812, el emperador Alejandro I firmó un decreto que autorizaba a Helsinki a convertirse en la capital de Finlandia. En el mismo año, “Antigua Finlandia”, o Karelia Occidental, se vinculó nuevamente al resto de Finlandia. En ese 8 de abril, el emperador también fortaleció el plan de la ciudad para construir la nueva capital. En ese momento, Helsinki todavía era una ciudad pequeña con 77 casas, o un tercio destruido en un incendio en el otoño de 1808, y no se construyeron casas nuevas para reemplazar a los quemados. Era un pueblo donde había unos 3.500 residentes.

Según este primer plan urbanístico, se construiría una nueva iglesia luterana de piedra en el centro antiguo. Sin embargo, solo dos años después declarse la confirmación del plan de la ciudad, se publicó el decreto del Emperador, que estipuló específicamente que había que hacer una nueva iglesia luterana y una iglesia católica griega deberían construirse en Helsinki. El 8 de agosto de 1814, el Emperador también emitió nuevas regulaciones sobre los derechos de aduana sobre la sal importada. El Emperador anunció en respuesta a lo que el Gobernador General, Conde Kref Armfelt, había presentado. Decidiendo que el 15% de los ingresos de la venta de sal debía ser entregado al fondo para la construcción de dos iglesias en la ciudad de Helsinki, para el reconocimiento de la fe griega, la segunda luterana. No fue hasta 1818 que a Carl Ludvig Engel se le encomendó la planificación de la iglesia.

El costo de la construcción de la catedral fue pagado por el emperador ruso Nikolai I de 2,6 millones de rublos, puede estimarse en alrededor de un millón de rublos en los costos de construcción de la catedral. El mismo préstamo fue utilizado para la reconstrucción de Turku después de un incendio. La construcción de la catedral se inició en 1830.

En el año de la muerte de Engel 1840, la iglesia estaba ya finalizada para conmemorar el 200 aniversario de la universidad. Después de la muerte de Engel, la supervisión del trabajo de construcción continuó con su asistente, EB Lohrmann, en cuya dirección se hicieron cambios significativos en la apariencia de la iglesia. La iglesia se inauguró oficialmente hasta el 15 de febrero de 1852 [7], que fue nombrada Iglesia de Nicolás por el emperador Nikolai I y San Nicolás.

La iglesia representa un estilo neoclásico y tiene la forma de una cruz griega. Un ejemplo a imitar fue la Catedral de Kazan en San Petersburgo. Al propio Engel no le gustaban particularmente las iglesias centrales, pero eligió el tipo como punto de partida porque la ubicación de la iglesia se vería desde todos los lados. Así, el edificio de la iglesia sería simétrico desde todas las direcciones. Engel realizó numerosos bocetos de la iglesia y refinó su estilo de la forma más suave y reducida posible.

En los dibujos finales aprobados por el Emperador Alejandro I, hay cuatro Cortes coronados alineados con columnas corintias, con una torre redonda y abovedada en forma de cúpula que se levanta en el centro. La nave de la iglesia era un camino tradicional hacia el altar orientado de este a oeste, ubicado en la dirección de la salida del sol o en el extremo este. Se ubicaron la entrada principal al extremo occidental y las escaleras principales a la calle central.

El relojero Jokinen konni fue el encargado fue suministrar la máquina a la iglesia. La máquina se utilizó hasta 1902, cuando se instaló un nuevo reloj eléctrico en lugar de la de la antigua maquinaria. Los relojes originales de Juho Könni todavía están en uso. La máquina original fabricada por el maestro de Könni se conserva en el Museo de los Relojes de Finlandia.

Hubo varios cambios en el diseño durante la fase de construcción. Por el decreto imperial de 1839, la escalera principal fue demolida y reemplazada por las amplias escaleras monumentales que descendían desde el piso de la iglesia hasta la plaza del mercado. Engel se opuso sin éxito a la construcción de las escaleras, ya que el cambio influyó en la naturaleza de la plaza: la Plaza del Senado, que estaba cerrada en su extremo norte, ahora se estaba abriendo a la iglesia.

Después de la muerte de Engel y EB Lohrmann continuó su trabajo, la Iglesia experimentó cambios adicionales. Se temía que la estructura de la iglesia fuera demasiado débil, por lo que la torre de cuatro torres y el techo de la iglesia imitando a los doce apóstoles que representan a los apóstoles. Son la colección de esculturas de zinc más grande del mundo.

En la parte superior de la iglesia, se implantó el diseño de la iglesia de San Isaac, imitando a los doce apóstoles con tallas de August Wredov y Hermann Schievelbein Entre ellas se encuentran las de la fachada del oeste, donde están las estatuas de Santo Tomás, San Pedro y Simón el Cananeo, la estatua de San Pedro está en el medio por encima de la entrada principal de la iglesia. En el lado sur, en la Plaza del Senado están las estatuas de Bartolomeo, Juan y Mateo. En el lado este, Santiago el más joven, Pablo y Santiago el viejo. En la fachada norte están las estatuas de Felipe, Andrés y Matías. Las estatuas fueron restauradas durante la renovación de 1996-1998.

La iglesia tiene forma rectangular y es espectacularmente blanca con forma de cruz. En el interior sus únicas decoraciones reales son tres estatuas en las bóvedas de las esquinas con los reformadores Martín Lutero, Philipp Melanchtho y Mikael Agricola.

Las estatuas de Lutero y Melanchthon son copias de yeso magnificadas del Monumento a Lutero, que se completó en 1868 por el escultor alemán Ernst Rietschel. Las obras fueron hechas en París y llevadas a Helsinki en 1886 y el escultor Karl Magnus von Wright diseñó los pedestales para ellos. La estatua de Mikael Agricola está hecha por el finlandés Ville Vallgren.

Engel, cautivado por el iconostasio de las iglesias ortodoxas, diseñó una gran estructura de retablo en la iglesia. Incluía una gran cruz chapada en oro rodeada por un halo dorado y el rezo de dos ángeles; La cruz y el estrado del altar serían de estilo ortodoxo, imitando pinturas de temática bíblica. Después de la muerte de Engel, solo los ángeles que estaban en los dos lados del altar presente fueron llevados a cabo. El original retablo fue ejecutado por Robert Wilhelm Ekman, dedicado a Jesús bendiciendo a los niños, pero el emperador Nicolás I no le gustaba el retablo y se cambió por el de Jesucristo en la Cruz. El retablo de Ekman fue colocado en la Iglesia Vieja.

Desde aquí marchamos al centro comercial de la ciudad, son pasadas las 12,00 horas, aquí a esta hora es necesario pensar en comer. Enseguida vemos un sitio ideal, tiene un cartel en la puerta Buffet 9,80 euros, es un restaurante chino, su nombre Zhong Hua (GPS N 60.1697635 E 24.9446198), situado en la calle Mikonkatu nº 8. El horario es de 10,30 a 21,00 horas.

En el buffet chino puedes encontrar diferentes platos con carne de cerdo, pollo, arroz, pasteles de arroz y frijoles, sushi, café ilimitado, té chino y agua potable. Todo está decorado en estilo asiático.

Nos anima a entrar porque vemos que la mayoría de las mesas están ocupadas por gente trabajadora con monos, no sabemos si entran por la calidad, por la cantidad o más bien por el precio. Nada más llegar el dueño te cobra los 9,80 euros por persona y te entrega un plato vacío en el que te tienes que servir durante toda la comida, no intentes pedir uno nuevo limpio que no te lo darán, además, te entrega una jarra de agua potable. Donde fueras haz lo que vieras, como lo que faltaba en el buffet eran los postres y frutas, la gente tomaba de postre la fruta en almíbar que tenían destinada para las ensaladas frías.

Helsinki se esta convirtiendo en una ciudad del diseño, a todos los niveles, durante el resto del día vamos a descubrir algunos de los mejores trabajos que la arquitectura está desarrollando en la ciudad.

En 2012, Helsinki fue nombrada Capital Mundial del Diseño. La ciudad y Finlandia en general se convirtieron en el centro del diseño por excelencia. Con el tema Diseño integrado en la vida cotidiana y el objetivo de mejorar las vidas de las personas a través del diseño, Helsinki se embarcó en un ambicioso programa con miras al futuro. La preparación para el evento de un año de duración brindó la oportunidad de explorar nuevas ideas y formas de mantenerse a la cabeza dentro del sector. Varios proyectos arquitectónicos innovadores destacaron durante el año, incluyendo la Sauna de Cultura (Kultuurisauna) y la Capilla del Silencio (Kampin kappeli).

Marchamos para ver el proyecto denominado A•lava / Aalto University Wood Program, situado en la calle Annankatu 30 (GPS N 60.1675571 E 24.9338897) Esta abierto permanentemente.

El modelo corresponde con un estudio de la Universidad de Aalto para realizar un Programa de Madera para aumentar su uso. Es un pabellón cubierto donde pueda ser utilizado por personas jóvenes y familias en el centro de Helsinki. El escenario esta construido como un edificio semi-permanente y puede acomodar a varios eventos de arte de escuelas durante el verano, por los próximos cinco años.

El escenario esta en una base de forma cuadrada que proporciona flexibilidad para crear espacio abierto para diversas presentaciones. La flexibilidad del espacio pretende ser una herramienta para los profesores y estudiantes de la escuela en su proceso creativo. El diseño proporciona un escenario principal para artistas y una audiencia de 60 personas, con la posibilidad de extender el show hacia afuera y acoger un evento más grande.

La estructura tiene unas formas triangulares que determinan los muros y aberturas sirven también como elementos estructurales del proyecto. La geometría de la cubierta sigue los mismos principios, levantado para enfatizar la ubicación del escenario por medio de un conjunto de vigas formando una estructura parabólica.

Los muros y estructuras de la cubierta fueron prefabricados en madera de abeto en el taller del programa y ensamblados en el sitio. Las vigas de madera laminada fueron hechas en fábrica y ensambladas en el lugar en el momento de la construcción. La madera contrachapada para la cubierta fue cortada para ajustarse a la geometría y ensamblada en el lugar el mismo día.

Marchamos para ver un segundo ejemplo de la arquitectura en madera, es la Capilla del Silencio (GPS N 60.1694531 E24.9337702), situada en la calle Simonkatu 7. Horario: abierto de lunes a viernes de 8 am a 8 pm, sábados y domingos de 10 am a 6 pm. Entrada gratuita.

La Capilla Kamppi, ubicada en la Plaza Narinkka. También es conocida como la “Capilla del silencio”, ya que está destinada a ser un lugar para meditar y tener un momento de silencio en una de las zonas más concurridas de Finlandia.

La capilla es gestionada en sociedad por la Unión Parroquial de Helsinki y el Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Helsinki, mientras que los sindicatos parroquiales de las ciudades vecinas de Espoo y Vantaa también participan en las actividades de la capilla. Los servicios regulares de la iglesia no se llevan a cabo en la capilla, aunque se planea celebrar momentos regulares de oración en el futuro.

La capilla se construyó como parte del programa World Design Capital en 2012. Fue diseñada por los arquitectos Kimmo Lintula, Niko Sirola y Mikko Summanen de K2S Architects Ltd., y ganó los Premios Internacionales de Arquitectura en 2010. La capilla se convirtió en Popular inmediatamente después de su apertura: unas 250.000 personas habían visitado en enero de 2013; un año después, la capilla recibió su 500.000 visitantes. La capilla demuestra cómo la arquitectura contemporánea puede fascinar e inspirar.

La luz que toca sobre la superficie curva y la sensación de los materiales cálidos definen el espacio. Los muros interiores de la capilla están hechos de gruesos tablones de aliso aceitados. El mobiliario también es de madera maciza.

Las fachadas son de listones de abeto horizontales, aserrados y unidos por “finger-joint”, que están tratados con una cera pigmentada transparente con tecnología nanotech. La estructura de marcos consiste en elementos de madera laminada cortada en CNC.

Las paredes exteriores son de abeto. Están recubiertas con cera elaborada con técnicas de nanotecnología. Las paredes interiores están elaboradas con tableros de aliso fresados, mientras que el mobiliario y la puerta interior son de fresno. El tejado de la capilla está equipado con una placa de escayola que actúa como aislamiento acústico.

En el interior, la cruz del altar ha sido realizada por el platero Antti Nieminen. Los tejidos eclesiásticos de seda son obra de la artista textil Tiina Uimonen.

En el centro de la plaza Narinkka (GPS N 60.170018 E 24.93477) podemos ver una escultura que trata de ensalzar a los empresarios finlandeses mediante esta obra pública. El patrocinador de la concepción de la estatua es Matti Vanhanen, el Primer Ministro finlandés. .

El trabajo de estructura cableada es obra de la escultora sueca Eva Löfdal realizada enteramente en aluminio, representa mediante una geometría sólida siguiendo la construcción de un patrón físico, concebido en 1973 por el físico matemático Roger Penrose, que hoy en día se conoce como Teselación de Penrose. Las piezas de aluminio se encuentran en varias formas de corte abierto cuya superficie exterior se construye en superficies de 2 a 17 mm de ancho. El aluminio tiene un color superficial amarillento fino. La estructura alcanza los 6 metros de altura. Dentro de la estructura hay un bloque de lava porosa que recuerda a la “piedra negra”, que fue planeado y preparado por el escultor Pertti Kukkonen. La piedra negra mide 70 x 70 x 130 cm y en su parte inferior brilla una luz intensa.

Seguimos andando descubriendo el centro de Helsinki y vemos una inmensa mole negra que representa el Monumento a Juho Kusti Paasikivi (GPS N 60.1710085 E24.9354561) se encuentra en la plaza Paasikivi, a lo largo de la calle Mannerheimintie.

El monumento está formado por dos bloques de piedra negra, suavemente tallada y convexa, que se colocan en posición vertical sobre un pedestal de tres pasos. La altura de la escultura es de 5,5 metros y pesa 40 toneladas. Los bloques de piedra son diorita negra, extraídos de la excavación de Mustakivi Oy, ubicada en Kuokkala, Jyväskylä.

Sobre el medio del pedestal está grabado con el nombre de Paasikivi y en finés y en sueco la frase “El principio de toda sabiduría es el reconocimiento de un hecho”. Paasikivi usó este pasaje famoso por su discurso en su segundo mandato en el Día de la Independencia de 1944, en el que describió las necesidades de la política de posguerra en Finlandia. En su discurso, Paasikivi mencionó la idea como antes la había descrito un historiador-pensador. La cita es aparentemente originaria de un historiador británico Thomas Carlyle, quien vivió en el siglo XIX.

Seguimos nuestro camino y nos llama la atención la fachada del Finnish Museum of Natural History (GPS N 60.170838 E 24.9320038) porque desde sus balcones nos miran varias jirafas. Está situado en la calle Pohjoinen Rautatiekatu 13.

El edificio que alberga el museo se construyó en 1913. Originalmente el uso era para el Alexander Lyceum, una escuela de cadetes de habla rusa, donde los alumnos se distinguían por sus uniformes de tipo militar. El edificio fue diseñado por dos arquitectos rusos, Lev P. Chichko y MG Chayko, y la arquitectura es excepcionalmente extravagante, especialmente las escaleras principales. Después de la independencia finlandesa en 1918, el edificio se convirtió en una escuela de cadetes finlandeses. Cuando la escuela abandonó el edificio en 1923, fue adscrito por la Universidad de Helsinki y se convirtió para su uso como museo zoológico. Sus primeras colecciones se basaron en donaciones a la Universidad de Helsinki de una sociedad privada llamada Societas pro Fauna et Flora.

Desde aquí vamos caminando hasta la iglesia de Piedra (GPS N 60.172995 E 24.9230453), situada en la calle Lutherinkatu 3, en el distrito de Töölö. Los horarios varían pero por lo general está abierta de 9 a 18,00 horas, Precio entrada 3 euros.

La Temppeliaukio (plaza del templo) fue seleccionada como futura localización de una iglesia en los años 1930. Pero el proyecto de J. S. Sirén, el ganador del segundo concurso de diseño de la iglesia, fue interrumpido en sus primeras fases cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Tras la guerra, hubo otro concurso que ganaron Timo Suomalainen y Tuomo Suomalainen en 1961. Por motivos económicos, el proyecto presentado fue redimensionado y el espacio interior de la iglesia se redujo a un cuarto de su tamaño original. Su construcción comenzó en febrero de 1968, y fue terminada para su consagración en septiembre de 1969.

El interior se excavó en la roca, aunque está bañado por la luz natural que entra a través de su cúpula acristalada. La iglesia se usa con frecuencia como local de conciertos gracias a su excelente acústica. Esta cualidad se consigue por las superficies de roca rugosa que permanecieron prácticamente sin labrar. Dejar estas superficies expuestas no estaba en el proyecto original, siendo una aportación del director de orquesta Paavo Berglund y el acústico Mauri Parjo.

La Iglesia de Temppeliaukio es una de las atracciones turísticas de la ciudad, teniendo medio millón de visitantes anuales. La iglesia excavada en piedra está localizada en el corazón de Helsinki. El concepto principal del edificio era mantener el carácter original de la plaza. La característica forma de hacerlo es lo que atrae a profesionales y aficionados a la arquitectura. El mobiliario de la iglesia fue diseñado por los arquitectos. El constructor de órganos Veikko Virtanen quien fabricó el órgano.

No hay campanas en esta iglesia, por lo que su sonido se reproduce mediante una grabación de Taneli Kuusisto a través de unos altavoces.

La construcción de la iglesia generó controversia. Se hicieron pintadas en el lugar de la construcción para atraer la atención sobre el hambre en África con eslóganes como “BIAFRA!”. Por su forma achaparrada y su construcción en piedra, de apariencia indestructible, se ha ganado el sobrenombre del “Bunker de defensa anti-diablo” (Piruntorjuntabunkkeri).

Después de ver otro de los ejemplos del diseño en la arquitectura de Helsinki regresamos hacia la zona del puerto. Pasamos ante el memorial Mannerheim Statue (GPS N 60.1715922 E 24.9341171), situada en la calle Mannerheiminaukio 2,

Una estatua que presenta Carl Gustaf Emil Mannerheim, un ex presidente finlandés y líder militar. Carl Gustav Emil Mannerheim (1867-1951) fue mariscal de Finlandia, regente (1918-19) y presidente de la República (1944-46). Debido a su compañía militar y gubernamental, Mannerheim es una de las figuras más prominentes en la historia del siglo XX. Su cumpleaños, el 4 de junio, ha sido el día principal de las Fuerzas de Defensa de Finlandia desde 1942.

Después andamos sin rumbo fijo, de tienda en tienda, podemos comprobar como la tienda de “Zara” es 20 por ciento más caro que la sucursal de Madrid. Helsinki abre sus brazos en las zonas comerciales todos los días como reclamo mercantil para los miles de turistas que llegan todos los días en sus cruceros.

Más adelante en plena zona comercial hay una escultura que representa a tres forjadores, es un ejemplo de la época soviética cuando había una alabanza y fascinación por el mundo del trabajo (GPS N 60.1686684 E 24.9410548), situada en la intersección de Aleksanterinkatu y Mannerheimintie.

La Estatua de los Tres Forjadores? es una obra del escultor de Félix Nylund. Esta estatua realista, dada a conocer en 1932, representa a tres herreros martillando sobre un yunque. Los herreros están desnudos. La parte superior de la base de granito de la estatua de bronce está rodeada por un texto en latín: MONUMENTUM – CURAVIT – LEGATUM – J. TALLBERGIANUM – PRO HELSINGFORS A.D. MCMXXXII (“La estatua fue erigida con la ayuda de una donación de J. Tallberg por Pro Helsingfors en el año 1932”). Fue donada a la ciudad de Helsinki por la fundación Pro Helsingfors, que la había adquirido con la ayuda de una donación monetaria por parte del empresario Julius Tallberg. La Casa de comercio de Tallberg está situada en el extremo norte de la Plaza de los Tres herreros.

Regresamos hasta llegar a la plaza del Mercado donde en uno de los extremos se encuentra la Fuente de Havis Amanda (GPS N 60.1675833 E 24.9491622), situada en la plaza Kauppatori.

Es la estatua de una mujer desnuda en el interior de una fuente. Fue esculpida por Ville Vallgren (1855-1940) en 1906 en París, pero no se erigió en su ubicación actual en la Plaza del Mercado en Kaartinkaupunki hasta 1908. Havis Amanda es una de las obras modernistas parisinas de Vallgren. Está fundida en bronce y la fuente que la alberga es de granito. Ella es una sirena que se encuentra en las algas marinas y se levanta del agua, con cuatro peces que expulsan agua a sus pies, rodeados de cuatro lobos marinos. Se le representa inclinada hacia atrás como diciendo adiós a su elemento. La intención de Vallgren era simbolizar el renacimiento de Helsinki. La altura de la estatua es de 194 centímetros y con el pedestal se encuentra a 5 metros de altura. De acuerdo a las cartas de Vallgren el modelo para la estatua fue una dama parisina de 19 años de edad, Marcelle Delquini.

En la misma plaza es el edificio del Ayuntamiento de Helsinki (GPS N 60.1676471 E 24.9510545) Pohjoisesplanadi 11-13. Su construcción data del año 1833, el edificio inicialmente era un hotel pero en el año 1930 cambió su función y se convirtió en el Ayuntamiento. Su interior fue transformado en los años sesenta con un diseño modernista del arquitecto Aarno Ruusuvuori. En el vestíbulo del Ayuntamiento se encuentra el espacio de exposiciones Virka Galleria y el punto de información general sobre la ciudad.

Aquí damos por finalizado el recorrido para descubrir Helsinki en un solo día, solamente nos queda despedirnos de esta ciudad, que aunque no tiene nada especial pero si tiene un alma donde se puede ver todo el pasado comunista con el avanzado diseño futurista que inunda la mente de los finlandeses.

Pasamos el check-ig para embarcar en el ferry de Viking Lines para salir a las 20,20 horas y llegamos a las 23,00 horas. Temperatura exterior 24º grados y la interior 24,7º grados. Nos sitúan en la línea de salida, durante algunos minutos dudamos que podamos entrar tantos vehículos en el interior de ese barco. Primero empiezan los turismos que son subidos a un garaje especial, luego empiezan a entrar camiones y gabarras, aquello parece que no termina nunca, nos sitúan a nosotros en un punto a la espera, parece que nos van a dejar en tierra como hacen habitualmente las compañías navieras que operan en el Estrecho, cuando parece que ya no queda sitio nos indican que embarquemos nosotros, solamente queda sitio para un par de coches más, parece mentira con la exactitud que operan en esta compañía.

Estonia y Finlandia están separados por el mar Báltico dentro del Golfo de Finlandia pero ambos países mantienen una relación muy especial. Las lenguas de los países están emparentadas, tan es así que un estonio y un finlandés se entienden tan bien como un español se pueda entender con un portugués. Esto hace que las relaciones entre los dos países sean muy fluidas.

Estamos apenados porque hemos finalizado el viaje por Finlandia, aunque por otra parte nos da alegría llegar a Tallín porque ya estamos dentro de la Europa continental y desde allí podemos en caso necesidad regresar urgentemente a casa por carretera. La sensación que tenemos en Finlandia es la de viajar por una enorme isla, aunque geográficamente no es una isla es una península pero al estar limitada por Rusia que es un verdadero muro para el viajero nos produce esa sensación de agobio. La única forma de escape por carretera es volver dando un enorme rodeo por Suecia o bien en ferry a Tallín.

La salida al anochecer desde el puerto de Helsinki es memorable, navegamos a ambos lados por multitud de islas e islotes de enormes rocas anaranjadas, es paisaje es muy parecido al de las islas Aland. Pasamos por el barrio de Helsinki de Suomenlinna con su enorme fortaleza que se empezó a construir por los suecos en 1748, está protegiendo a seis islas unidas por puentes. Pasamos por el estrecho canal de la isla de Vallisaari, poco a poco nos alejamos entre cientos de islotes que vamos salvando ordenadamente hasta llegar al mar abierto en el Báltico.

Entre las redes sociales se habla mucho de este barco que hace la ruta entre Helsinki y Tallín como un fucking boat o barco del amor. Fiesta si hay, y amor? no sabemos porque una vez en el barco las dos horas pasan muy rápido, tendrás una cafetería, tiendas duty free y un pequeño casino en el que emplear tu tiempo. Tras dos horas llegaras a Tallín no sabemos si en estas dos horas da tiempo para tanto o es más bien una fantasía o una historia de ciencia ficción ¿mito o realidad?.

Dentro del apartado de fiesta el principal atractivo para los pasajeros que tiene el barco es el concierto que dan junto a un bar en una de las cubiertas más altas, en la parte de la popa concretamente. La música que ofrecen los artistas no pasa de la barrera de lo comercial. Sin embargo, es agradable escuchar a estos cantantes desconocidos. Desde luego, sus voces son impecables y el acompañamiento instrumental también está a la altura.

Dicen que esta ruta en invierno es un espectáculo paisajístico porque el mar está totalmente helado y los barcos circulan por unas carreteras abiertas al mar por otros barcos y rompehielos que circulan en ambas direcciones.

Ya hemos desembarcado en Tallín la capital de Estonia, hemos aparcado en el mismo puerto, aquí pasamos la noche, desde aquí se ve iluminada la torre puntiaguda de la catedral, mañana daremos una vuelta por el centro de la ciudad.

El viaje en barco muy bueno y entretenido escuchando música en directo de una banda de rock, los viejos temas de los clásicos de los años 70, aunque nuestras jóvenes dicen con dolor de cabeza que no soportan esos sonidos

El parking para autocaravanas en Tallín (Estonia) es considerada un área de autocaravanas, se halla en el mismo puerto, el precio que pagamos por 24 horas es de 9,00€. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N59.443128 E24.758434.

Bueno..! ahora a descansar y retomar fuerzas para que mañana sea un nuevo día en nuestro viaje de regreso hacia el sur de Europa..

Día 15 de agosto (miércoles)
Ruta: Tallín-Kaunas (Letonia) Km 655; tiempo 11h11'

El día comienza en gris pero pese a ello vamos a descubrir esta hermosa ciudad. Muy cerca de nuestro parking vemos otro con numerosas autocaravanas, lo que nos indica que debe de ser mucho más barato, efectivamente cuando vemos la máquina expendedora de tickets el precio es por 24 horas 3,5 euros. El único problema que veo es que es no está asfaltado y no está delimitado por rayas por lo que el aparcamiento es un poco más peligroso. Las coordenadas GPS del lugar N 59.4404428, E 24.7595453).

Pegado al parking podemos ver la silueta de una hermosa iglesia de madera, la llaman como Catedral San Simeón y la profetisa Hannah (GPS N 59.440421 E 24.7600428), se encuentra en la calle Tuukri 2 de Tallín (Estonia). Horario de 11,00 a 17,00 h. Entrada gratuita.

La iglesia construida enteramente en madera representa una imagen de un cuento de hadas, se construyó entre 1752 y 1755 por iniciativa de los marineros rusos. Saint-Simeón es la segunda iglesia ortodoxa que surgió del auge en los suburbios que siguieron a la Gran Guerra del Norte.

La costa y el mar estaba en ese momento mucho más cerca de la ciudad que la actual, y la iglesia se construyó casi al borde del agua, y sus cimientos se apoyaban en terraplenes. La leyenda dice que se utilizaron escombros naufragados para este propósito.

El edificio fue seriamente dañado durante el período soviético, cuando se convirtió en un gimnasio. En ese momento también perdió su campanario y su cúpula. Afortunadamente, la iglesia fue restaurada después de la independencia. Desde 2001, una comunidad ortodoxa estonia ha estado activa allí.

En el interior tiene una sola nave con un iconostasio grabado en madera con las imágenes de conos de los apóstoles y la Virgen con el Niño, púlpito y bancos.

Ahora vamos a visitar el Centro Histórico (Ciudad Vieja) de Tallin es una ciudad comercial del norte de Europa medieval, excepcionalmente completa y bien conservada, en la costa del Mar Báltico. La ciudad se desarrolló como un importante centro de la Liga Hanseática durante el mayor período de actividad de esta gran organización comercial en los siglos XIII-XVI.

La combinación de la ciudad alta en lo alto de la colina de piedra caliza y la ciudad baja a sus pies con muchas cúpulas puntiagudas de las torres de las iglesias forma un horizonte expresivo que es visible desde una gran distancia tanto desde tierra como desde el mar.

La ciudad alta (Toompea) con el castillo y la catedral siempre ha sido el centro administrativo del país, mientras que la ciudad baja conserva en gran medida el tejido urbano medieval con sus calles estrechas y sinuosas, muchas de las cuales conservan sus nombres medievales, y esta repleta de edificios públicos y burgueses, incluyendo la muralla de la ciudad, el ayuntamiento, la farmacia, las iglesias, los monasterios, los dedicados para albergar los gremios de comerciantes y artesanos, y la arquitectura doméstica de las casas de comerciantes, que han sobrevivido en mayor medida. La distribución de las parcelas de construcción se conserva prácticamente intacta desde los siglos XIII-XIV.

El excepcional valor universal del centro histórico (casco antiguo) de Tallín se demuestra en su existencia como un ejemplo excepcional, excepcionalmente completo y bien conservado de una ciudad comercial medieval del norte de Europa que conserva las características más destacadas de esta forma única de una comunidad en lo referente a la económica y el aspecto social, en un grado notable.

La Liga Hanseática o Hansa fue una federación comercial y defensiva de ciudades del norte de Alemania y de comunidades de comerciantes alemanes en el mar Báltico, los Países Bajos, Suecia, Polonia y Rusia, así como regiones que ahora se encuentran en las repúblicas bálticas. La lengua franca usada a lo largo de toda la Liga Hanseática fue el bajo alemán medio. Tenía su sede en Lubeca.

Entre las ciudades hanseáticas había ciudades portuarias de las regiones costeras así como ciudades situadas a lo largo de importantes ríos del interior. A través del libre comercio y de una burguesía empresarial, muchas de estas ciudades lograron un alto nivel de prosperidad, algunas de las cuales siguen mostrando valiosas características culturales y arquitectónicas.

La Liga tenía una estructura fluida pero sus miembros compartían ciertas características. Ante todo, eran ciudades libres o que habían obtenido tal privilegio por el creciente poder de la Liga. A pesar de todo, sus libertades eran limitadas: en Alemania significaba que rendían cuentas al Emperador, sin ningún intermediario nobiliario, y en el resto de los países gozaban de figuras jurídicas similares. La segunda característica era su localización estratégica en las rutas comerciales. De hecho, en la cima de su poder a finales de la primera década del siglo XIV, los mercaderes de la Liga lograron intervenir con éxito por su poder económico y militar (los convoyes marinos iban fuertemente escoltados) en la política imperial.

La Liga comerciaba principalmente con madera, pieles, resina, miel, centeno y trigo desde el Oeste a Flandes e Inglaterra, y con ropa y productos manufacturados al regreso. También se importaban desde Suecia minerales, como el cobre y el hierro.

Desde la zona del puerto se puede descubrir perfectamente el centro de la ciudad de Tallín, todo esta a tiro de piedra, además no necesitas más que guiarte por el aspecto visual que nos ofrecen las torres de las iglesias.

Un cartel pintado en el suelo con la leyenda pickpockets “Carteristas” nos advierten la necesidad de estar pendiente de nuestras carteras, aunque Estonia no es un país peligroso pero parece que Tallín es la ciudad de los carteristas amigos de lo ajeno.

Como muchas ciudades europeas y frecuentadas por turistas, una advertencia común son los carteristas. Los ladrones suelen apuntar a los turistas, con la esperanza de obtener dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cámaras, joyas y cualquier otra cosa que puedan obtener de facilidad.

Enseguida llegamos a una de las puertas que dan acceso al interior de las murallas, se llama Paks Margareeta o Puerta de Santa Margarita la Gorda (GPS N 59.4426358 E 24.7492188) esta compuesto de una torre y una puerta.

La puerta lógicamente esta abierta permanentemente al público, destaca sobre una ventana ciega un cristo crucificado. La torre es utilizada como museo Naval, ahora esta cerrado al público por rehabilitación, en su interior exhibe una colección de objetos marinos. Desde su terraza hay una de las mejores vistas sobre el puerto de la ciudad.

Su construcción empezó en 1510 para completar el flanco marítimo. Las paredes de esta torre alcanzaron una anchura de 5 metros por un diámetro de 24 metros, se colocaron huecos con aspilleras para la defensa con cañones en el primer piso. La altura de Santa Margarita es de 4 pisos, totalmente preparada para una defensa del tipo horizontal. Aunque necesito varias reconstrucciones debido a numerosos avatares, fue utilizada como un depósito de armas, más adelante se convirtió en prisión, fue quemada.

La puerta se abre por la calle Pikk a un mundo de edificios medievales por una calle empedrada de adoquines que nos une la ciudad baja con la ciudad alta. La denominación de Ciudad alta está confirmada por un rebosadero extraordinario que tiene aspecto de una bota alta con ranuras en la suela para el desagüe. La palabra Pikk en estonio se traduce como “pierna larga”.

Entre los años 1454-1455 a lo largo de la calle Pikk jalg fue construida la muralla con torres de vigilancia que garantizaran la seguridad de la ciudad. Durante la Edad Media , Pikk fue la calle principal, junto con la calle Lai, que conducía desde el castillo de Toompea hasta el mar

Lo primero que nos llama la atención es la torre de la Iglesia de San Olaf (Oleviste kirik) se localiza en calle Lai 50, (GPS N 59.4415036 E 24.7470434), horario de 10 a 18,30 horas, entrada gratuita, subida a la torre: 4 euros adultos.

La Iglesia de San Olaf se cree que fue construida en el siglo XII y que fue el centro de la vieja comunidad escandinava de Tallin antes de que Dinamarca conquistara la ciudad en 1219. Su nombre fue puesto en honor al rey Olaf II de Noruega (también conocido como San Olaf, 995-1030). Los primeros registros escritos conocidos que se refieren a la iglesia se remontan a 1267, y fue ampliamente reconstruida durante el siglo XIV.

En sus orígenes, San Olaf era parte de la tradición occidental de la cristiandad unida, cuyo sistema de gobierno continúa hoy en la Iglesia católica. Sin embargo, desde la época de la Reforma, la Iglesia ha sido parte de la tradición luterana. Con el tiempo San Olaf se convirtió en una iglesia bautista en 1950. La congregación Bautista permanece hoy en San Olaf.

Su torre posee una altura de 124 metros, se cree que su primera construcción se realizó en el siglo XII pero lo cierto es que sólo existen referencias escritas del templo a partir de 1264. En el siglo XIV fue ampliamente reconstruida.

Su altura ha variado a lo largo de los siglos ya que se ha incendiado en tres ocasiones, y en muchas más ha sido restaurada. Desde 1549 hasta 1625 fue el edificio más alto del mundo. Con 159 metros de altura. Hoy día sólo alcanza los 123 metros. Posiblemente la causa de la construcción de un edificio tan alto tenga que ver con la necesidad de poseer un símbolo que identificara la ciudad y que se pudiese divisar desde el mar, en una época en el que el comercio era tan importante para la ciudad.

Existe una leyenda alrededor de la construcción de este edificio; los ciudadanos de Tallin querían construir la iglesia más alta del mundo pero al haber una maldición que aseguraba la muerte de aquel que terminase su construcción nadie estaba dispuesto a realizar el trabajo. Apareció entonces un desconocido que pidió una elevada cantidad de dinero para hacerlo, al no poder la ciudad pagar esta suma el extranjero propuso el siguiente reto, si averiguaban su nombre este les perdonaría la deuda. Para esto los talineses enviaron a un espía a su casa que escuchó el nombre de Olev en una canción que cantaba su esposa. Esperaron a que el extranjero terminase la construcción y cuando este estaba poniendo la cruz sobre la torre le gritaron desde abajo, Olev la cruz está torcida, este se asustó y cayó al suelo saliendo de su boca un sapo y una culebra, lo que denotaba la posesión demoníaca de este hombre. Este hecho se encuentra reflejado en una pintura mural de uno de los laterales de la iglesia.

Durante el siglo XV y XVI y hasta el siglo XIX, la altura de la torre de la iglesia era probablemente de 159 metros, lo que convirtió a la Iglesia Olof en el edificio más alto del mundo. Actualmente, la torre de la iglesia de Olof tiene 123.7 metros de altura más la plataforma de observación tiene 60 metros de altura.

Para subir hasta lo más alto hay que hacerlo en varios tramos muy estrechos por 258 escalones en total, el último tramo es una escalera de madera en vertical. Una vez fuera hace un viento de mil demonios y solamente se puede permanecer unos pocos minutos. Durante el invierno permanece cerrada y se vuelve abrir en la siguiente primavera.

Desde aquí vamos andando hasta la iglesia del Espíritu Santo (GPS N 59.4381368 E24.7457582), situada en la calle Pühavaimu 2. Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y sábados de 10:00 a 18:00; entrada 2,5 euros.

La construcción de la iglesia del Espíritu Santo probablemente comenzó en algún momento durante la primera mitad del siglo XIII, y la iglesia se menciona en fuentes escritas por primera vez en 1319. El hecho de que la iglesia no esté orientada hacia el este puede sugerir que se erigió en una zona ya urbanizada y que tuvo que adaptarse al trazado de la calle. Originalmente, la iglesia era parte de un complejo mayor de la Casa de Beneficencia, y estaba dedicada al Espíritu Santo, y aparte de la entrada principal en el lado norte de la iglesia, también había una entrada desde el patio de Almshouse, en el lado sur de la Iglesia.

La parte más antigua de la iglesia es el coro, al que se agregó el pasillo en algún momento a fines del siglo XIII o principios del siglo XIV. El techo de madera original se reemplazó en 1360, cuando se agregaron las bóvedas actuales, la torre y las grandes ventanas góticas. En 1630, la torre recibió su apariencia actual, que sin embargo es una reconstrucción, ya que la torre fue devastada por el fuego tanto en 1684 como en 2002. La iglesia fue la primera iglesia en Estonia en ofrecer servicios en el idioma estonio, y los primeros extractos del catecismo que se publicará en estonio se imprimieron aquí en 1535.

La iglesia tiene un exterior liso y encalado con un tejado a dos aguas escalonadas, una torre octogonal terminada en una aguja renacentista reconstruida antes mencionada y pocas ventanas góticas, pero bastante grandes, con adornos de piedra fina. Las vidrieras son de finales del siglo XX. Lo más notable en el exterior es el reloj finamente tallado, una obra de Christian Ackermann (finales del siglo XVII).

El diseño del interior es algo inusual, con el coro ubicado asimétricamente al norte y una planta de dos naves. De la decoración interior, Las galerías en la iglesia están ricamente decoradas con escenas de la Biblia , pintadas a mediados del siglo XVII y probablemente por diferentes artistas. De origen más reciente es el órgano, que data de 1929, y una placa conmemorativa al lado del altar, presentada en memoria de los marineros británicos que perdieron la vida durante la campaña británica en el Báltico (1918–1919).

De la decoración hay que destacar especialmente el notable altar mayor, es conocido como el retablo de Pühavaimu, una obra de Bernt Notke, es digno de mención. Data de 1483 y muestra, en el panel central, El milagro de Pentecostés con los santos y la coronación de la Virgen.

El corpus esculpido presenta la escena de Pentecostés, donde la Virgen, en su papel de patrona de Livonia, recibe el Espíritu Santo junto con los apóstoles. El retablo estaba en la iglesia asociada con el complejo hospitalario de Reval para el cual la imagen de Pentecostés era particularmente apropiada: la curación era considerada como uno de los dones del Espíritu Santo. La presencia de Santa Isabel, que está junto a otros tres santos flanquean la escena principal, es aún más apropiada: esta princesa húngara, primero como la duquesa de Turingia y luego como franciscana, dedicó gran parte de su corta vida y una riqueza nada considerable a la cura de los enfermos indigentes. Las imágenes de Isabel, contemporáneas al retablo de Pühavaimu, se encuentran con frecuencia en las iglesias y capillas de los hospitales.

Isabel, junto con Cristo como el hombre que sufre, también aparece en la pintura exterior del retablo. Los dos están parados dentro de nichos de piedra abiertos, con el escudo de armas de Reval, una cruz blanca sobre un fondo rojo, que cuelga de cada nicho. Sus posturas y sus gestos son similares entre sí: cabeza inclinada hacia la izquierda del espectador, ojos cerrados, mano derecha levantada hacia las costillas con el pulgar y el meñique extendidos. Donde Cristo tira de su piel con sus dedos, agrandando y dirigiendo la mirada del espectador a su herida lateral, Isabel sostiene un plato con pescado, lo que indica sus atenciones a los pobres. Isabel se cubre con una capa con pliegues amplios cubre su cuerpo, llama la atención sobre la piel desnuda de Cristo. Así como el cuerpo de Cristo está salpicado de gotitas de sangre, y la ciudad detrás de él está salpicada de habitantes en miniatura, Por el contrario, el espacio de Isabel —el escudo de armas, el cuerpo, el cielo— permanece intacto, sugiriendo, quizás, un cuerpo curado. Los notables paralelos y yuxtaposiciones entre los dos cuerpos enfatizan la tensión visual: Cristo y Isabel están de guardia, ciertamente juntos, pero enfáticamente separados.

Pero cuando se despliega el retablo con las vidas de Cristo e Isabel se entrelazan estrechamente. La Pasión de Cristo se representa en los cuatro paneles centrales: es llevado ante Pilato, lleva la cruz, es golpeado y finalmente crucificado. Los cuatro paneles que se centran en Isabel sirven como paréntesis visuales de las escenas de la Pasión. En el panel superior izquierdo, Isabel en el altar, cuidadosamente decorado, en el que se encuentra un crucifijo; sin embargo, su mirada está dirigida a Cristo en el panel contiguo, donde gira su cabeza lejos de la multitud y la inclina hacia Isabel. Abajo, Isabel yace en su lecho de muerte, y otra vez Cristo cargando la cruz gira su cabeza hacia ella. Los dos paneles situados más a la derecha finalmente ponen de relieve el encuentro entre Isabel y Cristo: arriba, y debajo de la santa y su familia se reúnen alrededor del pequeño Cristo se encuentra sangrando entre las sábanas.

Desde aquí marchamos en dirección de la Plaza del Ayuntamiento, en la calle Raekoja plats 11 se encuentra Town Hall Pharmacy (GPS N 59.4375038 E 24.74490 ). Horario 10 a 18,00 horas. Entrada Gratuita

La Farmacia del Ayuntamiento es una de las más antiguas del mundo y su decoración es única. Fue creada antes de 1422 y es el periodo que corresponde con el tercer propietario y todavía sirve medicamentos a sus clientes. Sus instalaciones son fabulosas, un auténtico museo farmacéutico con los típicos frascos de porcelana y otros modelos de cristal, con un contenido inimaginables, porque tienen manos de momia, gusanos, arañas, serpientes, erizos y otras criaturas consideradas como parte de pócimas curativas con más superstición que realidad (justo lo que aún sucede en muchos países asiáticos).

Hacia la fecha 1582 había cambiado muy a menudo de distintos boticarios. Unos alquilaban la farmacia al consejo municipal y otros recibían un sueldo como cualquier otro funcionario. En esa fecha llegó desde Hungría un boticario Johann Burkhardt de Sikara y desde entonces se relacionó la farmacia con la familia apellidada Burkhardt. En 1725 el Zar Pedro I confiaba su asistencia médica al quinto Burkhardf conocido en aquellos momentos por sus amplios conocimientos en el ámbito de la medicina. En la Edad Media la farmacia no solo se limitaba a la venta de medicinas o remedios, era también el lugar de reunión de la gente. Si las decisiones de la ciudad se tomaban en el Ayuntamiento, las más importantes se tomaban en la farmacia. Generalmente la conversación giraba con un vaso de clarete al que se añadía diferentes especias, se preparaban embutidos y galletas, además de mazapanes que eran considerados un alimento medicinal. El clarete de la farmacia se producía con una receta especial conservada hasta nuestros días. Actualmente en la farmacia se puede comprar como recuerdo el clarete producido siguiendo la misma receta artesana.

Es un lugar realmente digno de conocer y admirar. Sus aparatos de medición, sus hierbas medicinales, sus libros, además de unas vistas gloriosas de la Plaza del Ayuntamiento. Y sin ningún coste de visita, razón de peso en una ciudad como Tallín que sacaba bastante partido a los euros del viajero en cada una de las atracciones turísticas de las que presume.

Un consejo, subiendo las escaleras del edificio de la Farmacia hay una tienda de antigüedades con mucho encanto (quizás su desorden ayude). Sobre todo por sus objetos militares (nazis, soviéticos, etc…) y algunas joyitas de coleccionista a unos precios mucho menores que los que encontré en otras muchas tiendas de la ciudad.

Desde aquí cruzamos la calle hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra el edificio municipal, es conocido como Tallinn Town Hall (GPS N 59.4327463 E 24.7387967) Raekoja plats, 1. Horario de 10 a 18,00 horas. Entrada 5 euros adulto.

Raekoja plats es el nombre estonio del corazón de Tallinn, la Plaza del Ayuntamiento. En este cuadrado de incontables casitas de colores funcionan hoy en día como restaurantes. En verano las terrazas copan este lugar repleto de gente buscando beberse una cerveza fresca o comer en uno de los lugares más recomendables de la ciudad. La vista 360º de esta Plaza es sublime, por su colorido, su anclaje en otros tiempos, los colores suaves de las fachadas. Y, por supuesto, por estar siempre ambientada y constituir el punto de encuentro predilecto de locales y turistas.

Pero por todos es sabido que el Rey de la Plaza del Ayuntamiento no puede ser otro que el edificio del Ayuntamiento (Tallinna Rackoda), erigido nada menos que en 1404. Este emplazamiento medieval a muchos nos recuerda a una iglesia, quizás por esa larguísima torre octogonal apuntando al cielo de Tallinn. Llaman especialmente la atención esos dragones que escupen agua de lluvia cuando son incapaces de retenerla.

Se puede subir esta torre compuesta por 115 escalones. Y no es cansado en absoluto por los escalones en sí mismos sino cuando hay mucha gente entrando a la vez. Lo mejor es estar en la puerta en cuanto abren y asomarse a los ventanales de arriba para ver otra perspectiva no sólo de la plaza sino de toda la ciudad.

El Ayuntamiento de Tallin tomó el aspecto actual después de muchas obras que lo fueron adaptando al paso del tiempo . La torre esta coronado por una aguja terminada en una veleta con la figura del “Viejo Tomas” (Vana Toomas). Actualmente se encuentra una copia del original hecha en 1530 que se guarda en el museo de la ciudad. Según la leyenda en un viejo puerto pesquero vivía una pescadora viuda y su única alegría era su hijo Tomás. Como todos los niños de la época jugaba con el tiro con arco. El chico esperaba las competiciones de arquero que pasaban en mayo delante de las Puertas Grandes del Mar en el Jardín de los Papagayos. Uno de estos pájaros de madera estaban puesto en el altar de un poste y aquel que derribaba el pájaro recibía como premio la copa del Gran Premio. Tomás era el mejor tirador de los niños de su edad y los niños empezaron animarle lanzó la flecha al papagayo de madera sin pensarlo dos veces. Su tiro fue un éxito y derribo el pájaro. Pero en lugar de ser premiado con la copa y el titulo honorifico de “Rey de tiradores”, el chico recibió unas bofetadas y fue obligado a poner el pájaro en su sitio porque la competición de los tiradores iba a comenzar. Toda la ciudad supo lo que había pasado antes de la competición. La madre tenía miedo que lo fueran a castigar de otra manera. Pero sucedió todo lo contrario: un anciano del Gran Gremio llamó a Tomás y lo propuso hacer guardia de aprendiz. Esta proposición alegro tanto a la madre como a su hijo ya que el Gremio vestía y alimentaba a la guardia. El pequeño Tomás creció y participó en combates de la guerra de Livonia y recibió el título de portaestandarte por su valentía. Todos en la ciudad le conocían como Tomás el viejo y como tenía largos bigotes y se vestía con la figura del guerrero de la veleta del Ayuntamiento, los ciudadanos llamaron a la veleta como Viejo Tomás.

La visita al edificio del Ayuntamiento comienza por los almacenes que se encontraban en el sótanos, en el primer piso se halla la cámara de las torturas, la gran sala del comercio, el local del tesoro de la ciudad. En el segundo piso estaba la gran Sala Burguesa, dedicada a la celebración de ciertas recepciones y fiestas. Las puertas de la sala fueron hechas en la propia Tallín en la fábrica de pianos por esta razón son negras, laqueadas y se parecen a la cubierta de un piano.

En este segundo piso se encuentra la sala del consejo municipal, era el lugar donde se celebraban las sesiones y se administraba justicia por parte de los concejales de la ciudad. De la decoración que ha llegada a nuestros días se encuentran las alacenas, las puertas adornadas con detalles forjados góticos del siglo XV, Solamente los laterales se conservan del primer banco de los burgomaestres. En uno de los costados se puede ver grabado sometiendo a un león , es una alegoría de la lucha entre el bien y el mal. En la parte inferior del otro banco está representada una gran rosa que simboliza el silencio. Los cinco lucernarios de la sala son obras de la época barroca del siglo XVIII.

La fachada del Ayuntamiento está adornada con unas gárgolas hechas en 1627 que tiene forma de cabeza de dragón. Antiguamente se creía que expulsaba a los espíritus malignos.

Desde la plaza del Ayuntamiento vamos andando hasta la iglesia de San Nicolás (GPS N59.4361526 E 24.7426982 ), situada en la calle Niguliste 3; horario de 10,00 a 17,00 horas; precio entrada familiar 12,00 euros, es conocida como Niguliste Kirik. Fue fundada por mercaderes alemanes cuando se trasladaron a Tallin procedentes desde la isla de Gotland.

La iglesia fue construida antes que su muralla por lo que tuvieron que diseñar su propio sistema defensivo. Cuando las fortificaciones alrededor de Tallin se terminaron en el siglo XIV (la muralla de la ciudad encerraba la iglesia y el barrio en 1310), la iglesia de San Nicolás perdió su función defensiva y se convirtió en una típica iglesia parroquial medieval. Hay solo algunas partes de la iglesia original que ha llegado a nuestros días.

En 1405–1420, la iglesia de San Nicolás obtuvo su aspecto actual, cuando a la nave central recibió el añadido de las naves laterales en la forma conocida en la arquitectura como una basilical. En 1515, la torre se construyó más arriba y se cubrió con un chapitel gótico tardío. A finales del siglo XVII, la torre fue reforzada y asegurada. La aguja primitiva se reemplazó por otra aguja de estilo barroco con galerías aireadas, que coronó la torre en diferentes etapas y durante varios siglos. La torre ahora tiene 105 metros (344.5 pies) de altura.

San Nicolás fue la única iglesia en Tallin que no fue tocada por la revolución iconoclasta de la Reforma protestante en 1523. El jefe de la congregación vertió plomo fundido en las esclusas de la iglesia, y las hordas furiosas no pudieron entrar. La iglesia se convirtió en una congregación luterana en el siglo XVI.

El 9 de marzo de 1944, la iglesia fue severamente dañada por el bombardeo soviético de Tallin en la Segunda Guerra Mundial. El fuego resultante convirtió a la iglesia en ruinas y destruyó la mayor parte de su interior (excepto el de la capilla de San Antonio), incluidos los bancos y púlpitos barrocos. La mayoría de los tesoros de arte sobrevivieron gracias a su evacuación oportuna de la iglesia. La renovación de la iglesia comenzó en 1953 y se terminó completamente en 1981.

La torre de la iglesia fue dañada nuevamente por un incendio el 12 de octubre de 1982, luego fue rehabilitada para sustituir los tramos dañados.

Después de una restauración llevada a cabo bajo la guía del conservador-restaurador Villem Raam, la iglesia fue inaugurada en 1984 como un museo y sala de conciertos, ahora es el lugar donde se exhibe la colección de arte medieval del Museo de Arte de Estonia. Debido a su excelente acústica, la iglesia es una sala de conciertos muy popular.

Dentro de la iglesia se encuentra el museo Niguliste es uno de los pocos museos del norte de Europa ubicado en una antigua iglesia, donde se puede disfrutar del arte eclesiástico en su contexto histórico. Contiene retablos medievales tardíos y esculturas de madera forman el núcleo principal de la colección. La obra más conocida en el museo es la Danse Macabre pintada por Bernt Notke a finales del siglo XV. Una gran parte de la exposición se compone de arte eclesiástico posterior a la Reforma de los siglos XVI al XVII. En el museo se puede ver la colección histórica de los candelabros de la iglesia, así como las lápidas de las épocas medievales y moderna temprana. La Cámara de Plata, inaugurada en 2001, muestra una selección de objetos de la colección de plata del Museo de Arte de Estonia, la parte más significativa son los tesoros de los gremios de Tallin y la Hermandad de los Cabezas Negras.

Nada más entrar la primera obra de arte que podemos ver es la puerta de “Roseni kabeli ehissein” realizada en madera y con diferentes tablas pintadas, datada en 1651.

Esta puerta era la que daba acceso a la capilla de comerciante Bogislaus von Rosen que logró tener una tamba en la iglesia que se erigió en el este de la antigua capilla de St. Jüri. La escalera, que conduce al vestuario de abajo, se encuentra en la ubicación de la capilla, pero se conservó en 1655.

El armario de madera fue diseñado como una puerta, tenía casi tres metros de ancho y también era una puerta de acceso a la tumba. El mueble está dividido en dos partes horizontales, que a su vez están articuladas en ocho tableros con imágenes. Las dos losas centrales forman la puerta abierta a la tumba. Cuatro tableros inferiores están pintados. Las tres primeras corresponden con las virtudes teológicas: amor con el niño, fe con el libro y esperanza con el ancla y el pájaro. El extremo termina con el Juez de la Espada y los Pesos, una de las cuatro virtudes de antigüedad básicas. En la fila superior de los realizados en madera talladas forman elementos decorativos.

Más adelante, podemos ver la tapa de la lápida sepulcral “Herman Nierothi”, realizada en piedra, está datado en 1642.

Herman Nierothi formaba parte de una familia noble de origen sueco llamada Gyllennieroth. Llegó a Estonia en el siglo XV eran caballeros militares y luego desempeñaron influencias en el comercio. Fue enterrado en una cripta de la iglesia de san Nicolás.

En un lado de la nave central se puede ver “Baptisterio de la iglesia sueca de San Miguel”, realizada en madera, está datado en 1680.

En Tallin había desde el siglo XVI una congregación de habla sueca. Después de la derrota sueca durante la Gran Guerra del Norte y la subsiguiente pérdida de la provincia de Estonia a Rusia en 1710. Las autoridades rusas se hicieron cargo de la iglesia de la congregación, en ese momento alojada en la iglesia del antiguo monasterio de San Miguel, y la utilizaron como iglesia para la guarnición rusa.

Más adelante, podemos ver el cuadro “Epitafio de Johann Hobbingi” realizado por un pintor anónimo, está datado en 1558.

El cuadro muestra el momento del fallecimiento de Johann Hobbing (1522-1558) fue un clérigo de Estonia, un maestro de la congregación Niguliste en Tallin. En principio pudiera parecer un ex-voto pero en realidad se trata de un epitafio para resaltar la vida y la obra de este clérigo.

Bajo una urna podemos la obra “San Jorge con el Dragón” obra de un escultor anónimo, realizado en madera policromada, está datado en el siglo XVI. Tiene una medidas: 96 x 40 x 21 cm.

La obra incompleta representa la lucha de San Jorge contra el mal. Esta historia, que es parte de La leyenda dorada, también es conocida como «San Jorge y el dragón», y es el probable origen de todos los cuentos de hadas sobre princesas y dragones en Occidente.

La siguiente obra se presenta bajo una urna “Santa Ana o Santa Birgitta”, obra realizada en madera policromada, esta datado a finales del siglo XV o principios del siglo XVI.

La Santa Birgitta se dedicó a finales de la década de 1370 para crear la Orden de los Birgitins y la Orden oficial del Santísimo Salvador (Ordo Sanctissimi Salvator). Según los estatutos de la organización, los monasterios eran monasterios mixtos, lo que significaba que los monjes y las monjas podían vivir en el mismo monasterio, pero estaban estrictamente separados entre sí y no se encontraban cara a cara durante la oración.

Podemos ver el “Retablo del Santo Padre”, obra anónima de un taller de Bruselas, realizado en madera policromada, las tapas del retablo son con pintura al temple, esta datado a principios del siglo XVI. Tiene una medidas: 129 x 217 cm.

Las tapas pintadas representan la Tribu Sagrada o la familia de Jesucristo, están en muy mal estado por las contrarias interpretaciones que se han intentado dar debido la Reforma.

La leyenda surge en la Edad Media cuando se inicia el culto a Santa Ana como madre de la Virgen María y fue de amplia devoción en Alemania. Ana se casó tres veces y en una de ellas dio a luz a María, de sus hermanas nacieron seis hijos que se convirtieron en sus apóstoles (Juan, Santiago el viejo, Simón Selote, etc). Se suele representar a Jesús de pequeño con sus tías y su madre Ana, los hombres con su esposo José y los hijos.

Bajo una urna se expone “Jesucristo en la cruz”, obra de un escultor anónimo, realizado en madera policromada, está datado a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV.

Este pequeño crucifijo devocional estuvo expuesto en la iglesia de San Nicolás, es una verdadera obra gótica que describe el sentimiento de Jesús ante la muerte. Tiene una decoración vegetalista que hace un objeto poco habitual.

Uno de los cuadros expuestos “El altar de la pasión”, obra del pintor flamenco Adrián Isenbrandt (1480-1551), realizado en temple bajo madera, está datado entre 1515 y 1520.

El cuadro está muy deteriorado y se han perdido muchos detalles. Era una práctica habitual entre los principales pintores, como Isenbrandt, pintar sólo las partes principales de los cuadros, como los rostros y las partes de carne de las figuras. Sus caras y áreas de carnación se distinguen por un pigmento marrón. El fondo entonces se rellena por ayudantes. La calidad final de la obra dependía en gran medida de la calidad de la ejecución y la competencia de los ayudantes, llevando a una calidad inigualada de sus obras. Estos ayudantes también pintaban, pues esta era la práctica habitual en aquella época por lo que algunas obras se confunde el autor.

La siguiente obra de arte “Cristo en la Cruz ”, obra de un pintor anónimo, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en 1653.

El cuadro representa a Cristo en la Cruz y se encontraba en el altar de la Epifanía de la iglesia de Vändra. Es una imagen de una iglesia campesina y son raras este tipo de cuadros por la restricciones que aplicaban la Reforma Luterana para explicar la vida de Jesús.

La siguiente obra de arte “Adoración de los pastores”, obra de un pintor anónimo, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en 1692.

Estas obras eran encargadas y entregadas a los santuarios por nobles, campesinos y lituanos. Un raro epitafio que representa el culto a los pastores de la iglesia de Türi.

En las iglesias, después de la reforma, se colocaron epitafios y retratos en lugar de las imágenes sagradas. Mientras que en el período católico se representaban imágenes e historias bíblicas, así como santos y sus leyendas. El arte de la iglesia luterana se centraba en personajes e historias sacadas de las Escrituras.

En la misma pared podemos ver bajo un arco “La última cena”, obra de un pintor anónimo, realizada en óleo sobre lienzo, está datada en 1693.

La pintura representa la última cena. Hay dos escudos de armas y un texto sobre la parte inferior de la pintura: Der Hoche

Die Hochedelge era un Comisionado y asesor de Magnus Johan Eichenschcöld. La pintura presenta los nombres y los escudos de armas de una pareja casada Magnus Johan Ekeschiöld y Anna Margareta Stralman.

La siguiente obra es posterior y representa “Cristo en la cruz, parte superior; y la última cena, parte inferior”, obra de un pintor anónimo, está datada en 1764, realizada en óleo sobre lienzo.

El retablo procede de la iglesia Lääne-Nigula. La pintura muestra dos escenas del Nuevo Testamento: Cristo en la cruz y la última cena. En el arco redondo del dosel en los cuatro pilares había originalmente dos escudos de armas y tablas pequeñas con el texto que ahora se ha perdido. Aquí hay un texto en el marco interior de la parte superior de la cubierta: Siehe das ist Gottes Lam. Johani am 1 v 29. Bajo la pintura de La última cena está el texto: Solches ut zu meinem Gedächtnis. Luca am 22 V: 19

La siguiente obra es posterior y representa “El hombre rico y Lázaro”, obra de un pintor anónimo, está datada en el segundo cuarto del siglo XVIII, realizada en óleo sobre lienzo.

La pintura representa la parábola del hombre rico y Lázaro descrita en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. Hay un texto en alemán en las partes superior e inferior.

La pintura estuvo ubicada en el muro sur de la Iglesia San Juan de Tallin y pretendía inducir a los feligreses para que dieran donaciones.

La obra más importante de la iglesia es “Altar Mayor de la iglesia de San Nicolás”, obra del taller alemán Hermen Rode, realizado en madera policromada, y pintura al temple sobre madera, realizado en 1478. Tiene unas medidas de 300 x 600 cm.

Podemos ver uno de los altares medievales alemanes del norte más espectacular y mejor conservado en toda Europa. Se encargó al taller de Hermen Rode en 1478 y llegó a Tallin en 1481. Fue financiado principalmente por la Gran Cofradía en Tallin y la Hermandad de los Cabezas Negras. Todas las pinturas fueron realizadas por Rode, pero todavía se desconocen los talladores de madera responsables de las esculturas y la ornamentación.

Cuando se abre, su ancho es de más de seis metros y casi tres metros y medio de altura. Costó 1250 marcos Rigan. Se llevaron a cabo extensas obras de conservación desde 1975 hasta 1992. En la parte principal y pinturas fue posible la restauración de la obra, pero las esculturas están en proceso.

La obra de Hermen Rode tiene unos rasgos muy característicos, como el tipo distintivo de la cabeza femenina, con una frente prominente, barbilla ligeramente redondeada y retrógrada, ojos medio cerrados. Sin embargo, los cuerpos son extrañamente deshuesados y conservan la postura gótica tardía, puntiaguda y progresiva, y los colores aún son opacos. Más tarde, las influencias procedentes de los Países Bajos, especialmente de Brujas (Gerard David), se hicieron más fuertes, particularmente en la paleta, con combinaciones de colores brillantes

Tiene atribuidos varios retablos, aunque solo uno lleva su firma: el retablo de San Lucas, ejecutado en 1484 para la iglesia de Santa Catalina en Lübeck y hoy en el Museo de Santa Ana en Lübeck. Varios de los retablos atribuidos a Rode se encuentran actualmente en diferentes partes de Suecia y parecen haber sido hechos específicamente para un mercado sueco, ya que incluyen representaciones de santos nacionales suecos.

La primera posición de Altar con las alas cerradas, muestra en el ala izquierda Alejandria Katarina, la Virgen María con Cristo y Santa Bárbara, en el ala izquierda podemos ver a: San Víctor, San Nicolás y San Jorge.

La segunda posición de Altar representa múltiples escenas de la vida de San Nicolás a la izquierda y de San Víctor a la derecha.

La parte izquierda del retablo representa a San Nicolás es especialmente famoso por los numerosos milagros que lograba conseguir de Dios. Se le representaba con unos niños, porque se contaba que un criminal había herido a cuchillo a varios niños, y el santo al rezar por ellos obtuvo su curación instantánea.

También pintan junto a él a una joven, ya que se dice que en su ciudad había un anciano muy pobre con tres hijas a las que no lograba casar por su extrema pobreza; el santo, durante tres días seguidos, cada noche le echó por la ventana una bolsa con monedas de oro, y así el anciano logró casarlas.

Otra historia cuenta como estando unos marineros en medio de una terrible tempestad en alta mar, empezaron a decir: “Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos”. Y en ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás, el cual bendijo al mar, entonces se calmó, y en seguida desapareció. Por esto es considerado también patrono de los marineros.

En otra ocasión iban a condenar injustamente a tres amigos suyos que estaban muy lejos. Ellos rezaron pidiendo a Dios que por la intercesión de Nicolás, su obispo, los protegiera, y esa noche en sueños el santo se apareció al juez y le dijo que no podía condenar a esos tres inocentes; así, al siguiente día fueron absueltos.

Cuando el emperador Licinio decretó una persecución contra los cristianos Nicolás fue encarcelado y azotado, pero siguió aprovechando toda ocasión que se le presentaba para hablar del cristianismo a cuantos trataban con él. Luchó contra la idolatría, y convirtió a judíos y árabes. Una vez muerto, el poder milagroso del santo seguía asistiendo a todos aquellos que le invocaban.

La parte derecha representa la vida de San Víctor vestido de soldado. Al poco tiempo de haber mandado degollar a toda la legión Tebea, fue el emperador Maximiano a Marsella, donde había una iglesia numerosa y floreciente. A su llegada temblaron por su vida todos los fieles de la ciudad y se prepararon para el martirio.

Durante esta general consternación un oficial cristiano, llamado Víctor, iba todas las noches de casa en casa a visitar a sus hermanos con Jesucristo para exhortarles al desprecio de la muerte, e inspirarles el deseo de la vida eterna.

Habiendo sido sorprendido en una acción tan digna de un soldado de Cristo, fue conducido al tribunal de los prefectos Asterio y Eutiquio, que le representaron el peligro que corría, y cuán loco era de exponerse a perder el fruto de sus servicios y el favor del príncipe, por querer adorar a un hombre muerto. Contestó Víctor que renunciaba a todas las ventajas, que no podía servir más que a Jesucristo, Hijo eterno de Dios, que se había dignado hacerse hombre y que había resucitado después de muerto. Semejante respuesta excitó furiosos gritos de indignación, pero como el prisionero era persona ilustre, lo enviaron al emperador Maximiano, el cual, para torcer la constancia de Víctor lo hizo atar de pies y manos y mandó que lo paseasen por todas las calles de la ciudad, exponiéndolo así a los insultos del populacho.

A la vuelta de este público desprecio, lo presentaron todo cubierto de sangre a los prefectos, y Asterio: mandó que lo extendiesen sobre el caballete, donde los verdugos le atormentaron por largo espacio. Encerrándole después en una lóbrega prisión, en la cual, a media noche, le visitó el Señor por el ministerio de sus ángeles. La cárcel se llenó de admirable claridad.

El santo mártir cantaba con los espíritus celestiales las alabanzas del Señor. Tres soldados encargados de custodiar se quedaron tan asombrados de lo que pasaba, que arrojándose a los pies de Víctor, le pidieron perdón y la gracia del bautismo. Llamábanse Longinos, Alejandro y Feliciano, los cuales fueron bautizados aquel día, y Víctor les sirvió de padrino.

Al día siguiente, supo todo esto el emperador, y montado en cólera hizo trasladar los cuatro santos a la plaza pública, donde fueron cargados de injurias por la plebe soez y cortadas las cabezas de los tres centinelas.

Tres días después llamó de nuevo el emperador a Víctor a su tribunal y le mandó adorar una estatua de Júpiter puesta sobre un altar, pero Víctor, lleno de fe en Jesucristo, dio un puntapié al altar, y lo derribó juntamente con el ídolo se hizo pedazos.

El tirano, para vengar a sus dioses, le hizo cortar el pie ordenando luego que metiesen al mártir debajo de la rueda de un molino. Como a la primera vuelta el molino se descompuso , sacaron de allí al santo y le cortaron la cabeza. Su cuerpo, junto con los cadáveres de Longinos, Alejandro y Feliciano, fueron arrojados al mar, pero los cristianos los encontraron sobre la orilla y les dieron honrosa sepultura.

La tercera posición con las alas completamente abiertas representa en la línea superior a Cristo y la Virgen María , con los doce apóstoles de pie, junto en los bordes a San Nicolás y San Víctor. En el centro de la fila inferior se representa a: Santa Ana y la Virgen María con el Hijo de Cristo, a la izquierda de San Renaldo, San Blas y Juan el Bautista, San Miguel, San Lorenzo y San Juan a la derecha.

En la parte inferior izquierda del ala izquierda están Santa Apolonia, Santa Dorotea, Santa Bárbara y Alejandría Catalina; en el Ala Superior, María Magdalena, Santa Gertrudis, Santa Birgitta y Elisabeth de Thuringia.

La posición cerrada de Predala representa a los padres de la iglesia y fundadores de la Orden : San Bernardo Clairvaux, San Gregorio, San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y Benedicto de Nursia. La posición abierta de Predela representa a la Santa Tribu.

El siguiente retablo “El retablo de la María de la Hermandad de las cabezas negras de Tallin”, obra de un pintor anónimo, realizado en temple sobre madera de roble, esta datado en 1493. Tiene unas medidas de 255 x 463 cm.

El retablo fue encargado conjuntamente por las asociaciones de comerciantes del Gremio de Tallin y la Hermandad de las cabezas negras. El trabajo llegó a Tallin probablemente en 1493 y luego se colocó en uno de los altares de las Cabezas Negras en la Iglesia Católica de los dominicos de Tallin.

El cuadro representa una rara forma de presentar a María rodeada de lujo, donde aparecen numerosos artículos de lujo no muy habituales en aquella época, que incluyen costosas telas de oro y terciopelo, marcos de fotos, joyas, cerámicas, armaduras, manuscritos, alfombras orientales y jarrones.

En las obras de arte religiosas medievales, se juntan dos formas profundamente entrelazadas. Aunque había una forma de presentar la riqueza como una representación de la vida aunque al final la muerte todo lo empobrecía. Por un lado, se piensa en tu alma, tu vida después de la muerte, tu lugar con Dios. Por otro lado, el prestigio en la comunidad de la ciudad también es importante. La retórica lujosa del altar de María afirma el poder y la posición de influencia de los comerciantes en Tallin. Así que el trabajo encargado por el Gran Gremio y la Hermandad de Cabezas Negras también conecta la forma de vida que quería significar la ciudad hanseática.

El altar de dos alas está dedicado a la Virgen María , representada en las tres posiciones de la obra. En las alas cerradas, se utiliza la técnica de la grisalla presenta la escena del anuncio de María: en el ala izquierda del arcángel Gabriel y la derecha de la Virgen María. En la segunda posición, las tablas pintadas muestran a la Virgen María con el pecho expuesto con uno de los donantes que oran; Cristo con dos ángeles apuntando a la cintura: Dios Padre en el trono y Juan el Bautista con los donantes. La posición abierta es en la zona media bajo un dosel en el trono la Virgen María , el niño Jesús, en el lateral de San Jorge y San Víctor. En el ala izquierda, puede ver San Francisco de Asís y la derecha de Santa Gertrudis.

La siguiente obra dentro de una urna “San Nicolás”, realizado por un escultor anónimo, esta datada en el siglo XVI, realizada en madera de roble policromada. Tiene unas medidas de 137 x 38 x 24 cm.

Se representa al santo de pie con el vestido de obispo con barba, lleva traje rojo con un borde dorado unido a los hombros, con los brazos cruzados en la parte delantera, los brazos no sobresalen de las mangas.

La siguiente obra dentro de una urna “Virgen María con Jesús en su brazos”, realizado por un escultor anónimo, esta datada en el siglo XVI, realizada en madera de roble policromada. Tiene unas medidas de 129 x 36 x 21 cm.

La Madonna está en pie con el niño, tiene una corona dorada en la cabeza, el pelo con rizos dorados que caen sobre hombro izquierdo, aparece vistiendo una túnica estampada cubierta con un abrigo dorado con un borde dorado, apoyada en una base hexagonal. Debajo de la túnica se pueden ver la puntera de los zapatos. El bebé se coloca sobre el brazo izquierdo, la mano de la Virgen se apoya en los pies de un Cristo desnudo de color rosa, que yace sobre el pecho.

La siguiente obra dentro de una urna “Apóstol Juan”, realizado por un escultor anónimo, esta datada en el siglo XVI, realizada en madera de roble policromada. Tiene unas medidas de 127 x 38 x 19,5 cm.

La figura completa de un joven de pie con el cabello dorado, tiene una túnica multicapas hasta el suelo, la prenda es larga de color verde con una bata azul en la bata, con una zona dorada en el pecho, lleva una correa pegada al cofre.

La siguiente obra de arte “Epitafio de Dietrich Möller”, realizado por un pintor anónimo, esta datada en 1614, realizada en madera y óleo sobre madera.

El epitafio de la pintura trata sobre un conocido protestante en su alegoría “Ley y Evangelio”, donde se establecen los principios de la doctrina luterana.

La composición original proviene de la obra de Lucas Cranach y se extendió por toda Alemania. La mitad del cuadro representa la caída de Adán y Eva, con la escena con un árbol de bien y mal. Al fondo hay una escena de expulsión paradisíaca, a la izquierda.

En el primer plano, Cristo en la cruz, en el fondo de la tumba con la resurrección y el cielo, abajo a la izquierda la figura del orante.

La siguiente obra de arte “San Cristóbal”, realizado por un escultor anónimo del taller de Tobias Heintze, esta datada en 1624, realizada en madera policromada.

Tobias Heintze (1593–1653) era un ebanista y tallador de madera estoniano con sede en Tallin.

Es conocido por su talla de San Cristóbal que se encuentra en la iglesia de San Nicolás en Tallin. Originalmente Fue tallado para sostener el púlpito. También hizo modificaciones en el altar del Holy Kinship, que originalmente se encontraba en el ayuntamiento de Tallin pero que fue comprado por una congregación rural en 1652. Ahora también se conserva en la iglesia de San Nicolás, Tallin.

La siguiente obra de arte es una de las más importantes del museo “Danza Macabra”, obra del pintor Bernt Notke, esta datada en 1633, realizada en óleo sobre lienzo. Tiene unas medidas 157 x 210 cm.

La Danza Macabra es una de las copias de este tema original que se pintó en Lübeck, para la capilla de la iglesia de Santa María, el fragmento inicial de la pintura original de 30 metros.

El tema de la danza de la muerte se encuentra a menudo en el arte y la literatura de la Edad Media. Era como consecuencia del azote de la Peste Negra que devastó Europa a mediados del siglo XIV. Figuras esqueléticas que personifican la danza de la Muerte alternativamente a los mortales, como un recuerdo mori (es un recordatorio de lo perecedera de la vida terrenal). Los mortales se clasifican en una jerarquía, comenzando con los poderosos del mundo, el papa y los emperadores, y terminando con los campesinos, los tontos o los infantes.

La versión de Lübeck no ha sobrevivido. En 1701, a medida que la pintura se deterioraba, el pintor Anton Wortmann hizo una copia del mismo. Una copia fue destruida en el incendio en 1942 en la iglesia de Santa María. Las pinturas de Tallin se conservan solo al principio de la pieza 13 de la figura. Se desconoce cuántas figuras tenía originalmente la pintura, cuánto tiempo tenía y quién la ordenó. Como la obra del libro de cuentas de la iglesia de San Nicolás (1465–1520) no lo mencionó, se puede suponer que fue donado por unos pocos ricos individuos privados, un gremio o una hermandad.

Entre museo y museo nos planteamos comer y decidimos hacerlo en un restaurante italiano low cost Broccoli Pizza & Pasta (GPS N 59.4364982 E24.7447586 ) situado en la calle Kuninga 8; el precio es 10,90€ con ensalada un plato y bebida, nos decantamos por lasaña, pasta al pesto.

Nosotros elegimos comer en un restaurante italiano pero nos quedamos con ganas de hacerlo en el sitio más famoso de Tallin el restaurante Olde Hansa. Significa la vieja casa y representa una taberna medieval recreada en cuerpo y alma. No ayuda únicamente estar en un edificio con unos cuantos siglos de antigüedad sino además que las luces sean velas y antorchas, te laves las manos en palanganas, los camareros y camareras vayan disfrazados de época, te den un menú en una especie de pergamino o puedas elegir platos que uno sólo podría encontrarse en la Edad Media (tienen distintas carnes procedentes de la caza).

Para vivir una experiencia puramente medieval y exprimir Tallinn no sólo en el espacio sino también en el tiempo, hay que hacer una visita a Olde Hansa pues merece la pena. Cierto es que sus menús no son demasiado “estonios” y que puede salirse un poco de un presupuesto ajustado, pero es el capricho perfecto que se merece una ciudad hermosa como ésta.

El edificio de Olde Hansa se encuentra prácticamente anexo al Ayuntamiento, en la calle que hay que tomar para bajar a Viru. A pesar de poseer unas amplísimas instalaciones (tiene hasta una tienda de artesanía) suele haber mucha demanda, sobre todo en los días de verano cuando desembarcan miles de personas procedentes de los cruceros que recorren el Báltico. Y eso es porque su fama traspasa fronteras. Una máquina del tiempo de la gastronomía a la que no es posible subirse normalmente.

Desde aquí tenemos que subir a la parte más alta de la ciudad Toompea donde se encuentra la Catedral Alexander Nevski (GPS N 59.4358748 E 24.7403838 ) situada en la calle de Lossi plats 10.

Según vas subiendo por la calle por unos instantes te parece estar en Moscú porque el edificio es la iglesia Ortodoxa Rusa que se mantiene desde hace más de un siglo, cuando Estonia formaba parte del Imperio Ruso. Tiene las clásicas cúpulas en forma de cebolla que la imaginación nos suelen remitir a la Plaza Roja o al Kremlin, pero en realidad es parte de la expansión rusa más allá de sus dominios. Esta Catedral, consagrada el 30 de abril del año 1900, es un pedacito de la Rusia aún zarista que anexó a las Repúblicas Bálticas. Ese significado hizo que los estonios no le tuvieran demasiado cariño y en 1924 se aprobó su demolición. Afortunadamente, y a la vista está, no llegó a llevarse a cabo jamás y hoy en día podemos disfrutar de uno de los templos religiosos más atractivos de la ciudad.

El proyecto de la Catedral fue ordenado al académico Michail Preobrazhensky (1854-1930), profesor adjunto de la Academia de las Artes. El 4 de mayo de 1893, se aprobó el borrador y el Comité le encargó que desarrollara un diseño para la catedral de tres cúpulas con tres altares, decorada al estilo de las antiguas iglesias rusas y con capacidad para 1500 personas.

En el verano de 1895, terminaron los cimientos, el sótano y la lechada del zócalo y procedieron a colocar los muros y pilares, que se levantaron de piedra caliza local unida con mortero de cemento y se enfrentaron con ladrillos. El zócalo del edificio se realizó con granito finlandés.

En el proyecto inicial se había diseñado de colocar un iconostasio de mármol en la catedral, sin embargo, durante las obras de construcción, se sustituyó por uno en madera tallada y dorada siguiendo el estilo de las iglesias de Moscú y Yaroslavl. El trabajo fue realizado por el maestro artesano P. Abrosimov, quien ejecutó el dorado de las cúpulas. Los íconos que contiene el iconostasio y los cuatro íconos que están fuera fueron pintados en paneles de zinc y cobre en el estudio del académico de Aleksander Novoskoltsev en San Petersburgo.

El retablo mayor, “El Sacramento de la Eucaristía ”, fue pintado por el artista Michail Vassilyev de San Petersburgo siguiendo el patrón del mosaico griego de XI del altar mayor de la catedral de Sofía en Kiev.

Durante la última década del siglo XX. La catedral sufrió reparaciones muy importantes. Se restauraron las fachadas y se renovó el aspecto de las cúpulas, desapareciendo el color dorado, se reemplazaron los elementos metálicos de la decoración exterior del tambor de la cúpula principal. Las cruces de las cúpulas que estaban totalmente oxidadas fueron reemplazadas por nuevas fabricadas en San Petersburgo siguiendo la tradición de las cruces antiguas.

La Catedral Ortodoxa es una de las reinas del distrito de Toompea. Justo enfrente, donde se levantaba un castillo del que apenas quedan restos, aparece el Parlamento estonio vestido de color rosa desentendiéndose de toda solemnidad política y gubernamental.

Desde aquí vamos andando hasta la Catedral de St Mary's (GPS N 59.4370603 E 24.7390078), situada en la calle Toom-Kooli 6; horario de 10,00 a 18,00 horas.

La primera iglesia fue probablemente de madera y fue construida en 1219, cuando los daneses invadieron Tallin. En 1229, cuando llegaron los frailes dominicos, comenzaron a construir una iglesia de piedra reemplazando a la vieja de madera. Los monjes fueron asesinados en un conflicto entre los Caballeros de la Espada y los vasallos que apoyaban al legado del Papa en 1233 y la iglesia fue así profanada. Una carta pidiendo permiso para consagrarla nuevamente fue enviada a Roma en 1233 y este es el primer registro de la existencia de la iglesia.

Los dominicos no pudieron terminar el edificio. En realidad, construyeron sólo las paredes de la base. El edificio se completó en 1240 y era un edificio de una sola nave con un coro rectangular. En 1240, también fue nombrada catedral y consagrada en honor a la Virgen María. A principios del siglo XIV, comenzó la reconstrucción de la iglesia. La iglesia se hizo más grande. La reconstrucción comenzó con la construcción de un nuevo coro. Casi al mismo tiempo, se construyó la nueva junta parroquial.

La ampliación del edificio de una nave a un edificio de tres naves comenzó en la década de 1330. Los trabajos de construcción, sin embargo, duraron casi 100 años. La nueva parte longitudinal de la iglesia, de 29 metros de largo, construida siguiendo los principios de la basílica, se completó en la década de 1430. Sin embargo, los pilares rectangulares de la nave se habían completado en la segunda mitad del siglo XIV.

La iglesia sufrió daños considerables en el gran incendio de 1684, cuando se destruyeron todos los muebles de madera. Algunas bóvedas se derrumbaron y muchos detalles tallados en piedra sufrieron graves daños, especialmente en el coro. En 1686, después del incendio, la iglesia fue prácticamente reconstruida para restaurarla a su estado anterior. El nuevo púlpito con figuras de los apóstoles (1686) y el retablo (1696) fueron hechos por el escultor estonio Christian Ackermann.

El exterior de la iglesia de la Catedral data del siglo XV, la aguja fue levantada en el siglo XVIII. La mayoría de los muebles de la iglesia se remontan a los siglos XVII y XVIII. Desde 1778 hasta 1779, se construyó una nueva aguja barroca en la parte occidental de la nave.

También hay que mencionar los numerosos tipos diferentes de lápidas entre el siglo XIII y el XVIII, los sarcófagos tallados en piedra del siglo XVII, también el altar y el presbiterio, los candelabros y numerosos escudos de armas que abarcan el periodo desde el siglo XVII al XX. Dos de las cuatro campanas de la iglesia se remontan al siglo XVII, dos datan del siglo XVIII. El órgano se hizo en 1914.

Entre las personas enterradas en la catedral se encuentran el noble bohemio Jindrich Matyáš Thurn, uno de los líderes de la revuelta protestante contra el emperador Fernando II y en los eventos que llevaron a la Guerra de los Treinta Años; el soldado sueco Ponto de la Gardie y su esposa, Sofía Johansdotter Gyllenhielm (hija de Juan III); así como el escocés Samuel Greig (anteriormente Samuil Karlovich Greig de la Armada rusa); los mariscales de campo y primos suecos Otto Wilhelm y Fabian von Fersen; y el navegante ruso, Adam Johann von Krusenstern.

Fuera de la iglesia, sobre una pared vemos un curioso altorrelieve de Voldemar Panso en el edificio de la Escuela de Artes Escénicas de EMTA, fue un director, actor, profesor de teatro e investigador de teatro de Estonia. En la dedicatoria del memorial indica: “Voldemar Panso 1920-1977: director, fundador de la escuela de teatro 1957 y líder”.

El casco viejo de Tallin está rodeado por completo de un sistema férreo de murallas y torreones capaces de soportar las embestidas de los enemigos que entraban por tierra y mar. A lo largo hay una serie de torreones con elementos cónicos que fueron levantados en el siglo XIV y son supervivientes de la muralla más antigua que se conserva.

Subimos hasta Neitsitorn (GPS N 59.4351706 E24.7401689 ) este lugar está bien escondido en las antiguas murallas de la ciudad, entre el centro y la colina de Toompea. Al subir por las estrechas escaleras de Pikk Jalg, si continuas a la izquierda, se abre un elegante patio del rey danés con una hermosa vista. Aquí es donde se encuentra la Torre de la Doncella (Neitsitorn). Es una antigua torre de defensa del año 1370.

Según una vieja leyenda, los daneses obtuvieron su bandera nacional de Tallin. Cuando estaban perdiendo la batalla del 15 de julio de 1219, les dieron la bandera directamente desde el cielo y el curso de la batalla se dirigió a ellos. La victoria de los daneses llevó a más de cien años de gobierno del rey danés en Tallin y el norte de Estonia.

El Jardín del rey danés (GPS N 59.4356164 E 24.7407812 ), según la leyenda, este es el lugar donde una bandera descendió del cielo durante la invasión danesa. Esta bandera giró el curso de la batalla en favor del rey Waldemar II. Más tarde, la bandera se convirtió en la bandera nacional de Dinamarca después el rey danés Waldemar II construyó una torre en el siglo XIII. Más tarde, en el jardín, crecieron muchas flores de rosas, grosellas dulces, y otros arbustos.

Desde aquí bajamos hasta el Pasaje de Santa Catalina o Katariina käik, llegar hasta aquí es como sumergirse en una arquitectura de una ciudad de la Edad Media. Sólo la extrema limpieza de la calle adoquinada y la presencia de algún turista despistado haciendo fotos nos hacer saber con seguridad que nos encontramos en el siglo XXI y no en el XIII. Los muros de un antiguo monasterio dominico hacen de pared en esta vía abovedada que recuerda al pasillo de un claustro cualquiera. Artesanos y joyeros esconden sus exclusivos locales justo al otro lado, esperando la entrada de clientes en solitario, aunque el día que visitamos Tallin no es para soledad.

La grisácea y fría piedra le otorga una atmósfera de soledad e inquietud, como si fuese un rincón olvidado de Tallin. Incluso lápidas con relieve de los tiempos en los que funcionaba el monasterio anexo donde se apoyan en las paredes de la calle buscando su oportunidad de ser leídas de nuevo. Son parte del engranaje de la calle más medieval de esta sorprendente ciudad.

Seguimos andando hasta la iglesia ortodoxa de San Nicolás (GPS N 59.4390518 E 24.7488594 ), se encuentra situada en la calle Vene 24; entrada gratuita.

Es el primer edificio de la iglesia clásica, fue construida en 1827, el arquitecto Luigi Rusca, precedido por una iglesia para comerciantes ortodoxos en el mismo lugar ya en la Edad Media. Debido a su larga historia, la iglesia tiene el único y más antiguo iconostasio estonio: un muro esculpido consagrado por la zarina Sophia Alekseyevna rusa en 1678 y realizado por los maestros de Pskov y la armería de Moscú por la comisión de los zarines Ivan y Peter (futuro Pedro I).

En estos momentos nos planteamos un dilema pues estamos viendo una gran animación por las calles de Tallin debido a que esta noche se celebra la final de la supercopa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lógicamente ya no hay posibilidad de tener entradas para asistir al estadio pero hay grandes pantallas donde acudirán los aficionados que no tienen entradas.

El reloj nos indica que son casi las 16,00 horas y tenemos que esperar hasta las 21,00 horas, estamos sumamente casados pues nos hemos dado una buena paliza para poder ver una gran parte de los monumentos de Tallin, decidimos continuar el viaje como teníamos planteado.

Hemos seguido caminando y caminando mientras manteníamos las fuerzas pero en un momento de la tarde se nos fundieron los plomos por lo que decidimos “Carretera y manta”.

Bajamos andando hasta el puerto en compañía de los numerosos cruceristas, aunque nosotros vamos a nuestra autocaravana y ellos a sus grandes barcos. Para salir del parking pagamos en el cajero automático el tiempo de aparcamiento 9 euros y salimos rápidamente.

Salimos para la ciudad de Kaunas nos separan 588 Km. por lo que tenemos que tomar el viaje con mucha calma y precaución porque no estamos en nuestra zona europea. Antes de abandonar Estonia, en la ciudad de Orbita hacemos una parada para repostar en una gasolinera que exhibe un buen precio 1,29€ se llama Circle K (GPS N58.921284 E24.457319 ).

Durante el viaje hacemos una reflexión sobre lo que hemos sentido descubrimiento la ciudad de Tallin. Lo primero que hemos visto es el enorme contraste con Finlandia en lo referente a las ciudades y al arte, parece mentira que estando tan cerca en la distancia, hemos pasado de la nada al todo.

Ya nos habían advertido de la hermosura de Tallin, bien vale un viaje para recorrer sus calles y eso que ayer no era el mejor día, estaba lleno de gente, entre los cruceros y los del fútbol pues no había posibilidad de fotografiar nada sin la presencia de una camiseta de fútbol, la plaza del Ayuntamiento parecía la puerta del Sol el día de las campanadas.

Pese a todo, ha sido una delicia pasear por sus calles trazadas con la mentalidad de gentes del medievo y poder sentir lo mismo que esas gentes 700 años antes.

Las iglesias de Tallin nuevamente desarrollan el conflicto entre católicos y luteranos, pero además aparece la tercera en discordia, es la iglesia ortodoxa que refleja la influencia durante siglos de Rusia, estamos en la frontera entre occidente y oriente, que se mantiene en la actualidad, aunque ahora todos estos países se han decantado hacia la Unión Europea (occidente).

Tallin es uno de esos sitios que hay que ver una vez en la vida, el ayuntamiento, la farmacia, el restaurante Hansa, los torreones y murallas, te llevan a siglos pasados.

Continuamos el viaje, estas Repúblicas bálticas parecen iguales pero deben de ser muy distintas, al menos se diferencian en el estado de las carreteras, vamos de mal en peor y en todas se ve el cartelito U.E.

También en los precios del combustible, hemos pasado del 1,329, al 1,299, y ahora a 1,155 de esta última república.

Circular por aquí dan ganas de llorar, además encontramos niebla y lluvia y kilómetros de obras. El firme es una montaña rusa y hay veces que las rodaduras te encorsetan como estar entre las vías del tren. Vamos! una auténtica aventura.

A las 2,30 a.m. horas llegamos a Kaunas en una noche muy espesa, al principio nos sentimos intranquilos en los alrededores del aparcamiento, pero decidimos echarnos a dormir porque por la noche todos los gatos son pardos.

El parking para autocaravanas en Kaunas (Lituania), se encuentra situado en el centro de la ciudad; es gratis de 18h a 8h, 0,30 € / hora. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N54.899565 E23.887154 .

Día 16 de agosto (jueves)
Ruta: Kaunas-Lodz (Polonia) Km. 530 tiempo 7h 20'

Nos despertamos con el ruido de los bus turísticos que llegan y aparcan a nuestro lado. Desayunamos para hacer una visita rápida a la ciudad de Kaunas y salir después de comer porque tenemos una jornada complicada queremos atravesar esta tarde hasta la mitad de Polonia.

Muy cerquita podemos ver la estatua realizada en granito que inmortaliza Kanklininkas (GPS N54.8994577 E 23.8860238), se trata de músico que toca el kankles, un instrumento musical de cuerda lituano (chordophone), de la familia citara. Obra de Robertas Antinis (1898-1981), escultor lituano.

Si miras hacia el otro lado de la plaza puedes ver sobre un edificio un enorme graffiti, de 440 metros cuadrados y se llama The Wise Old Man (GPS N 54.9003235 E 23.8890415). Fue realizado por el dúo Gyva Grafika en 2013. Se encuentra en la calle Jonasvos 3.

El mural está en el exterior de la fachada de una abandonada fábrica de Lituania, muestra a un anciano que fuma una enorme pipa decorada con constelaciones. Tanto el anciano como la pipa son los símbolos de la sabiduría. Se encuentra ubicado en uno de los lugares más céntricos de la ciudad. La obra es como un deseo para que una ciudad en crecimiento adquiera más sabiduría. Los pies descalzos del anciano sirven como un tributo a la función anterior del edificio que se usó como una fábrica de zapatos de Lituania en algún momento en el pasado.

Lo primera que hacemos es marchar al castillo de Kaunas (GPS N 54.8990578 E 23.8875039 ), situado en la calle Pilies g. 17, se encuentra pegado al parking; horario 10,00 a 18,00 horas;

El castillo de Kaunas sugiere que fue construido originalmente a mediados del siglo XIV, en estilo gótico. Su sitio es estratégico porque está sobre una elevación a orillas del río Nemunas, cerca de su confluencia con el río Neris. A principios del siglo XXI, alrededor de un tercio del castillo seguía en pie.

La fecha precisa de construcción del primer castillo de Kaunas es desconocida. Los datos arqueológicos sugieren que se construyó un castillo de piedra en el sitio a mediados del siglo XIV. Situada en una orilla elevada cerca del cruce del río, a unos 100 kilómetros de la ciudad capital de Vilnius, sirvió como un puesto estratégico y protegió las ciudades cercanas, así como las rutas comerciales.

Las evidencias escritas indican que en 1361, el Gran Maestro de los Caballeros Teutónicos Winrich von Kniprode emitió una orden para recopilar información sobre el castillo, específicamente el grosor de sus muros, como preparación para un asalto al castillo. En marzo-abril de 1362, el castillo fue asediado por la Orden Teutónica. Durante este ataque, los Caballeros Teutónicos construyeron una torre de asedio y erigieron maquinaria de penetración en la pared; para ello, podrían haber usado armas de fuego primitivas, ya que la tecnología de la pólvora estaba emergiendo en Europa. En ese momento, los muros del castillo tenían más de 11 metros (36 pies) de altura, cuando se incluyen sus galerías de tiro. La guarnición del castillo estaba formada por unos 400 soldados lituanos, comandados por Vaidotas, hijo del duque Kestutis. Después de tres semanas, los Caballeros lograron romper los muros del castillo, y poco después el castillo fue tomado. El domingo de Pascua en 1362, los caballeros realizaron una misa en el castillo para conmemorar su victoria.

Jan Styka, hizo el juramento como Vytautas el Grande, Gran Duque de Lituania, en el arruinado castillo de Kaunas en 1362.

Al parecer, la fuerza defensiva del castillo constituida por 400 hombres , de los cuales solo 36 sobrevivieron. Sigue habiendo dudas con respecto a la falta de apoyo de los defensores del castillo desde el exterior durante el sitio. En cualquier caso, Kestutis pronto recuperó y reconstruyó el castillo de Kaunas, pero durante muchos años siguió siendo un punto de contención entre los lituanos y los caballeros teutónicos. En 1384 el castillo de Kaunas fue capturado nuevamente por los Caballeros Teutónicos. En este momento, el Gran Maestro Konrad Zöllner von Rotenstein comenzó la reconstrucción del Castillo de Kaunas y le cambió el nombre a Marienwerder. La presencia de los Caballeros en Kaunas significó que todo el sistema defensivo de castillos a lo largo de los Nemunas estaba amenazado. Ante esta situación, los lituanos lanzaron un ataque contra el castillo más tarde ese mismo año.

Parece probable que los lituanos hayan reunido un ejército cerca de Vilnius como una maniobra estratégica, ya que los lituanos podrían usar el flujo río abajo del río Neris para transportar artillería y provisiones militares desde Vilnius; Los caballeros se vieron obligados a utilizar el transporte por tierra o aguas arriba. Durante el asalto de 1384, los lituanos desplegaron cañones y catapultas; los asediados caballeros teutónicos también habían instalado cañones en el castillo, que aparentemente destruyeron la catapulta de los lituanos. Sin embargo, el castillo fue retomado por los lituanos.

Después de 1398, los caballeros teutónicos ya no pudieron reconquistar el castillo. Después de la batalla de Grunwald, el castillo de Kaunas perdió su importancia militar estratégica y se usó como residencia. El castillo sirvió con fines administrativos después de la muerte de Vytautas el Grande. Sigismund Augustus entregó este castillo a su esposa Barbara Radziwill en 1549. Durante el siglo XVI, el castillo fue fortalecido y adaptado a nuevos propósitos defensivos por la construcción de un bastión de artillería cerca de la torre redonda. El diámetro del bastión era de unos 40 metros (130 pies) y la altura de las paredes del bastión era de unos 12 metros (39 pies); El muro trabajaba en conjunto con una trinchera defensiva. En la parte inferior del bastión se instaló una galería de tiro, que estaba vinculada con la torre.

En 1601, el castillo de Kaunas albergaba estancias oficiales y un archivo. En algún momento de 1611, parte del castillo fue inundado por el río Neris.

Debido a la conveniente ubicación, fue utilizado por los militares suecos durante su guerra con la Comunidad de Polonia y Lituania, después de lo cual cesaron sus funciones militares. A mediados del siglo XVII, grandes porciones del castillo fueron inundadas nuevamente. El castillo fue utilizado como prisión en el siglo XVIII; Más tarde, la administración rusa otorgó permiso para que se construyeran casas en el territorio del castillo, lo que resultóen un daño significativo al propio castillo.

La ciudad de Kaunas y este castillo fueron mencionados en el famoso poema lituano Konrad Wallenrod del poeta lituano Adam Mickiewicz (1828), ambientado en el Gran Ducado de Lituania del siglo XIV.

Durante muchos años después, el castillo de Kaunas quedó abandonado. En la década de 1960, la torre redonda se abrió como un museo, pero debido al deterioro estructural de la torre, el museo fue transferido a otro lugar.

La protección del castillo comenzó en 1930; las casas cercanas fueron demolidas y el territorio fue examinado por los arqueólogos. En la década de 1950 se hicieron más esfuerzos para preservar el castillo. En este momento la torre redonda sufrió algunas reparaciones; Más tarde, el bastión de tiro fue excavado por debajo de varios estratos superpuestos. El bastión excavado estaba en muy buenas condiciones. Como parte de su protección, se colocaron techos temporales allí, así como en las torres y paredes restantes. Las partes restantes de la torre redonda no fueron reconstruidas a su altura original, ni las paredes del castillo; la mayor parte de ellos solo son cimientos restantes de las paredes.

Las excavaciones arqueológicas continuaron en el castillo de Kaunas, interrumpidas por períodos de inactividad. La evidencia obtenida de estos trabajos arqueológicos sugiere que la configuración del castillo, excluyendo el bastión, ha permanecido en la forma que tomó durante su reconstrucción en 1376.

A la salida del castillo podemos admirar una estatua que se ha convertido en el símbolo nacional de Lituania, Vytis, es obra del escultor Arunas Sakalauskas. Se trata de un hombre a caballo, conmemora la coronación del Rey Mindaugas en 1253.

Mindaugas (1212-1263), fue gobernante de Lituania, considerado el fundador del estado lituano. También fue el primer gobernante de Lituania en convertirse al cristianismo.

Mindaugas exitosamente se impuso sobre otros importantes nobles lituanos y jefes tribales incluyendo a su hermano y sus sobrinos, en 1236. El estado formado bajo su dirección, incluía la Lituania propia, Samogitia, y gran parte de Bielorrusia. En 1250 o 1251 Mindaugas aceptó el bautismo de los Caballeros livonios, así disminuyendo la presión occidental de su estado contra la Orden Teutónica y Livonia y de Daniel de Galitzia. En 1253 recibió una corona real del papa Inocencio IV.

Desde aquí vamos andando hasta la plaza de Rotuses donde se encuentra Ayuntamiento de Kaunas (GPS N 54.8967484 E 23.8862958 ); horario de 10 a 18,00 horas.

La fachada principal del ayuntamiento de Kaunas está orientada al este. La altura de la torre es de 53 metros domina todo el paisaje del centro . El Ayuntamiento se encuentra en la plaza central del casco antiguo de toda la ciudad. En torno a ella se formó Kaunas Plaza del Ayuntamiento y Kaunas St. La Iglesia Franciscana del Salvador (Jesuita), la Casa de Zabiel, el Palacio Sirio , el complejo de los edificios de la estación de correos de caballos, el Palacio del Seminario del Sacerdote y la Iglesia de la Santa Sede. Iglesia Trinidad (Seminario).

El Ayuntamiento fue construido en 1542. Según el proyecto Choinauskis. Se estima que en 1562 tenía una sola planta, sin torre, fachadas inadecuadas, sótanos abovedados. En la segunda mitad del siglo XIX, se construyó un segundo piso y se presentó una torre de ocho pisos en el lado este. Los locales en la planta baja están diseñados para los guardias y de prisiones, el segundo piso destinado para los jueces, tribunales, oficina, tesorería, archivo, bodegas de torres y la prisión.

Entre los años 1771 a 1780 el ayuntamiento fue reconstruido según el proyecto del arquitecto Jonas Matekeris, el edificio fue mejorado, se pusieron nuevas cornisas, la torre gótica del exterior se dividió en cinco niveles y la sexta, reconstruida en su interior.

En 1824 la Iglesia ortodoxa se estableció en el antiguo ayuntamiento y, posteriormente, en el Almacén de artillería. En 1838 el Ayuntamiento fue adaptado para la residencia temporal del zar. Luego el edificio que tenía un estilo al gótico y el barroco adquirió el clasicismo.

En mayo de 1967 se presentó el proyecto de restauración y adaptación del Ayuntamiento a la Cámara de Matrimonios. Entre 1968-1973 el edificio fue renovado según el proyecto del arquitecto Žibartas Simanavicius. Entre 1974 las salas del primer y segundo piso están adaptadas para el Palacio que servía para los enlaces de los Matrimonios Civiles y las bodegas del edificio son para el Museo de Cerámica.

En la misma plaza de Rotuses se encuentra la iglesia de los Jesuitas (GPS N 54.8965194 E 23.8860893); horario de 10,00 a 18,00 horas; entrada gratuita.

En 1642 los hermanos Albert Wijuk Kojalowicz, Casimir Kojelavicius-Vijuku y Peter Kojelavicius-Vijuku donaron sus casas a la orden de los Jesuitas para que se establecieran en Kaunas. Inicialmente se construyó una Santa Capilla de madera para venerar a Stanislav Kostka.

Luego se fundo una escuela dirigida por la orden 1664, donde se implanto la enseñanza poética, retórica y filosofía. La escuela tenía su propio teatro, orquesta. En 1702 la escuela fue nombrada como universitaria.

En 1666 los jesuitas comenzaron a construir una iglesia de ladrillo y posteriormente en 1720 fueron añadidas las torres, pero todo fue destruido por el efecto de un gran incendio. En 1753 se construyeron tres nuevos altares de piedra imitación de mármol decorada por el maestro John Kerner.

La Iglesia de San Francisco Javier se vio particularmente afectada por el robo del ejército de Napoleón en 1812, y durante algún tiempo fue abandonada. En 1821 se decidió entregar la iglesia para el culto ortodoxo. El emperador Alejandro I emitió un decreto sobre este santuario en 1824 para convertir la iglesia en ortodoxa en 1843 m.

En el interior del edificio en el centro del iconostasio se puede ver la pintura florentina que representa la muerte de la Madre de Dios, Este cuadro estuvo colgado previamente en el monasterio de Pažaislis.

En 1923 regresaron a los jesuitas y se les entregaron la iglesia para que se establecieran en el centro de la viceprovincia de la orden jesuita lituana.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el monasterio y la iglesia se cerraron, los edificios se asignaron a escuelas de educación general técnica hasta 1990 en que fue devuelta al culto.

La iglesia es de estilo barroco tardío, con una planta rectangular de tres naves, dos torres, con un ábside semicircular en la cabecera.

Desde aquí vamos andando para ver una de las casas más antiguas de Kaunas, se trata de Casa de Perkunas (GPS N 54.8954178 E 23.8862793 ), se encuentra situada en la calle Aleksoto g. 6; horario de 10,00 a 18,00 horas.

Considerada la única sede comercial en Lituania de los comerciantes hanseáticos. Es un monumento antiguo y original de arquitectura gótica construido en la segunda mitad del siglo XV. Según cuenta una leyenda sobre sacerdotisas paganas que mantenían viva la llama eterna y una escultura del dios Perkunas (dios del trueno lituano) en la pared del edificio. Se cree que el edificio fue llamado de esta manera con fin de expresar respeto a las tradiciones y fe antiguas (paganismo) de Lituania.

La casa un antiguo y original monumento de arquitectura gótica construido en el siglo XV. En la segunda mitad. El edificio es de ladrillo, con unos preciosos tejados a dos aguas. La fachada principal del edificio está decorada con nichos decorativos rectangulares y un símbolo del sol, formado por piedras esmaltadas.

Desde aquí caminamos hacia el río para ver la iglesia de la Santísima Virgen (GPS N 54.8955832 E 23.8850777 ), situada en la calle Aleksoto g. 3; horario de 10 a 18,00 horas; entrada gratuita.

La Iglesia de la Asunción de la Virgen María es la única iglesia de estilo gótico en Lituania con una planta en forma de cruz. Dicha composición del edificio no tiene análogos en toda Lituania o en el territorio de los países vecinos.

La iglesia tiene una torre en la portada principal y en el extremo oriental termina en el presbiterio más bajo con un triple ábside. Las paredes soportan unas bóvedas góticas con el conjunto del presbiterio, capilla del sur y sacristía.

Las paredes de la iglesia son muy gruesas con un espesor de 1,6 m. en el presbiterio y de 1,3 m en la capilla. La pared es de mampostería: el interior está cubierto de piedras, y en las superficies están hechas de ladrillos. Los ladrillos con forma gótica van siendo aplicados alternativamente, parte ancha, parte estrecha, haciendo una decoración en las fachadas, cruces, dibujos de diamantes y cruces negras ( es un signo de la orden del convento franciscano) al colocar los ladrillos negros cocidos.

La iglesia se hizo por orden del Gran Duque de Lituania Vytautas fue derrotado en la batalla con los tártaros cerca de Vorskla (la batalla de Vorskla) y cayó al río. Cuando fue rescatado, le prometió a la Virgen María construir una iglesia en la orilla del río.

La iglesia fue construida alrededor de 1400 y perteneció a la orden de los franciscanos. Por primera vez, los documentos se mencionan en 1439. Entonces se permitió tener un culto para los extranjeros. Originalmente, se creó con la nave y un presbiterio. Más adelante en 1600 se construyó una torre.

Entre 1655 y 1661 se produjo la invasión de los suecos y después de los rusos y la iglesia fue robada y parcialmente demolida, más adelante, en el siglo XVIII fue reconstruida.

En 1812 con la invasión francesa por Napoleón Bonaparte la dedico como un depósito de armas en la iglesia de Vytautas. Los franceses, que perdieron la guerra y huyeron a través de Lituania, incendiaron la iglesia yel monasterio fue asaltado y devastado. Para volver a reconstruirse en 1819.

Entre 1831 y 1832 se produjo la invasión militar rusa y la iglesia fue cerrada junto con monasterio. El arquitecto Timofejev ha preparado un proyecto de reconstrucción de la iglesia en ortodoxa.

En 1872 la iglesia fue renovada: el interior se organizó de manera oriental, se construyeron 7 capillas, la antigua pared de ladrillo se reemplazó con terracota, se instalaron ventanas dobles, se pintaron ladrillos rojos desde el exterior. Se levantó la torre donde se colgaron cuatro campanas, se cubrió el tejado con estaño.

La decoración con el tiempo, lamentablemente, no sobrevivió. La decoración moderna empezó a desarrollarse en 1920. A lo largo del siglo XX el interior del templo fue cambiando.

Desde la iglesia caminamos por el centro hasta la Catedral de Kaunas (GPS N 54.8960282 E 23.8868833 ), situada en la calle Vilniaus g. 1; horario de 7 a 18,00 horas; entrada gratuita.

La catedral está dedicada a la veneración de los apóstoles Pedro y Pablo. Fue uno de los primeros y más antiguos edificios de piedra en Kaunas.

Durante el siglo XV tenía una decoración gótica y se constituye en el edificio gótico más grande toda Lituania con unas medidas de 51.4 x 33.75 m.

El edificio fue restaurado en 1624 en estilo renacentista. Durante este período, se completó la construcción de la nave lateral con ventanas arqueadas semicirculares interconectadas, formando así el volumen basilical de la iglesia. Se construyeron dos torres en la fachada occidental que quedó en una debido al fuego de 1732.

Durante los siguientes años se fue adaptando al estilo barroco con una portada del mismo estilo, las paredes se cubrieron con una cornisa enyesada.

La parte de la iglesia de madera más antigua se encuentra en el extremo norte de la nave. El altar de la Asunción de la Virgen María perteneciente al estilo barroco tardío fue construido en último cuarto del siglo XVII. Las esculturas de madera son una talla de artesanía y pinturas obra John Gotard Berghof, en 1686 se unen en el altar para glorificar a la Madre de Dios María.

Entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, debido a la moda cambiante y al peligro constante de incendios en las principales ciudades de Lituania, los antiguos altares de madera fueron reemplazados por conjuntos de altar de ladrillo que estaban más en línea con las disposiciones del Consejo Cristianos.

El interior de la iglesia de Pedro y Pablo es uno de los últimos conjuntos barrocos lituanos. Después de recibir el mandato del polaco Stanislaw August Poniatowski, se sustituyó el conjunto de siete altares y púlpitos en 1773–1784 obra del arquitecto Karolis de Skarul y el escultor Thomas Podgaiskis. Esto determinó la unidad del conjunto, donde se puede ver un cambio de estilo consistente y armonioso de las formas barroca y rococó, después se aplica en el clasicismo temprano de los dos últimos altares en el estilo de Louis XVI.

Entre las capillas de la catedral hay una más actual dedicada a Juan Pablo II, es el altar del peregrino, porque el Papa fue como un peregrino que vino a Kaunas para celebrar el 600 aniversario de la Catedral , un gran cuadro preside la capilla, es una obra del pintor lituano Paulius Juška, se expone junto con una copa que contiene una de las reliquias del pontífice, la copa es una obra del escultor Czeslaw Dzwigajus (Cracovia).

Desde la catedral marchamos camino de la plaza del Ayuntamiento, en uno de los laterales vemos una estatua de un hombre alto, se trata Jonas Vileišis (1872-1942) fue alcalde de Kaunas desde 1921 hasta 1931. Fue una década muy importante en la historia de nuestra ciudad, porque fue nombrada como la capital temporal de Lituania. Vileišis, un abogado, político y diplomático experimentado y pragmático, hizo todo lo posible para asegurarse de que Kaunas fuera digno del título.

Es la hora de comer decidimos hacerlo en uno de los restaurantes que se encuentran en la misma plaza del Ayuntamiento (GPS N 54.8964402 E 23.887228 ), se llama restaurante Etno Dvaras. Nos sentimos atraídos por las fotografías de su carta menú que exhibe en la puerta porque representan platos típicos de Lituania.

La comida tiene influencia polaca, su mejor ingrediente es la patata, hemos comido un puré de setas en el interior de un pan, ellos lo llaman Miško Grybu Tirštasriube, y unas tortas de patata con beicon y dos salsas, es la traducción del nombre original Bulviniai Blynai Su Varškes Padažu, además, tenemos oportunidad de ver otros platos con morcillas, salchichas pero siempre predomina la patata, los cuatro pagamos 30,30 euros.

Aquí damos por terminado la visita a esta ciudad, nos hubiera gustado poder haber tenido más tiempo para profundizar un poco más en todos los atractivos que ofrece al viajero pero tenemos por delante un largo viaje, quizás uno de los días más duros porque pretendemos cruzar todo lo posible de Polonia.

El viaje lo empezamos muy relajados dejando toda la responsabilidad en el Tom-Tom para que elija la mejor ruta entre Kaunas y Varsovia. Mal hecho, siempre que dejas todo en manos de este modelo de GPS que tenemos ahora nos juega una mala pasada, pero hemos pensado que poca puede ser las alternativas entre estas dos grandes ciudades.

Comenzamos el viaje saliendo por una carretera nacional pero a los pocos kilómetros nos saca por una carretera que no era nacional pero se podía circular con normalidad, nos acompañan camiones lo que nos hace pensar que Lituania tiene que ser así.

Enseguida vemos una enorme zona arbolada que corresponde el Parque nacional de Dzukija, estamos fascinados por el viaje con unas vistas impresionantes. No nos damos cuenta que nos estamos desviando.

Los pueblos de Dzukija conservan la estructura tradicional de la aldea, los edificios antiguos de alquerías recuerdan el estilo de vida antiguo de los lugareños. Los artesanos de estos lugares son muy hábiles y famosos por la cerámica negra y en los pueblos todavía es posible ver a alguien tejiendo en un telar o realizar cestería.

La gente acude a los bosques de Dzukija con sus cestas, ya que la zona es especialmente rica en setas y bayas y luego las venden en la misma carretera, no paramos porque nos dan miedo pero no por falta de ganas.

Seguimos por la A-4 y no nos hace dudar que vamos por buen camino, hasta que llegamos a una frontera, aparentemente, pensamos que estamos en los límites de Lituania y Polonia. En ese momento no había nadie, entramos y pasamos la parte de Lituania y nadie nos dice nada, vemos un cartel de la Comunidad Europea , al otro lado, aparecen unos policías de fronteras. Su pregunta… donde van ustedes, nosotros a su país a Polonia, jjajjjajaj, escuchamos unas risitas, pues en un risueño ingles nos indican que estamos equivocados que aquello no es Polonia, que estamos en la puerta de Bielorrusia. Este país que algunas veces has visto en la Televisión Española en los documentales de la 2 y te parece tan lejano y difícil de llegar, pues allí estábamos nosotros, sin quererlo habíamos llegado al país más impenetrable del mundo, algo así como Corea del Norte, y todo con la ayuda de nuestro Tom-Tom.

Poco a poco van llegando más policías de fronteras que se interesan por nosotros, estamos seguro que piensan que somos los viajeros más torpes del mundo al querer entrar en autocaravana en Biolorrusia, sin visado y pensando que estamos en Polonia.

Amablemente nos ponen el dedo en un punto de nuestro mapa para indicarnos donde estamos y que debemos de hacer para poder llegar a Polonia, sin morir en el intento y sin empeorar nuestras relaciones exteriores. Pedimos perdón por el incidente diplomático y nos indican que demos marcha atrás en la misma fila, regresemos a Lituania y hagamos la maniobra para volver sobre nuestros pasos.

Cuando estamos nuevamente en la Comunidad Europea nos damos cuenta la enorme suerte que hemos tenido de ingresar por una carretera que nos ha conducido a un puesto fronterizo, solo con imaginar que el tom-tom nos haya podido llevar por una carretera secundaria y de haber cruzado la frontera sin visado nos hace ponernos la carne de gallina, pensando que la salida de Bielorrusia hubiera sido un verdadero espectáculo.

Bueno después del agobio fronterizo vemos que nuestro depósito de combustible empieza a poner en niveles de atención. Buscamos una gasolinera cercana que tenga unos precios Low Cost encontramos una a 1,157€ litro pues allí vamos es de la cadena Circle K, aunque pienso que nadie se perderá por aquí, pongo su localización (GPS N54.901641 E 23.894813 ) por si es necesaria.

Un poco más adelante vemos que necesitamos algunas cosas para comer y pensamos que Lituania es un buen lugar por los precios para llenar la cesta de la compra. Paramos en el Centro Comercial MAXIMA XX (GPS N54.011980 E23.988618 ) principalmente nos hacía falta agua mineral porque en toda Finlandia pudimos compra una botella, en los súper no venden, solamente puedes encontrar agua bicarbonatada, además compramos unas bandejas de embutido Lituano. En total nos dejamos 34,95€.

Después del rodeo de unos 50 km por una carretera comarcal llegamos ante la frontera entre Lituania y Polonia que verdaderamente era como debería de ser, unas señales de tráfico que te dice que has llegado a Polonia y cuáles son las principales normas de velocidad.

Ingresamos en Polonia por unos pueblos donde se ve a la gente, hay muchos coches, muchas iglesias, en fin, hemos abandonado las zonas desérticas de Finlandia para reconocer un país donde hay gente.

Más adelante paramos en la primera gasolinera de Polonia que nos parece que tiene unos precios muy competitivos, es de la cadena Petrol (GPS N52.887116 E21.388981 ) precio 1,160€ el litro (al cambio).

La noche se nos echa encima, atravesamos Varsovia y nos quedamos asombrados como ha cambiado la ciudad en tan poco tiempo, aunque lo hacemos por las zonas más industriales pero nos llama la atención la cantidad de centros comerciales, los puentes, autopistas, se nos presenta un país muy desarrollado.

El reloj no perdona y decidimos quedarnos a dormir en Lodz. Llegamos al área de autocaravanas de Internet y no nos gusto nada, quizás un poco por el efecto noche. Buscamos una alternativa rápida y terminamos en el parking de la cadena Tesco, no sabíamos que este grupo de distribución tuviera presencia en Polonia, nos pareció como dormir en el Reino Unido.

El parking para autocaravanas en Lodz (Polonia), se encuentra en el Centro Comercial Tesco Extra, se encuentra situado en la calle de Unnamed Road, 91; el parking es gratuito. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N51.801879 E19.423602.

Nos acostamos un tanto intranquilos pues la experiencia de intentar dormir en los parking de los Tesco del Reino Unido, alguna de las veces no fue muy satisfactoria. Afortunadamente pasamos la noche muy tranquila.

Día 17 de agosto (viernes)
Ruta: Lodz (Polonia) -Dresde Km. 655; tiempo 7h55'

Aunque según vemos por Internet el horario comercial del Tesco va desde las 6,00 horas hasta las 23,00 horas. Desayunamos y salimos pitando porque hoy tenemos otro tramo muy pesado hasta Alemania y no sabemos como han mejorado las carreteras.

Desgraciadamente no vamos a comprar al supermercado por la premura de tiempo y no hacemos gala de nuestra tradición de consumir en los parkings de los centros comerciales donde pernoctamos.

Aquí en Polonia el cambio es notable en todo, hasta en el clima, ahora hace 23 grados y hemos pasado calor durante la noche con el edredón puesto. Se ve gente por la calle, pasas un pueblo y ves otro, todo vivo y real, los papeles se tiran al suelo, ¡ósea que vamos al sur!.

Salimos de Lodz sin ver absolutamente nada, hemos utilizado la ciudad simplemente para dormir, esto no es habitual en nosotros, es muy contrario a nuestra forma de viajar, pues la ciudad donde dormimos a la mañana siguiente siempre la visitamos. En esta ocasión como no sabemos cuánto tiempo necesitamos para cruzar Polonia y llegar a lo antes posible Dresde pues salimos directamente.

Salir de Lodz es un poco complicado porque es una ciudad muy grande con un gran parque industrial pero enseguida llegamos a la S-8 , esta es una nueva autopista que termina en la gran ruta de comunicación A-4 que nos llevará directamente hacia Alemania. Es una autopista polaca con una longitud total de 672,75 kilómetros. La autopista A4 discurrirá desde frontera Alemana hasta la frontera de Ucrania por el sur de Polonia.

A la hora de la comida paramos en una área de descanso de la autopista cercana a la localidad de Krzywa y nos damos cuenta que están mucho mejor diseñadas, preparadas y atendidas que las áreas de las autopistas de peaje de Francia, por poner un buen ejemplo. Aprovechamos para vaciar el tanque de negras en el inodoro. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N51.267153 E15.810786 .

Aprovechamos la parada para preparar la comida, es especial, las reservas estratégicas han llegado a su fin, procede abrir una lata, en este caso es de confi de pato con puré de patata, comprado en el Aldi y de una tarta de fresas para celebrar que nos marchamos de Polonia.

Desde la propia autopista podemos ver como las ciudades han cambiado completamente están llenas de centros comerciales de todas las cadenas internacionales, otra cosa será la capacidad de compra y la posibilidad de llenar la cesta de la compra que tienen los polacos, pero creo que el desarrollo se está haciendo mucho más ordenado con menos dependencia de Alemania, en definitiva, mucho mejor que en España.

El tráfico es muy intenso nos cruzamos con un río de camiones, eran más que los coches y esto identifica un poco la realidad de Polonia, en cuanto a su crecimiento económico.

El paisaje es color ocre, el trigo ya ha sido recolectado y pasan los rulos al campo para preparar la siguiente cosecha. En cambio, ahora cosechan el maíz. Algunas vacas sueltas pero no vemos muchas.

Vengo pensando que no veo españoles, no hay camiones, no hay coches con nuestra matrícula. Autocaravanas una o ninguna, en fin que estamos en otro mundo. Esperamos que cuando lleguemos a Alemania todo cambie por nuestro aislamiento que venimos sintiendo todo el viaje.

Cruzamos la frontera de Polonia con Alemania y en ese momento nos damos cuenta que vamos justos de combustible y que no tenemos suficiente gasoil para llegar hasta nuestro destino. Buscamos la gasolinera más cercana y nos tenemos que salir de la autopista para llegar a una estación a unos 10 km, afortunadamente al llegar nos damos cuenta que es una de las más baratas de Alemania, el precio 1,269€ litros (GPS N51.133547 E14.770611), se encuentra cerca de la localidad de Sohland am Rotstein, Alemania.

Entramos en Dresde y vamos directamente al área de autocaravanas que teníamos indicada como primera referencia y nos percatamos con sorpresa que la ciudad está en fiestas.

El área de autocaravanas en la ciudad de Dresde (Alemania) se encuentra situada en la calle Käthe-Kollwitz-Ufer 4, tiene un precio de 12 euros 24 horas y 5€ si quieres enchufar a la red eléctrica; carece de todo tipo de servicios, es un simple parking sin asfaltar donde se agrupan todas las autocaravanas. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N51.057241 E 13.760812 .

Salimos para visitar Dresde, dicen que fue la ciudad más castigada durante la Segunda Guerra Mundial por un bombardeo después de Hiroshima. En una noche, aviones británicos arrojan sobre el centro 7.000 toneladas de bombas, destruyendo una de las ciudades más bonitas y con mayor patrimonio cultural de Alemania.

En ese momento la gente se refugia en los sótanos o se dispersa por las orillas del río Elba, intentando escapar en barco, mientras desde las tres estaciones de trenes los convoyes huyen rápidamente hacia zonas abiertas. Todavía no se sabe con exactitud el número de muertos; la cifra más baja es de 30.000 fallecidos. Aunque Dresde no era un objetivo estratégico. Los aliados pretendían desmoralizar a la población, pero al día siguiente los obreros seguían acudiendo a las fábricas, los empleados iban a las oficinas que seguían en pie. Y desde el este, el Ejército Rojo avanzaba inexorable. En pocos meses, la capital de Sajonia, llamada “ la Florencia del norte”, quedaría a merced de la decadencia en la parte oriental de Alemania.

Nosotros salimos para visitar el festival de verano que hemos tenido la suerte de coincidir, aquí lo llaman CANALETTO - Das Dresdner Stadtfest se celebra desde 17 al 19 de agosto.

Marchamos andando por el margen del río Elba hasta que llegamos a lo que ellos denominan Terrassenufer, es una calle con forma de terraza que se encuentra entre la ciudad de Dresde y su puerto.

En el momento que llegamos se va a celebrar una exhibición de máquinas históricas propulsadas por vapor; entre las que podemos ver está la Niveladora Breda de 1923 con sys 16 toneladas de peso y sus 50 Cv echa un humo negro irrespirable y que solamente se permite su funcionamiento en estas ferias.

Podemos ver un camión de vapor Škoda-Sentinel de fabricación checa de 1925, con un peso de 7,5 toneladas, permite una carga de 6 toneladas, con una potencia 70Cv. consumía a los 100 km: 500 kg de carbón y 2000 litros de agua.

Más adelante, se expone un ejemplar del tractor de vapor Burrell Road Locomotive, de origen ingles, tiene un peso de 2,5 toneladas, es una locomotora de carretera que alcanza una velocidad de 6 km/hora.

Al lado del río podemos ver un Carro a vapor, fabricado por la empresa Stanley, Inglaterra, año de construcción 1905, desarrolla una velocidad de 10 km/h.

Seguimos y podemos ver el Carro de bomberos construido en 1901 por la compañía Smekal en Smirnov, cerca de Praga, y estuvo allí durante mucho tiempo en uso en la República Checa. Después de casi 90 años, la máquina de vapor llegó a Alemania como pieza de museo.

Con una capacidad de 800 litros de agua por minuto y una presión de 8 bar, el pulverizador de vapor puede mantenerse al día como una moderna bomba contra incendios.

La calle esta llena de chiringuitos de comida y música, puedes comer absolutamente cualquier cosa desde comida española hasta italiana, aunque como es lógico predomina la salchicha y la cerveza alemana. Aquí mayoritariamente se puede degustar las denominadas Bratwurst: son una especialidad fundamental de la dieta tradicional alemana, esta variedad de salchichas están normalmente hechas de carne de cerdo o ternera picada muy fina y adobada en diferentes especias que cambian según la región, se sirve junto con el Chucrut -repollo hervido y macerado- y acompañada de la cerveza forma el tópico alimenticio más repetido sobre Alemania. El precio es de 3,5 euros para la salchicha y 3 euros para la cerveza.

Es muy significativo la participación y la ayuda de las empresas privadas en el festival que no escatiman medios para su publicidad, podemos ver muchos carteles como: Mercedes-Benz, Skoda, Vodafone, entre las empresas más conocidas pero en la lista de patrocinadores locales es innumerable por la cantidad de empresas que la componen.

Por lo general este tipo de festivales no nos gustan porque tapan con la publicidad la belleza de todos los monumentos, aunque en esta ocasión, es muy bien recibido quizás por la soledad que hemos sentido durante el viaje por Finlandia; ver toda esta gente divirtiendose, escuchar la música por las calles, el bullicio de las máquinas, nos hace sentirnos alegres y dispuestos a participar.

Sin saber muy bien por donde comenzar vamos andando hasta la iglesia Frauenkirche es la Iglesia de Nuestra Señora, la más importante de Dresde (GPS N 51.0515523 E 13.7407426). El horario los días laborables de 10 a 12 y de 13 a 18,00 horas; la visita es guiada previo pago una donación y solamente cuando no se celebran eventos.

Es una iglesia luterana y de estilo barroco. Fue construida entre 1726 y 1743 pero cayó en desgracia durante la Segunda Guerra Mundial en que fue totalmente destruida a causa del bombardeo de Dresde en 1945. La iglesia quedo dentro de la antigua República Democrática Alemana que la mantuvo en ruinas como un monumento que recordara la destrucción de la guerra. Después de la caída del Muro de Berlín, se comenzó en 1994 su reconstrucción, finalizando en 2005.

Las obras de construcción del edificio inicial fueron aprobadas por el ayuntamiento de Dresde en 1722. Se encargó el proyecto al arquitecto y urbanista George Bähr. La elaboración del proyecto hasta su aprobación en junio de 1726 llevó 4 años: el 26 de agosto de 1726 se puso la primera piedra, y no fue hasta 1743 cuando se finalizó la nueva iglesia. En mayo de 1743, apenas cinco años después de la muerte de George Bähr, se culminó finalmente la construcción con la colocación de una cruz sobre la cúpula. Löscher hizo que se colocara la cruz en oposición al deseo de Bähr, que quería que se pusiera un obelisco piramidal, así como contra las exigencias de Heinrich Graf von Brühl, primer ministro sajón, que quería que se colocara un obelisco con forma de “A” letra que simbolizaría el gobierno de Augusto el Fuerte.

A partir de entonces la Frauenkirche de Dresde pasó a ser la única iglesia protestante del Barroco alemán con importancia a nivel europeo. La parte central de la construcción realizada por Bähr, sostenía una cúpula toda ella de piedra. Pero, quizás, lo más fascinante de esta cúpula era su forma exterior, que en la parte inferior se hacía cóncava, de modo que recordaba en su forma a una campana. Esta forma, única en el mundo, hizo que el edificio se conociera como la campana de piedra. La cúpula descansaba en ocho pilares, los cuales se encontraban más juntos en las diagonales que en los ejes centrales, simbolizando de este modo la forma de una cruz.

La planta de los muros exteriores tenía forma de un cuadrado, forma interrumpida por el coro semicircular que sobresalía en uno de los lados. En las esquinas se situaban torreones con escaleras que actuaban como contrafuerte de la cúpula, escaleras que servían para acceder a las tribunas que se asomaban entre los ocho pilares. Justo delante del coro había una escalinata curvada en cuyo centro se situaba un atril, detrás un altar barroco monumental al que coronaba un órgano. El púlpito estaba suspendido en uno de los pilares de la izquierda, encima de la escalinata. Los bancos que se encontraban debajo de la cúpula se situaban concéntricos y dirigidos hacia un punto situado entre el atril y el altar; por el contrario, los bancos situados entre los pilares y detrás de estos miraban al centro de la iglesia. Esto acentuaba la existencia simultánea de dos centros de atención en el edificio: por un lado, el centro y, por otro, el coro. Sus proporciones, dada la gran altura de los pilares, así como las ventanas estrechas y alargadas recordaban a las iglesias góticas.

El edificio en principio no es muy diferente en su concepción de Santa Sofía en Constantinopla o de Santa Maria della Salute en Venecia, pero tiene sutiles y a la vez maravillosas diferencias: La parte cuadrangular se cierra como en esos casos con una bóveda, esta bóveda denominada “bóveda interior” se abre hacia arriba mediante un óculo gigantesco. Sobre el edificio cuadrado y su bóveda interior se coloca la bóveda exterior o campana de piedra, la cual puede ser vista por dentro a través del óculo. Finalmente la campana de piedra es rematada con la linterna. En este caso la bóveda exterior actúa como una inmensa caja de resonancia, parecida a la de un violín, de ahí que la proverbial acústica del lugar sea definida como “sublime”, “única", etc. Es de suponer el maravilloso resultado obtenido mediante la música del órgano del altar, junto con los cánticos del coro amplificado hasta el infinito por la campana de piedra.

Después del ataque aéreo de Dresde, realizado por bombarderos británicos y americanos la noche del 13 de febrero de 1945, la Frauenkirche ardió completamente. No fue alcanzada por ninguna bomba explosiva, pero se encontraba justo en el centro de la ciudad, donde el fuego fue más intenso e hizo los mayores estragos. Además, en los sótanos de la iglesia había archivados gran número de rollos de películas de las Fuerzas Aéreas, rollos que en aquel entonces estaban hechos de celuloide, producto muy inflamable y que al arder produce mucho calor. Sin embargo, parte de estos rollos se recuperaron entre la montaña de escombros que había al iniciarse la reconstrucción. Por ello, su influencia en el incendio y en su desarrollo está actualmente cuestionada.

El 15 de febrero, a las 10 de la mañana, los pilares interiores —todavía candentes— no pudieron soportar más el peso de la construcción. Con un ruido espantoso se desmoronó la totalidad del edificio, suceso este que para muchos habitantes de Dresde, dado su gran poder simbólico, aún superó la terrible destrucción de la noche anterior. En su lugar quedó una inmensa montaña de escombros. Entre estos restos sobrevivió el muro exterior del coro hasta la altura de las molduras y parte de una de las esquinas de la zona noroeste. También se conservó parte del altar realizado por Johann Christian Feige salpicado por las gotas de estaño provenientes del órgano al derretirse por el calor. Estos restos permanecieron relativamente indemnes bajo la protección de la montaña de escombros y han podido ser reutilizados durante la actual reconstrucción, reintegrándolos en el nuevo altar. De este modo, las huellas de la destrucción se han dejado allí conscientemente como muestra de aquel desastre.

Al poco tiempo de acabar la guerra, a iniciativa de Hans Nadler, dirigente del Land, se realizaron los primeros intentos para reconstruir la Frauenkirche. Se inventariaron y almacenaron 850 piedras. Sin embargo, las opiniones de cómo reconstruir la ciudad, por parte del nuevo gobierno socialista de la ciudad, no parecían incluir la limpieza de esta montaña de escombros situada en medio de la ciudad, de modo que las esperanzas de reconstruir la Frauenkirche desaparecieron rápidamente. En 1962, las autoridades intentaron eliminar los escombros y en su lugar hacer un parque, intento que fracasó en parte por las protestas de la población y en parte porque no había dinero para ello. Se plantaron rosas sobre los escombros pero, mientras tanto, dos tercios de las piedras desaparecieron para ser utilizadas en las orillas del río Elba.

Así permanecieron los escombros en medio del centro de la ciudad durante los 40 años que duró la RDA , escombros descritos por el Gobierno como un monumento conmemorativo, similar a la iglesia en ruinas de Berlín, la famosa Iglesia Memorial Kaiser-Wilhelm. Muchos habitantes de Dresde que sobrevivieron a aquella noche aciaga, recordaban al ver este monumento a sus parientes que murieron entonces y que nunca tuvieron una tumba en la que ser visitados.

En 1966, la RDA declaró oficialmente las ruinas de la iglesia monumento contra la guerra. El día de la destrucción de Dresde sirvió a partir de entonces para realizar manifestaciones públicas en conmemoración de los muertos por el bombardeo. El 13 de febrero de 1982 hubo, junto a estas ruinas y por primera vez, una convocatoria de manifestación silenciosa por parte de cristianos pacifistas de Dresde. A esta manifestación le siguieron otras durante la década de los 80, a las que se fueron uniendo otros grupos pro-derechos humanos en la RDA , así como movimientos pacifistas, reuniéndose todos ellos el día 13 de febrero junto a las ruinas para recordar en silencio los efectos de la guerra. Los intentos realizados por parte del gobierno de eliminar estas manifestaciones fueron en vano.

La Iglesia luterana de Sajonia planteó durante esta época conservar las ruinas, que deberían permanecer como un monumento a la reconciliación. El sótano o cripta debería incluir una exposición sobre la historia de la Frauenkirche y al mismo tiempo ofrecer un “lugar de silencio”. Las reivindicaciones gubernamentales de principio de los años 80, en las que se exigía la reconstrucción de la iglesia con dinero occidental, fueron rechazadas en un sínodo de la iglesia de Sajonia, así como por parte de los grupos pacifistas.

En 1985, el Ayuntamiento de Dresde trabajó en planes a muy largo plazo, los cuales incluían los proyectos a realizar después de concluir la reconstrucción de la Semperoper. Dichos planes preveían también la reconstrucción de la Frauenkirche , una vez que se finalizaran las obras del castillo de la ciudad. El motivo esencial para esto fue, entre otros, el desmoronamiento cada vez mayor de los escombros y, con ello, el daño que se hacía sobre el carácter de monumento conmemorativo. Estos planes se abandonaron totalmente con los cambios producidos por la reunificación.

Como consecuencia de las transformaciones sufridas en 1989, se publicó una carta abierta de Günter Voigt a Johannes Hempel, obispo de la Iglesia Luterana de Sajonia. En esta carta se apostaba por la reconstrucción de la Frauenkirche , dado su gran poder simbólico. Durante una reunión de ciudadanos de Dresde partidarios de esta reconstrucción surgió la frase "Ruf aus Dresden" (Llamada de Dresde), tal y como la acuñó el padre Karl-Ludwig Hoch. Esta llamada dio la vuelta al mundo a partir del 12 de febrero de 1990.

La idea de reconstruir la iglesia fue tomando forma. Como primera consecuencia de la “llamada” se creó la Gesellschaft zur Förderung des Wiederaufbaus der Frauenkirche in Deutschland e. V. (Sociedad para el fomento de la reconstrucción de la Frauenkirche de Alemania, Sociedad Registrada). Su órgano director estaba presidido por el eminente ciudadano de Dresde Ludwig Güttler y estableció las pautas para el desarrollo de una reconstrucción desde un punto de vista arqueológico.

Como es habitual, ya desde el principio hubo opiniones en contra del proyecto, tanto de arquitectos como de historiadores: en primer lugar, con la desaparición de las ruinas, desaparecía también un monumento en recuerdo de la conflagración; además, antes se debería plantear un nuevo edificio de recuerdo de los terribles daños sufridos durante la guerra.

A partir del 4 de enero de 1993 se comenzó a retirar, piedra a piedra, la montaña de escombros; los sillares que aún podían ser reutilizados, se midieron, catalogaron y almacenaron. Mediante un programa informático SIG diseñado a medida en gran parte con este fin, se pudo seguir la pista de muchas de estas piedras recuperadas encontrando el lugar original que ocuparon en su momento. De este modo se rescataron de los escombros 8.000 piedras o trozos de ellas, y de éstas se incorporaron 3.539 a la fachada exterior.

Al construir la cúpula (campana de piedra) no se empleó material procedente de los escombros por motivos puramente físicos, sino siempre piedra arenisca nueva. Las piedras de la cúpula se sometieron a pruebas especiales para observar si soportarían el esfuerzo que iban a sufrir. Las piedras antiguas habían soportado temperaturas altísimas y no se debía correr riesgo alguno en su reutilización.

El edificio actualmente tiene por fuera el aspecto de un puzzle, debido al color que dan las piedras antiguas (oscuras) y las nuevas (claras). La capa de color negro de las piedras antiguas se debe a la oxidación del hierro de las piedras areniscas. El color claro es el habitual de la arenisca recién tallada, pero con el tiempo las piedras nuevas se irán oscureciendo hasta que al final serán indistinguibles.

La Universidad de Dresde junto con la de Karlsruhe realizó durante dos años un trabajo de investigación para utilizar la cúpula. Por ejemplo, se crearon nuevas mezclas de mortero para que las piedras fueran completamente impermeables a la entrada de lluvia por ellas. Para impedir esta entrada de agua, ya en el proyecto original del siglo XVIII se incluía un tejado de cobre sobre la cúpula. Por motivos económicos fue rechazada esta construcción, naciendo de este modo la campana de piedra.

El pintor italiano Battista Grone realizó en 1734 las ocho pinturas del interior de la cúpula. En ellas estaban los cuatro Evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como alegorías de las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad.

El primer intento de reconstrucción fue un fiasco, San Juan quedó demasiado coloreado por lo que fue rechazado y la pared se volvió a revocar. Después de varios procesos más de selección, se encargó al pintor Cristoph Wetzel y al restaurador Peter Taubert que pintaran la cúpula lo más parecida a como fue.

El resto de la tarde la utilizamos en dar una vuelta por los centros comerciales de Dresde. Llegamos hasta el Altmarkt-GaleriCompleta es una galería comercial en el centro de Dresden. Tiene zona de ocio, supermercados y mucha oferta de alimentación y comida rápida.

También se puede encontrar muchas tiendas de ropa, sobre todo de distintas marcas como en cualquier otro de España, echamos un vistazo sobre todo para comparar precios y nos parecen iguales.

Aprovechamos para ya cenar en uno de los puestos de salchichas, te la sirven con pan y patatas fritas.

De regreso al área tomamos una ducha reparadora y con las ventanas abiertas esperando que escampe la calor, os reiréis pero en estos momentos en Dresde hace 28 grados, es la temperatura más alta que hemos tenido durante el viaje desde que salimos de Madrid.

Día 18 de agosto (sábado)
Ruta: Dresde- Besançon (Francia) km 857; tiempo 7h28'

Durante el paseo de ayer por la parte antigua de la ciudad, nos fijamos en los edificios, y pudimos contemplar la verdadera obra de rehabilitación que se ha producido aquí durante años, fue una ciudad que quedo arrasada durante la II Guerra Mundial, convertida en cenizas, durante años fue tomando la misma forma que tenía en el pasado gracias al tesón de la población, y donde más se puede ver es en la iglesia luterana donde se han dejado unos trozos de la fachada como testimonio del horror.

Esta población es la más grande desde la frontera y frenaba el avance de las tropas rusas por lo que las consecuencias fueron devastadoras para su arquitectura.

La noche en el parking ha sido tranquila hasta que se puso a llover, tuvimos que cerrar todo. La temperatura exterior ahora es de 24ºc, y la interior 31ºc.

La mañana comenzará con una visita rápida a la ciudad, después carretera y manta porque tenemos que atravesar toda Alemania y nos quedan 857 km para llegar a nuestro destino, una jornada larga de conducción.

Hoy nos centramos en la Catedral Católica de Dresde (GPS N 51.0496297 E 13.7408439) también conocida como la Catedral de la Santísima Trinidad o Katholische Hofkirche, situada en la calle Schloßstraße 24; horario de 9,00 a 16,00 horas.

Siempre ha sido la iglesia católica más importante de la ciudad, fue elevada al estado de catedral de la Diócesis Católica de Dresden-Meissen en 1964. Está ubicada cerca del río Elba en el centro histórico de Dresden, Alemania.

Es uno de los lugares de enterramiento de la Casa de Wettin, incluidos los monarcas polacos.

La Hofkirche se erige como uno de los puntos de referencia más importantes de Dresde. Fue diseñado por el arquitecto italiano Gaetano Chiaveri desde 1738 a 1754. La iglesia fue encargada por Augusto III, Elector de Sajonia y Rey de Polonia, mientras que la ciudad protestante de Dresde construyó la Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) entre 1726 y 1743. Mientras que la población general era protestante, sus gobernantes eran católicos. El elector católico construyó la catedral para su propio uso y para el uso de otros funcionarios de alto rango, conectándola a su casa, el Castillo de Dresden, con una pasarela ornamentada de alto nivel.

La decoración barroca de la iglesia es muy rica, se pueden contemplar 78 Santas figuras en la balaustrada son obras de Lorenzo Matielli. Sobre el altar mayor hay un gran cuadro que representa “Ascensión de Cristo”, obra del pintor Rafael Mengs. El púlpito y las estatuas de los Padres de la iglesia bajo el coro alto fueron realizados por Balthasar Permoser. La parte exterior del órgano y el confesionario son obras de Josef Hackl. El candelabro de plata y la Cruz del Altar Mayor es obra de Ignaz Joseph Baur de Augsburg.

La iglesia sufrió graves daños en febrero de 1945 durante el bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente fue restaurada a mediados de la década de 1980 por el gobierno de Alemania Oriental. Se restauró aún más a principios del siglo XXI después de la reunificación, incluida la reconstrucción del puente al castillo. Hoy en día es la catedral de la diócesis de Dresden-Meissen.

Hay una capilla que sufrió enormemente durante la Segunda Guerra Mundial se llama Capilla Conmemorativa, originalmente estuvo consagrada a San Juan Nepomuceno, pero después de 1976 fue dedicada como recuerdo de las víctimas de la destrucción de Dresde y de toda la violencia injusta.

El escultor de Dresde Friedrich Press creó la escultura de la Piedad y el altar situado delante con porcelana de Meissen. Este importante monumento conmemorativo sirve para recordar a las futuras generaciones del peligro de las guerras.

La catedral cuenta con un órgano cuidadosamente restaurado, la última obra del reconocido constructor de órganos Gottfried Silbermann. También contiene un púlpito rococó de Balthasar Permoser.

En las criptas, el corazón del Rey Augusto el Fuerte está enterrado junto con el último Rey de Sajonia y los restos de otros 49 miembros de la familia Wettin, así como los restos de personas que se casaron con la familia, como la Princesa María Carolina de Savoy, esposa de Anthony de Sajonia.

La más antigua de las cuatro criptas, es la denominada la Cripta de los Fundadores, alberga las tumbas del rey Augusto III de Polonia, uno de los pocos reyes polacos que fueron enterrados fuera de la Catedral de Wawel en Cracovia, y la última reina de Polonia, María Josepha. También es el lugar de enterramiento del corazón del rey Augusto el Fuerte, cuyo cuerpo fue enterrado en la catedral de Wawel, y del gobernante polaco y primer rey sajón Federico Augusto I de Sajonia. Los príncipes y princesas polacos están enterrados en la Cripta de los Fundadores y en la Gran Cripta.

Desde aquí vamos andando hasta el gran mural de Dresde El Desfile de los Príncipes (GPS N 51.0528702 E 13.7388816) situado Augustusstraße 1; abierto las 24 horas.

El Desfile de los Príncipes o Fürstenzug es el nombre de un mural ubicado en el centro histórico de la ciudad alemana de Dresde. Muestra un desfile de jinetes de un tamaño mayor que el natural y está formado por unos 24.000 azulejos de porcelana de Meissen, por lo que es el mosaico de porcelana más grande del mundo. Representa a los monarcas de la casa de Wettin entre 1123 y 1906.

Se encuentra en la Augustusstraße , en la pared norte de la zona de los establos de la corte real situado en el Residenzschloss. Está al este de la Plaza del Palacio (Schlossplatz) y al oeste de la Frauenkirche.

Actualmente, es una de las atracciones turísticas más visitadas de Dresde. Con motivo del 800 aniversario de la ciudad en 2006, se hizo una representación viviente de la escena.

En 1589 la pared se decoró con una imagen hecha con un pigmento a base de cal muerta. La escena del desfile se dibujó entre 1872 y 1876, conmemorando el 800 aniversario de la dinastía Wettin. El creador, Wilhelm Walther, utilizó esgrafiado. Esta técnica no es resistente a la corrosión y se descompuso con rapidez. De 1904 a 1907 se cubrió la pared con azulejos de porcelana de Meißen.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, el mosaico sobrevivió de forma casi milagrosa al bombardeo de febrero de 1945. Sólo hubo que reemplazar 200 azulejos. Entre 1979 y 1980 se limpió y restauró la imagen.

Todo el trabajo del mural es poder representar un gran tapiz. En la parte superior, el tapiz está sostenido por 38 botones de fijación diseñados de manera diferente en una pared imaginada por el artista. Abajo, 38 borlas grandes y 999 adornan toda la imagen a intervalos irregulares. La luz representada de forma incidental en el tapiz proviene de la parte superior izquierda, que es claramente visible a la sombra de los botones de cierre. Por otro lado, la luz en sí proviene de la parte frontal izquierda.

Sobre el friso, el trabajo continúa con un accesorio visual entre las dieciocho ventanas. Tiene muchas decorativas guirnaldas de flores y de frutas que fueron diseñados por el arquitecto Weissbach. A los pies de las columnas pintadas se pueden encontrar cabezas de osos, jabalíes, alces, zorros, lobos y águilas de pescado con sus presas.

Tiene un marco ornamental donde se muestra zarcillos alargados de diferentes flores, hojas y frutos, pero también numerosas aves y mariposas, en formas nobles. En el marco decorativo aparecen 45 aves y 9 mariposas. Las mariposas están presentes solo en el marco decorativo superior, mientras que las aves se distribuyen en el marco decorativo superior y en el inferior. La diligencia de personajes se abre por un heraldo a caballo, que gira a la mitad del siguiente personaje. En el lado izquierdo hay solo una columna festiva adornada con guirnaldas de piedra. El camino es de arena y decorado con flores dispersas. Además de numerosas hierbas, se pueden reconocer plantones de roble, ramas de roble, dedales, varias especies de cardo, lirio del valle, diente de león, margaritas, trébol, abeto y ramas de abeto. Las rosas también están en el camino y en el fondo se ven las plantas de rosas individuales. Henry el Ilustre lleva una cítara en su espalda. Él era un amigo de Minstrelsy.Y para recordar con este detalle el tiempo de los juglares. Albrecht II (el degenerado) no lleva tocado sino un rosario en la cabeza. Frederick the Strife está en la diligencia, el primer príncipe Meissen adornado con un sombrero. Bajo la pata trasera derecha del caballo de Augusto II (August the Strong) se pisotea una rosa floreciente. Este detalle siempre ha sido un misterio para el espectador. Presumiblemente, el artista Wilhelm Walther quiso llamar la atención del destino de Constantia von Cosel, también llamada Condesa Cosel. Bajo el caballo del rey Juan hay una gran pluma de sombrero perdida, que probablemente se originó en la joyería de sombreros de Johann Georg I. Ninguno de las personas representadas lleva un anillo de joyería en el dedo. Dos personas visten visiblemente un pendiente.

En la Fürstenzug hay un total de 94 personas representadas, de las cuales cabalgan 45 personas a caballo y 49 personas a pie. Aunque muchas personas parecen comunicarse entre sí de manera intensiva, los participantes permanecen en silencio. El artista W. Walther dejó gestos y gesticulaciones para identificar la prioridad. La única persona que habla visiblemente es el quemador de carbón Georg Schmidt, salvador del príncipe Albrecht secuestrado en el robo del príncipe de Altenburg, quien se presenta como intermediario detrás de Albrecht Corazón. Dieciséis personas miran fuera de la imagen y hacen contacto directo con el espectador. Además de los 45 caballos, hay dos perros y en el marco decorativo se pueden ver aves y mariposas. Así, en el Fürstenzug están representadas cuatro especies de animales: caballos, perros, pájaros y mariposas. Hay once banderas en la diligencia, además, las cuatro fanfarrias a los vientos tienen una decoración de bandera. Nueve personas no tienen tocados y cincuenta personas tienen barba visible. El granjero sajón en el grupo final tiene una deformación de nacimiento (nevus) en el lado izquierdo de la cara.

Las personas representadas en el Fürstenzug transportan diferentes tipos de armas. Puedes ver armas: armas punzantes, sables, bayonetas, alabardas, lanzas, dagas, cuchillos y varias formas de espada. Además, al espectador se le presentan diferentes lanzas, espadas, estoques y estiletes. En la figura de Johann Georg I. por primera vez se hace visible una pistola. Posteriormente, también se llevan otras armas de fuego, como la escopeta, el mosquetón, las pistolas de carga y los rifles de caza. El trabajo completo, por lo tanto, también da una idea del desarrollo histórico de las espadas y armas de fuego.

Las dimensiones exactas de todo el mural son, según un dibujo arquitectónico contemporáneo, de 101,9 m de longitud y 10,51 m de altura. Puesto que hay 18 ventanas en la parte superior del friso, el área ocupada con la superficie del azulejo es de sólo 968 metros cuadrados. Las dimensiones de las baldosas individuales son 20.5 cm x 20.5 cm. En una instalación sin juntas de manera que alrededor de 23000 azulejos se adhieran a la pared, y debido a las ventanas cerradas, se usaron secciones.

El número mencionado a menudo es aproximadamente de 25000 azulejos del mural corresponde al número total producido.

La mayoría de las descripciones mencionan que solo se representan a 93 personas. Esto se debe al hecho de que la persona 94 se encontraba en ese tiempo por primera vez en el como personaje “vivo” con motivo del 800 aniversario de Dresde. El permaneció sin ser detectado detrás de los científicos, artistas y estudiantes, porque solo ve el sombrero y una bandera.

Regentes ilustrados son:

Conrad el Grande (1127-1156); Otto el Rico (1156-1190); Albrecht el orgulloso (1190-1195); Dietrich el Afligido (1195-1221); Enrique el ilustre (1221-1288); Albrecht el Degenerado (1288-1307): Federico el mordido (1307-1324); Frederick el grave (1324-1349); Federico el estricto (1349-1381); Friedrich el Streitbare (1381-1428); Ernst (1464-1486); Federico el manso (1428-1464); Albrecht el Negrito (1486-1500); Federico el Sabio (1486-1525); Juan el constante (1525-1532); Johann Friedrich el Magnánimo (1532-1547); George el barbudo (1500-1539); Enrique el piadoso (1539-1541); Moritz (1547-1553); Augusto (1553-1586); Christian I. (1586-1591); Christian II (1591-1611); Johann Georg I (1611-1656); Johann Georg II (1656-1680); Johann Georg III. (1680-1691); Johann Georg IV (1691-1694); Augusto II el Fuerte (1694-1733); Augusto III. (1733-1763); Friedrich Christian (1763); Friedrich Augusto el Justo (1763-1827); Anton Clemens (1827-1836); Friedrich Augusto II (1836-1854); Johann (1854-1873); Albert (1873-1902); George, representado aquí como un príncipe (1902-1904).

En la misma esquina del gran mural con el desfile hay una puerta, entramos en su patio que corresponde con la parte trasera del Museo de Transporte de Dresde (GPS N 51.0524893 E13.7397785).

En la plaza podemos ver una de las máquinas de vapor que acude al festival, se trata de una máquina de la marca Esterer AG Altötting, fabricada seguramente para tareas agrícolas, ha sido adaptada para mover un órgano. Tiene una cinta continua que la máquina se encarga de mover y mediante esta cinta se mueve un rodillo que transmite movimiento y sonido a un organillo de la firma Carl Frei de Waldkirch.

El órgano tiene 3 metros de ancho, la música es controlada por una cinta perforada que manda la información a los numerosos tubos, también tiene dos tambores y 3 figuras en movimiento. Es muy importante la máquina de vapor para entender como era propulsada a principios del siglo XX.

Carl Frei es una figura legendaria en Alemania , fue un constructor, compositor y arreglista de música alemán que fundó una empresa que fabricaba órganos de ferias y para actuaciones en las calles.

Nacido en Schiltach en la Selva Negra, Frei estudió música en sus primeros años. A los nueve años, estudiaba armonía y contrapunto en la academia de música Waldkirch. A partir de los 14 años, fábrica de instrumentos musicales conocidos como Bruder, Gavioli, Mortier y DeVreese lo emplearon en Waldkirch y París.

Después de la Primera Guerra Mundial, Frei tuvo que abandonar Bélgica y se dirigió a Breda, Países Bajos, para reparar lo que se conocía popularmente como órganos callejeros holandeses, pero en realidad se construían en casi todos los países de Europa continental excepto en Holanda, que era donde eran más populares. Antes de la Primera Guerra Mundial, los órganos de la calle eran manuales y fácilmente transportables, pero se desajustaron y se repararon debido a las ondulaciones de las calles empedradas de los Países Bajos. Frei comenzó a mantener los órganos, pero notó que muchos propietarios querían algo más fuerte (gracias al aumento del ruido de la calle producido por los autos antiguos) y distinto (gracias a la mayor disponibilidad del tocadiscos).

Frei comenzó a fabricar sus propios órganos a partir de 1920, con una serie de innovaciones. En primer lugar, ideó un nuevo registro de órganos llamado “bourdon céleste”, que reemplazó a los clarinetes de alto mantenimiento y voz humana con dos filas de tubos parados con una entonación muy brillante, una fila afinada ligeramente. Además de reconstruir órganos más viejos, Carl Frei comenzó a construir nuevos según este concepto. En estos incorporó una sección de violín amplificada agregando una parada de violín-celeste, que también estaba unida a un sonido flotante. También introdujo la parada “undamaris” creando la melodía contraria, mientras que en los órganos grandes (72 y 90 teclas) estaban incorporando paradas con nombres como “bifoon I” (en melodía) y "bifoon II" (en la contramedida). La versión callejera más grande de estos órganos, con 90 llaves, eran verdaderos “castillos callejeros”; mientras que el “Carl Frei Travelling Organ” fue considerado el órgano ferial itinerante más grande del mundo, con 112 teclas.

Aprovechamos la cercanía del Museo de Transporte de Dresde y que hoy la entrada es gratuita para echar un vistazo, precio normal 9€; horario de 10 a 18,00 horas

Una de las exposiciones más importantes son las locomotoras de tren, entre las más importantes se puede admirar la primera locomotora en funcionamiento que se construyó en Alemania: la “Saxonia”. Se basó en el modelo de la locomotora inglesa “Comet”, pero ya mostró mejoras. En la inauguración del ferrocarril Leipzig-Dresden en 1839, solo se le permitió conducir detrás de los desfiles de las locomotoras inglesas, luego fue tomada por el ferrocarril de Leipzig Dresden y estuvo en uso hasta 1856. Es la única réplica original y fue creada en 1989 con motivo del 150 aniversario del primer ferrocarril alemán de larga distancia.

Otra de las locomotoras más importantes es la llamada “Muldenthal”: construida en 1861, se considera que es la locomotora alemana completamente conservada más antigua. Dedicada a transportar a la corte sajona, se puede admirar en el coche de salón de la corte de 1885.

Desde aquí caminamos hasta el Museo Albertinum para informarnos si se puede ver, pero dada la magnitud de este museo y el poco tiempo que tenemos decidimos dedicar el resto de la mañana para pasear por la ciudad antigua y hacernos una idea lo que supone Dresde para en un próximo viajes dedicarle mucho más tiempo.

El resto de la mañana lo dedicamos a descubrir exteriormente los edificios en la llamada Brühlsche Terrasse o Terraza de Brühl. Es un conjunto arquitectónico que se extiende a lo largo de la orilla del Elba colindante con el casco histórico; justo al otro lado del río, está la sede del Ministerio de Finanzas del estado de Sajonia. El acceso occidental a la terraza se realiza a través de unas escaleras que dan a la denominada “plaza del palacio”.

El nombre de la terraza hace referencia al conde Heinrich von Brühl, que mandó construir un palacio en este lugar en 1737. En 1747, el príncipe elector sajón le dio la terraza entera como regalo por la innovadora introducción de un impuesto de accisa, un precursor del IVA. La construcción de la escalera del extremo oriental fue por encargo del príncipe Nikolai Repnin-Volkonski al arquitecto Gottlob Friedrich Thormeyer (1814). La calle que discurre por debajo de la terraza de Brühl (llamada Terrassenufer) data de 1820.

El conjunto arquitectónico resultó totalmente destruido en febrero de 1945 por efecto de los bombardeos aliados cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad está reconstruida, de modo que vuelve a tener la apariencia original.

En el club estudiantil Bärenzwinger, cercano al monumento de Johann Friedrich Böttger, se puede ver una huella dactilar en la barandilla de los jardines de la terraza. Se dice que dicha huella la dejó allí el monarca sajón Augusto el Fuerte, lo cual sería una prueba del poderío físico que se le atribuye (esta es sólo una de las múltiples leyendas que rodean la figura de este rey; según una de ellas, habría sido el padre de 365 hijos).

Son casi las 12,00 horas y como vemos que se anima los chiringuitos de la calle en la preparación de la comida, aprovechamos para tomar un par de bratwurt por la calle, nos evitamos la comida del día.

En una de las esquinas de la terraza vemos el llamado Moritz-Monument (GPS N 51.0533314 E13.7470673), situado en la calle Terrassenufer 2; accesible las 24 horas.

El monumento muestra a Elector Moritz cómo le entrega a su hermano August, el sajón Kurschwert. Moritz está detrás de la Muerte con un reloj de arena en la mano. Además de los dos electores, sus esposas están representadas con sus respectivos escudos de armas: Agnes von Hessen y Anna von Dinamarca. Agnes viste traje de viuda y Anna lleva un traje a la moda de la época. El trasfondo histórico de la presentación es que Moritz fue herido de muerte en 1553 en la batalla de Sievershausen. Como no tenía descendientes, la dignidad electoral pasó a su hermano menor Augusto.

En el momento de la muerte de Moritz, las fortificaciones de Dresde se ampliaron. El Monumento de Moritz se colocó originalmente en el sitio de las murallas, que representa el progreso de los trabajos de construcción en el momento de su muerte. Esto fue en la parte superior del Bastión Hasenberg. El monumento de Moritz se restauró en 1818 y 1871 y se implementó hasta que se erigió en 1895 en su ubicación actual.

Nos ponemos rápidamente camino hacia el sur, nos queda una jornada muy larga de viaje. Cogemos la autopista A-4 y enseguida pensamos en una hacer un corto reset en la estación de servicio de Nossen Shell (GPS N51.037108 E13.296516), comemos ligeramente y repostamos a 1,349€ l.

Hacemos todo muy rápidamente porque todavía nos quedan más de 600 km y tenemos que atravesar toda Alemania hasta Besançon en Francia.

Del paisaje de Alemania que decir, pues que no ves nada, vas de autopista en autopista entre una gran arboleda que impide distraerse de la conducción, aquí esta todo pensado para conducir y no pensar en otras cosas.

Antes de anochecer paramos para repostar en la estación Aral Herrieden (Alemania) (GPS N49.258729 E10.501728 ) precio 1,355€ litro. Tenían un Burger y para cenar aprovechamos la oferta de Chesburguer combo para una merienda cena total 9,98 euros los cuatro.

Ya estamos en Francia, es muy tarde pero hemos atravesado toda Alemania, en total hemos recorrido unos 860 km. en una jornada maratoniana de conducir que nos exigido mucho esfuerzo.

Cuando entramos en Besançon nos recibieron las azafatas de la noche que pululan cerca a la espera de posibles clientes, como siempre digo la noche es parda y mañana de día estoy seguro que todo se verá mucho mejor.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Besaçon se encuentra en una zona muy céntrica, calle de Quai Veïl Picard, precio 24 horas por 10 euros. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N47.237065 E6.016484 .

Cuando llegamos al parking directamente vamos a la zona de vaciado para hacer un reset de emergencia, está en una zona muy estrecha y nos vemos y nos deseamos para poder salir. Las plazas del parking tampoco son muy grandes y la mayoría de las autocaravanas sobresalen las rayas del suelo.

El plan para mañana es visitar la ciudad y luego rápidamente salir pitando porque el crucero no espera, debemos de llegar a nuestro siguiente destino en Burdeos. Tenemos que cruzar toda Francia de Este a Oeste.

Día 19 de agosto (domingo)
Ruta Besançon-Burdeos km 704; tiempo estimado 7h22'

La mañana la vamos a pasar visitando Besançon, una población ideal con el turismo de autocaravana , aquí todo esta muy a mano porque tiene poco más de 100000 habitantes y bien diseñada, ha sido proclamada a menudo como primera ciudad verde de Francia y cuenta con una calidad de vida reconocida a nivel nacional y remarcada por sus innovaciones sociales y ecologistas.

Marchamos al centro por la calle que forma el meandro sobre el río Doubs siguiendo las huellas de las vías del tranvía hasta llegar al Puente Battat donde vemos que se levanta la torre majestuosa de la iglesia de Santa Magdalena (GPS N 47.2399506 E 6.0196695), se encuentra en la 1 Rue de la Madeleine.

La iglesia fue reconstruida el 26 de mayo de 1746 por el arzobispo Antoine-Pierre II de Grammont colocó la primera piedra para la reconstrucción del edificio, reemplazando la antigua colegiata gótica que amenazaba con caer en ruinas. Las obras dirigidas por el arquitecto Nicolas Nicole duraron hasta 1766, tiene 66 metros de largo y 39 metros de ancho; la planta se divide en tres naves con capillas laterales, arcos esbeltos, estatuas. Durante el siglo XVI tenía una rica colección de pinturas de las escuelas flamenca que fue ampliada en los siglos XVII y XVIII.

Entre 1828 y 1830, se agregaron las dos torres que da por terminada la iglesia, colocándose en la parte superior de la torre izquierda, un autómata de carillón Jacquemart. En el siglo XVIII se colocó un reloj de sol, obra de Jean-Louis Bisot está instalada en la pared, con una mirilla en el centro de un panel opaco de las vidrieras. Los rayos solares que pasan a través de este agujero apuntan a las líneas de las horas grabadas en números romanos grabadas a las losas de la iglesia.

La iglesia está construida con una planta con forma de cruz latina, sobre una gran fachada clásica formada por columnas de orden dórico y jónico, flanqueadas por dos torres. El edificio tiene una gran nave con tres vanos, separadas de las naves laterales por columnas jónicas gemelas, y un crucero no saliente, tiene un coro con una cabecera poligonal. La iluminación de la nave, aunque a veces es insuficiente, está garantizada por los vitrales de las capillas y rosetas situadas debajo de la bóveda. Más recientemente edificio se cubrió con tejas esmaltadas de Borgoña, con dibujos en espiga.

Desde la iglesia caminamos en dirección al centro urbano, en el mismo puente que atraviesa el río Doubs podemos ver la estatua de Jouffroy d'Abbans (GPS N 47.2399582 E6.0200879 ), horario se puede visitar las 24 horas.

Claude François Dorothée, conocido como marqués de Jouffroy D'Abbans (1751- 1832) fue un ingeniero francés recordado por haber sido el primer inventor del barco de vapor.

En 1773, Jouffroy D'Abbans estudió la Pompe à feu (bomba contraincendios) junto a los hermanos Perier, la cual había sido utilizada como fuerza motriz por el dispositivo hidráulico desarrollado por Chaillot, con el fin de conseguir la propulsión de una embarcación.

En 1776, D'Abbans desarrolla un buque de vapor de trece metros, Palmipède (palmípeda) en el cual el motor movía unas aletas equipadas con aspas giratorias. El barco navegó por el río Doubs en junio y julio de aquel año.

El modelo de buque de vapor, construido en 1784 por Jouffroy d'Abbans, con el propósito de convencer a Perier para su invención.

En 1783, fabricó un barco de vapor de ruedas llamado el Piróscafo en el río Saona. Sin embargo, la Academia de Ciencias de Francia prohibió el uso de su nueva invención en París.

Seguimos andando por la Grand Rue hasta que llegamos a la plaza de 8 de septiembre donde está la Iglesia de San Pedro (GPS N 47.2381584 E6.0245201)

La historia de la Iglesia de San Pedro se remonta al siglo IV. Era un edificio muy modesto en forma de cripta o baptisterio. A finales del siglo VI, el obispo Nicet contribuyó a mejorar la ciudad de sus ruinas, en particular la Iglesia de San Pedro, donde decidió ser enterrado.

En 1701, la pequeña iglesia de San Pedro amenaza con la ruina. En 1732, (en particular gracias a un regalo de Luis XV), se colocó la primera piedra de un nuevo edificio en la plaza. Pero los planes despertaron conflicto entre el nuevo y el viejo edificio y el trabajo se detuvo. El culto se reanudó en la antigua iglesia que fue objeto de derrumbes parciales en 1770. Se reanudan los trabajos de la nueva iglesia de la mano del arquitecto Alexandre Bertrand que hizo un nuevo proyecto y el edificio se terminó en 1784.

Bajo la Revolución francesa, Saint-Pierre fue designada como una iglesia constitucional. Al encontrar que la acústica no era buena, el representante de la gente, Lejeune, finalmente se abandonó en beneficio de la Iglesia de San Francisco Javier. San Pedro se convirtió entonces en un almacén de cereales.

En 1809, se pudo reanudar el trabajo decorativo. Los dos altares laterales que rodean el coro se completaron en 1815, poco antes de la visita del conde d'Artois. Finalmente, en 1897, para rectificar la alineación de la calle, se truncó hábilmente el brazo norte del crucero.

Se construyó con una fachada principal de estilo clásico Luis XV donde se encuentra la torre campanario que es considerada con un estilo arquitectónico incongruente, es demasiado alto para una iglesia de este tamaño. La torre tiene dos pisos unidos por marcos rectangulares. Bordeada por una balaustrada en su base, está superada por una segunda balaustrada donde se encuentra una cruz de hierro construida en 1858. Aunque la torre fue diseñada para un uso civil como un campanario municipal y que, como tal, se impuso a toda la ciudad.

Una de las principales obras de arte es el grupo escultórico de la Virgen de Piedad fue tallado en 1787 en una piedra de Tonnerre por Luc Breton puede causar controversia porque para algunos especialistas le falta movimiento.

El grupo fue esculpido siguiendo la marca de su tiempo, creando una agrupación con forma piramidal, el contraste de los movimientos, marcando un drama por los gestos.

La cara de Maria, dada en primer plano a la izquierda, es extremadamente expresiva. Muestra claramente la marca profunda de la desesperación, casi acentuada por una cierta tensión en los rasgos. Pero esta desesperación da paso al llamado Creador, se ayuda en la expresión de los ojos de la Virgen que mira hacia el Cielo. Cuando se ve de cerca, este trabajo se puede apreciar un cierto movimiento.

Seguimos andando por la Grand Rue hasta que llegamos a un parque jardín que se llama Square Castan (GPS N 47.2345459 E 6.0296468), situado en 1-5 Square Archéologique Castan; horario: está abierto las 24 horas.

El jardín contiene los restos arqueológicos de un vasto conjunto semicircular no identificado que probablemente data del siglo II o III, en la época de la antigua ciudad galo-romana de Vesontio. Esta plaza se encuentra cerca de Porte Noire, un importante testigo de este período de la ciudad.

En el sitio de esta plaza, hasta la Revolución , estaba la iglesia de Saint-Jean-Baptiste, que fue el primer baptisterio de la ciudad fundada en el siglo IV. Desarmado a partir de 1789, fue destruido entre 1794 y 1797. La presencia de estos restos arqueológicos se atestigua solamente a partir de los siglos XVII y XVIII.

No fue hasta 1870 que el arqueólogo y bibliotecario de la ciudad, Auguste Castan, realizó excavaciones allí. Descubrió ocho columnas corintias que fueron sacadas a la luz, correspondían con los restos de la cuenca de distribución de agua del acueducto de Arcier (pequeña ciudad ubicada a 15 kilómetros) que abastecía a la ciudad en la época romana, y las de un hemiciclo con un diámetro interior de 54 metros.

Auguste Castan identificó estos restos arqueológicos como los del teatro romano del antiguo Vesontio. Actualmente, los especialistas creen que el hemiciclo monumental era un podio que apoyaba la columnata de un pórtico cubierto: delimitaba una explanada elevada cuya función exacta aún se desconoce.

En junio de 1870 se creó un jardín arqueológico estilo inglés para decorar todos estos restos. El jardín, el proyecto del arquitecto Alfred Ducat y el paisajista Brice Michel se abrió al público en 1874 y tomó el nombre de Auguste Castan en 1898

Seguimos andando por la rue de la Convention hasta que llegamos al llamado La Porte Noire (GPS N 47.2342511 E 6.0298566); horario: se puede ver las 24 horas.

La Puerta Negra de Besançon es un arco triunfal galorromano de 16,56 m construido bajo el emperador romano Marco Aurelio en el siglo II, originalmente completamente decorado con finas esculturas que representan deidades de la mitología griega y romana y escenas de batalla en su mayoría borradas por el tiempo. La puerta, probablemente es uno de los monumentos más hermosos de Besançon en el origen, aunque hoy está muy dañada.

La puerta estuvo ricamente decorada con escenas mitológicas y los personajes, donde podemos reconocer a Júpiter atronado a los Gigantes, Dioscuros, Dédalo e Ícaro, Teseo, Ajax. La identificación de algunos de los relieves es problemática debido a la mala condición del monumento. La Puerta Negra es un monumento oficial romano, triunfal. Uno puede ver en él un símbolo del poder, incluso un mensaje honorario de propaganda imperial romana a la gloria del poder militar dominante de Roma, el Imperio Romano y los emperadores romanos por el mensaje de su decoración abundantemente fina y tallada artísticamente sobre el tema de la mitología romana. Sin embargo, la interpretación es delicada porque nos faltan muchos elementos para reconstruir tanto el contexto como el significado de esta construcción. Uno puede pensar que la representación de los dioses garantes del orden, la seguridad y la felicidad difundía un mensaje que recuerda la necesaria obediencia al Imperio, protector y garante de la prosperidad.

Desde la puerta Negra se adivina al fondo la portada la Catedral de Besançon (GPS N 47.2339433 E 6.0301128), situada 10 Rue de la Convention; horario de 9,30 a 18,00 horas.

La catedral fue construida en la época románica, en el siglo XII, se erigieron la nave, los pasillos y el piso inferior del coro, orientados al oeste. Construida probablemente entre 1127 y 1161, la catedral era similar a los edificios de Mosela y Lorena y reanudó el plan de un edificio carolingio con dos ábsides opuestos, erigidos en el mismo sitio en el siglo IX.

En 1212, un incendio destruyó la carpintería. Fue entonces cuando se abrieron la nave y los pasillos y se rehicieron la parte superior del coro y un nuevo campanario. En el siglo XVIII, en 1724, el campanario se derrumbó, dañando el coro que fue reconstruido. Decorado por el famoso arquitecto parisino Boffrand, incluye bellas pinturas del siglo XVIII y luego se usaba para adorar un sudario sagrado, muy venerado en Franche-Comté desde el siglo XVI hasta la Revolución.

El plan de la catedral de San Juan, no dispone de crucero, con sus tres naves y sus dos ábsides opuestos, es el de la catedral carolingia, a la que ha sido sustituida. Al igual que la catedral carolingia, la catedral de San Juan tiene dos ábsides. El ábside principal, que mira hacia el oeste, muestra, al igual que la nave, partes románicas remodeladas en el período gótico, mientras que el ábside oriental es un buen ejemplo del estilo barroco. Tras la erosión del campanario en 1729, se reconstruye el ábside oriental. La catedral de Saint-Jean está equipada con el nuevo campanario. Todas estas reconstrucciones se han realizado en armonía con los elementos arquitectónicos anteriores, lo que le confiere una gran unidad y una hermosa armonía.

La capilla de los condes de Borgoña o la Capilla del Sagrado Corazón, fue fundada en el siglo XIII, se transformó en 1746. Es de bóveda de cañón de acuerdo con las normas del clasicismo y alberga ocho retratos de cuerpo entero pintado por Edouard Baille, en el siglo XIX.

Detalle práctico: la capilla generalmente se sumerge en la oscuridad porque solo una vidriera la ilumina. La estatua del Sagrado Corazón, que se encuentra en el ábside, no se menciona en ninguno de los documentos consultados. Podemos concluir que es una estatua de arte popular sin ningún interés particular. La capilla tiene una cripta excavada en 1875, donde el Cardenal Mathieu transfirió los huesos de los Condes de Borgoña. Las pinturas representan algunas personalidades de la familia de los condes a lo largo de los siglos.

Las siete Maravillas del Arte en el interior de la Catedral son:

1- La tumba de Ferry Carondelet, fue ejecutada en Flandes hacia 1543, tiene una decoración influenciada por el renacimiento italiano. Se observa un fuerte contraste entre la paz del cuerpo y la dimensión trágica de la muerte en la parte inferior.

Ferry Carondelet (1743-1528) fue canónigo en la Capilla de San Juan y abad comendador de la abadía de Montbenoît.

2- El ábside del Santo Sudario fue reconstruido en 1730 después del desmoronamiento del campanario, su conjunto decorativo de 1740 es de estilo Luis XV (estuco, mármol, dorados). Su altar conservaba el Santo Sudario de Cristo, una copia del de Turín. Objeto de un culto ferviente desde el siglo XVI, desapareció durante la Revolución francesa.

Las pinturas de Natoire, de Troy y de Van Loo (1750-1755) evocan la Pasión de Cristo, cuyo Sudario exalta su Resurrección.

Al centro del adoquinado, Jerusalén, ciudad de la Pasión y de la Resurrección. Según los nombres del Antiguo Testamento, sus murallas están abiertas con ocho puertas y fortificadas con ocho torres. Los cuatro palacios están citados en el Nuevo Testamento.

3- El reloj astronómico de la catedral fue construido por el relojero de Beauvais, Auguste Lucien Vérité entre 1858 y 1860, siguiendo el pedido del cardenal Mathieu, el reloj o de Besançon está dotado de un mecanismo preciso y complejo de más de 30.000 piezas y 11 movimientos.

Movido por pesas, algunos sirven para las animaciones como timbres y autómatas. Los 57 cuadrantes suministran múltiples indicaciones: calendarios, movimiento de las planetas, eclipses, hora de alta mar en distintos puertos… La visita permite dar una vuelta completa por el reloj y ver una gran parte de su mecanismo interno.

Tiene la originalidad de ser un reloj público que organiza un cuadrante en la catedral y lo 4 cuadrantes del campanario.

4- La rosa de san Juan, es la mesa del altar de la catedral de San Esteban, consagrada por el Papa León IX, el 3 de octubre de 1050. Fue transferida a San Juan en 1674 y se incorporó al altar mayor de 1712 a 1792. Ella ha sido utilizada como un altar durante 600 años en Saint-Etienne.

Esta pieza de mármol circular está excavada en un fregadero y está bordeada por 8 lóbulos en los cuales tuvimos que ostentar ostias. Aparentemente es el único altar en forma de disco que sobrevive en Francia. Otro altar idéntico existía en el Pont de Roide. Este altar proviene del Hérault de la ciudad de Saint Pons de Thomières.

En el centro destaca en bajo relieve, un chrisma atrapado con el a y el O. Una cruz coronada por una paloma la cruza con un cordero parado en el fondo. Alrededor del borde, se lee "HOC SIGNUM PRAESTAT POPULIS CAELISTINA REGNA", es decir: "Este signo da a los pueblos el Reino de los Cielos". El emblema crisma del Señor, se encuentra entre el cordero y el águila, entre la tierra y el cielo.

5- Nuestra Señora de los Jacobinos, “Todas las generaciones me llamaran bienaventurada” (Evangelio de Lucas 1).

Realizada en 1630 por el florentino Domenico Cresti, esta obra proviene del convento de los Dominicos, llamados los Jacobinos. Está expuesta en la capilla del Santo Sacramento.

Apodada Nuestra Señora de las Ondas por haber sido salvada de un naufragio, concedió varios milagros y atrajo una gran cantidad de peregrinos.

Su prestigio era tal en esos momentos que los revolucionarios no osaron tocarla.

6- La Virgen de la Piedad “La muerte ha sido engullida en la victoria de Cristo” (1 Co 15). Obra de 1532 del flamenco Conrad Meyt (1480- 1550), esta escultura en mármol fue pedida por Marguerite de Austria (tía de Carlos V). La Virgen María tiene de pie a su Hijo bajado de su cruz, mientras que un ángel afligido sostiene el brazo derecho del Salvador. Verdadero ostensorio del Dios hecho hombre, María y el ángel (tierra y cielo) nos ruegan de recibir en su Resurrección “A aquel que la muerte no ha podido mantener cautivo”. (Actas de los Apóstoles 2).

7- Una de las obras más importante es la pintura “ La Virgen de los Santos”, obra del pintor Fra Bartoloméo, realizada en temple sobre madera está datada en 1512.

Una obra maestra del Renacimiento italiano, la Virgen de los Santos, pintada en madera en 1512 por Fra Bartolomeo, que fue el maestro y amigo de Rafael.

Se representa en el centro a la Virgen con el niño; la rodean, cinco santos con los símbolos de sus martirios; de izquierda a derecha: San Sebastián atravesado por las flechas. Esteban con la piedra de su lapidación, San Juan Bautista arrodillado y vestido con la piel de camello, San Antonio con su bastón y su traje negro, Bernado de Clairvaux con su sayal blanco, el comendador Ferry Carondelet vestido de rojo y arrodillado, tuvo importantes funciones ante el papa Julio II en el siglo XVI.

Ferri Carondelet, abad de Montbenoit y gran archidiácono de la catedral, Maestro de peticiones al Consejo de los Países Bajos, fue encargado por el emperador Maximilian I Habsburgo (abuelo de Carlos V) a una misión ante la Santa Sede. Fue durante esta estancia que pintó la pintura para decorar la capilla de su familia en la Catedral Saint Etienne.

Carece del magnífico frontón tríptico pintado en 1512 por Mariotto Albertinelli para servir de tímpano y desapareció durante la agitación revolucionaria. Este es Cristo coronando a su madre cuyos tres fragmentos son visibles en el Museo de Stuttgart.

Entre las obras que se pueden ver en la catedral “Entierro de Jesús”, obra del pintor Jacques da Ponte (1510-1592), realizado en óleo sobre lienzo, datado en el siglo XVI.

Jacopo da Ponte es conocido con el nombre Le Bassan, es un famoso pintor italiano que tuvo como maestro a su padre, François da Ponte, también conocido como Bassan, pintó sucesivamente en el estilo de Tiziano y Correggio, y se destacó especialmente en la confección de interiores o en la representación de festivales de campo, con rebaños.

La siguiente gran pintura “Cristo muerto”, obra del pintor Sebastiano Conca (1680-1764), realizado en óleo sobre lienzo, datado en el siglo XVIII.

Sebastiano Conca es un artista arquetípico del último Barroco. Capaz de crear escenas de una enorme grandiosidad, no puede evitar un cierto distanciamiento de sus temas, llenos de multitud de figuras alegóricas meramente ornamentales. Incluso en obras de cierta introspección temática siempre incluye alguna nota academicista. Su estilo sustituye la emoción o la espiritualidad por la ejecución competente de unas fórmulas perfectamente aprendidas. Es una especie de barroco manierista, que le aleja de sus fuentes originales de inspiración.

La siguiente gran pintura “Santa Margarita de Antioquia”, obra de un pintor anónimo, realizada en óleo sobre lienzo, está datada en el siglo XVII.

La obra representa el martirio de la santa con la palma y la corona materializa la consagración de la santidad de Margarita.

En cuanto al dragón, la relación entre el santo y el animal es diferente de lo expresado en el siglo XII a como se representa a finales del siglo XVI. La imagen de la santa que se exuda del cuerpo del dragón desaparece completamente después del siglo XVI. Está diversificado: la santa está representado cerca del dragón, pisoteando o sujetándolo con una correa. La imagen fantástica da paso a una imagen más realista. El dragón se mantiene con una correa como una mascota, ya sea por una cadena o por una cuerda.

La siguiente gran pintura “San Jerónimo”, obra de un pintor anónimo italiano, realizada en óleo sobre lienzo, está datada en el siglo XVII.

La obra representa los atributos de San Jerónimo, sobre una repisa está el libro, en el primer lugar, la Sagrada Escritura , y en todo caso, la sabiduría, la enseñanza y la predicación de la fe. A estas escenas suele acompañar un crucifijo, y/o una calavera. La pintura es típica del barroco. La obra en cuestión recoge precisamente este momento de las penitencias de San Jerónimo, que abandona las dignidades.

Aquí terminamos la visita a la catedral de Besançon, volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar a la casa donde nació Víctor Hugo (GPS N 47.2350767 E 6.0268846), situada en la calle 140 Grande Rue; horario de 10,30 a 18,00 horas; entrada gratuita.

Llegamos a la casa familiar del gran escritor Víctor Hugo que nació el 26 de febrero de 1802, en un edificio grande y noble de la Grande-Rue 140 en Besançon donde vio nacer a un escritor de fama mundial, Víctor Hugo.

A diferencia de las otras casas donde han vivido otros personajes importantes, el lugar de nacimiento de Víctor Hugo no es un museo ni un lugar dedicado a la memoria. Es una recreación de su tiempo para enseñarnos la obra y poder comprender su tiempo.

La planta baja evoca la vida en Besançon y los vínculos tejidos con su ciudad natal, así como los artistas y pensadores del siglo XIX relacionados con la ciudad.

En el primer piso, cuatro espacios temáticos están dedicados a la lucha del escritor comprometido con la libertad de expresión, la dignidad humana, contra la pena de muerte, los derechos de los niños y la libertad de los pueblos. Aún esas luchas siguen siendo relevantes hoy en día, la parte contemporánea de estos cuatro espacios ha sido confiada a Organizaciones cuyo compromiso local, nacional o internacional reconocido es una extensión de las luchas humanistas de Víctor Hugo: Reporteros sin Fronteras, ATD Quart Mundo, Unicef, Amnistía Internacional. En el sótano, la bodega abovedada está dedicada a actividades culturales.

Víctor Hugo era hijo del general del Imperio Joseph Léopold Sigisbert Hugo (1773-1828) —nombrado conde, según la tradición familiar, por José I Bonaparte,— jefe de batallón destinado en la guarnición de Doubs en el momento del nacimiento de su hijo. Su madre era Sophie Trébuchet (1772-1821), una dama muy desenvuelta e independiente de origen bretón. Fue el menor de una familia de tres hijos varones, tras Abel (1798-1855) y Eugène (1800-1837), pasó su infancia en París. Las frecuentes estancias en Nápoles y España, consecuencia de los destinos militares de su padre, marcarán sus primeros años. Así, en 1811 se trasladan a Madrid e ingresa en un internado, junto con su hermano Eugène, en una residencia religiosa que los Escolapios tenían en el colegio de San Antón y que los ocupantes franceses habían convertido en un «seminario de nobles». En 1813 Víctor y sus hermanos se instalan en París con su madre, que se había separado de su marido por su romance con el general Victor Lahorie, padrino y preceptor de Víctor Hugo del que recibe su nombre. En septiembre de 1815, Victor y Eugène, a los que separaron de su madre, son internados en la pensión Cordier (hasta 1818). Según Adèle Hugo, es en esta época cuando su hermano empieza a componer versos y comienza sus Cahiers de vers français (Cuaderno de versos francés). Se convierte en escritor autodidacta, mediante tanteos aprende a utilizar la rima y la medida. Recibe el ánimo y apoyo de su madre a la que, al igual que a su hermano Eugène, lee sus obras. Sus escritos son revisados y corregidos por un joven maestro de la pensión Cordier que hizo amistad con los dos hermanos. Su vocación es precoz y su ambición inmensa; en julio de 1816, con apenas 14 años de edad, Víctor anota en un diario: «Quiero ser Chateaubriand o nada».

Practicó casi todos los géneros literarios como: novela, poesía, teatro, ensayo... con una pasión por la palabra, un sentido de lo épico y una imaginación fecunda. Escritor y político, Hugo nunca intentó marcar una distinción entre su actividad como escritor y su compromiso social, y efectuaba una mezcla de sus obras de ficción, el desarrollo novelesco y la reflexión política.

El poeta estaba particularmente interesado en los viajes, la naturaleza y los paisajes. Percibió en los paisajes una armonía entre “la inteligencia del alma” y la de la naturaleza, y trató de arreglarlos en el papel. Era una persona que tenía un especial gusto por los viajes, hasta 1871. Durante sus viajes, utiliza cuadernos de apuntes de dibujos y notas. Así, se puede citar el relato de un viaje realizado a Ginebra y a los Alpes con Charles Nodier. También realiza cada año un viaje de un mes de duración con Juliette Drouet, visitando una región de Francia o de Europa y vuelve con notas y dibujos. Hace tres viajes por el Rin (1838, 1839, 1840), acumula una colección de cartas, notas y dibujos publicada en 1842 y completada en 1845. Durante los años 1860, atraviesa muchas veces el Gran Ducado de Luxemburgo como turista, mientras viaja sobre el Rin alemán (1862, 1863, 1864, 1865). Cuando regresa a París, en 1871, deja de viajar.

No era solo un hombre de letras, también era un hombre de arte. Fue después de la muerte de su hija Leopoldine en que el dibujo se convirtió en un refugio para el escritor y un medio para expresar sus emociones. Creó entre 1830 y 1876 unos 35000 dibujos.

Es a partir de 1830 que desvía hábilmente su mano del papel para pintar. Sus obras representan paisajes misteriosos y sobrenaturales, pero también muchas caricaturas en forma de tarjetas de felicitación y tarjetas de visita.

Utiliza la técnica de la tinta pero también la del carbón y la acuarela. Las contribuciones de los colores se limitan a los tonos de marrón para resaltar una onda, una piedra, un lugar.

Victor Hugo puede definirse como un pintor realista en su capacidad para representar ruinas, un castillo o el vientre del mar.

En un discurso a los marginados de Jersey, el 24 de febrero de 1855, Víctor Hugo sueña con una Europa ideal:

“El continente sería un solo pueblo, las nacionalidades vivirían de su propia vida en la vida común”, y se imagina: “una moneda continental, con doble base metálica y fiduciaria, que tiene como su punto de apoyo a la capital de Europa en su conjunto, y para el motor de la actividad libre de doscientos millones de hombres, esta moneda, una, reemplazaría y absorbería todas las variedades absurdas. Hoy monetarios, efigies de príncipes, figuras de miseria”.

Desde aquí vamos andando hasta el Museo del Tiempo (GPS N 47.2375463 E 6.0285234), horario 10 a 18,00; entrada gratuita.

El museo del Tiempo está celebrando una exposición que ahonda en la obra de Víctor Hugo, es exhibición emblemática de este año titulada "¡Demoledores de guerra! Víctor Hugo y la defensa del patrimonio ", en homenaje al hombre comprometido.

La conciencia patrimonial, nacida en Francia a principios del siglo XIX, es el punto de partida de una larga lista de defensores que se oponen a la destrucción masiva del patrimonio en Francia, pero también en todo el mundo. Salvar los monumentos es defender la historia, el tiempo y las personas contra el olvido. Una lucha que sigue vigente, que los artistas contemporáneos toman para declarar su guerra a los demoledores.

Con la participación excepcional del Museo Carnavalet - Historia de París, las Casas Victor Hugo de París / Guernsey y el Museo Victor Hugo - Maison Vacquerie de Villequier.

El museo es un monumento emblemático del Renacimiento en Franche-Comté, el Palacio de Granvelle fue restaurado entre 1988 y 2002 para convertirlo en el Museo del Tiempo, museo de historia, ciencia y relojería de Besançon.

El Palacio Granvelle es, ante todo, el hogar de una ilustre familia de juristas del Franco Condado, entre ellos Nicolas Perrenot, nacido alrededor de 1486, que se convertirá en primer consejero y amigo del emperador Carlos V, y su hijo Antoine, nacido en 1517. Quien también trabajará al servicio del emperador y su hijo, Felipe II de España. Los Granvelle reunirán en su residencia de Besançon importantes colecciones de arte y libros. Estos tesoros inventariados y recopilados en el siglo XVII por Abbot Boisot formarán la primera colección en Francia abierta al público en 1694 y estarán en el origen de la biblioteca y el Museo de Bellas Artes y Arqueología de Besançon.

Después de la extinción de la línea de Granvelle y la conquista francesa de 1674, el edificio se alquilará y se pondrá a disposición de los gobernadores. Lleva el título de “Louvre” durante la estancia de Luis XIV en 1683. En el siglo XVIII, el palacio se convirtió en un lugar cultural para la ciudad y experimentó una intensa actividad cultural antes de ser vendido durante la Revolución. Monumento Histórico Clasificado en 1842, es comprado en 1864 por el municipio. Se han formulado varios proyectos para el futuro del palacio, incluido el de Viollet-le-Duc, Inspector de Monumentos Históricos, en 1870, que prevé la instalación de museos municipales. Finalmente, en la década de 1950, el museo de historia de la ciudad se asienta allí. A pesar de las campañas de restauración alrededor de 1920 y 1960, Es solo en 1988 que se emprenderán las obras esenciales de restauración de su edificio y sus techos. Reabierto en 2002, el palacio se convirtió en el museo del tiempo.

El tema del tiempo, estudio de historia y relojería, es esencial e impulsa la creación de un nuevo museo: el Museo del Tiempo. Sus colecciones incluyen tanto el fondo de relojería constituido por el Museo de Bellas Artes como las colecciones del Museo de Historia de la Ciudad. En el siglo XIX, Besançon se convirtió en la capital de la relojería francesa bajo la influencia de los relojeros suizos que se establecieron allí a fines del siglo XVIII. La industria relojera de Besançon se estableció en las Exposiciones Universales a finales de siglo y la escuela de relojería se fundó en 1860. Creada en 1882, el objetivo principal del Observatorio de Besançon es dar el tiempo. La vocación científica y técnica de Besançon en términos de medición del tiempo se basa entonces firmemente en sus bases de la relojería actual.

Entre las principales obras de arte del museo podemos ver “Sirena del Palacio Granvelle”, obra de un escultor anónimo, realizado en bronce, está datado en el siglo XVI.

Esta escultura en bronce formaba parte de la fuente que estaba en el patio de la mansión del consejero de Carlos V Nicolás Perrerot Granvelle, emperador del Sacro Imperio Romano en el Palacio de Granvelle.

Otra de las figuras “Copia de Júpiter de Granville”, realizada en yeso, siglo XX, original depositada en el museo del Louvre.

La obra coronaba una columna de una fuente con antigua estatua de Júpiter, en mármol blanco. Una inscripción en latín, ubicada a sus pies, decía que esta estatua, proveniente de la villa Medici en Roma, fue entregada a Nicolás Granvelle en 1541 por Margaret de Austria y que había sido colocada en la fuente en 1546. Esta escultura se ofrece a Luis XIV, durante su visita a Besançon en 1683, por el Conde de Baume Saint-Amour, entonces propietario del palacio.

El siguiente cuadro “Retrato del reformador”, obra anónima de origen alemán, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en el siglo XVII.

Esta pintura nos presenta la cara de un hombre frente a un crucifijo. Esta aptitud es propicia dentro de un círculo de reformadores alemanes en el siglo XVI para el estudio de la escritura como acceso a la salvación.

La siguiente pintura “Retrato de Jean Petremand de Valay”, obra de un pintor anónimo del Franco-Condado, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en 1532.

El cuadro representa un co-gobernador, cargo de la administración un contacto directo entre el embajador y el emperador.

La siguiente pintura “Retrato de Thomas Petremand de Valay”, obra de un pintor anónimo del Franco-Condado, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en 1532.

El cuadro representa a un político sentado delante de una silla, lleva un vestido largo negro que simboliza su función. Como indica la leyenda del cuadro dice que era co-gobernador de Besançon entre 1584-1617.

Dentro de la sección de tapices “La Abdicación de Brujas”, obra de un taller de Bruselas, realizado en lana y seda, realizado en el siglo XVI.

La obra representa el momento de la historia de la abdicación del emperador Carlos V.

El Emperador Carlos, envejecido, abdica en favor de su hijo Felipe II, ante los dignatarios presentes en el palacio de Coudenberg de Bruselas (entre ellos Guillermo de Orange, que años más tarde protagonizará la revuelta de Flandes). Sentada junto al trono, su hermana María, regente de los Países Bajos y reina viuda de Hungría (también moriría en 1558, menos de un mes después que Carlos).

El siguiente cuadro “Retrato del Cardenal Antoine de Gravelle”, obra de un pintor anónimo flamenco, realizado en óleo sobre lienzo, data del siglo XVI:

Antoine Perrenot de Granvelle, nacido Besançon y murió Madrid, fue obispo de Arras, arzobispo de Malines, entonces cardenal, diplomático, consejero de Estado del emperador alemán Carlos V, de su hijo, el rey Felipe II de España, del cual fue el único contador en el que confiaba. También fue asesor de Marguerite de Parme, Primer Ministro de los Países Bajos españoles (del Círculo de Borgoña), virrey de Nápoles y presidente del Consejo Supremo de Italia y Castilla.

El siguiente cuadro “Retrato de Carlos V”, obra de un pintor anónimo flamenco, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en la segunda mitad el siglo XVI.

Tiene ciertas similitudes con la cara que retrato Tiziano en Yuste por lo que se puede estimar que fue una copia. Parece retratarnos la fase final del imperio, el emperador se muestra cansado.

El siguiente cuadro “La sátira el duque de Alba”, obra de un pintor anónimo flamenco, realizado en óleo sobre lienzo, está datado en la segunda mitad el siglo XVI.

El duque de Alba llevó a cabo una represión sangrienta contra los “mendigos” holandeses en 1567. El cardenal Antoine de Granvelle fue acusado de haber aconsejado a su amo, el rey Felipe II de España, que no mostrara clemencia hacia los rebeldes. El duque de Alba está representado aquí en su trono, donde un gorro de demonio en una especie de pequeña tiara está coronado por una cruz (un recordatorio del papa). Las jóvenes encadenadas simbolizan las ciudades holandesas que el duque sostiene con un puño de hierro. En el fondo, derecha e izquierda, vemos mendigos torturados y colgados.

La visita a la ciudad de Besançon nos ha permitido descubrir una parte de la historia española pues la ciudad estuvo unida a España durante casi dos siglos mediante el emperador Carlos V.

El 5 de enero de 1477 el Duque de Borgoña, Carlos el Temerario, muere comido por los lobos ante los muros de Nancy, vencido por el Duque de Lorena, Renato II.

Esta muerte repentina deja indefenso, a manos de María de Borgoña, joven de diecinueve años, todo el dominio borgoñón, que se componía de las 17 provincias de los Países Bajos y de las dos provincias borgoñonas: Ducado al oeste del Saona y Condado al este. Luis XI de Francia en seguida ocupa el Ducado y el Condado, pero los Conteses no lo quieren por señor; casan a su señora, doña María, con Maximiliano de Austria, que les ayuda a expulsar a Luis XI, que se quedará sólo con el Ducado. El hijo de Maximiliano y María es Felipe el Hermoso, que por el tratado de Senlis de 1493 es Conde de Borgoña y por su casamiento en 1496 con Juana, hija de los Reyes Católicos, llegará a ser Felipe I de Castilla. A su muerte, en 1506, le sucede su hijo Carlos I, futuro emperador, y así es como entra el Condado de Borgoña en los dominios españoles.

La historia comienza en 1515, que es cuando Carlos I de España y V de Alemania jura los fueros, hasta 1674, fecha de la definitiva conquista francesa, se puede dividir en cuatro fases. Dos fases de paz y tranquilidad con Carlos V y luego con los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia enmarcan un período difícil, pero bien salvado, con Felipe II. La cuarta fase, que corresponde a los reinados de Felipe IV y Carlos I, es aciaga: el Franco-Condado conoce tres invasiones y acaba desapareciendo como entidad independiente. El período de Carlos V (1515-1556), en que se suceden a la cabeza del gobierno conjunto de Flandes y el Franco-Condado primero Margarita de Austria, tía del emperador, y luego María de Hungría, su hermana, es la edad dorada del Condado. Carlos V, emperador «europeo», quería recuperar la herencia de su bisabuelo Carlos el Temerario y consideraba las dos Borgoñas como una pieza esencial de su imperio. Así mimó a los Conteses, a quienes todos llamaban en la época borgoñones. Los empleó en sus gobiernos, embajadas y ejércitos y respetó escrupulosamente sus fueros. Las dos gobernadoras, Margarita sobre todo, consiguieron para el Condado la neutralidad en la contienda franco-española, apoyándola en los Cantones suizos por la Liga hereditaria de 1511 y en un tratado con Francia de 1522, que dará una paz relativa al país hasta 1635. Con la paz se desarrolla el país económicamente, la Universidad de Dola atrae a bastantes estudiantes de fuera y, como nudo de comunicaciones entre Italia y Flandes, el Condado se siente importante en el imperio.

En 1668, valiéndose de malos pretextos (el derecho de devolución), Luis XIV invade el Condado, completamente desprevenido y en una época en que el Gobierno de Madrid, dirigido por la reina-regente, es incapaz de reaccionar. Esta primera conquista francesa es un verdadero paseo, facilitado por algunos colaboracionistas, como el abad Jean de Watteville. En tres semanas cae el Franco-Condado, pero el tratado de Aquisgrán de 1668, por el que Francia gana Lille, Douai y Charleroi, estipula que el Franco-Condado ha de volver a su natural señor, con gran alegría de los habitantes. Mas esa alegría duró poco, puesto que en 1674, con ocasión de la guerra de Holanda, empieza la segunda, y esta vez definitiva, conquista del Franco-Condado.

Con poca ayuda de España, los Conteses lucharon seis meses con denuedo contra las tropas del rey de Francia, el más poderoso de aquella época. Querían salvar sus libertades y su religión, manteniéndose fieles a su Dios, a su patria borgoñona y a su rey, Carlos II. Besançon, defendida por el loreno Príncipe de Vaudémont, fue conquistada por el propio rey de Francia.

Seguimos andando por el centro peatonal y vemos una pastelería Baud (GPS N 47.2394592 E 6.0212684), situada en la calle 4 Grande Rue. Decidimos quedarnos a comer, nos tomamos el croque-monsieur es un sándwich elaborado con pan de molde, jamón cocido y queso, generalmente de emmental o gruyer, precio 26,20 euros, Son tan contundentes que nos quitó el hambre.

Desgraciadamente el tiempo se no echa encima y tenemos que empezar en pensar en seguir nuestro camino, el trayecto de hoy en suficientemente largo para salir inmediatamente.

De la ciudadela de Besançon nos queda visitar la obra maestra del ingeniero Vauban, y constituye un extraordinario testimonio de la arquitectura militar del siglo XVII. Además de las fortificaciones y de la maravillosa panorámica de los tejados de la ciudad y del valle del Doubs.

También nos gustaría haber visitado el centro histórico, situado a los pies de la ciudadela la plaza de la Revolución , lugares de gran animación; el Museo de Bellas Artes y Arqueología, instalado en un antiguo mercado de granos del siglo XIX, en el que se exponen colecciones arqueológicas y artísticas.

Antes de abandonar Besaçon e incorporarnos a la autopista de peaje queremos llenar el depósito de combustible, buscamos una gasolinera barata, vamos hasta el centro comercial de Carrefour pero tiene limitaciones en altura. Decidimos llenar en Avia Besançon (GPS N47.277008 E5.9941826), desgraciadamente vemos que tiene unos precios desorbitantes 1,509€ litro, aunque llenamos el tanque.

Salimos para Burdeos, nos separan algo más de 700 km; tenemos previsto hacerlo en 7 h 47'. Enseguida pasamos por la ciudad de Dijon (conocida por la elaboración de la mostaza) un pasito más hacia el sur.

Estamos a 290 Km. de Burdeos, hemos parado para cenar, creo que hay pastel de berenjenas de las reservas estratégicas, lo hacemos en el área de servicio de Chavanon (GPS N45.622806 E 2.457737) es gratuita, no repostamos por los precios tan altos.

En mitad de la autopista tenemos que llenar el depósito buscamos una gasolinera barata y encontramos la más asequible a unos precios aún más caros que en Besançon (GPS N47.277008 E 5.9941826) nos llama la atención que este área de servicio de Agip está totalmente apagado las luces, tenemos que llenar con una linterna, jamás había visto una cosa igual, aquí repostamos a 1,638€ pero solamente llenamos 25 litros que nos permita llegar a nuestro destino.

El camino hasta aquí ha sido por el paisaje de Francia que marca esta época del año, principalmente se ven kilómetros interminables de campos de girasol, ya están apunto para la recolección, los campos ocres donde pastan las vacas autónomas charolesas, son blancas, están paradas y parecen estatuas vivientes.

Nos gustan mucho los anuncios de las localidades en la autopista de peaje, son tan evocadores que dan ganas de ir parando cada 20 km. Algún día podremos atravesar Francia parando en estos lugares, espero que para entonces tengamos fuerzas suficientes.

Llegamos bien entrada la noche al parking en el centro comercial Le Lac GPS N44.87814 W0.56588 a lo largo del parking vemos alguna autocaravana, nosotros nos quedamos en la zona del Leroy Melin.

Día 20 de agosto de 2018 (lunes)
Ruta Burdeos-Madrid; distancia Km 683; tiempo estimado 7h07'

Pasadas las 8,00 horas nos llaman a la puerta delantera, es una vigilante de la seguridad y nos dicen que cuando nos vamos. La verdad es que no la hacemos mucho caso porque hemos dormido muchas veces aquí y nunca hemos tenido problemas.

Como siempre que venimos repostamos en la estación de servicio del Auchan (GPS N44.882845 W 0.563562) a un precio nada barato 1,414€ en principio pensamos que ha debido de subir mucho el petróleo durante este mes de agosto, pero luego conocemos que Francia ha puesto un nuevo impuesto a los carburantes que la convierte en uno de los países más caros de Europa, similar a Suecia.

Nos quedamos desayunando enfrente de la estación de servicio, ya prevenidos por si regresa la vigilante jurado podamos enseñar nuestro ticket de cliente con el gasto de 80 euros en gasóleo, a ver si nos da golpes en la puerta.

Salimos de la zona de Lac de Burdeos nos damos cuenta como cada año va creciendo esta barriada, antes era un simple centro comercial, ahora, es un centro comercial rodeada de casas y edificios de servicios con un moderno tranvía que les conecta con el centro de la ciudad.

Llegamos a Bidart, estamos en la última estación de servicio antes de llegar a la frontera española. El tráfico es menos intenso al habitual en esta época del año y se circula muy bien. Hemos parado para hacer un pequeño reset a la autocaravana (GPS N43.423011 W1.598398).

La temperatura exterior en estos momentos de la mañana es de 24ºc, imaginamos que según bajemos hacia España era subiendo, esto de vivir en el sur tiene sus problemas.

Por fin cruzamos la frontera, miro él cuenta kilómetros y casi coincide con los 10000 km desde que salimos de Madrid, esto hace casi un mes y en estos momentos nos sentimos muy contentos de regresar a España, aunque como en todos les regresos estamos muy tristes porque finaliza el viaje.

Afortunadamente hemos tenido un viaje muy bueno, pese a los kilómetros y la cantidad de países a recorrer, hemos salvado las dificultades con éxito y nos damos por satisfechos, bueno más que satisfechos. No hemos tenido ningún accidente, creemos que no hemos infringido ningún código de la circulación, al menos no hemos tenido ninguna receta en el parabrisas, ahora hay que esperar que no lleguen las fotos con receta, aunque sería una sorpresa.

Atravesamos todo el País Vasco por el peaje y entramos en la autopista del Norte AP-1, en estos momentos recordamos la promesa que hizo el presidente del Gobierno de nacionalizar este tramo de peaje por lo que esperamos que esta será última vez que tengamos que pagos los casi 13 euros.

Paramos en una de las áreas de descanso de la autopista N42.705197 W2.938052, aprovechamos para hacer un descanso y para comer sacamos lo poco que nos queda en la despensa de las reservas estratégicas.

Después de bajar de las montañas del País Vasco, sin quererlo vemos a lo lejos una isla de Castilla es el Condado de Treviño asemeja un prado en el que se dispersan las ovejas, mientras aparecen a la vista los caseríos diseminados y sus pueblos tienen magníficas iglesias y casas blasonadas.

En 20 km. de longitud hay unos 40 pueblos, que suman casi 4.000 habitantes, dedicados a la agricultura en un terreno fértil, húmedo Y poblado de robles, hayas y nogales.

Llegamos a la provincia de Burgos aquí el suelo es polícromo, la tierra de labor ocre domina la montaña, la tierra amarilla de los rastrojos o la roja esmaltada de los viñedos; la llanura, carece de la monotonía de otras regiones de Castilla y León. A veces la erosión no ha triturado las rocas y nos encontrarnos con molejones, cantiles, tormos o vetas bajo los farallones.

A las 18,00 horas llegamos a casa sin incidentes, hemos finalizado la aventura de este año; el contador parcial del vehículo indica que hemos recorrido la friolera de 10.525 km., los doy por bien aprovechados.

CONCLUSIONES

El viaje que hemos realizado este año ha sido tan intenso como en anteriores ocasiones, hemos podido comprobar más de cerca de cómo es la realidad de tantos países que este año hemos atravesado.

Como en todos los viajes tenemos la sensación a la llegada que hemos hecho el viaje muy rápidamente, muy apresuradamente pero desgraciadamente tenemos el tiempo que tenemos y dentro del periodo de vacaciones tenemos que adaptar el viaje a los días que disponemos. La verdad es que hacer algunas jornadas de 700 km y 800 km no es lo más adecuado. Pienso que los viajes la aproximación tiene que ser de un máximo de 400 a 500 km. para no tener la sensación de que el paisaje lo ves a través de la ventanilla y somos capaces de interactuar con él.

Comenzamos por Francia por la ciudad de Toulouse aquí apenas tenemos tiempo para desplazarnos al centro, nos quedamos solamente visitando Cité de l'Espace, lo que nos demora toda la jornada, dejamos pendiente para una siguiente visita todo el centro de la ciudad.

La siguiente jornada es a una de las localidades que tenemos en la retira visitar de Francia y que nunca estaba en nuestra ruta. Llegamos a Le Puy-en-Velay y tenemos ocasión de ver sobre el volcán la iglesia de san Miguel. Toda una experiencia subir hasta lo alto de la montaña para ver el interior de la iglesia románica y el maravilloso paisaje que la rodea.

Desde aquí salimos pitando para llegar a París, este año decidimos no parar en la ciudad porque cada vez se hace más conflictiva la pernocta. Para aprovechar la zona decidimos atravesar París hasta la vecina Marne-la-Vallée donde se encuentra la ciudad de los sueños Disney París. Siempre es una experiencia agradable visitar el Parque de Atracciones de Disney, este año por primera vez podemos ver el espectáculo de luz y sonido de despedida.

Este año vamos a prestar una especial atención al precio de los combustibles en todos los países de Europa que vamos a tener oportunidad de atravesar. En Francia podemos comprobar que en los sitios más favorables hay unos 20 cts., la diferencia con España esto se eleva a 50 cts., en las áreas de las autopistas de peaje.

Al día siguiente queremos llegar hasta la mitad de Alemania, pensamos que para que el trayecto no sea muy monótono seleccionar una localidad de Bélgica que no sea muy grande, tenga suficiente interés histórico y nos dé la oportunidad de poder comer las especialidades gastronómicas de Bélgica. Elegimos la ciudad de Huy (Bélgica) pero desgraciadamente llegamos tan tarde que no tenemos tiempo de poder comer en ningún restaurante, además la ciudad no tiene el interés que en principio habíamos pensado. Aunque no desmerece pero buscamos localidades más top.

Atravesamos casi la mitad de Alemania, la verdad que recorrer las autopistas alemanas es una delicia porque todo está diseñado para conducir con comodidad y seguridad. Desgraciadamente el mes de agosto lo dedican a mejorar las autopistas, hay numerosas obras que ralentizan el viaje. Siempre lo tomamos con filosofía como hacen ellos porque en las peores condiciones de las obras solamente supone una disminución de velocidad para salvar los obstáculos. Al final de la tarde llegamos a Wuppertal (Alemania), es una población muy poco conocida pero os podemos asegurar que os sorprenderá muy favorablemente el tren suspendido Schwebebahn, es un ingenio de la ingeniera civil del siglo XIX, lo habíamos visto en vídeo y nunca imaginamos tuviera ese interés, es una verdadera maravilla poder viajar por las calles en medio de las casas, por encima del río o por el complejo industrial de la fábrica de Bayer como si estuvieras en la peli de Blade Runner, pero dos siglos antes.

Seguimos atravesando Alemania en dirección norte, encontramos los mismos problemas en las obras de las autopistas lo que nos ralentiza el viaje hasta que llegamos a Puttgarden para tomar el ferry que nos lleve hasta Dinamarca. Durante el viaje por Alemania repostamos varias veces y podemos comprobar como el precio del combustible es un poco más barato que en Francia y Bélgica.

Desde Rødby (Dinamarca) marchamos hacia el norte para cruzar este extremo del país y pasar el día en Copenhague, allí dedicamos mediodía para visitar el famoso barrio de Cristiana, desgraciadamente ya no conserva el espíritu que al parecer tuvo, ahora tiene cierta peligrosidad porque está tomado por vendedores de drogas duras y se ha convertido en un punto de venta caliente.

El precio del combustible en Dinamarca es muy parecido al de la vecina Alemania, alrededor de 1,25€ euros litro, situándose en el nivel medio de Europa, por debajo de Francia y Bélgica.

Cruzamos a Suecia por el Puente de Øresund un verdadero trabajo de la ingeniera civil del siglo XX, trayecto que se puede hacer gracias a la construcción de la isla artificial de Peberholm. Desgraciadamente los precios del puente han subido descomunalmente, en 10 años de 40 euros a 115€.

Atravesamos Suecia por una especie de medio autovía que es una verdadera trampa para el conductor porque tiene una parte desdoblada en cada sentido, es muy peligrosa y tenemos oportunidad de verlo con nuestros propios ojos, nos parece mentira que un país tan desarrollado no haya conseguido terminar la autopista que sirve para la salida de sus comunicaciones y el comercio hacia Dinamarca-Alemania y consecuentemente hacia el sur de Europa.

Sobre el tema del precio de los combustibles en Suecia llegamos al precio más caro del recorrido 1,57€ litro es un verdadero escándalo ver que en las gasolineras más baratas comparando superan en casi 50 cts., a los precios españoles.

Tomamos el ferry en Kapellskar con destino del archipiélago de las Aland en Finlandia. Es un territorio siempre en disputa entre Finlandia y Suecia que ha conseguido que la población hablando sueco permanezca en Finlandia gracias a su estatuto de autonomía especial.

Llegamos a Mariehamn, capital del archipiélago, es un pequeño pueblo, eso sí, con todo tipo de servicios y muy demandado turísticamente por los suecos que les encanta pasar las vacaciones de verano en este antiguo enclave suyo.

Desde la capital puedes hacer varias rutas para llegar al continente, a tierra seca, nosotros elegimos la ruta norte que conecta numerosas islas unidas por puentes, ferris, transbordadores, como si fuese una verdadera autopista.

Los atractivos de esta zona son medioambientales, para disfrutar del paisaje y poder pescar, bañarse y los pequeños paseos en barca. Lamentablemente no sabemos pescar y no tenemos permiso de barcos, nos quedamos con ver los amaneceres y atardeceres y un pequeño baño para poder decir que nos hemos mojado en el mar Báltico.

Muchas veces hemos soñado con perdernos en una isla desierta cual Robison Crusoe y alejarnos de la civilización tal y como la conocemos. Podemos escarpar de nuestro mundo durante una buena temporada sin que nadie nos pueda encontrar y disfrutar de las playas y el paisaje con la única intención de disfrutar de un hábitat natural puro y lejos de la jungla de asfalto. Si buscas esto, quizás el archipiélago de las islas Åland pueda ser el sitio soñado.

Llegamos a Turku en el continente de Finlandia donde comienza verdaderamente el viaje por el país, subimos por la zona costera, visitando las ciudades y parajes situados en la ribera del mar Báltico. Llegamos a la zona que consideramos la parte más al norte y el meridiano del viaje en la Casa de Santa Claus en Rovaniemi.

Bajamos por el centro de Finlandia para descubrir dos de los Parque Nacionales y visitamos la zona de los grandes lagos, todo un viaje por la naturaleza. Llegamos a la capital de Helsinki donde podemos ver las tendencias en el diseño de su arquitectura.

Tomamos el ferry para llegar a la Europa continental si consideramos que Finlandia está limitada por Rusia y es difícil llegar y salir. Llegamos a Tallin ciudad súper maravillosa que nos abre la puerta de los países Bálticos.

Atravesamos Estonia, Letonia y Lituania para llegar a la frontera con Polonia, estos tres países tienen muchas cosas en común, la principal es que están en la época del desarrollo gracias a su ingreso en la Comunidad Europea.

Las carreteras de estos tres países son malas en su conjunto y necesitan muchos años de trabajos para igualar al otro extremo de Europa. Los precios de los combustibles son semejantes, los más caros en el norte y más baratos en el sur.

Atravesamos Polonia y nos encontramos un país que ha dado un gran giro en el desarrollo, con unas carreteras que unen el país con Europa de lo mejor que hemos recorrido, echas por alemanes pero con las comodidades de las áreas francesas. Los precios de combustibles son de precio medio.

Llegamos a Dresde para iniciar el viaje de regreso hacia España, nos quedan muy pocos días de vacaciones, tenemos que atravesar toda Alemania de este a oeste en un día y medio.

Llegamos a Besançon en Francia, este será nuestro primer punto de partida para recorrer todo el país de extremo a extremo en la ciudad de Burdeos.

Desde Burdeos regresamos en media jornada a nuestro punto de partida en Madrid para haber completado más de 10000 km.

Una sola recomendación, si alguien quiere realizar este viaje es mejor que añada una semana más para no tener que hacer jornadas tan largas de conducción hasta llegar y regresar de Finlandia.

-FIN-

Si quieres leer la primera parte del viaje, pulsa el enlace:

Blog del viaje por Finlandia Parte 1 ( del 27 de julio al 10 de agosto)

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Ángel López

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