VIAJE A FINLANDIA

INTRODUCCIÓN

Este año tenemos claro que queremos viajar hacia el norte, hay una región que no conocemos, aunque en el viaje a Cabo Norte lo tocamos de refilón, es Finlandia. Nos pareció un país muy bonito y digno de un monográfico para pasar unas vacaciones.

Viajar a Finlandia en autocaravana no es una broma, no es tarea fácil porque son muchísimos kilómetros y disponemos poco más de veinte de vacaciones, hacer más de 10.000 Km. en esos pocos días nos va a exigir mucho esfuerzo a la hora de la conducción.

Como siempre que vamos lejos hacemos las jornadas de aproximación parando en localidades que estén separadas unos 400 km. Visitamos la ciudad por la mañana conducimos entre 4 o 5 horas y llegamos por la noche a pernoctar, al día siguiente hacemos lo mismo hasta llegar al país de destino.

Para diseñar el viaje nos hacemos la siguiente imagen del mapa de Europa y como puntos fuertes: aprovechando que tenemos que cruzar Francia, queremos visitar: Toulouse, Aiguilhe, después iremos hasta París, sin entrar, visitaremos el Parque de Disney; tenemos que atravesar Bélgica y decidimos parar en la ciudad de Huy; para cruzar toda Alemania elegimos la ciudad de Wuppertal que nos servirá de puente; cruzamos Dinamarca y elegimos la capital Copenhague para hacer de puente; el siguiente país es Suecia pero aquí solamente haremos noche en Nyköpings; embarcaremos en Suecia para llegar hasta la capital de las islas Aland, se trata de la isla mayor cuya ciudad principal es Mariehamn, ya estamos en Finlandia. Aquí comienza el verdadero viaje para inicialmente descubrir el archipiélago de las islas Aland, formado por más de 6.700 islas o islotes situados en el mar Báltico. Para visitar este conglomerado de islas, elegimos la ruta del norte que nos llevará de isla en isla, de ferry en ferry y de puente en puente, hasta desembarcar en la tierra continental, después marchamos lentamente por la costa de Finlandia hasta llegar a la ciudad de Rovaniemi, visitaremos la casa de Papa Noél situada en el Círculo Polar Ártico. Luego bajaremos lentamente por el interior y la región de los grandes lagos hasta llegar a la capital de Helsinki. Aquí terminará el viaje y comenzará el regreso. Tomaremos el ferry en el Golfo de Finlandia para llegar a la ciudad de Tallin como primera ciudad de Estonia; cruzamos Letonia y paramos como ciudad puente en Kaunas, es la ciudad elegida de Lituania; seguimos el viaje para atravesar Polonia y elegiremos para hacer noche la ciudad de Lodz; cruzamos toda Polonia y pasaremos la frontera de Alemania para visitar la ciudad de Dresde; seguimos atravesando Alemania de este a oeste hasta la ciudad de Besançon; continuaremos cruzando Francia hasta la ciudad de Burdeos y para regresar a nuestro domicilio.

El VIAJE

No hacemos muchos preparativos para el diseño del recorrido, cada vez dedicamos menos tiempo a esta labor, lo que hace que el resultado sea más incierto e intuitivo, en algunos puntos nos encontramos con verdaderas dificultades pero de esta forma damos cabida a esa parte de aventura que todo viaje tiene que tener.

Sobre la ropa que debemos de llevar es lo que más cuidamos para evitar sorpresas , siempre pensamos en las situaciones más extremas pensando que puede hacer mucho frío y cogemos suficiente ropa de abrigo, aunque este año las previsiones son que el norte de Europa está atravesando una ola de calor que está produciendo numerosos incendios en sus bosques.

Sobre la comida llenamos el frigorífico totalmente porque ya sabemos que el norte de Europa tiene unos precios imposibles, pensamos que Finlandia no ofrece una cocina muy destacada y la cesta de la compra será mucho más cara que en España.

Antes de salir decidimos comprar un nuevo navegador porque nuestro viejo Tomtom nos está dando algunos problemas. Elegimos un GPS de la misma marca que actualmente ofrecen con actualización de mapas de “por vida”.

Día 27 de julio (viernes)
Ruta: Madrid-Toulouse (Francia); distancia 712 Km.; tiempo estimado 8 h 48'

Salimos con el nerviosismo normal para estos viajes a las 13,00 horas, en los primeros kilómetros vamos repasando mentalmente, lo que hemos cogido y lo que nos falta, como siempre son momentos de dudas y de incertidumbres pero según nos alejamos vamos pensando más en lo que nos espera que en lo que atrás dejamos.

Salimos por la carreta A-2 con destino a Zaragoza, enseguida el nuevo Tomtom nos empieza a vacilar, seguramente no hemos hecho bien la configuración inicial, nos saca por la autovía con destino a Soria. Al principio no le damos importancia porque los kilómetros que nos indica son más o menos los que esperábamos. Nos empezamos alarmar cuando nos saca por una comarcal en dirección a Pamplona, ha decidido que la mejor ruta para ir a Toulouse es entrar en Francia por Irún y seguir cruzando los Pirineos de oeste a este por la autopista A-64.

Antes de entrar en la frontera de Francia hacemos una parada para repostar en la estación de Cepsa Oiartzun de la autopista Bilbao-Behobia, pensamos que es la última oportunidad de repostar gasóleo a un precio barato a 1,259€l. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N43.31645 W1.85253 .

En estos momentos estamos muy contrariados y nos replantamos hacer un cambio en nuestro itinerario, abandonar las previsiones y subir hasta París directamente. Después de un amplio debate decidimos hacer hoy un esfuerzo para tratar de llegar a nuestro primer destino en Toulouse y continuar con la ruta prevista.

A las 21,00 horas paramos a cenar en el área de descanso de la estación de servicio Agip -Lacq Sud. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con: N43.42142 W0.598443 .

Al final decidimos quedarnos a pernoctar en el área de autocaravanas en Roques a 3 km de Toulouse (Francia) en el centro comercial Leclerc con estación de gasolina, gratuito, opcional luz 2 euros, GPS N 43.51192 E 1.36920 .

Cuando llegamos vemos una autocaravana y nos ponemos a su lado. La situación del parking no nos convence mucho porque está situada a la entrada de la estación de carburante del centro comercial y nos parece un poco ruidosa.

Esta impresión se confirma nada más que nos metemos en la cama. Escuchamos como el centro comercial se convierte en un circuito de entrenamiento de turismos, uno o varios coches derrapan continuamente a nuestro lado, entre risas y música, han convertido el parking de coches en una carrera de Fórmula 1 en Mónaco. Desde dentro parece que están muy cerca pero esperamos a ver si se calman, no sé exactamente si se cansan, pierden el dibujo de las ruedas o nos dormimos nosotros antes pero en un punto no preciso perdemos la consciencia de la movida exterior.

Día 28 de julio (sábado)
Ruta: Toulouse-Aiguilhe (Francia); distancia 344Km.; tiempo estimado 4 h 56'

Una vez que amanece todo parece diferente, la gente está acudiendo a repostar a la estación próxima de Servicios Leclerc. Nosotros aprovechamos para también repostar, el primer precio de llenado en Francia 1,373€l es mucho más caro que el último de España y eso que estamos seguramente ante una de las estaciones más baratas. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con: N43.51173 E 1.36876.

El siguiente paso es ir hasta el área de autocaravanas de Toulouse (Francia) situada en el parking de la Cité de l'Espace, Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse. Es gratuita y se puede emplear para la visita al parque temático o para visitar la ciudad. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N43.58679 E 1.49080 .

Nada más llegar al área de autocaravanas hay que pulsar un botón en la puerta para que la seguridad te abra la cancela, el horario de apertura es entre las 9:00 horas y las 19:00 horas, puedes permanecer en el interior fuera de este horario pero no puedes entrar o salir.

Enfrente del parking hay una marquesina del bus 37 Jolimont–Ramonville que te permite llegar rápida y cómodamente al centro de Toulouse, los horarios de paso son aproximadamente cada 30 minutos.

Decidimos cambiar los planes de visitar el centro de Toulouse y el tiempo que tenemos lo vamos aprovechar para pasar el día en la Cité de l'Espace, que por cercanía, por comodidad y por interés, nos parece más acertado, ya tendremos otra oportunidad para descubrir la ciudad de Toulouse.

La entrada a la Ciudad del Espacio está llena de medidas de seguridad, Francia atraviesa un mal momento con respecto a los espectáculos públicos y podemos ver como todo el país se responsabiliza de la seguridad colectiva y las empresas privadas ayudan para descargar de trabajo a las fuerzas de seguridad del Estado.

La visita a la Ciudad del Espacio tiene un horario de verano de 10:00 a 19:00 horas con la posibilidad de poder salir a comer y poder volver a entrar para seguir descubriendo diferentes zonas del parque. El precio de entrada para tarifa familiar es de 83 euros.

Los jardines del parque temático están lleno de artefactos que han surcado los cielos. Se puede ver las réplicas a tamaño natural del cohete Ariane V, el telescopio de rayos X XMM-Newton. Es el mayor satélite científico construido en Europa; el satélite de observación de la Tierra ERS 2, pero también la estación Mir y una cápsula Soyuz.

Durante uno de los paseos no permite descubrir esta enorme réplica de la estación Soyuz. Presenta con bastante precisión las condiciones de vida a bordo. No falta nada, atraques, raciones de alimentos, equipos de control y orientación. Puedes acceder en cualquier momento porque está en el centro del parque y pasas numerosas veces muy cerca.

Comenzamos la visita por el edificio principal de la exposición es el centro de lanzamiento. El edificio se llama Stellarium, es una especie de planetario donde hay muchas actividades para niños con proyecciones sólo en francés.

El área de exposiciones en sí consta de 4 niveles, cada uno dedicadoa a un aspecto distinto del espacio y el Universo. El nivel de entrada al área de exposiciones es el nivel 0. Nosotros primeramente bajamos al nivel -1 para luego subir al Nivel 2 e ir bajando nuevamente hasta la salida.

En el nivel-1 se puede experimentar las sensaciones del espacio con un simulador de paseo en la luna. Grandes y pequeños pueden realizarse en réplicas de trajes espaciales para sentir la ausencia de gravedad, gracias a un ingenioso sistema de elásticos. Junto a él hay un asiento giratorio, que le permitirá sentir la pérdida de equilibrio y puntos de referencia.

El espacio nos muestra como es la vida de los astronautas en la estación espacial. Todo es enormemente didáctico. Muy interesante es poder ver el módulo en el que un astronauta debe ir 6 horas en posición semi-fetal para llegar a la estación espacial.

En el exterior podemos ver una autocaravana convertida en una estación meteorológica Meteo France, es un vehículo equipado con todo tipo de equipos de medición que está dando vueltas por la geografía de Francia para mejorar las previsiones sobre el clima.

Atravesamos todo el parque para ver las actividades programadas en el edificio llamado El terradome, destaca exteriormente por su cúpula que describe la figura del planeta Tierra. .

En el interior se hace un acercamiento para descubrir el divertido entretenimiento científico, Terradôme presenta un cuestionario en el que los visitantes juegan en equipo y prueban su conocimiento de las condiciones de vida extremas de nuestro planeta. Las preguntas son a veces un poco complejas, pero la mecánica del juego es fácil de entender y pasamos un momento divertido en este entorno futurista.

La cúpula tiene un telescopio donde un científico explica el dispositivo para descubrir las estrellas más notables de acuerdo con el período de visita, esta cúpula le permitirá observar el cielo y sus misterios en las mejores condiciones.

A mediodía salimos del parque para comer en nuestra autocaravana. Hoy tenemos mucha comida hecha y debemos de consumirla rápidamente. Tenemos de primer plato ensaladilla rusa y de segundo plato solomillos de pollo y de postre plátano con café vienes y tarta de zanahorias, todo un lujo.

Por la tarde, después de volver a pasar todos los controles de seguridad, marchamos directamente hacia el edificio llamado Astralia, fue concebido como una formidable mole que llevaría a los visitantes al espacio gracias a las imágenes de gran formato de la sala Imax y el gran planetario.

El planetario ofrece películas más espectaculares pues tiene una de las más grandes salas de proyección con una cúpula de 20 metros de diámetro. Hay que decir que con este tipo de equipo a la vanguardia de la tecnología, el viaje al especio se ve muy agradable.

Tenemos oportunidad de ver la película Auroras Lights of Wonder, donde nos enseñan este maravilloso fenómeno de las auroras boreales que se forma como resultado de la colisión entre partículas cargadas por el Sol y la atmósfera de la Tierra , cuyo campo magnético las dirige hacia los polos.

La película nos presenta imágenes de lapso de tiempo poco habituales, capturadas en vídeo de alta resolución a 30 fps por varias cámaras especiales con sensores de poca luz. Una mirada de características sofisticadas y dinámicas de la verdadera tormenta de las Auroras. Además, a lo largo de la película se presentan explicaciones científicas, son verdaderas y bellas obras de arte sobre la leyenda de la aurora boreal.

Debido a su actividad, el Sol emite partículas energéticas en todas las direcciones (el viento solar) y una parte de éstas llega a la Tierra. ¡Afortunadamente, nuestro planeta está protegido por un campo magnético, de lo contrario, esta ganancia solar sería excesiva! El campo magnético de la tierra actúa entonces como un “campo de fuerza” que desvía la mayoría de las partículas cargadas. Sin embargo, en los polos magnéticos, ubicados no lejos de los polos geográficos, la magnetosfera terrestre toma la forma de una especie de embudo llamado cuernos polares. Aquí es donde las partículas se precipitan y finalmente entran en la atmósfera entre 1.000 y 80 km de altitud. Su energía es tal que excitan o ionizan los átomos de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno presentes. ¿Y qué hace un átomo tan excitado o ionizado? Emite un fotón por lo tanto la luz.

El color de la aurora depende directamente de los átomos excitados o ionizados. El oxígeno produce los colores verde y rojo. El nitrógeno de su lado será "responsable" del azul, rojo o púrpura. El hidrógeno genera el color púrpura o azul. Dicho esto, esta paleta de colores no es tan simple porque el nivel de energía recibida del Sol y la altitud a la que ocurren las auroras son factores determinantes.

Dado que las auroras se generan al nivel de los cuernos polares, los mejores lugares para observarlos son los ubicados hacia el Norte, por ejemplo, en Finlandia o Suecia para Europa. Estos dos países también hacen un argumento turístico. Hablamos de aurora boreal porque se refieren al Polo Norte Magnético. Pero el mismo fenómeno ocurre en el lado sur del Polo Sur y entonces es apropiado usar el término de aurora austral. Aurore polar combina ambos.

La gran pantalla de Imax tiene 21 metros de base y 17 metros de altura debe ayudar a los espectadores para ver un mundo diferente. Armados con gafas polarizadas, nos permite recrearnos con imágenes en 3D de gran formato.

La proyección nos muestra la experiencia del astronauta de la ESA, Thomas Pesquet, llega a la Estación Espacial Internacional en noviembre de 2016 para una misión de 196 días. En su diario de a bordo refleja su día a día con imágenes, sentimientos sobre la belleza y la fragilidad y sobre el lugar del Hombre en el Universo.

La originalidad de la película reside en la proximidad del espectador con el astronauta francés más joven, que comenta con voz en off sus impresiones. El público se desplaza con el astronauta, sobre la Tierra durante la fase de entrenamiento, luego en el espacio, comparte las grandes etapas de su misión sumergido en ambientes inéditos, y vistas espectaculares de la Tierra rodadas desde la Estación Espacial Internacional ISS.

La atmósfera del entrenamiento en Houston, la emoción de la salida, la potencia increíble del despegue del cohete desde la zona de lanzamiento de Baikonur, la concentración de los astronautas durante las maniobras desde la nave Soyuz, la llegada a la ISS , la vida a bordo con sus compañeros, el trabajo científico, los intercambios con sus allegados que estaban en la Tierra , los momentos de relajación y evasión con su música, y las sublimes vistas de la Tierra desde la Estación Espacial : el astronauta nos indica en cada momento sus sentimientos y sus impresiones, y nos hace compartir la evolución de sus reflexiones suscitadas por esta aventura.

Además, la película nos hace tener una toma de conciencia progresiva del estado de la Tierra. Siguiendo al astronauta con esta visión permanente sobre la Tierra y sobre la evolución del estado de nuestro planeta. Incluso desde el espacio, se experimentan visualmente las contaminaciones, la deforestación y el deshielo.

La salida al vacío del espacio: un momento intenso y espectacular El público compartirá la aventura extraordinaria experimentada por Thomas Pesquet de una primera misión espacial y la experiencia última de una salida fuera de la ISS. El astronauta se convierte en un objeto volador y realiza una auténtica inmersión en el vacío del espacio, a 400 km por encima de la Tierra.

Las reflexiones suscitadas por este momento intenso en la vida de un astronauta son realzadas por la belleza de las imágenes inéditas de la Tierra y el espacio. Esta película realizada en gran formato IMAX® 2D fue filmada por Pierre-Emmanuel Le Goff y Jurgen Hansen. Una producción de la Vingt-Cinquième Heure en asociación con Prospect TV y Futuroscope. Con el apoyo de la ESA , la Cité de l'espace, y el CNC.

Para finalizar vamos hasta la Estación Mir , fue lanzada al espacio el 19 de febrero de 1986 se colocó en órbita. De 1986 a 2001, la llamada “Dacha espacial” marcó la historia y preparó la llegada de la actual Estación Espacial Internacional.

Con la explosión del transbordador Challenger, el mundo espacial entra en shock y la Unión Soviética lanza una estación espacial propia. La noticia pasa casi desapercibida ya que representa una verdadera revolución. Esta nueva estación se llama Mir, que puede significar “Paz” o “Mundo” en ruso, y será premonitoria.

Durante quince años, la URSS regularmente pone en órbita las estaciones Saliout. Originalmente, tenían que intentar eclipsar la llegada a la luna de la misión Apolo haciendo creer que los soviéticos nunca habían participado en la carrera hacia la luna y preferían dedicarse a aplicaciones más serias y menos costosas. Para ello, habían desviado recursos del programa de la estación militar de Almaz para disponer rápidamente de estaciones civiles, a las que se podía acceder con la nave espacial Soyuz. De este modo, Saliut 1 se lanzó el 19 de abril de 1971. Luego del fracaso de Salyut 2 en 1973, Salyut 4 seguirá en 1974. Dos estaciones militares, Salyut 3 en 1974 y Salyut 5 en 1976 entrarán silenciosamente en el programa. Con una sola zona de amarre.

Las cosas cambiaron con Salyut 6 en 1977, y luego con Salyut 7 en 1982, diseñadas con dos zonas para acomodar dos cohetes simultáneamente. Los tripulantes de carga Progress, a partir de la nave espacial Soyuz, pueden liberar y reabastecer de combustible a las tripulaciones. Como resultado, los soviéticos batieron récord de vuelos de largo alcance en el espacio y acogieron a cosmonautas “invitados” a bordo, incluido el francés Jean-Loup Chrétien en 1982. Estas estaciones fueron los prototipos de Mir, que tiene Su parte de seis zonas de amarre y, por lo tanto, puede servir como un “centro” en el que se agregarán módulos de laboratorio especializados: Kvant 1 y 2 (1987 y 1989), Kristall (1990), Priroda y Spektr (1996).

Antes de que se lance esta nueva estación en 1998, los vuelos de enlace de la NASA se organizarán entorno a la estación Mir para que los rusos y los estadounidenses aprendan a trabajar juntos. De 1995 a 1998, los astronautas de la NASA se mudaron durante seis meses a bordo de Mir como miembros de la tripulación permanente y los diez vuelos de transbordadores sirvieron al complejo orbital, haciendo de Mir durante cuatro años se convierta en la Primera estación espacial internacional real.

Cuando comienza el ensamblaje de la ISS , el que los medios llaman “dacha espacial” ha estado en órbita por más de doce años y está comenzando a mostrar signos de envejecimiento. Tenía dos incendios a bordo y el módulo Spektr, golpeado por un buque de carga Progress en 1997, tuvo que ser sentenciado debido a una fuga.

Luego del último intento de mercadeo de la compañía estadounidense Mir Corp., la estación cuya masa alcanza las 125 toneladas se desorienta finalmente sobre el Pacífico el 23 de marzo de 2001. En quince años, han logrado a bordo a 104 astronautas y cosmonautas de 14 nacionalidades.

Son pasadas las 18:00 horas cuando damos por concluida la visita a la ciudad del Espacio. Salimos rápidamente para nuestro segundo destino, se trata de Aiguilhe, nos separan 344 km, el tiempo estimado en llegar, en el mejor de los casos, es de más de 4 horas, lo que nos vaticina llegar muy tarde al destino.

Salimos por la autovía A-68 hasta la cercana localidad de Albi para conectar con la N-88 esta carretera unas veces esta desdoblada y otras es de un solo carril. La última parte la hacemos por una carretera comarcal, bueno por llamarla carretera, es la D-987 , hay tramos en obras sin asfaltar y otros donde es complicado circular, pero poco a poco nos vamos acercando.

El camino ha sido terrorífico los últimos 70 km. Yo creo que ha sido una venganza de Marta, la que está en el interior del Tomtom, nos hemos comprado uno nuevo y no nos entendemos, casi estamos a punto del divorcio, como siga por este camino la meto en el cajón y saco a la otra Marta, la del viejo Tomtom, aunque estaba jubilada ya.

Llegamos a pasadas las 23,00 horas, vamos directamente hasta el área de autocaravanas. Las coordenadas del lugar corresponden con: GPS N 45.050922 E 3.8819929, es para cinco o seis autocaravanas, por supuesto está completamente llena.

Justo enfrente vemos otra área de autocaravanas, justo debajo de la roca de la iglesia de Le Puy en Velay. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con: N 45.0508353 E 3.883437 , es para otras seis o siete autocaravanas, por supuesto aquí tampoco hay sitio.

Solamente nos queda ir al parking del Super U, esta a unos 500 metros por lo que no habrá muchos problemas para visitar la ciudad monumental. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 45.05077 E 3.88709 .

El parking del Super U está totalmente vacío, pero se encuentra iluminado, las líneas están pintadas pero nos acoplamos en una que nos permite poner la trasera sin ocupar dos plazas.

La noche en el Super U es totalmente plácida y no notamos ruido hasta pasado las 7:00 horas cuando empieza a llegar algunos vehículos, imaginamos que está llegando la gente de seguridad y los primeros trabajadores del centro.

Día 29 de julio (domingo)
Ruta: Aiguilhe (Francia)-París (Francia); distancia 518 Km.; 6h10 Via A77 A-6'

Hoy es domingo, afortunadamente el supermercado abre hasta mediodía, lo que nos permite acercarnos para comprar el pan, unos mejillones y poco más, pagamos 7,80 euros de esta forma agradecemos la pernocta en su parking y contribuimos a la percepción comercial positiva de viajar en autocaravana.

Para visitar Aiguilhe lo hacemos andando y para ello dejamos la autocaravana perfectamente aparcada en el parking del Super U, como alternativa podíamos haber iniciado la visita desde cualquier de los dos parking o áreas de autocaravanas.

Puy en Velay es considerado como uno de los pueblos más bellos de toda Francia y justifica sobradamente llegar hasta aquí a pesar de ser una aventura, pero bien mereció la pena.

Es difícil explicar cómo es Puy en Velay, quien conozca Meteora en Grecia le encontrara el mismo sentido o quizás tiene cierto aspecto a el Monte San Michel pero aquí no está rodeada de mar por todos los sitios. Decir que el monasterio es espectacular y corresponde con el inicio de la via Podiensis o camino de Le Puy es una de las rutas del Camino de Santiago, que parte de Le Puy-en-Velay y se prolonga hasta el puerto de Roncesvalles, y de allí a Santiago de Compostela.

Lo primero que hacemos es llegar hasta la montaña donde en la cima se levanta la iglesia de San Miguel (GPS N 45.0497554 E 3.883419). El precio para dos adultos son 11 euros, los niños no pagan. Dicen que es el cuarto monumento preferido por los franceses.

La iglesia de San Miguel se levanta sobre una formación volcánica con una altura de 85 metros. Se puede acceder a la capilla por 268 escalones tallados en la roca. Fue construida para celebrar el regreso de la peregrinación de Santiago. Se dice que en el año 1429 la madre de Juana de Arco, Isabelle Romée, fue a la capilla a rezar.

La pequeña iglesia de Saint-Michel es casi una capilla románica construida hacia el año 961, y fue erigida en abadía en el siglo XII.

El edificio ha sido objeto de una clasificación como monumento histórico: es parte de la primera lista de los monumentos históricos de Francia, la lista de monumentos de 1840, que contaba con 1034 edificios .

La construcción de la iglesia está ligada al obispo Gotescalco, prelado de Puy-en-Velay en el año 935, fue en peregrinación en el año 950 o 951 a Santiago de Compostela, este hecho dio lugar a crear lo que se convertirá en una de las rutas de peregrinaje más conocidas de la Edad Media.

A petición del decano de la iglesia de Puy, Truannus, que quería construir una capilla en la roca de Aiguilhe, se pidió permiso para construir el santuario de San Miguel de Aiguilhe, que ya tenía inspiración mozárabe antes de 961. La capilla fue bendecida el jueves 18 de julio de 961. La elección del culto del arcángel Miguel sobre un sitio elevado se hizo a semejanza del santuario italiano erigido en 492 en el monte Sant'Angelo en las montañas del Gargano situada en el centro de Italia.

Destaca el portal rematado por un arco trilobulado y mosaicos de piedras policromadas, por encima hay cinco arcos ciegos que tiene sendos relieves con las figuras de las que está representado: en el centro, Cristo en Majestad, a la derecha la Virgen con halo y velo que ofrecen un jarrón, y a la izquierda, el Arcángel Miguel, San Juan, y San Pedro.

La iglesia, construida en roca volcánica, tiene un portal adornado con un arco polílobulado, característico de la arquitectura omeya del califato de Córdoba que se extendió en la arquitectura románica francesa a través de la influencia de los peregrinos a lo largo de las grandes rutas francesas del camino de Santiago de Compostela y, en particular, a lo largo de la Via Podiensis que pasa por Aiguilhe. La peregrinación se confía a la responsabilidad de los sacerdotes de la Comunidad San Martín.

La puerta está enmarcada por dos columnas coronadas cada una por un capitel esculpido con hojas de acanto con un motivo antropomorfo o zoomorfo. Está coronada por un dintel esculpido y decorado con dos sirenas enfrentadas, que soporta un tímpano bordeado por un friso de follaje. Sobre este friso se apoya el arco trilobulado, decorado con follaje y motivos antropomorfos. El interior de los lóbulos está decorado con escenas esculpidas, incluyendo el cordero pascual.

El interior de la iglesia desprende una atmósfera de recato, con un suelo de piedra irregular y una iluminación tenue desde las pequeñas ventanas. El plano del terreno es irregular, lo que refleja las limitaciones de la construcción en lo alto de la montaña y describe perfectamente las dos fases de construcción. La parte más antigua de la capilla es un santuario cuadrado construido en el siglo X. En el siglo XII se añadieron alrededor de ella una corta nave con bóveda de cañón y un ambulatorio elíptico. El ambulatorio de nueve bahías está sostenido por esbeltas columnas de piedra cuyos capiteles están tallados con follaje y animales.

Las paredes superiores y la bóveda piramidal del santuario del siglo X están cubiertas de frescos de la misma época. No están en excelentes condiciones, pero algunas partes se pueden ver lo suficiente como para reconocer los temas y admirar los ricos colores utilizados en la decoración. En el fresco de la bóveda están personificados Cristo en Majestad, flanqueado por el sol y la luna. Sobre él se encuentra San Miguel Arcángel, patrón de la capilla, con dos serafines. Las cuatro esquinas tienen medallones de los cuatro evangelistas que se alternan con los ángeles.

Las paredes del santuario representan la Resurrección de los Muertos, el Cielo (mostrado como un castillo con personas mirando por las ventanas), el Infierno (con personas castigadas por demonios), los Doce Apóstoles, ángeles y santos.

Un nicho en la pared derecha del santuario muestra los artefactos sagrados descubiertos en el altar en 1955. Entre los artículos se encuentra un crucifijo de madera del siglo XI que parece muy español y probablemente fue traído desde Santiago de Compostela por un peregrino con metal bizantino. Una cruz tallada con una virgen y un niño.

Hay más frescos en la capilla sudoriental a la derecha del santuario (siglo XII), donde se pueden ver obispos y ángeles. La capilla del noreste tiene una moderna estatua de bronce de la Virgen y una estatua de madera de los siglos XIV y XV de San Miguel que mata al dragón.

Bajamos cuidadosamente los escalones que nos ha permitido llegar a la cima de este volcán para ingresar en las calles medievales de Puy en Velay. Llegamos por la rue Saint Michel hasta una pequeña plaza St-Clair que tiene una cruz románica y en un lateral se encuentra la Capilla dedicada a la veneración de Santa Clara (GPS N 45.0489318 E 3.8832624).

Chapelle St-Clair es una capilla octogonal construida en siglo XII con un pequeño ábside oriental que se cree que fue la capilla funeraria de l'Hôpital Saint-Nicholas d'Aiguilhe dedicada a los cuidados de los peregrinos que iniciaban el Camino de Santiago. El dintel sobre la puerta oeste tiene una talla que muestra las fases de la luna. Las ventanas redondeadas tienen pilares con capiteles tallados que soportan arcos tallados. Sobre los arcos hay un patrón de diamantes de piedra oscura y de color más claro.

Está rodeado por un pequeño jardín con una fuente gótica del siglo XIX en la pared. Este tiene un pórtico tallado decorativamente sobre él con pináculos y esculturas de conchas alrededor del arco. En el pedestal sobre la fuente hay una pequeña estatua de San Miguel matando al dragón.

En los jardines hay una “plaza mágica”. Se compone de 25 piedras cada una con una letra, formando un palíndromo constituido por cinco palabras de cinco letras que se pueden leer de la misma manera desde cuatro direcciones del lado del cuadrado. Esta fórmula (ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR) estaba muy extendida en los lugares del Imperio Romano y fue un signo de reconocimiento entre los cristianos durante las persecuciones.

El interior de la capilla es muy simple, con altos pilares redondos montados en la pared con arcos también redondos en la parte superior. En el ábside hay un pequeño altar independiente con un frente tallado y dorado y una pequeña caja de host en la pared posterior. Una cruz está suspendida del techo

En lo alto de la montaña se adivina la figura de la catedral, para llegar tenemos que andar por las inclinadas cuestas de la rue Gouteyron que nos lleva hasta la rue de la Visitacion, las pequeñas calles adoquinadas se abren entre estrechas calles de edificios de piedra nos permiten llegar a la rue des Tables desde donde tenemos una hermosa vista de la Catedral Notre-Dame -du-Puy (GPS N 45.0455675 E 3.883886)

Las leyendas locales de Puy-en-Velay indican que la catedral pudo iniciarse sobre un dolmen que ha ocupado desde varios milenios, sin duda. Pudiera ser la piedra basáltica conservada en una capilla del Santo Crucifijo conocida como Pierre des Fièvres o Pierre Apparitions, una especie de losa de 3 metros de largo x 2 metros de ancho. Es en este dolmen que se apareció en el siglo III, la Virgen del Puy anunciando a una señora que iba a ser curada. Como resultado de la curación, la señora fue a ver al obispo Georges du Velay, considerado el primer apóstol de Velay, quien marca los planes de un modesto oratorio a la Virgen en el sitio descrito por un ciervo. Dos siglos más tarde, se menciona otra cura al obispo Vosy que obtiene de Roma la autorización para trasladar la sede del obispado de Ruessio a Anicium (nombre galorromano de Puy-en-Velay), este decide construir una iglesia catedral. Aunque la construcción comienza con su sucesor el obispo Scutaire.

En realidad, estas leyendas se forman a partir de la toponimia de la roca que domina el sitio del santuario actual y que lleva el nombre de Corneille, cuya etimología se deriva del ciervo Cernunnos, dios galo, el sitio es un antiguo recuerdo del culto de esta divinidad El santuario mariano se convierte rápidamente en la sede de una peregrinación.

Con esta leyenda, Puy-en-Velay es, con Chartres, el santuario mariano más antiguo de la Galia cristiana. Se encontró bajo el coro algunos trozos del pavimento de la primera iglesia que medía 12 m × 24 m. Incluso hoy en día, los peregrinos se encuentran en la piedra para recibir los beneficios.

La Catedral de Nuestra Señora de la Anunciación tiene un privilegio pontificio a favor de un jubileo. El 25 de marzo de 992, fecha de la predicción del fin del mundo del monje alemán Bernard de Turingia durante la Anunciación que coincide este día con el Viernes Santo, la peregrinación atrae a una multitud tal que el Papa Juan XV o Calixto II deciden Creación de un jubileo cada vez que se repita esta coincidencia.

Para obtener una indulgencia plenaria, los fieles deben visitar la catedral de Le Puy, con la condición de tomar dos sacramentos: la confesión y la comunión, y luego orar por el Papa. Porque, este último atribuye este gran perdón no solo al obispo de Puy sino también a la catedral. Esta obligación se respeta realmente, con la excepción de los años 1701 y 1796. En 1701, los peregrinos son demasiado numerosos para que todos los fieles tengan acceso a la catedral. Este último está ocupado por los cismáticos en 1796. El Papa Pío VI debe suprimir provisionalmente todos los privilegios previos, sin el beneficio de estos opositores de la Iglesia.

Presumiblemente de la liturgia local, el Gran Perdón de Puy-en-Velay es el jubileo más antiguo antes de los de Roma (1300), Rocamadour (1428) y Lyon (1451). El primer jubileo de Nuestra Señora del Puy habría tenido lugar en 1065.

El jubileo también se distingue de su gran procesión solemne, que forma parte y regresa a la catedral. Incluso fuera del jubileo, cada año, el 15 de agosto, hay una gran fiesta llamada la Asunción de la Virgen , durante la cual la Virgen Negra es llevada en procesión por las calles de la ciudad, en presencia de los fieles. Las más altas autoridades civiles y religiosas y multitud de participantes. En 2016, se llevará a cabo el cierre del jubileo, con esta procesión mariana.

El 15 de agosto de 1095, con motivo de la fiesta de la Asunción celebrada en Puy, el Papa Urbano II anuncia la primera cruzada (1095-1098) y designa al obispo de la ciudad, Adhémar de Monteil, para dirigir la operación.

Durante la Edad Media, la catedral de Puy es, al mismo tiempo, un escenario importante para la peregrinación a Santiago de Compostela y, en sí misma, es un importante destino de peregrinación para su Virgen Negra, que atrae a peregrinos de toda Europa.

La catedral de Notre-Dame du Puy se levanta al pie de la roca de Corneille, un promontorio de origen volcánico dominado por una estatua de la Virgen en acero fundido de las armas tomadas de los rusos en Sebastopol, es de estilo románico.

Fue construida en el siglo XII, aunque en su interior describe una diversidad de estilos, para las numerosas restauraciones y ampliaciones, por eso es un gran testimonio de la riqueza más allá del arte románico.

A través de sus cúpulas la catedral de Puy-en-Velay está fuertemente influenciada por la arquitectura bizantina y recuerda a este estilo el de otras iglesias en el suroeste de Francia, como la catedral de Saint-Front de Périgueux o la catedral de Saint-Etienne de Cahors . Construida a partir de piedras volcánicas de varios colores, la fachada occidental, hecha de piedras policromadas, mosaicos, arcos semicirculares y pequeños frontones. Tiene una portada con tres arcos, al que se accede desde una calle de la ciudad por una amplia y larga escalera de piedra de 134 escalones. Mientras hermosas estatuas y mosaicos decoran el portal, el interior es hogar de hermosos frescos dorados.

El color oscuro de las piedras le da un aspecto austero al interior, donde destaca la altura de las seis cúpulas, la abundancia de las bóvedas que lo coronan y la base abovedada sobre la que descansa.

El coro se levanta directamente de la roca, pero para agrandar la catedral entre los siglos XI y XII y de esta forma se puede dar cabida al creciente número de peregrinos, se amplía sobre el vacío del terraplén. Para alcanzar una diferencia de altura de 17 metros, levantando importantes pilares que soportan las altas arcadas.

La fachada de la catedral se llega subiendo una gran escalera. Tiene cinco etapas de arquitectura policromada, con arcos de medio punto con teclas de colores alternos, y una decoración de piedras dispuestas en rombos como un mosaico (opus reticulatum), y procedentes de canteras de la región. Estas decoraciones alternan la luz y la oscuridad, bastante comunes en la arquitectura románica de toda Europa (como la Basílica de Vézelay en Borgoña, las catedrales de Siena (cúpula románica) y Lucca en Italia, o la Catedral de Speyer y las iglesias románicas de Colonia en Alemania, ya eran omnipresentes en el arte de la Alta Edad Media europea. Vienen de la arquitectura romana antigua (por ejemplo, los baños de Cluny en París). También estaban muy extendidos en la arquitectura bizantina, cuya catedral también está fuertemente inspirada en su arquitectura interior, pero también y especialmente en la arquitectura carolingia (el portal de la Abadía de Lorsch, los arcos de la Capilla Palatina de Carlomagno, también de influencia bizantina, la abadía de Grand Lieu o los arcos de Nuestra Señora de la Obra Inferior de Beauvais) e incluso en la arquitectura merovingia (Arco del ábside de la cripta de Saint-Oyand de Grenoble, decoración de las fachadas del crucero merovingio del baptisterio de Saint-Jean de Poitiers). Por lo tanto, es muy posible que la actual catedral románica sea simplemente una ornamentación que ya existía en los monumentos de épocas anteriores que ocupaban el mismo lugar, esta decoración facilitada por las rocas policromadas de la región. Sin embargo, algunos prefieren ver el origen de esta ornamentación, percibida como "mozárabe", en el considerable número de españoles que frecuentaban, en la Edad Media, la peregrinación a la Virgen Negra. Otros lo atribuyen a la influencia de los cruzados, pero en realidad es la arquitectura árabe que está directamente inspirada por la arquitectura paleocristiana de la arquitectura occidental y bizantina que la precedió en la materia.

Una escalera de 102 escalones, que continúa bajo el porche, se abre debajo de la nave. Esta escalera ocupa todo el ancho del edificio durante las dos primeros deambulatorios luego se estrecha para tener el deambulatorio central.

Esta curiosa disposición se explica por la pendiente del terreno y la falta de espacio. Debido a la multitud atraída por la peregrinación del siglo XIII fue necesario ampliar la iglesia. Como no había más espacio en la roca, los arquitectos decidieron construir de alguna manera en el vacío, para apoyar las nuevas tercera y cuarta bahías.

En el primer tramo del pórtico, los capiteles de los pilares están decorados con representaciones del tetramorfo, es decir, los cuatro seres tradicionalmente asociados con los cuatro evangelistas.

En el siguiente tramo del porche, a ambos lados de la escalera, dos puertas de cedro dan acceso a las capillas dedicadas a Saint Gilles a la izquierda y Saint Martin a la derecha. Estas dos puertas datan del último cuarto del siglo XII. El de la izquierda contiene escenas de la vida de Cristo y los paneles de madera están decorados en los bordes con una ornamentación que imita la escritura árabe.

La escalera finaliza en la Gran Puerta. Detrás, diecisiete escalones conducen al centro de la nave. Termina entre los dos pilares frente a los cuales se han colocado las estatuas de San Luis y Juana de Arco, exactamente frente al altar mayor.

En planta, esta iglesia ofrece la forma de la cruz latina e incluye una nave con seis vanos, a los que se unen dos pasillos de la misma altura, un destacado crucero, cada brazo termina con dos absidiolos gemelos, sobre los cuales hay una tribuna. El edificio finaliza con un ábside rectangular flanqueado por dos ábsides con una cabecera plana.

Las seis bahías de la nave están abovedadas con cúpulas en forma de esfera; el centro del crucero está cubierto por una torre octogonal abierta por dos pisos de ventanas y terminada por una cúpula. Esta torre descansa sobre cuatro grandes pilares flanqueados por columnas que descansan sobre una enorme base rectangular de dos metros de altura. La torre linterna también se llama “el campanario angelical”.

En este santuario vemos una gran pintura (pasillo sur) pintada por Giraud, que celebra el jubileo de 1864.

También vemos un esmalte con un vía Crucis y en el reverso de la fachada, un hermoso relieve dorado del siglo XVIII, que representa San Andrés crucificado.

El púlpito, sorprendentemente, es de finales del siglo XVIII. El altar mayor, construido para la veneración de Notre Dame, es obra de Jean-Claude Portal. Está decorado con un bajorrelieve que muestra la escena de la Anunciación y está coronado por un pelícano. En el altar mayor donde se coloca la famosa Virgen, coronada el 8 de junio de 1856, que reemplazó a la antigua estatua quemada en la Place du Martouret.

El ábside está decorado con pinturas modernas, pero sigue teniendo, en el transepto norte, los frescos antiguos del siglo XI. Estos son los que representan a las Santas Mujeres en la tumba (sobre el altar del Sagrado Corazón) y a un gigante Saint-Michel (en la tribuna).

Por último, dos hermosas pinturas ejecutadas en el siglo XVII sirven como exvotos en memoria de las plagas que azotaron la ciudad en 1630 y 1653.

En la tercera bahía de la nave norte se abre la capilla de las reliquias, que ocupa el piso superior del edificio denominado “machicolaciones”. Esta vasta construcción estaba dividida y tenía dos pisos. En la planta baja se encuentra la Biblioteca Capitular, sobre el Salón Estatal de Velay. Admiramos un magnífico fresco que hace alusión a las humanidades, datado a finales del siglo XV, de autor desconocido. Descubierto por Prosper Merimee en 1850, desafortunadamente está incompleto y muestra solo cuatro de las siete artes: Gramática con Prisciano, Lógica con Aristóteles, Retórica con Cicerón y la música con el personaje bíblico de Tubal-Caín.

Las cúpulas de las dos primeras bahías occidentales de la nave, que no están instaladas, descansan directamente en las mismas esquinas y en las porciones de pared sobre las ventanas, características que las distinguen de las dos cúpulas siguientes.

El campanario tiene 56 m. de altura, es un edificio independiente de la iglesia. Tiene planta cuadrada, incluye siete alturas del mismo diseño, pero cada uno de ellos está marcado por un ligero retraimiento, por lo que el edificio recuerda a dos cubos superpuestos.

Los pisos superiores están soportados por arcos de bandas que llevan cunas. Estos arcos descansan en pilas aisladas, de modo que desde el cuarto piso, el peso de la mampostería cae directamente sobre las pilas.

El campanario está cada vez más abierto a medida que uno se eleva desde el suelo hasta la cima. La planta baja contiene tres tumbas, las de dos canónigos y la de un obispo. Tiene forma piramidal y un gallo, símbolo de la vigilancia republicana por eso no fue demolido durante la Revolución.

El claustro tiene forma rectangular, sus galerías son abovedadas con aristas. Está datado en el siglo XII, bajo una arquitectura románica, fue restaurado entre 1850 y 1857 por el arquitecto Viollet-le-Duc y Mallay.

Se puede apreciar la influencia de la arquitectura árabe procedente de España cuando se ve este mosaico policromado de diamantes rojos, ocres, blancos o negros que decoran sus arcos. Pero estas decoraciones de rombos y arcos de piedra de colores alternos, provienen de la arquitectura carolingia que precede a la arquitectura románica, como lo demuestra la Capilla Palatina de Aquisgrán y el portal de la Abadía de Lorsch, que se encuentran entre los últimos ejemplos de arquitectura carolingia hasta la fecha. Estos motivos son de origen romano tardío, estaban muy extendidos en la arquitectura paleocristiana (opus reticulatum y opus sectile), y en la arquitectura bizantina, que también son la principal fuente de inspiración posterior para el arte árabe, de ahí algunas similitudes retrospectivas parciales que a menudo sirve de confusión para identificar la procedencia primaria. Para desentrañar el significado de las influencias. Aquí, la lava calcinada se mezcla con arenisca blanca. La brecha basáltica ha tomado con el tiempo un color rosa o bronce que resalta la incrustación de ladrillos de varios tonos. Es esta riqueza incomparable lo que hizo a Émile Mâle escribir que la magnificencia de esta ornamentación podría rivalizar con la de Córdoba. Las galerías se elevan en el patio por medio de grandes arcadas semicirculares que descansan sobre pilares cuadrados, cuyos cuatro lados están decorados y tiene columnas monolíticas abiertas. Las colocadas en las caras laterales de los pilares soportan un segundo arco insertado debajo de otros arcos, mientras que los del interior sirven como soporte para las bóvedas de las galerías. Hay cinco arcadas al norte y al sur, y diez en los otros dos lados.

Es de destacar la variedad de temas de las esculturas de los capitales, pero debemos observar especialmente la extraordinaria riqueza de la cornisa que se extiende por encima de las cuñas de mosaico, donde se dio rienda suelta a la imaginación de la Edad Media. Sin embargo gran parte de la cornisa fue reconstruido en el siglo XIX. Se puede apreciar algunos de los siete pecados mortales: la avaricia representada por una cabra engullendo uvas; la ira representada por un perro que muerde la cola de un demonio; la pereza representada por un monje que acaricia el cuello de un cerdo con indiferencia.

Una admirable puerta románica de hierro forjado cierra el pasaje que conduce a la catedral. Magnífica es la obra de hierro forjado, especialmente notable por su antigüedad que esta datada en el siglo XII. Se compone de diferentes paneles, cada uno con el mismo patrón basado en espirales. El conjunto, muy regular, se aclara a través de la técnica de estampado en caliente de cuadrícula de patrones.

El lado oeste del claustro está dominado por un gran edificio del siglo XIII, antes parte del sistema defensivo de la catedral y el palacio episcopal. Este edificio se llama “machicolation” contiene en la planta baja, la capilla de las reliquias y en el primer piso, un museo de arte religioso. Está provisto de mecanismos de protección protegidos por una pared saliente y que descansan alternativamente sobre pilares cuadrados y sobre columnas.

En la catedral la estatua más importante que preside el Altar Mayor es la Virgen Negra siglo XVII proviene de la antigua capilla del Refugio de San Mauricio. Fue coronado por el obispo de Puy en nombre del Papa Pío IX, el 8 de junio de 1856, en el aniversario de la destrucción de la efigie anterior, que fue incendiada por los ultra-revolucionarios de Louis Guyardin (el representante de la Convención en misión en Haute-Loire) el 8 de junio de 1794, el día de Pentecostés, que se convirtió en el del Ser Supremo.

En el siglo X, el consejo Puy había autorizado por primera vez los relicarios en la ronda con la imagen humana. La Madonna Negra de Puy podría contener reliquias, siendo la más antigua conocida; es muy posible que ella sirviera como modelo para otros. No hay rastro de la imagen de la Virgen que se veneraba en la catedral antes del siglo X, si no algunas hipotéticas representaciones.

La actual escultura habría reemplazado por por la ofrenda del rey Luis IX o San Luis al regreso de la séptima cruzada; está certificado que San Luis peregrinó a Puy-Sainte-Marie (Podium Sanctae Mariae) en 1254. Era una estatua de cedro de 71 cm. De alto representando a la Virgen sentada en un trono, el Niño Jesús de rodillas. Si los rostros de la Madre y el Niño eran de color negro oscuro, las manos, por otro lado, estaban pintadas de blanco. En el rostro de María, sobresalían los ojos de cristal y una nariz exagerada. La Virgen vestía un vestido de estilo oriental en tonos rojo, azul verdoso y ocre, y estaba coronada por una corona de cobre dorado, adornados con camafeos antiguos. La estatua estaba completamente envuelta en varias tiras de un lienzo bastante fino, pegado firmemente a la madera y pintado. Era una estatua muy antigua que representaba a Isis, diosa egipcia de la fertilidad, que se había transformado en Virgen.

Otra tesis la convierte en una estatua etíope (¿quizás una virgen copta). Algunos especialistas en historia del arte evocan la posibilidad de una estatua cuya madera era originalmente clara y luego fue oxidada naturalmente como resultado de la exposición prolongada al incienso y al humo de las velas.

En enero de 1794, la Virgen Negra fue arrancada de su altar y despojada de sus riquezas (piedras preciosas, dorados ...). Lamentablemente, se recordó que el 8 de junio de 1794, el día de Pentecostés, los representantes del poder revolucionario, incluido Louis Guyardin, vinieron a buscarla para quemar en el lugar llamado Martouret. Cuando las telas cubiertas de color terminaron de arder, se abrió una pequeña puerta secreta en la parte posterior de la estatua y una especie de pergamino se convirtió en una bola que salió; a pesar de las protestas, no se hizo ningún intento para averiguar qué había en ella. Algunos piensan que en este pergamino se inscribió el origen exacto de la virgen negra.

Cada 15 de agosto, la solemne procesión de la Virgen Negra se lleva a cabo a través de las calles altas de la ciudad. Esta tradición se remonta al 15 de agosto de 1578, pero se interrumpió desde 1882. Fue el obispo Norbert-Georges-Pierre Rousseau quien restauró esta solemne procesión el 15 de agosto de 1933, y desde entonces ha sido una festividad religiosa.

Después de visitar el claustro subimos a una sala para ver el tesoro de la catedral de Puy-en-Velay acaba de ser enriquecido por una excepcional colección de ornamentos litúrgicos y pinturas devocionales bordadas del siglo XV al XX.

En el claustro de la catedral se presentarán 75 piezas de la colección Cougard-Fruman, así como las obras más emblemáticas del tesoro.

En la entrada a la sala hay dos esculturas “Esclavos que representan a las naciones Moscovita y Tártara”, obra del escultor Pierre Veneau (1653-1694), están datadas en 1687.

Las esculturas son parte de un trofeo en la gloria de rey de Polonia Jean III Sobieski (1629-1696), para celebrar la victoria sobre los Otomanos en la ciudad de Viena en 1683. La obra llegó a Puy en el siglo XVII y nunca fue exhibido dentro del coro de la catedral.

El siguiente cuadro “Jean III conmemora la victoria de Kahlenberg”, obra de un pintor anónimo, esta datado en el siglo XVII. Realizado en óleo sobre lienzo.

El cuadro representa la gran gloria del rey de Polonia Jean III Sobieski en el momento de la decisiva victoria en Viena en 1683 sobre los otomanos. El rey entra triunfalmente delante del Papa Inocencio IX.

La siguiente es un bordado “Virgen con el Niño”, obra de un bordador anónimo de Flandes, esta datado en el siglo XVII, realizado en tela con hilos de plata y oro.

La realización de este bordado se emplea seis hilos de distintas policromías son empleados para la decoración de vestidos católicos en la catedral.

Dentro de una urna de cristal se expone “cuerno de elefante de M. Saint Hubert”, realizado entre el siglo XI y XII, realizado en marfil tallado.

Es posible que este cuerno de elefante pudiera ser soplado por Roland en Roncesvalles, probablemente pudiera ser hecho en un taller mozárabe de la región de Amalfi.

El museo expone la copia “Notre Dame de Puy”, obra del escultor H. Besset, realizada en 1943, en madera policromada.

La copia de la Virgen fue realizada en el siglo XX siguiendo los testimonios escritos de cómo era en realidad esta obra de arte románica que fue destruida durante el alzamiento de la Revolución.

En el interior de una urna de cristal vemos expuesta “Aplique de Cristo”, obra de un escultor anónimo, realizado en cobre, está datado en el siglo XIII.

No tenemos oportunidad de poder ver una de las mejores obras de arte del museo “La Sagrada Familia ante una chimenea”, obra de Barthelemy d'Eyck (1420-1470), obra datada 1435.

Barthelemy d'Eyck destaca con un estilo verdaderamente original. Sus obras presentan en muchas ocasiones complejas organizaciones espaciales con una sensación de movimiento. También hace un uso regular de claroscuro y juegos de sombras, estas luces serían la marca de la influencia de su estancia en la Provenza y la luz que describe la región.

Fuera del Museo y sobre la catedral tenemos la oportunidad de ver “Virgen de la Piedad”, obra de un escultor desconocido, realizada en piedra, está datada en el siglo XV.

La magnífica Piedad describe la compasión de una madre por su hijo muerto, está expuesta en la Capilla del Santo Crucifijo, acompañada de placas funerarias que hacen referencia a distintos obispos de la catedral.

El resto de la mañana lo dedicamos a visitar Puy-en-Velay. Según salimos de la catedral podemos ver Le Rocher Corneille, es una montaña que se halla sobre un pico basáltico, se denomina así al antiguo Monte de Anis en el que surgió el centro de atracción mariano. Domina la montaña la estatua de estatua de Notre Dame de France.

Como anécdota, en septiembre de 1855, se solicitó a Napoleón III que donase los cañones conquistados en la guerra de Crimea para construir un monumento a la Virgen.

Jean-Marie Bonnassieux realizó un trabajo de fundición con los 213 cañones entregados. La inauguración del monumento fue realizada en 1860, ante una multitud de peregrinos.

La estatua de 23 metros de altura, con su pedestal, corona el cono volcánico y preside la vida de la ciudad. Desde allí hay una excelente vista sobre el casco urbano y el entorno de Le Puy.

Bajamos desde la catedral por la Rue des Tables a través de la escalinata. A un lado y otro de la misma aparecen casas de piedra con tiendas de souvenirs y de trabajos de encaje.

Numerosas calles de la zona tienen gran sabor medieval como: Roche Taillade, Courrerie, Chamarlenc, Pannessac y las plazas des Tables y du Plot. A lo largo de este recorrido se hallan diversos edificios tradicionales con fuentes y plazas.

Antes de partir de la ciudad decidimos comer en el parking de Super U, nos hemos preparado carne asada con piñones y salsa de champiñones con puré de patatas, de postre el melón de Cantelup (Francia) que hemos comprado esta mañana.

Una vez listo para comenzar el largo viaje vemos que enfrente está la gasolinera del Super U y decidimos llenar el tanque porque imaginamos que será la más económica en varios kilómetros a la redonda, echamos a un precio 1,409€l, aunque en principio no nos parece nada barato pero según andamos vemos que era el más económico de la zona. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N45.049388 E3.88869 .

A primera hora de la tarde salimos para París nos separan 540 Km. y más de siete horas al volante. Para llegar nos hemos conjurado en poder hacer el recorrido sin pisar una autopista de peaje, esto es Francia son palabras mayores, pues todas las carreteras deben de desembocar necesariamente en las grandes autopistas que son las que vertebran y comunican por carretera toda Francia.

Para poder llegar a París se necesitan muchas horas de una conducción muy intensa, con cientos de controles de velocidad, miles de señales contradictorias, cientos de rotondas, en fin estas carreteras son una verdadera ruina para un autocaravanista.

Durante el viaje alternamos carreteras nacionales de un solo carril, aunque algunas veces hay pequeños tramos que están desdoblados, con carreteras comarcales, marcadas de color amarillo, estás últimas tienen un trazado complicado, muchas veces sin arcenes.

Hacer un tramo tan largo de viaje por Francia por carreteras nacionales implica que puedes tardar más de tres horas al recorrido por una autopista de peaje, los controles de velocidad y en los ceda el paso son tan habituales que es fácil no caer en uno de ellos, son verdaderas trampas al conductor y exige una atención máxima para no verse sorprendido por una multa. Antes las infracciones no llegaban pero actualmente con el mercado único europeo es como si te multasen en España, a los quince días tienes la receta en tú domicilio.

La parte positiva, hemos hecho un ahorro de 60 euros en peajes, hemos bajado el consumo medio a 10,4 litros y hemos visto unos paisajes increíbles con una campiña francesa en plena ebullición. En estos momentos el trigo estaba ya recogido, el girasol le quedan pocos días, las viñas verdes en perfecto estado de revista, las vacas charolesas –son una raza autónoma de Francia– amenizan nuestro recorrido y los caballos en semi-libertad cuya carne terminará en las mesas de algunos hogares franceses. Un gran espectáculo para los ojos.

Otra parte positiva de viajar por carreteras secundarias es que tienes opciones de poder repostar a unos buenos precios, en comparación con las estaciones de servicio de las autopistas de peaje donde se superan más de veinte céntimos el litro de combustible a las gasolineras de las afueras de pueblos y ciudades.

Mi recomendación sobre cuando repostar en este tipo de viajes es hacerlo antes de llegar a la mitad del depósito, en ese momento puedes ir pensando donde llenarlo, y como las gasolineras ponen carteles con información anticipada de los precios de combustibles, puedes echar en la primera oportunidad que se te presente.

El mejor ejemplo para que un viaje por Francia te salga poco más barato es el que tenemos oportunidad de hacer durante esta parte del recorrido En este momento no vemos ninguna gasolinera que el precio baje de 1.400€l. hasta que atravesamos la localidad de Champadis, Bonny sur Loi, vemos un Super U que anuncia el gasóleo a 1,389€l, echamos 38,05 litros que nos entraba en el depósito. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N45.572491 E2.82989.

Después de la fatiga del viaje por fin atravesamos la circunvalación de París y llegamos a la puerta de Disney a las 23,00 horas, justo para cenar y dormir, mañana un día muy intenso.

Pernoctamos en el parking de autocaravanas que esta situado en el lateral de la entrada al parque de Disney en París. Las coordenadas GPS corresponde con: N 48.8749092 E 2.796894.

Día 30 de julio (lunes)
Ruta: Marne-la-Vallée París (Francia)

A las nueve de la mañana sentimos como llegan los primeros coches a la entrada del Parque Disney, nos levantamos y sin desayunar vamos hasta la entrada de la taquilla, allí pagamos el parking del el área de autocaravanas, el precio para 24 horas es de 40 euros. Las coordenadas GPS corresponden con: N 48.87657 // E 2.78544.

Las entradas al parque de atracciones de Disney las habíamos sacado por internet en una oferta de la web oficial de Disney por un importe de 63 euros por persona.

Recapitulamos los gastos de lo que supone la visita al parque de Atracciones Disney 63 euros por persona más la entrada 40 euros parking autocaravanas. Esperamos no gastarnos mucho más.

El parque comienza su actividad a las 10,00 horas, antes, tenemos tiempo para ducharnos en los baños habilitados y desayunar, claro el precio pagado por el parking bien lo merece.

Hemos preparado una visita a Disney del tipo “low cost”, esto en que consiste, pues en no gastarnos nada durante un día en el interior del parque de atracciones, y nada son cero euros. Esto hoy en día es un verdadero reto pero vamos a intentarlo.

Todo sabemos lo que es un parque de estas características y se necesita sacrificio para no vencer la tentación, nos vamos a portar como San Antonio venciendo las tentaciones del demonio capitalista.

Lo normal cuando llegas es tomarse un cafecito, luego unas palomitas popcors, a las doce de la mañana unas cervecitas con el vaso helado, luego comer de menú, para no dormirse un café con hielo, más adelante un granizado de color azul, unas botellas de agua, la cena y el postre americano, extras y otras cosas son las tentaciones.

Os contaremos como lo hemos planificado la visita, hemos preparado un macuto para llevar la comida con unos bocadillos calientes con lomo a las finas hierbas, acompañados de tomate y salsa de hierbas de Provenza, unas lonchas de queso de oveja sudado, una mini pizzas y para beber coca cola del Hacendado bien fría, para la cena hemos preparado unos bocadillos de jamón de Teruel con tomate para que no se quede muy y para beber agua buen fría, unas patatas fritas al Chili.

Después, hemos dejado la bolsa-macuto en consigna previo pago de seis euros, la bebida en una neverita con hielo que mantiene la temperatura, este ha sido el único gasto en todo el día.

A las 10,00 llegamos a la taquilla, pasamos el control de seguridad y vamos directamente a la consigna, simplemente hay que identificarse con un documento nacional de identidad, pagar los seis euros y te entregan un comprobante que puedes utilizar para ir las veces que necesitas para retirar la comida que vaya a consumir de la mochila.

La gente llega a la plaza donde están las taquillas desde distintos puntos y confluyen en la puerta de entrada donde hay un control de seguridad sobre las bolsas que portamos, uno a uno vamos abriendo para una revisión, afortunadamente no es mucho más severa que otros años lo que hace que vaya muy rápidamente. Con las entradas previas que tenemos impresas, pasamos directamente al acceso de entrada sin mayores retenciones.

El Parque Disneyland está dividido en cinco grandes áreas temáticas:

Main Street Disneyland París

Main Street: es la calle principal, es la entrada a este mundo de la fantasía, representa una ciudad norteamericana de principios del siglo XX, con tranvías a caballos, decorada con lámparas de gas. Contiene 5 atracciones: 1º City Hall, 2º Main Street Estación es una verdadera estación de ferrocarril que da la vuelta a todo el parque, 3º Coches de Caballos, a bordo de un antiguo coche de caballos puedes dar una pequeña vuelta; 4º Los coches de la calle principal, son coche auténticos donde podrás fotografiarte; 5º La estatua de la libertad; además dispone de 15 tiendas, 1 restaurante buffet, 1 restaurante con servicio de mesa y 8 restaurantes con servicio de mostrador.

El otro espacio se denomina Frontierland: La conquista del Oeste, se trata de un viaje al mundo del salvaje oeste dentro de la frontera americana, con todos los ingredientes típicos: cowboys, indios, barcos de vapor y el mundo salvaje. Contiene 9 atracciones: 1º La Leyenda del viejo oeste; 2º El descenso en botes sobre el agua; 3º La Mansión de los fantasmas, descubriendo los misterios de una novia en la mansión encantada; 4º El paseo en el barco de vapor; 5º La Galería de tiro Rustler Roudup, esta atracción es de pago; 6º La montaña rusa en la mina del oeste; 7º La aldea india de Pocahontas, zona de juegos para niños pequeños; 8º El teatro el Chaparral, donde se celebran espectáculos en directo, ver el programa del día; 9º El Ferrocarril de la Frontera.

Quizás la parte más entrañable del parque es El Castillo de la Bella Durmiente Disneyland París:

Adventureland: Es el viaje al mundo de los exploradores y la tierra de la aventura, combina los bazares exóticos del lejano oriente con las junglas tropicales y un cierto sabor del Caribe, barcos de piratas, cuevas, árboles con casas en sus copas. Contiene 6 atracciones: 1º La cabaña de Robinson; 2º Piratas de la playa; 3º El paisaje encantado de Aladino; 4º Indiana Jones y el templo de Peril; 5º Aventura en la Isla ; 6º Piratas de Caribe.

Fantasyland: Expresa toda la magia que ha proyectado la compañía Disney en sus películas clásicas. Contiene en total 15 atracciones: 1º El Castillo de la bella durmiente; 2º Blanca Nieve y los siete enanitos; 3º El viaje de Pinocho; 4º El Carrusel de Lancelot; 5º El vuelo de Piter Pan; 6º La estación de ferrocarril; 7º Festival fantástico; 8º Dumbo “El elefante volador”; 9º Alicia en el laberinto; 10º Las tazas de Té del sombrero loco; 11º El pequeño Tren del Circo, 12º La Tierra de los Cuentos de Hadas; 13º El Mágico Crucero Musical; 14º El Teatro del Palacio.

Discoveryland: Penetramos en los sueños de futuro en el pasado y presente, donde se combina la aventura, la emoción, el misterio y la velocidad. Contiene 11 atracciones: 1º Buzz Lightyear la explosión del láser; 2º Orbitron, Máquinas volantes; 3º Videopolis, espacio para la representación de espectáculos; 4º Arcade Alpha, Arcade Beta; 5º Estación de ferrocarril Discoveryland; 6ºViaje a las estrellas; 7º Servicios interestelares; 8º He encogido al público; 9º Los misterios del Nautilus; 10º Montaña del Espacio, Misión 2; 11º Autopia.

Nada más traspasar la puerta principal, hacemos lo que todo el mundo hace y es visitar la Plaza central, allí tenemos posibilidad de fotografiarnos con el bonito castillo de Disney y hacernos numerosos selfies en la imagen más conocida del parque.

Durante la primeras horas no tuvimos necesidad de usar el Fastpass –es la posibilidad que da el parque de ir a una atracción y para reservar un horario concreto–. Vamos hacia la zona del Fart West para montarnos en La montaña rusa en la mina del oeste se llama Big Thunder Mountain, se trata de un tren que te conduce por una montaña, allí se experimenta un emocionante viaje de fuertes descensos y giros pronunciados pasando por debajo de los ríos del Lejano Oeste y alrededor de un pueblo minero fantasma.

A medida que caéis en picado a través de la oscuridad de los raíles iluminados por la dinamita, una explosión gigantesca hará vibrar toda la caverna. Pero el tren no reducirá su velocidad, sino que os lanzará hacia el sonido retumbante del derrumbe de una mina. Los murciélagos aletearán por todos los sitios. Los raíles empezarán a sacudirse. Veréis un río revuelto en la parte superior.

Después, damos un paseo en el barco del parque se llama Thunder Mesa Riverboat Landing. Hacemos un recorrido en el barco vapor del siglo XIX, y navegamos por los ríos del Lejano Oeste en Thunder Mesa Riverboat Landing. Durante el viaje tenemos una visión completamente nueva de Big Thunder Mountain y Wilderness Island y podemos apreciar igualmente unas caudalosas cascadas. Es un viaje relajante para descansar.

El primero de los personajes Disney que vemos es el famoso Baloo protagonista de la película El libro de la selva. Es el oso bezudo encargado de transmitir la «Ley de la Selva ». El nombre del personaje está sacado de la palabra hindi que significa “oso” (bhalu).

A su lado está el rey Louie o King Louie es el orangután que ansiaba conseguir el fuego que los humanos dominaban y que se escapaba de su entendimiento. Para ello, no dudó en acosar a Mowgly para que le revelara el secreto.

Ambos personajes hacen las delicias de los niños y lo que no son tan niños, ambos llevan una cartilla que es sellada mientras se hacen la oportuna fotografía.

Un poco más adelantemos vemos un remolino de gente con los personajes del Captain James Hook (Capitán James Garfio en español) es el villano principal de la película Peter Pan. Es uno de los personajes más malvados de Disney, aunque aquí aparece con un semblante dulce.

A su lado está el Señor Smee representa un lado cómico de la piratería, es representado por un hombre gordito, con gafas y mejillas rojas.

Muy cerquita vemos a los personajes de Peter Pan es un niño que nunca crece, aunque aquí es representado por un personaje casi adulto. Siempre va acompañado de su hada (Campanilla). El polvo que ésta desprende hace que Peter tenga la capacidad de volar indefinidamente. Vive en el país de Nunca Jamás, una isla poblada tanto por piratas como por indios, hadas y sirenas, donde vive numerosas aventuras junto a sus amigos, los Niños Perdidos.

Va acompañado de Wendy Sara Moira Angela Darling es un personaje ficticio, heroína y protagonista femenina de la historia de Peter Pan. Su edad puede representar los 16 años.

Sobre el estrado se está representado una actuación con el héroe de Disney Goofy y sus amigos, es el famoso perro de la casa Walt Disney, es uno de los mejores amigos de Mickey Mouse. Padre de Maximiliano “Max” Goof, a diferencia de la mayoría de los personajes (Mickey, Minnie, Donald...) que suelen ser tíos.

En la misma plaza podemos ver a Tigger de Winnie the Pooh es un tigre de color naranja con rayas negras, ojos pequeños y brillantes, barbilla grande, y cola larga y elástica que utiliza como resorte para saltar y rebotar. Tiene un carácter alegre, es extrovertido y muy seguro de sí mismo. Además, es muy impulsivo y esa forma de ser tan lanzada a menudo lo lleva a actuar sin pensar bien las consecuencias. Su forma de hablar es muy particular, confunde palabras e inventa otras. Es un comedor exigente al que sólo le gusta el extracto de malta. A pesar de estar siempre contento y alegre, Tigger no suele ser un personaje muy amable.

Después vamos a una de las atracciones con más solera y más demanda de todo el parque, seguramente el éxito es porque es apta para niños y mayores. La atracción consiste en cuatro carriles de coches , en los cuales varios vehículos tienen la forma de automóviles de pasajeros. Luego, los visitantes establecen una ruta en la que se puede dirigir un cierto margen y el visitante puede determinar la velocidad a un nivel específico. El nombre Autopia es una contracción de auto mobile u topia.

A su lado se encuentra una de las atracciones más espectaculares del parque, se trata de la Montaña Espacial , los viajeros se sitúan en los asientos del transbordador y desde una rampa de lanzamiento para acumular toda la energía posible y alcanzar la velocidad necesaria para atravesar la atmósfera y ganar a la fuerza de la gravedad terrestre.

Aquí la velocidad no se consigue bajando, sino que se logra ascendiendo ya que nuestro destino es el espacio.

Y no es la única cualidad que convierte a la Space Mountain en una atracción diferente. Aquí gran parte de su recorrido transita por zonas oscuras, sobre las cuales se proyectan imágenes de otras galaxias. Todo ello al ritmo de una música creada ex profeso para el recorrido y perfectamente sincronizara con el mismo.

Seguidamente pasamos por delante del Genio de la lámpara de Aladdin, este personaje vivía durante siglos en su lámpara mágica hasta que Aladdín lo liberó y le pidió sus tres deseos: primero, Aladdín desea ser un príncipe; después, el Genio salva a Aladdín de ahogarse; y por último, Aladdín desea la libertad del Genio.

Tras su liberación, sus poderes no fueron los mismos grandes poderes de cuando estaba en la lámpara. Ya que ninguno de sus hechizos tuvo efecto alguno sobre Jafar cuando éste regresó.

A las 18.30 marchamos a la zona de Maint Street para ver la Parade Magic: el desfile consiste en ocho carrozas con todos los personajes de Disney que recorren las calles principales del parque:

Descubre la Magia : se puede ver a Campanilla escapando de las páginas de un gran libro de cuentos. La siguen Mickey y sus amigos en una impresionante carroza donde se convierten en los exploradores del futuro… “Un futuro tecnológico”, tal y como comenta Olivier Dusautoir, set designer de la cabalgata.

Descubre la Amistad : La segunda carroza es un homenaje a los juguetes infantiles. El cohete de Buzz Lightyear tira de un camión en el que Andy ha dejado todos sus juguetes. Los protagonistas de Toy Story celebran la verdadera amistad y trasladan a los visitantes ‘¡hasta el infinito y más allá!'.

Descubre la Aventura : ¿Quién mejor que Simba y Nala o Baloo y Mowgli para representar el espíritu aventurero? Una gran roca preside esta carroza decorada con los colores de una exuberante jungla.

Descubre la Imaginación : Una gran calavera rocosa sirve de trono al malvado Capitán Garfio. Por suerte Peter Pan estará cerca, más concretamente, en la proa de un gran barco suspendido en el aire con una gran luna detrás. “Al fin y al cabo, Disneyland París es, literalmente, la tierra de la Imaginación ”, puntualiza Emmanuel Lenormand, director de Disney Stars on Parade.

Descubre un nuevo Mundo: Una gran tortuga bucea sobre esta majestuosa carroza cubierta de coral. Los protagonistas de Buscando a Nemo y Buscando a Dory nos recuerdan su filosofía positiva (“sigue nadando”) y dejarán boquiabiertos a los visitantes.

Disney Stars on Parade: Así es la nueva cabalgata de Disneyland París

Maléfica convertida en dragón, uno de los momentos más espectaculares de Disney Stars on Parade

Descubre el Encanto: Del agua los visitantes pasarán al fuego. La historia de Disney Stars on Parade estaría incompleta sin una gran batalla del bien contra el mal representada por el Príncipe Felipe de La Bella Durmiente y la malvada Maléfica transformada en dragón. Olivier Dusautoir describe este dragón como “mecánico, fabricado en cobre y con el mecanismo interior visible para todos, como recién salido de la mente de Julio Verne”.

Descubre el Romance: Afortunadamente, en los cuentos de hadas el bien y el amor siempre triunfan. Rapunzel, Cenicienta y Blancanieves aparecerán en tres preciosas carrozas acompañadas por sus respectivos Príncipes. Sin duda, el momento más esperado por las pequeñas princesas de la casa.

Descubre el Fenómeno: Este gran libro de cuentos finalizará con las grandes heroínas de Frozen en el balcón de un gran Castillo de hielo y acompañadas por sus grandes amigos.

Más adelante podemos compartir un ratito con uno de los personajes favoritos de los niños: Minnie Mouse es la eterna novia de Mickey Mouse. Su verdadero nombre es Minerva y llegó para sustituir a Oswald el Conejo Afortunado. Gran elección, ya que el personaje no sólo cuajó a la perfección entre la audiencia de la Disney , sino que con los años se ha afianzado hasta el punto de tener entidad propia y de convertirse en ídolo e inspiración de niños y mayores.

A su lado se encuentra Donald otro de los personajes más queridos, se representa con los ojos celestes, pico, piernas y pies anaranjados. Generalmente viste una camisa de estilo marinero y un sombrero, sin pantalones, excepto cuando va a nadar. Respecto a su personalidad, Donald suele intentar ver las cosas con positivismo y alegría (aunque muchas veces acaba montando en cólera cuando se le tuercen las cosas). Uno de sus movimientos más característicos es su singular manera de saltar sobre uno de sus pies cuando se enfada, a la vez que grita de manera ostentosa.

Poco a poco va llegando la noche hasta que llegamos a las 23,00 horas en la cima del espectacular desde las calles de Main Street podemos asistir a uno de espectáculos de luz y sonido más impresionantes.

El espectáculo comenzó como una excusa para la celebración del 25 aniversario de Disneyland París, ilumina el Castillo de la Bella Durmiente y el cielo resplandece con el castillo de fuegos artificiales, increíbles proyecciones de luz e impresionantes efectos especiales. El llamado “Disney Illuminations” hace que los cuentos clásicos de Disney y las nuevas historias cobren vida ante los ojos de todos los asistentes.

Para finalizar aprovechamos para entrar en la multitud de tiendas de recuerdo que todavía estaban abiertas y dimos por terminado nuestra cuarta visita al Parque de Atracciones Disneyland París.

El parque lo hemos visto como hace 20 años, todo sigue igual y no se nota el paso del tiempo, las atracciones son las mismas y se nota que tienen un buen mantenimiento.

Lo más destacado ha sido el espectáculo de luz y sonido de las 23,00 horas que antes no existía.

Día 31 de julio (martes)
Ruta: París (Francia)- Huy (Bélgica) - Wuppertal (Alemania); distancia 527 Km.; tiempo estimado 5h34'

El día no comienza bien, ha sonado el despertador y de la tripulación nada de nada, parece que el día de ayer ha hecho mella en cuerpo de todos. Parece que morimos de éxito y todo ha finalizado pero nos damos cuenta que estamos en el comienzo del viaje.

El desayuno, sabemos que existe porque desde la cama ha llegado el aroma del café express recién hecho que impregna todos los rincones durante las siguientes dos horas, esto lo acompaña el olor a Colacao, aunque este olor enseguida se evapora es, mucho más efímero.

Acompañamos el desayuno con unos croissants a la plancha con mermelada de melocotón, mientras, hacemos un repaso mental del viaje que nos queda por delante.

Para empezar el recorrido los vamos hacer las autopista de peaje francesas, ya vamos a dejar las experiencias, bieennnnn! son unos 300 km hasta llegar a una localidad de Bélgica, dicen que está en la lista top por su belleza. Además, esperamos comer fuera, las famosas delicias de frituras belgas y patatas fritas con mahonesa, aquí es algo especial.

Después nos quedarán otros 200 km. Hasta otra localidad en Alemania, se trata de Wuppertal, tiene una característica y es que tiene una línea tren suspendida que recorre toda la ciudad.

Afortunadamente tenemos todo hecho en la autocaravana, hacemos un reset en las instalaciones del parque y en cuanto podemos salimos pitando. Decir que cada vez son más lamentables y es complicado vaciar y llenar.

Por la mañana temprano salimos para Alemania paramos en la población de Huy (Bélgica) está situada a 324 Km. de París con tiempo previsto para el recorrido de 3h30.

Nada más llegar al destino vamos directamente al área de autocaravanas en Huy (Bélgica), se encuentra a la sombra de uno de los puentes sobre el río Mosa, tiene señalizadas varias zonas reservadas para autocaravanas, es gratuita y tiene la facilidad que está a 10 minutos andando del centro histórico de Huy. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con: N 50.51625 E5.23381.

Llegamos a las 14,00 a esas horas es imposible pensar en comer en un restaurante belga, casi mejor es mejor merendar. Entonces hemos tenido que improvisar nuestro restaurante particular.

Hacemos un menú rápido en el interior de la autocaravana: de primero mejillones a la marinera y de segundo plato carne con berenjenas y queso al horno. De postre fruta española. Precio cero euros.

Marchamos andando por la ribera del río Mosa hasta llegar a la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Huy (GPS N 50.5189693 E 5.2376748). Horario: 10h a 12h y de 13h a18h; entrada libre.

La iglesia fue construida en 1311, aunque no fue terminado el edificio hasta 1536. Su arquitectura mezcla el típico gótico del siglo XIV con el más extravagante del XV. De su exterior, nada más verla, destaca su enorme torre cuadrada, que antes estaba coronada por una torre, que fue incendiada en 1803.

El portal principal es muy llamativo se le conoce con el nombre de Belén es una importante obra de arte gótico propio de Bélgica. Clasificado como una obra de especial protección desde 1933, ha sido incluida en la lista del patrimonio más importante de Valonia desde 1993.

Su historia permanece oscura hasta el siglo XVI. Su tímpano fue esculpido en el siglo XIV, el único que se conserva por completo está en Mosan, está integrado en un edificio independiente que pertenecía a la universidad que sufrió durante este tiempo varias transformaciones.

Las escenas talladas en el tímpano central: la Natividad, el Adagio a los Pastores, la Adoración de los Magos y la Masacre de los Inocentes están en el origen del nombre Belén.

La función original del edificio que alberga el tímpano medieval no se conoce. A finales del siglo XVIII, el primer piso estaba ocupado por la sala de calefacción que se comunicaba con la antigua sacristía; El segundo piso servía como vivienda para el maestro de canto de la colegiata.

Exteriormente la Colegiata es un imponente masa monumental, notablemente integrada con la ciudad, combina armoniosamente el radiante estilo gótico del siglo XIV con el Gótico flamígero del siglo XV. Tiene tres torres cuadradas que lo enmarcan: al oeste, la torre más alta de 48 metros de altura y en ambos lados del coro, las esbeltas torres gemelas.

Como la mayoría de las grandes iglesias medievales en esta zona de Bélgica, la colegiada Notre-Dame no tenía entrada en el lateral oeste. La portada se sitúa en el lado occidental. En el lado norte de la torre está flanqueado por una torreta poligonal que alberga la escalera de piedra que conduce a los pisos superiores.

Destaca el enorme Rosetón del estilo radiante más puro, que decora con tanta magnificencia la pared oeste de la torre y está destinada a dar una luz potente y suave a toda la gran nave.

El Rosetón mide 6 metros de diámetro interior y 9 metros de diámetro exterior. Se compone de diez ojivas geminadas, irradiando, bajo una serie de 10 quadrilobios y una corona de 10 tréboles, alrededor de un ojo central.

El vitral representa a la Santísima Virgen coronada por la Santa Trinidad. Este grupo principal, vigorosamente acentuado por los ricos colores, está rodeado de rayos plateados sobre un fondo de mosaico, luego hay un halo de medallones que alternativamente ofrecen un ángel. Sobre una banda se puede leer el verso con una letanía alegórica a la Madre de Dios.

Después, forma un segundo halo que se reúne alrededor de la Reina del Cielo con los santos del país: Santo Domiciano, patrón principal de la ciudad de Huy y Saint Mengold, patrón secundario; Santa Leutte, el fundadora del leprosorio de los leprosos; la beata Isabelle de Huy, compañera de St. Julienne de Cornillon; el santo Jean l'Agneau, de Tihange, obispo número 25 de Tongeren, cuyo cuerpo descansaba en la capilla de los Santos Cosme y Damián, el último de los Condes de Huy; Sainte Ililsuin, fundador de Thorn (en Holanda) y su hija, Santa Benoite, primera abadesa de este convento; san Abond, monje de la Abadía de Villers; finalmente, el beato Teodoro de Celle, quien instituyó la Orden de los Criadores.

Esta obra de arte tan bien diseñada y tan armoniosa en sus matices es obra del Dean Delruelle y la capacidad de trabajo de Gsell-Laurent, pintor-vidriero de París. Fue colocado en 1872 y se pagaron 5000 francos.

Las dos entradas laterales, abiertas en el siglo XVIII fueron construidas en el estilo neogótico. El portal noroeste está coronado por un Calvario, alto relieve de piedra, obra del escultor Jean-Joseph Halleux (1856). El aguilón del crucero norte está coronado por una estatua de la Virgen , obra del escultor L. Piron (1853). Torre Saint-Materne en el lateral norte del coro se encuentra un carillón de 49 campanas del siglo XVII y XVIII.

La Colegiata tiene unas medidas de 72 metros de largo x 25 metros de ancho x 25 de alto. La planta está dividida en tres naves y nueve bahías, están interrumpidas por un pseudo-transepto. Las capillas lateras están embutidas en los laterales entre los muros.

Al este, se encuentra el ábside de cinco lados que está flanqueado por los absidiolos. La nave central esta soportada por dieciocho columnas circulares y con capiteles con decoraciones vegetales. El coro está soportado por cuatro columnas anidadas. Un triforio (galería de circulación) corre bajo las ventanas altas de estilo gótico flamígero. Las vidrieras de las ventanas son de colores, obra del estudio Gsell-Laurent de París, realizado en 1872,

En el coro se puede ver las imágenes de la Virgen del Rosario, Pedro el ermitaño predicando en la cruzada, Santo Domingo recibiendo el rosario de manos de la Virgen. En los absidiolos se puede ver la Adoración de los pastores, Regreso a Egipto y la muerte de san José; la Última Cena, santos Tomás, los Bienaventurados, Isabel y Juliana en la aparición del Señor a Santa Margarita María Alacoque. Sobre los pasillos el Vía de la Crucis.

El suelo de las naves es de mármol a cuadros blancos y negros fue colocado en 1743-1744 por el decano de Bouille.

Antes de la Revolución, la iglesia colegiada albergaba muchos altares. Eran altares barrocos de mármol que ocupan dos capillas del pasillo sur: en forma de pórtico con columnas corintias enmarcando un lienzo pintado de San Roque pidiendo por la plaga y Santa Cecilia, datados a finales del siglo XVII, proceden de la antigua iglesia de Saint-Germain demolida en 1880.

El Altar Mayor está coronado por una espectacular última obra del escultor Peter Peeters de Amberes. La mesa del altar está forrada con placas de latón grabadas y esmaltadas, es obra de los talleres de Lieja.

En el muro sur del crucero se encuentra el cenotafio de Hadelin de Royer (1640), construido en mármol barroco en hojas blancas, negras y jaspeadas en tres registros:

en el nivel inferior, alojado entre dos columnas, un notable entierro con José de Arimatea a la izquierda y Nicodemo a la derecha; en el nivel medio, la inscripción funeraria, frente a la cual hay una Piedad.

En el lado norte del crucero hay un monumento de mármol y alabastro, obra de Canon Jean de Wynnes (1593), donante de la gran campana llamada María.

En el presbiterio se puede admirar la estatua de Notre Dame de la Sarte, la leyenda dice que fue traída aquí por un cruzado español, aunque los historiadores del arte la datan a fines del siglo XV.

La capilla original de Notre-Dame-de-la-Sarte fue destruida en el siglo XVI, durante las Guerras de Religión. En su altar mayor se encontraba la Virgen Negra , quedo desfigurada en las ruinas. En el verano de 1621, con la ciudad aún ocupada por tropas protestantes holandesas, una mujer local llamada Anne Hardy pasaba por la capilla en ruinas en su camino a casa después de recoger leña. Mirando la estatua, ella decidió darle un mejor hogar. Escondió a la Madonna Negra entre su leña y pretendía llevársela, pero para su sorpresa, no pudo levantar el bulto, incluso cuando pidió ayuda a dos transeúntes. Los tres se dieron cuenta de que la Madonna se negaba a abandonar su santuario, por lo que la devolvieron a su lugar. Para este propósito, la estatua milagrosa se permitió a sí misma ser levantada con facilidad. La noticia de este evento sobrenatural inmediatamente atrajo a multitudes de peregrinos. Tres declaraciones juradas fueron obtenidas de los testigos. Pronto la capilla fue reconstruida y el cielo concedió más milagros. La iglesia no podía albergar a las multitudes de peregrinos, por lo que se construyó una iglesia más grande entre 1624 a 1628.

En 1656, cuando una sequía amenazó al país con el hambre, el gobierno local y el clero organizaron las habituales súplicas públicas a la Virgen , pero esta vez agregaron una procesión. La Madonna Negra fue bajada solemnemente de su montaña a la ciudad. Apenas había regresado a su santuario, cuando la lluvia, tan desesperadamente necesaria, comenzó a caer abundantemente. Desde entonces, el ritual se ha repetido cada siete años. Comienza con devociones especiales la noche anterior al 15 de agosto, el día de la fiesta de la asunción de María al cielo, seguida por la procesión del día siguiente.

En la parte de la cripta de la Catedral se ha abierto unas salas donde se exponen los Tesoros de la Catedral de Nuestra Señora. La entrada es de pago.

Entre las principales obras de arte podemos destacar “Virgen con el Niño”, obra atribuida al escultor Cornelis Vander Veken (1666-1740), está datado en 1720, realizada en madera de tilo policromada, pertenece a la Escuela de Lieja.

Cornelius Vander Veken no era conocido como Il venait de Malines, fue hijo del escultor malinés Nicolaas van der Veken y compartió el taller con su hermano Lambert. Cornelius fue formado como escultor de Lieja por Arnold de Hontoire, se casó con Catherine Moreaux. Vander Veken fue amigo del pintor Englebert Fisen.

Durante su carrera, recibió muchos encargos de salas capitulares, conventos y parroquias en Lieja, Huy, Dinant y otros lugares. Vander Veken es muy conocido por sus trabajos: ángeles, ángeles guardianes con niños y San José con el Niño Jesús.

La siguiente obra de arte “Busto relicario de Santa Odil”, obra atribuida al escultor Cornelis Vander Veken (1666-1740), está datado en el siglo XVIII, realizada en madera policromada y dorada. El pedestal está policromado y dorado y lleva incrustaciones de plata, pertenece a la Escuela de Lieja.

La siguiente obra de arte “San Eloy”, obra atribuida al escultor Robert Verburg (1654-1720), está datado a finales del siglo XVII, realizada en madera policromada. Procede de la iglesia de Saint-Mort. Tiene una altura de 84 cm.

La siguiente obra de arte “Ángel Devoto”, obra atribuida al escultor Robert Verburg (1654-1720), está datado a finales del siglo XVII, realizada en madera policromada. Tiene una altura de 61.5 cm.

La siguiente obra de arte “San Sebastián”, obra de escultura anónima, está datado en el segundo cuarto del siglo XVII, realizada en madera de tilo policromada.

La siguiente obra de arte “San Domiciano”, obra de escultura anónima, está datado a finales del siglo XVII, realizada en madera policromada. Procede de la capilla de Saint-Domitien de Huy.

La historia de este santo Cristiano se escribió después de 600 de su muerte, fue nombrado teólogo de la iglesia, ocupó el obispado de Tongeren alrededor de 534, para reemplazar a Euchaire. Se construyó una modesta residencia en Huy, no lejos de la puerta de Constantinopla.

Durante su vida, acumuló las maravillas más sorprendentes. Entre otros, la leyenda le otorga una victoria ganada sobre un dragón horrible que envenenó con sus exhalaciones venenosas las aguas de una fuente de Huy.

La siguiente obra de arte “Virgen con el Niño”, obra atribuida al Maestro Balthazar, está datado entre 1520-1540, realizada en madera de roble policromada, tiene unas medias de 85 cm de alto. Procede de la iglesia Saint-Pierre de Vinalmont.

La siguiente obra de arte “San Juan en el Calvario”, obra atribuida al Maestro Balthazar, está datada en la primera mitad del siglo XVI, realizada en madera de roble policromada.

La siguiente obra de arte “San German de París”, obra de escultura anónima, está datada en el siglo XIV, realizada en madera de roble policromada. Procede de la iglesia Statte de Huy.

San German fue obispo de París y canonizado en el año 754. Nació en el año 496 cerca de Autun, Saône-et-Loire y falleció en París el 28 de mayo de 576.

Su virtud característica fue el amor por los pobres, manifestándose tan fuertemente su entrega por los demás, que sus monjes se rebelaron, temiendo que regalara todo lo que tenían. Debido a que estaba en París en el año 555, cuando el obispo Eusebio murió, Childeberto I lo retuvo y, con el consentimiento unánime del clero y del pueblo, fue consagrado a la sede vacante.

Bajo su influencia, se dice que el rey, quien se había entregado a la vida mundana, se convirtió y desde entonces llevó una vida de acuerdo a los valores cristianos. En su nuevo cargo, el obispo continuó la práctica de las virtudes y las austeridades de su vida monástica, y trabajó para disminuir los males causados por las incesantes guerras y la vida licenciosa de los nobles. Asistió al tercero y cuarto Concilios de París en los años 557 y 573 respectivamente, y también al segundo Concilio de Tours en el año 566. Convenció al rey de que erradicara las prácticas paganas que aún existían en el país franco, y también para que prohibiera los excesos que se llevaban a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas.

La siguiente obra de arte “Virgen con el Niño”, obra de escultura anónima, está datada entre 1440-1450, realizada en madera de roble. Procede de la iglesia Saint-Mort de Huy.

La siguiente obra de arte “Caja relicario de San Marcial”, obra de orfebre anónimo, está datado entre 1220-1230, realizada en cobre dorado y esmaltado.

La siguiente obra de arte “Relicario de Nuestra Señora”, obra de orfebre anónimo posiblemente pueda ser el mismo que realizó los santuarios de Amay y Stavelot, está datado en 1260, realizado en cobre dorado. Tiene unas medidas de 45,5x23x52 cm.

La caja tiene varios relieves en los hastiales está Notre-Dame y Cristo, en los flancos aparecen los doce apóstoles.

La siguiente obra de arte “Relicario de San Mengold”, obra del orfebre Godefroy de Huy, está datada entre 1172-1189, realizado en cobre dorado, cristal de roca y plata. Tiene unas medidas de 62 x 134 x 39 cm

El relicario presenta la forma clásica de las cajas musulmanas del siglo XII: Un cofre de madera coronado por un tejado a dos aguas. Revestido en plata y cobre dorado, cada caja alberga dos personajes en los flancos realizados en plata de ley (o latón para la mayoría de las cabezas).

Inicialmente los personajes de los laterales están girados uno hacia el otro y separados por una pequeña columna. La efigie representa a San Mengol de pie realizada en plata. En el otro lado muestra una Virgen entronizada cargando al Niño.

La siguiente obra de arte “Nuestra señora de la Vignette”, obra de un escultor anónimo, está datada en 1260, realizada en madera policromada. Tiene unas medidas de 87 x 35 cm. Procede de la iglesia de Saint-Mort. Pertenece al estilo gótico.

La siguiente obra de arte “Cristo en la Cruz ”, obra de escultura anónima, está datada entre 1230, realizada en madera policromada.

La siguiente obra de arte “Virgen sentada con el Niño”, obra de escultura anónima, está datada entre 1270, realizada en madera policromada.

La siguiente obra de arte “San Domiciano”, obra de escultura anónima, está datada entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, realizada en madera policromada.

La siguiente obra de arte “Relicario de San Domiciano”, obra del orfebre Godefroy de Huy, está datada entre 1172-1189, realizado en cobre dorado, cristal de roca y plata. Tiene unas medidas de 61,5 x 131,5 x 31,5 cm.

La siguiente obra de arte “Sarcófago de Theoduin de Baviera”, obra anónima, está datado a finales del siglo XI, realizada en cobre y plomo.

Theoduin fue nombrado príncipe-obispo de Lieja de 27 de julio de 1048 la 23 de junio de 1075.

Originario de Baviera, fue nombrado directamente por el emperador Enrique III a la muerte de Wazon, y su predecesor rompió con la costumbre de que los príncipes-obispos eran nominados por los canónigos de la catedral y por el pueblo. De esta manera, el emperador vio aumentar su poder, sintió la necesidad de ejercer un control más directo sobre ellos.

En enero de 1049, el obispo de Lieja y los obispos de Utrecht y Metz lanzaron una expedición contra Thierry de Frise , mataron a su adversario y colocaron a la región bajo el dominio imperial.

Compró a la condesa Richilde por 175 marcos de oro, el señorío del condado de Hainaut.

A la muerte de Enrique III, recibió el apoyo de su sucesor, Enrique IV, quien confirmó las posesiones del obispado de Lieja.

Fue enterrado en la colegiata de Notre-Dame, en Huy, que él construyó. Después de muchas vicisitudes, su cuerpo finalmente encuentra reposo en la cripta del edificio en 1066. Su tumba sigue siendo visible hoy en día.

La siguiente obra de arte “Cruz funeraria de Theoduin de Baviera”, obra anónima, está datado a finales del siglo XI probablemente después de 1075, realizada en plomo grabado.

La siguiente obra de arte “Medallón con el Árbol de la Vida”, obra de orfebrería anónima, está datado en 1160, realizada en cobre dorado y esmaltado.

La siguiente obra de arte “Jarrón”, obra de orfebrería anónima, está datado en el segundo cuarto del siglo XIII, realizado en cobre dorado y esmaltado.

Los jarrones circulares estaban cerrados por una tapa cónica coronada por una cruz o una bola. Es una caja en forma de vaso sagrado usado para mantener la reserva de la Eucaristía.

Salimos a la calle camino de la Grand Place, la calles son un museo de escultura abierto, en una de las calles vemos una escultura titulada “La Baigneuse”, obra de Mady Andrien, está datada en mayo de 2006.

El curriculum de está artística indica que cursó estudios de dibujo y escultura en la Real Academia de Bellas Artes de Lieja.

Es profesora de escultura en la Real Academia de Bellas Artes de Lieja de 1964 a 1994.

Directora de la Real Academia de Bellas Artes de Lieja (curso vespertino) de 1994 a 2000.

Muy cerquita, en la Grand Place podemos ver otro de los ejemplos de escultura en la calle “Niños jugando a las canicas”, obra de Ursula Förster.

La obra representa a los niños a la salida del colegio como se entretienen en uno de los juegos favoritos del siglo XX. Se trata de una reflexión sobre el mundo actual de los juegos tan alejados de aquella época.

Ya que estamos en el centro neurálgico de la ciudad de Huy, vamos aprovechar para descubrir la Grand Place (GPS N 50.5182279 E5.240857). Su nombre anterior es “Grand Marché” porque era el lugar donde se celebraba el mercado semanal. La Grand Place concentra muchos cafés, cervecerías y restaurantes que, con el bien tiempo, hacen su terraza para el deleite de los transeúntes.

La fachada más bonita de la plaza corresponde con el edificio del ayuntamiento (fachada principal completada en 1766) ocupa el sitio del antiguo salón de grano. El edificio fue construido en estilo clásico en el siglo XVIII por Jean Gilles Jacobs. Antiguamente ocupaba este lugar el Halle aux Grains. Justo detrás de este edificio se halla la Iglesia de San Mengold, construida en el siglo XIV en estilo gótico.

En el centro de la plaza, descubra la fuente “li Bassinia”, es uno de los iconos de Huy. Clasificada como una herencia valona excepcional, esta fuente fue erigida en 1406. Está alimentada por una bomba que trae agua de un manantial ubicado en el distrito de Sainte-Catherine. Bassinia actualmente está siendo restaurada por IRPA. El desmantelamiento de la estructura de piedra que rodea la fuente ha descubierto una base circular que evoca un pozo, un soporte que tiene el mismo diámetro que el tanque de bronce de 1406. Está adornada con cinco figuras de bronce de la misma época y otras de hierro fundido del siglo XVIII, que representan a Santa Catalina, San Mengold, San Domiciano y Ansfrid, el último Conde de Huy. La fuente está coronada por otra figura, el Cwerneu, esta de finales del XVI y que anteriormente se encontraba en lo alto del campanario de la catedral.

Entramos en las calles que configuraban la ciudad medieval y el primer edificio que vemos es la Iglesia de San Mengold (GPS N 50.5180445 E5.2417608), construida en 1108, aunque reconstruida varias veces en los siglos siguientes. La que podemos ver data más bien del siglo XV. Hoy en día ya no es iglesia, sino que alberga varias exposiciones durante el verano. Cerca de ella hay una casa antigua que vale la pena visitar, ya que en la planta baja hay una galería de arte. Desgraciadamente no tenemos oportunidad de poder ver su interior.

Desde aquí vamos hasta el Museo Comunal de Huy, se halla en el interior del convento de los Franciscanos construido en el siglo XVI (GPS N 50.5185843 E 5.2426672), Calle Vankeerberghen 20; horario de 14,00 a 17,00 horas; entrada gratuita.

El Convento de los Franciscanos se construye alrededor de 1230, cuando una pequeña comunidad de franciscanos se estableció cerca de la iglesia de Saint-Jacques-au-Tilleul. Unos años más tarde, un patricio, Hubin de Saint-Martin, les donó un pedazo de tierra en la Rue des Chevaliers (ahora rue Vankeerberghen). Tan pronto como se asientan en Huy, los frailes menores atraen la simpatía de las personas cuyas vidas comparten; también mantienen buenas relaciones con los burgueses debido a su actitud integral hacia la actividad comercial.

Se construye un primer convento del que solo sobreviven algunos vestigios de la iglesia primitiva, que serán modificados en los siglos XIV, XVI y XVII.

Posteriormente, en el siglo XVII, los religiosos decidan reconstruir todo el convento, excepto el santuario; los carteles antiguos (1664, 1669, 1687) visibles en tres de las cuatro alas del claustro atestiguan. El portal de estilo barroco data de 1658; es ordenado bajo el decanato de Martin de Liverlo.

Con Saint-Mengold, la iglesia de los frailes menores es el lugar de enterramiento favorito de los ricos de Huy. Pierre-Lambert de Saumery, autor de la famosa obra, ilustrada por Remacle Leloup, “Las delicias de Païs de Liége” (1738-1744), deja un testimonio muy elogioso sobre los tesoros (monumentos, decoraciones, obras de arte) que encierra el convento. Abandonados por los monjes durante la Revolución , algunas partes del convento sirvieron para otros usos no religiosos, durante una parte del siglo XIX, sirvió como gendarmería, la iglesia que albergaba los establos. La ciudad de Huy adquiere la totalidad en 1872.

A principios de la década de 1920, se hizo una restauración, como lo demuestra el ancla del ala norte del claustro, que indica la fecha de “1923”. Posteriormente, diferentes ocupantes comparten las instalaciones: juez de paz, escuela, depósito de los Archivos del Estado en Huy, Museo Municipal, Departamento de Plantaciones de la Ciudad de Huy, Club de Cámara, Club de Fotos.

El museo está dividido en diez salas:

La primera sala evoca la famosa carta de libertades de 1066, desaparecida durante la batalla de Othée en 1408. Esculturas y pinturas de carácter religioso, muebles, monedas y sellos se exhiben en esta sala.

La segunda sala está dedicada a las artes decorativas: lozas de Andenne y Huy, fabricadas en los talleres de Huy, Namur y Lieja y platería de Huy y Lieja.

La tercera sala presenta la ciudad a través del tiempo con un conjunto de pinturas y grabados.

La cuarta sala exhibe los principales descubrimientos arqueológicos, con especial atención al período merovingio (cementerio de Saint-Victor y taller de vidriería).

La quinta sala alberga objetos y documentos relacionados con la tradición vitivinícola de la zona.

Las siguientes salas están dedicadas al folklore y al arte de vivir en Huy y su región a través de los siglos.

La última sala está dedicada a dos pintores del siglo XIX (Émile Delpérée e Isidore Lecrenier).

Nada más traspasada la puerta de entrada al convento y a la izquierda de la galería del claustro podemos ver “Pedestal de piedra”, obra realizada por un cantero anónimo, realizado en piedra caliza, está datado en 1602. Tiene unas medias de 135x84x28 cm.

En el pasado, era una parte de una gran cruz que ocupaba la mitad del puente viejo (Pontia) en Huy; marcaba el límite entre las jurisdicciones de Huy-Grande ( margen derecho) y Huy-Petite ( margen izquierdo). La piedra tallada actual proviene del pedestal de piedra caliza de la cruz erigida en 1602. Esta piedra se perdió en el río Mosa durante una gran inundación en 1658; Se encontró, muy bien conservado, apareció durante los trabajos realizados en el Mosa en 1900.

En su cara se puede ver un águila bicéfala, desplegada, del Sacro Imperio Romano. En las alas están, por un lado, el escudo de armas del príncipe-obispo Ernesto de Baviera y, por el otro, el escudo de armas de la ciudad de Huy (castillo con tres torres). En la parte inferior están tallados los escudos de armas de los burgomaestres Pottiers y Laruelle.

En otra de las galerías del claustro podemos ver “Pedestal de piedra”, obra realizada por un cantero anónimo, realizado en piedra caliza, está datado en 1654. Tiene unas medias de 103x73x30 cm.

Se trata de una piedra conmemorativa de doble cara escultórica que recuerda la fundación del convento de las Carmelitas, desenterrada por Pierre Ladventure (1629-1657), canónigo de la Colegiata de Huy y el alguacil soberano de Châtelet y Anne de Godefroy, su esposa. Las monjas, que habían sido expulsadas de Ciney, llegaron a Huy en 1651; adquirieron el derecho a instalarse en la ciudad y pudieron comprar una casa en 1657. Cada una de las dos caras presenta la misma decoración: un casco coronado por una flor y rodeado de elementos vegetales. Debajo del casco, un escudo con una pequeña figura desnuda sosteniendo un trozo de tela que pasa sobre su cabeza; descansa sobre una esfera, superando una flor. A la derecha del escudo, un rombo con tres flores. En la parte inferior, una inscripción rodeada por un collar.

En el interior del museo podemos admirar “Presentación en el Templo”, obra de Françoise Bidelot, realizada en óleo sobre madera, está datada en 1620.

Representa a la Virgen con el Niño y Semeón, partencia al blasón de Jean de Groesbeeck, gobernador del castillo de la villa. A la derecha están los retratos de los burgomaestres hasta 1620 con una cartela que identifica sus nombres, además, está acompañados de los retratos de once hombres con el dibujo de sus respectivo blasones corporativos.

Sobre una de las paredes “Cristo Crucificado”, obra de un escultor anónimo, realizada en madera de roble, está datada en el siglo XVIII. Tiene una medida de 141 cm.

La obra representa a un especial Cristo Crucificado, carece de cruz, está apoyado sus pies sobre una pequeña madera y se aprecia que esta clavado, tiene los ojos idos y la postura de sus manos son particular porque las tiene apoyadas en el abdomen.

Sobre un pedestal se encuentra la figura de “San Roque en Monpelier”, obra de Cornelis van der Veeken, está datado en Lieja en el siglo XVIII, realizado en madera policromada. Tiene unas dimensiones de 138 cm de altura.

San Roque suele ser representado justamente con las vestimentas típicas de un peregrino: apoyado en un bastón o "bordón", entre sus ropas siempre están las conchillas de vieiras ("venera") boca abajo. Las veneras han sido siempre insignia de los peregrinos a Santiago. Se llevan en el sombrero, alrededor del cuello o prendidas en el pecho, siempre de modo muy visible.

En otra parte de la sala podemos ver “Cristo Crucificado con María Magdalena”, obra de Englebert Fisen, está datada en 1717, realizada en óleo sobre lienzo. Tiene unas dimensiones de 117 x 52 cm. A la derecha la obra está firmada: E. FISEN PINXIT.

La obra fue realizada para el convento de la orden religiosa de la Santa Cruz. Destaca el marco por ser una gran obra escultórica sobre madera.

La siguiente obra de arte “La Gran Donación del viernes santo de 1679”, obra de un pintor anónimo, está datada en 1679, realizada en óleo sobre lienzo. Tiene unas medidas de 187.5 x 225 cm.

A los pies de un crucifico se representan los once burgomaestres distribuyendo panes a los pobres el viernes santo delante de la puerta del Gran Hospital. Está era una obligación anual que tenían la presencia de los hombres que formaban la Comisión de los Once Hombres.

Una de las obras de arte es la escultura “Dios hermoso”, obra de un escultor anónimo, está datado en el siglo XIII, realizado en madera de roble esculpido. Pertenece al estilo holandés.

La creación más importante de la sección de arte religioso es el «Beau Dieu de Huy», obra maestra de arte de la región de Mosano que data de 1240, pertenecía al conde Joseph de Borchgrave d'Altena.

Cristo en la cruz se presenta de una manera particularmente realista como lo demuestra la flexión y el balanceo del cuerpo, los pies clavados entre sí, la tensión de la caja torácica y los músculos de los brazos, la herida abierta debajo del seno derecho.

La siguiente obra de arte “San Juan en el calvario”, obra de un escultor anónimo, está datada entre 1701-1749, realizada en madera policromada, estilo de la región de Mosan. Tiene unas medidas de 112.5 cm.

La siguiente obra de arte “Calvario con María Magdalena, San Nicolás de Bari y un donante arrodillado”, obra del pintor Jean Delloye (1660-1739), está datada a finales del siglo XVII, realizada en óleo sobre lienzo. Tiene unas medidas de 178 x 121 cm.

El cuadro representa el Calvario con Cristo en la Cruz, a la derecha se representa al donante arrodillado, es un canónigo de la Colegiata de Nuestra Señora de Huy.

Sobre una de las paredes “San Miguel luchando con el demonio”, obra de un escultor anónimo, realizada en madera de roble, está datada entre 1701-1710. Tiene una medida de 232 cm.

La escultura realizada en madera estuvo expuesta en el edificio del Ayuntamiento de Huy. “Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el Dragón. También el Dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el Cielo para ellos. Y fue arrojado el Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él.” (Apocalipsis 12, 7-9).

La siguiente obra de arte “El Anticuario”, obra del pintor Joseph Leopold Ratinckx (1860-1937), está datada de 1889, realizada en óleo sobre lienzo. Tiene unas medidas de 54,5 x 45,5 cm.

La siguiente obra de arte “El Belén de Huy”, obra del pintor Georges Genisson (1835-1896), está datada a finales del siglo XIX, realizada en óleo sobre lienzo. Tiene unas medidas de 63 x 51 cm.

La siguiente obra de arte “Retrato de Marie Louise, hija del pintor”, obra del pintor Adolphe Tassin (1852-1923), está datada en 1893, realizada en óleo sobre cartón. Tiene unas medidas de 22,5 x 21,5 cm.

Adolphe Tassin creció en La Sarte y asistió a la universidad de Saint-Quirin en Huy. Formado en el taller del pintor Jules Helbig Tassin es un destacado representante del renacimiento gótico en la pintura belga de finales del XIX y principios del XX. Una peregrinación a Tierra Santa (1884) y un viaje a Italia (1886), donde descubrió la obra de Fra Angelico contribuyeron al desarrollo de su obra, inscrita en la renovación del arte sacro inspirada por el arquitecto y decorador Jean-Baptiste Bethune.

La siguiente obra de arte “Leopoldine”, obra del pintor Adolphe Tassin (1852-1923), está datada en 1899, realizada en óleo sobre lienzo.

El cuadro representa a su hija a los tres meses de edad en el momento de su muerte. La obra está pintada como un exvoto para pedir por el alma de su hija.

A la salida del claustro podemos ver en una calle de Huy la obra de arte callejero “El lector de periódico”, obra de la escultura Sylvana Belletti, está datado en 1992, realizada en bronce.

El resto de la jornada lo dedicamos a pasear por las calles de Huy con la esperanza de viajar 700 años antes pero las tiendas de aquí son del siglo XXI. Por cierto, aprovecho para decir que el nivel de vida en Bélgica ha subido muchísimo en los pocos años que no la visitamos.

Durante la estancia en Huy nos damos cuenta que somos los únicos turistas por la calle, ignoramos porque esta localidad no tiene un gran atractivo turístico como merecen sus monumentos. Quizás la respuesta la tenemos a la salida, a unos 4 km de la ciudad vemos varias enormes chimeneas de hormigón que corresponden con la Central nuclear de Tihange. En estos momentos hay una gran controversia con respecto al funcionamiento de la central nuclear porque ha vencido la fecha de su vida útil y han aparecido numerosas grietas que la mantienen permanentemente entre las noticias de los medios de comunicación belgas.

Salimos en dirección a la frontera alemana, decidimos hacer una parada en la limítrofe población belga de Soumagne para hacer la compra en un Carrefour pero desgraciadamente el centro comercial no tenía gasolinera, pero si, aprovechamos para ver cómo está la cesta de la compra y compramos algo típico de Bélgica, leche, mantequilla y mejillones.

Buscamos una gasolinera antes de regresar a la autopista y el precio más barato que encontramos es de 1,43 euros en la Texaco de Soumagne (GPS N50.63302 E5.74510), de esta forma tenemos una referencia de la evolución de los precios de los combustibles en los países que vamos atravesando.

Luego hacemos otros 200 km. hasta llegar a la ciudad alemana de Wuppertal. Esta localidad destaca por su tren suspendido que recorre toda la ciudad, es una verdadera obra de ingeniería y que aún ahora resulta futurista, solamente hay que pensar que imaginaria las personas de 1897 al ver volar estos trenes (Schwebebahn) por sus cabezas, fruto de la revolución industrial.

El parking especial para autocaravanas en la ciudad de Wuppertal (Alemania) se encuentra situado en la calle Sonnborn, 64Q2+2F, es un simple aparcamiento gratuito con varias plazas reservadas para autocaravanas . Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 51.23755 E 7.10125 .

Nada más llegar nos ponemos a cenar, para celebrarlo sacamos unas salchichas alemanas, eso si , compradas en el Aldi, de España, queso gorgonzola, president y guacamole con nachos; de postre yogur.

Ante la proximidad de la línea del tren suspendido me marcho, bien entrada la noche para hacer unas fotografías desde el suelo de lo que supone esta novedosa forma de comunicación.

Marchamos andando hasta el número 17 de la calle Sonnborne, es el lugar donde se levanta la iglesia Evangélica, es perfecto para fotografiar porque es la zona donde el tren hace una curva de 90 grados y define una trayectoria muy bonita. Esta calle es estrecha, las viviendas son de una, dos o tres alturas, por lo que el tren circula a pocos metros de las ventanas de las casas.

La primera impresión que tengo al ver el primer vagón es que no es muy ruidoso, incluso diría silencioso, a las horas que estamos de la noche. Veo que una de las soluciones que han empleado los ingenieros en el diseño de los nuevos pilares, es la colocación de una amortiguación que hace que el paso del tren sea un tanto silenciosa.

La gente que convive a diario con este tren no hace ni intención de mirarlo, los conductores de los vehículos tampoco prestan mucha atención, aunque el tren circula a pocos metros de sus cabezas. Desde las ventanas de las casas no se ve a nadie asomada para disfrutar de su paso luminoso.

El ferrocarril de suspensión recibe el nombre de: Wuppertaler Schwebebahn, aunque su nombre completo es “Instalación de ferrocarril eléctrico elevado (tren de suspensión), sistema Eugen Langen”. Es el ferrocarril elevado eléctrico más antiguo del mundo con autos colgantes y es un sistema de diseño único.

El tren colgante recorre diariamente una ruta de 13,3 kilómetros, a una altura de unos 12 metros, circula sobre el río Wupper, entre las estaciones de Oberbarmen y Sonnborner Straße (10 kilómetros) a unos 8 metros de altura sobre la carretera del valle entre Sonnborner Straße y Vohwinkel (3.3 kilómetros o 2.1 millas). En un punto, el ferrocarril cruza la autopista A46. Todo el viaje dura unos 30 minutos.

La construcción del actual ferrocarril de suspensión de Wuppertal comenzó en 1898, supervisada por el maestro de obras del gobierno, Wilhelm Feldmann. El 24 de octubre de 1900, el emperador Wilhelm II participó en una prueba de monorraíl.

En 1901 entró en funcionamiento el ferrocarril. Se abrió en secciones: la línea de Kluse a Zoo / Stadion se abrió el 1 de marzo, la línea a la terminal occidental en Vohwinkel se abrió el 24 de mayo, mientras que la línea a la terminal oriental en Oberbarmen no se abrió hasta el 27 de junio de 1903. Se utilizaron alrededor de 19.200 toneladas (18.900 toneladas largas; 21.200 toneladas cortas) de acero para producir el bastidor de soporte y las estaciones ferroviarias. La construcción costó 16 millones de marcos de oro. El ferrocarril se cerró debido a daños severos durante la Segunda Guerra Mundial, pero se reabrió ya en 1946.

Día 1 de agosto (martes)
Ruta: Wuppertal -Puttgarden-Copenhague; distancia 703 Km.; tiempo 7h 26'

Por la mañana temprano nos vamos a conocer la ciudad, y que mejor que probar el tren suspendido Schwebebahn. Solamente tenemos que caminar unos pocos metros hasta la primera estación. Se llama Zoo/station es la parada numero 5 saliendo desde la cabecera situada en Vohwinkel. El edificio actual es nuevo porque se inauguró en el 2003.

El tren pretendía unir el centro urbano con el zoológico de Wuppertal inaugurado en 1881 y la estación se terminó en 1892 situada al este dentro de un área residencial, el Wuppertal Zooviertel, más adelante se construyó el estadio en 1924.

Al principio se la puso el nombre de “Zoologischer Garten”, pero se le cambió el nombre debido al estadio construido más tarde a la de “Zoo / Stadium”.

Nada más llegar a la estación (GPS N 51.2409242 W 7.1029159), sacamos los ticket, el precio de un solo viaje es 2,80€, la tarifa de un día completo para 4 personas 16,90 euros. Nuestra dirección es al centro de la ciudad y nos tenemos que bajar en la estación Wuppertal HBF/Doppersberg.

Marchamos andando hasta nuestra primera cita que es el Museo Von der Heydt pero cuando llegamos todavía no está abierto. Para aprovechar el tiempo vemos una torre de una iglesia y nos acercamos a descubrirla.

Se trata de la iglesia Cristiana de Confesión Luterana del barrio de Elberfeld (GPS N 51.2565429 E 7.1471094), los seguidores de está confesión recibieron en el año 1726 el derecho al culto público, en 1747 el soberano Elector Karl Theodor permitió construir una iglesia con una torre con campanas. La Iglesia Luterana fue construida entre 1749-1752 en el sitio que ocupaba la antigua iglesia.

La sencilla iglesia barroca de mampostería de piedra arenisca sigue las líneas de unos pocos cientos de metros de distancia de la antigua iglesia reformada. El edificio tiene una torre cuadrada al este con una cúpula barroca de cebolla (desde 1774) y una linterna. Cinco ventanas arqueadas están ubicadas a los lados, dos en la fachada este. El edificio está conectado al lado del altar con un edificio residencial y comercial adyacente y, por lo tanto, aquí sin ventanas. La iglesia fue destruida y reconstruida varias veces, por lo que después de la Segunda Guerra Mundial, más recientemente después de un incendio devastador en 1974.

La curiosidad de la iglesia es que se ha dividido en dos y en una de las partes se celebra culto y en la otra está dedicada a la restauración, recibe el nombre de Café City Kirche. Parecen mundos contrapuestos en un lado el crucifijo y en otro las botellas de whisky, esto da una imagen de los problemas que tiene la actual iglesia por el abandono constante de sus creyentes.

Muy cerca, en una pequeña plaza, vemos una estatua que representa el memorial de Mina Knallenfalls (GPS N 51.2568499 E 7.1478638). La figura en bronce representa el personaje ficticio de una poesía de Otto Hausmann, escrita en el siglo XIX.

Mina es un símbolo, y aunque la figura es inventada, representa la vida de todas las mujeres que trabajaron en las fábricas en ese momento. Otto Hausmann ensalza la vida y las circunstancias difíciles por las que pasan las niñas de la clase trabajadora sin ningún tipo de adorno.

Regresamos al Museo Von der Heydt (GPS N 51.2571568 E 7.146632), situado en la calle Turmhof 8; horario de 11,00 a 18,00 horas; precio 24€.

En las puertas del museo, antiguo edificio del ayuntamiento, se levantan dos impresionantes estatuas que sustituyen a los dos leones de Elberfeld, ahora son dos esculturas modernistas “Von der Hedt”, obra del escultor Tony Cragg, realizadas en bronce y datadas en 1990-1991.

Para ocupar el sitio de los leones, los ciudadanos decidieron comprar e instalar una escultura doble del escultor británico Tony Cragg, que vive en Wuppertal. Los dos objetos de bronce por los que se pagaron 256.800 marcos alemanes y representan 2000 años de historia cultural cotidiana, en la que la ánfora y el mortero tiene forma de una lata y una botella de plástico. Los costos fueron pagados a la mitad por el estado de NRW y Kunst- und Museumsverein. El 17 de marzo de 1991 se inauguraron.

El museo exhibe obras de renombre mundial de la pintura holandesa del siglo XIX y, con pinturas de Claude Monet, Franz Marc, Ernst Ludwig Kirchner y Otto Dix, Pablo Picasso y Francis Bacon. Pertenece el museo Von der Heydt a uno de los principales lugares de arte de renombre internacional en Alemania. La colección del Museo Wuppertal incluye obras de arte desde el siglo XVI hasta la actualidad. El impresionismo, el expresionismo y los años veinte son los puntos focales.

Hay 3000 pinturas de alto nivel, 400 esculturas y 30.000 obras gráficas son parte del inventario, que se presenta en la alternancia de las grandes exposiciones.

En estos momentos la exposición central ha sido relegada a favor de la exposición temporal de Jankel Adler (1895-1949. Ahora se ha convertido en un pintor famoso y sus obras han pasado a ser consideradas como pinturas de culto.

Jankel Adler nació un suburbio de Lódz (Polonia). En 1912 empezó a formarse como grabador con su tío en Belgrado. Se trasladó en 1914 a Alemania, donde vivió durante un tiempo con su hermana en Barmen. Allí estudió en la escuela de artes y oficios con el profesor Gustav Wiethücher.

Desde 1918-1919 estaba de regreso en Lódz, donde fue cofundador de un grupo de artistas de vanguardia. En 1920 regresó brevemente a Berlín; en 1921 volvió a Barmen, y en 1922 se trasladó a Düsseldorf. Allí se hizo profesor en la Academia de Arte, y conoció a Paul Klee, quien influyó en su obra.

En 1929 y 1930 hizo viajes de estudio por Mallorca y otros lugares de España. Durante la campaña electoral de julio de 1932 publicó con un grupo de artistas e intelectuales de izquierdas una llamada urgente contra la política de los nacionalsocialistas y por el comunismo. Como artista moderno, y especialmente como judío, se enfrentó a la persecución en el régimen de Hitler que asumió el poder en 1933. En aquel año, dos de sus pinturas se mostraron en el Centro de Arte de Mannheim por los nazis como ejemplo de arte degenerado, y Adler abandonó Alemania, permaneciendo en París, donde consideró su exilio conscientemente como resistencia política contra el régimen fascista en Alemania. En los años que siguieron, hizo numerosos viajes a Polonia, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía y la Unión Soviética. En 1937, veinticinco de sus obras fueron confiscadas de las colecciones públicas por los nazis y cuatro de ellas se mostraron en la exposición Entartete Kunst (arte degenerado) de Múnich.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, se ofreció voluntario al Ejército polaco que se había reconstruido en Francia; en 1941 fue despedido por razones de salud y vivió posteriormente en Kirkcudbright en Escocia. En 1943 se trasladó a Londres, donde murió el 25 de abril de 1949, a los cincuenta y tres años de edad y con el amargo conocimiento de que ninguno de sus nueve hermanos y hermanas habían sobrevivido al Holocausto.

En la escalera de entrada al museo podemos ver la primera obra de arte, se trata la escultura “Grosse Stehende”, obra del escultor Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), realizado en datada 1910, realizada en piedra.

Wilhelm Lehmbruck fue recomendado por su profesor para que estudiase en la escuela de artes aplicadas de Düsseldorf. En 1914 fue excluido del ejército y designado a un hospital militar de Berlín. Durante la guerra siguió desarrollando sus capacidades. Estos años se consideran la cúspide de su carrera.

A causa de la crueldad de la guerra y sumido en una profunda depresión, Lehmbruck escapó en 1916 a Zúrich y montó un taller. Al acabar la guerra se volvió a mudar a Berlín, donde fue elegido socio de la Akademie der Künste. El 21 de marzo de 1919, afectado por una grave depresión, puso final a su vida.

La obra escultórica de Lehmbruck gira principalmente en torno al tema del cuerpo humano y está influida tanto por el naturalismo como por el expresionismo. Sus principales esculturas muestran la agonía y la miseria, y no hay en ellas rasgos faciales.

Una de las obras de la exposición permanente del museo es “Mujer desnuda acostada con un gato”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está datada en 1962.

La obra es un Desnudo acostada donde Picasso nos presenta un juego de volúmenes, en el que la modelo llama a un gato negro para que avance lentamente por un cuerpo desnudo.

La obra fue realizada cuando un gato negro apareció en el jardín de la residencia de Picasso en Notre-Dame-de-Vie en la localidad de Mougins, Francia . Entre los meses de enero y mayo el animal inspiró una serie de dibujos y pinturas de Jacqueline Roque con él.

Una de las obras de la exposición permanente del museo es “Pareja desnuda”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está firmada a la izquierda 102-105 Picasso.

Una de las obras de la exposición permanente del museo es “Boceto trajes regionales”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está firmada a la izquierda como: Picasso

La siguiente obra de la exposición permanente del museo es “ El hombre de la esclavina ”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está datada en 1900. Tiene unas medidas de 81 x 50 cm.

Aparece un hombre, algo desmañado en su actitud, ahí está, en una habitación, el fumador de pipa. Al fin y a la postre, se trata de un motivo indiferente, pues el verdadero tema del cuadro es el traslado del espacio y la figura a un contexto pictórico que, a modo de un tapiz de colores, junta lo espacialmente separado y lo objetivamente disímil (que es diferente).

La siguiente obra de la exposición permanente del museo es “ La ofrenda”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está datada en 1908, realizado en gouache sobre papel, fijado sobre lienzo.

El cuadro es un claro ejemplo del cubismo analítico, lo que se va a intentar dar son las tres dimensiones en un mismo plano, a la par que vemos una geometrización muy marcada con una pérdida de color que suelen ser muy monótonos, opacos, oscuros….

La siguiente obra de la exposición permanente del museo es “La familia del arlequín ”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está datada en 1908. Tiene unas medidas de 100,5 x 81 cm.

Este cuadro es la última y más rotunda de las tres composiciones de singular relevancia que, procedentes de la fase cubista temprana del pintor, reúnen un conjunto de tres figuras. Es una pirámide de cuerpos transformados y de inaccesible presencia.

La siguiente obra de la exposición permanente del museo es “El gran bogavante rojo”, obra del pintor Pablo Picasso (1881-1973), está datada en 1948. Tiene unas medidas de 81 x 101 cm.

Picasso tenía muchos temas favoritos en sus cuadros pero muchas de las pinturas que realizó a lo largo de su vida también están protagonizadas por alimentos y comida.

Otra de las obras maestras del museo es “La Isla de los Muertos de Arnold Bocklin, a la hora del Angelus”, obra del pintor Salvador Dalí, datado en 1932, realizado en óleo sobre lienzo. Tienes unas medidas de 77, 5 x 64, 5 cm. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho: a Gala Salvador Dalí 1932.

El cuadro de Dalí, inmerso en una suspensa atmósfera crepuscular, conserva su sensación de misterio, acentuado por la inclusión de una minúscula figurilla a la orilla del mar la única presencia animada de todo el cuadro, recuerdo de la figura espectral representada en la barca, que en el cuadro del maestro de Basilea acompaña el féretro cubierto de flores a la última y definitiva morada.

Otra de las obras maestras del museo es “Interior con tres figuras en las ventanas”, obra del pintor Okar Schlemmer (1988-1943), datado en 1937, realizado en óleo sobre arpillera. Tienes unas medidas de 57 x 34 cm.

Oskar Schlemmer fue una de las grandes figuras de la vanguardia artística alemana en la primera mitad del siglo pasado. Se formó junto a Adolf Hölzel, pionero de la abstracción, y en Stuttgart entabló una estrecha amistad, que sería perdurable, con Willi Baumeister, Otto Meyer-Amden o Johannes Itten

Otra de las obras maestras del museo es “Versus”, obra del escultor Tony Cragg (1949- vive ), datado en 2017, realizado en bronce.

Durante los años setenta hizo esculturas usando simples técnicas como amontonamiento de materiales, partición de los mismos o aplastamientos.

Para finalizar vemos la escultura “Penélope”, obra del escultor Bernhard Afinger (1813-1882), datado en 1870, realizado en mármol.

Después de empezar a trabajar como plomero y sus posteriores andanzas como un oficial, Bernhard Afinger se reunió con el escultor Christian Daniel Rauch con motivo del Dürerfest en 1840, quien lo alentó a venir a Berlín como su alumno. Allí abrió su propio taller en 1846. En 1873 tuvo lugar un viaje a Italia. En 1874, Bernhard Afinger se convirtió en miembro del Senado de la Academia de Artes de Berlín y profesor.

La tarde se nos echa encima, aquí como en toda Europa a las 13,00 horas es tarde para comer. Nos ponemos en la tarea de buscar un sitio, en principio nuestras preferencias son las típicas salchichas alemanas, vemos un sitio pero nos parece demasiado formal.

Descubrimos un restaurante realmente novedoso , se trata de Cafe & Bar Celona Wuppertal (GPS N 51.2569186 E 7.1408844), es un sitio muy chulo situado en la calle Herzogstraße 33. Tiene un anuncio que no se nos puede pasar por alto: “Menú Buffet 7,50€” horario de 12 a 14,30 horas.

Como estamos dentro del horario pues para dentro. Buscamos una mesa, pedimos la bebida, nos entregan un plato a cada comensal y a comer. Con este precio Low Cost, casi de derribo, no puedes pensar comer solomillo de ternera, pero nos ofrecen unos platos con una comida muy presentable y sana, mucha pasta, muchas salsas, salchichas, etc.

Este menú tiene un plato estrella cada día de la semana, en este día podemos probar Cevichi y albóndigas en salsa tomate y páprika, acompañado de arroz con guisantes y chucrut de cebolla asada.

Marchamos andando hasta el centro para tomar el pulso económico a la ciudad, llegamos hasta la plaza de Willy-Brandt-Platz. En la plaza sobresale el edificio que fue antiguamente el Ayuntamiento Elberfeld (GPS N 51.259002 E 7.1464875), ahora esta dedicado como edificio público de la administración local.

El edificio fue construido en el estilo del neogótico saliente o eclecticismo tiene la fachada principal frente a Neumarkt.

El ayuntamiento tiene cuatro pisos completos y un ático. El componente más destacado es la torre cuadrada, que tiene más de 79 metros de altura. La parte inferior consiste en mampostería y tiene una gran capucha revestida de cobre, que desde entonces se ha teñido con pátina verde. La torre tiene un reloj con cuadrantes de pizarra en los cuatro lados y un pequeño repique de campanas.

En el interior tiene poco que ver pero nos llamo la atención el ascensor de principios del siglo XX, se trata de una cinta continua sin puerta, tienes que subirte rápidamente y bajarte en el piso casi tirándote en marcha.

En el centro de la plaza se halla una de las fuentes más bonitas La Fuente Jubilee (también llamada Fuente de Neptuno) se encuentra en el lado noreste de Neumarkt. Fue fundada en 1895 por la Asociación de Embellecimiento de Elberfelder con motivo de su 25 aniversario

La fuente tiene 11,5 metros de altura hecha de piedra arenisca roja fue creada entre el 1900-1901 por el escultor Leo Müsch de Düsseldorf (1846-1911) y es una réplica de la fuente de Neptuno (1767-1768) que vimos el año pasado en la plaza de la catedral en Trento, Italia .

La cuenca curvada de ocho metros de diámetro está ubicada sobre una base escalonada. Aquí se representan el dios del mar, sirenas y monstruos marinos. En una estructura de tres pisos se elevan unos tres metros de altura, donde esta la figura de Neptuno. La estructura está adornada con tritones, puttis y delfines.

Como nos queda un día muy complicado de viaje pensamos en retirarnos, volvemos a coger el tren suspendido, andamos hasta la estación Hauptbahnhof (GPS N 51.2589495 E 7.1410145 ) donde tomamos el tren.

La oficina de turismo nos había recomendado no marcharnos de la ciudad sin dejar de ver la última estación de la línea (cabecera) del tren suspendido, es un ingenio de la tecnología para conseguir que estos trenes puedan dar un giro de 360º en ese espacio tan pequeño. Hasta allí marchamos en la estación de Vohwinkel.

Como decía, la tarde tiene pinta de ser intensa, tenemos que atravesar Alemania y Dinamarca, hasta llegar a Copenhague, son mas de 600 Km. los que tenemos por delante Bueno! pues carretera y manta.

Enseguida tomamos las famosas autopistas alemanas que segura no defraudan a nadie, aunque en el mes de agosto es cuando se producen las tareas de reparación y mantenimiento en muchos de sus tramos lo que obliga a ralentizar la velocidad pero es raro quedarse bloqueado.

Conducir con una autocaravana por este tipo de autopistas exige unas buenas dosis de paciencia porque como norma general se puede conducir tan rápido como tu seguridad te lo permita, aunque muchos tramos están limitados a 130, 110 o en otros son libres de velocidad.

Sólo se puede adelantar a otro coche en el carril izquierdo, pues el derecho es para los vehículos más lentos; además, adelantar un coche por el carril derecho es ilegal.

Antes de salir hacia el carril izquierdo para adelantar a otro vehículo, asegúrate de comprobar el retrovisor con cuidado, pues hay algunos conductores que van a 200 km/h o más y solamente los puedes detectar por el oído.

Nuestra dirección siempre es norte y viene marcada por el cartel Hamburgo, antes de llegar a la ciudad hacemos una parada técnica para repostar (GPS N53.36999 E 9.80175), encontramos unos buenos precio de gasoil que nos permite llenar el deposito a un precio de 1,209€ l.

Continuamos el viaje por la E 47 nos acercamos hasta la isla de Isla de Fehmarn de titularidad alemana y que cruzamos hasta la localidad de Puttgarden donde tomamos el ferry para cruzar a Dinamarca (GPS N54.490789 E11.21896).

Sin pensarlo mucho compramos los tickets para el próximo ferry sin conocer el precio o las posibles alternativas. Esperamos en la fila que expende los billetes de forma manual nos piden 125€ por el trayecto, creo que lleva un cargo de 10€ por dispensar los billetes de forma manual pero siempre es mejor que sacarlo antes y luego perder el billete.

De forma ágil y casa automática subimos rápidamente al ferry y en cinco minutos partimos para Dinamarca, la travesía es de unos 45 minutos en un mar muy tranquilo.

Son pasadas las 23,00 horas cuando llegamos a Rødby y estamos sin muchas ganas de continuar, todavía nos quedan 132 Km. hasta llegar a Copenhague y más de 2 horas de conducción. Ponemos en el buscador el sitio más cercano para pernoctar y nos indica una zona del mismo puerto, hasta allí nos desplazamos y vemos muchas autocaravanas durmiendo, en un hueco nos colocamos.

El área de autocaravanas Rødby (Dinamarca), situada muy cerca del puerto, es gratuita. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N54.65626 E11.35527.

Al principio estamos un poco recelosos porque estas zonas portuarias son un poco calientes, en cuanto a la seguridad, para pasar la noche pero enseguida vemos como todo el mundo pernocta tranquilamente y nos relajamos para pasar una noche reparadora.

Día 2 de agosto (miércoles)
Ruta: Rødby (Dinamarca), Copenhague-Kapellskar; distancia 863 Km. tiempo estimado 8 h 13'.

Nos levantamos muy prontito para intentar que los kilómetros que ayer no hicimos los podamos compensar aunque sabemos que es tarea complicada.

Marchamos camino a Copenhague, pero antes de abandonar el puerto vemos una gasolinera automática (GPS N54.65934 E11.36067) que tiene un precio que nos parece bastante bueno, aún sin conocer nada de Dinamarca, se trata de 1,25€ litro, decidimos repostar para no tentar la suerte.

Llegamos a Copenhague y vamos a un parking que habíamos visto por Internet, aunque no esta en ninguna guía oficial, pero nos permite estar unas horas sin ticket u otras limitaciones, con una estación de metro cercana.

El parking de autocaravanas en Copenhague (Dinamarca), se encuentra en la zona de la playa en la calle Søanemonestien 58 en el barrio de København. Las coordinas GPS del lugar corresponden con N55.66613 E12.63086.

Cuando llegamos hay unos chicos con una camper aparcados y les consultamos la posibilidad de quedarnos allí, nos indican que el aparcamiento es gratuito, que no es bueno estar más de 48 horas, que la seguridad es absoluta y que podemos ir al centro a la derecha en 15 minutos andando, o de frente tomar el metro.

De haber tomado el metro teníamos que haber cogido en una boca de la línea amarilla, en la estación de Orensud (GPS N 55.6640362 E 12.6254419 ). Un billete de metro sencillo de 2 zonas cuesta DKK 24 (3,22 euros), mientras que un billete sencillo de 3 zonas cuesta DKK 36. Para viajar del centro de la ciudad al aeropuerto, debe pasar 3 zonas. El cambio de 1 corona danesa es 0.13 euros.

Nosotros ya “conocemos” la ciudad de Copenhague, aunque la palabra conocer la pongo entrecomillada, nunca se conoce una gran ciudad. Pretendemos ver solamente el famoso barrio de Christiania, tiene parada propia de metro, está organizada en torno a Pusher Street. Aunque nosotros vamos a llegar dando un paseo por el extremo contrario.

Entramos en Christiana por la calle Kløvermarksvej (GPS N 55.672831 E 12.607363 ) nos encontramos en un camino alrededor de un canal. Este caminito de tierra discurre entre las casas de los “cristianitas”, muchas de ellas personalizadas. Hay guarderías, puentes, y esculturas en el agua.

Christiania es famosa porque en ella se permite el consumo y venta de drogas blandas. Por ello recibe el apelativo de “distrito verde” (green district), esto dice las guías de viajes, aunque podemos comprobar que es un verdadero supermercado de drogas blandas y de drogas duras. Desde el año 2004 el gobierno ha radicalizado su postura y se producen más redadas en la zona. Esto no impide que diariamente turistas y gente local transiten la zona para comprar marihuana o hachís, y que en los bares, terrazas y bancos se congregue la gente a fumar.

El barrio de Christiania se ha convertido en interés turístico por el precio de las bebidas y alimentos (casi un 50% más baratos que en otras partes de la ciudad debido a que no hay impuestos), de sus tiendas de ropa, artesanía y recuerdos. En el pasado se podían contratar visitas guiadas por el barrio de Christiania, pero desde hace unos pocos años la comunidad decidió prohibirlas ya que se quejaban de que fueran expuestos o mostrados como si fueran animales en un zoológico. Igualmente puedes entrar al área sin problema por tu cuenta.

En septiembre de 1971 la historia de Christiania comienza con el derribo de una valla en un terreno militar abandonado por el ejército danés en 1971, por parte de unos padres que querían terrenos donde sus hijos pudiesen jugar. Luego de ese evento se plantea un debate en la comunidad gracias a un artículo en un periódico subcultura que plantea los diferentes usos que se podían dar al cuartel abandonado. El movimiento cultural y político progre incita a que el sitio debe ser el espacio para realizar las aspiraciones de la vida comunal de su movimiento, logrando que un grupo de personas ocupen ilegalmente los terrenos y funden Christiania. El gobierno lo toleró, aunque ha intentado expulsarles de allí en numerosas ocasiones. En 1989 se promulgó la Ley de Christiania que transfiere parte de la supervisión del área de la municipalidad de Copenhague al estado danés, y que aceptó conservar el asentamiento supeditado a una futura legalización y normalización.

Desde 2004 se dieron una serie de conflictos con el gobierno danés respecto a la propiedad de los terrenos y al mercado de drogas. En 2012 los habitantes de Christiania han reconsiderado su posición de ocupantes ilegales y han comprado gran parte de los terrenos del barrio con el propósito de mantenerlo comunal. La propiedad de estos terrenos no pertenece a personas individuales, sino al colectivo de Christiania, y no pueden venderse de manera individual. En caso de venta de casas o terrenos, las cláusulas estipulan obligaciones específicas entre el colectivo y el gobierno danés. Las personas que habitan las zonas que se han comprado pagan un alquiler comunitario que se estipula en función de las dimensiones de la casa. También pagan las facturas del agua y de la electricidad.

Nada más entrar Christiania nos topamos con una piedra de granito grabada a modo de memorial de Holger Malmstron , indica 1910-1992, imaginamos que se trata de una ciudadana modelo.

Otra piedra blanca muy grande con una inscripción rúnica en rojo que tampoco podemos comprender su significado.

Enseguida las pintadas, las cosas raras se suceden, como habíamos imaginado que un sitio así tiene que ser un tanto caótico y muy alejado de cualquier convencionalismo.

Las casas están metidas en medio de grandes arboladas que impide verlas con totalidad, cada una tiene sus propios detalles para indicar a la comunidad que son los más ecologistas de la zona, bicicletas recicladas, bidones de obra con compostaje, carros de supermercados, la zona de deposito de basuras con enormes cubos graffiteados, cubas de plástico para captar el agua de lluvia.

Unas antiguas caballerizas indican que allí hubo caballos tienen un cartel que dicen Krikke Rikke. Sobre una cercana casa hay un cartel que dice “Cuidado con el perro” como en cualquier vivienda unifamiliar de un barrio residencial.

Un cartel hecho a mano y muy recurrente nos indica la dirección que debemos de seguir “500 m. downtown Christiania”. Hasta este momento no hemos encontrado nadie por la calle y disparamos la cámara fotográfica sin ningún miramiento aunque tenemos la advertencia que la calle de venta de drogas ni se te ocurra sacar el trapicheo.

Las casas son muchas de ellas antiguos barracones de madera del ejercito que cada inquilino ha ido remodelando para adaptarla a su forma de ver el mundo, es fácil ver jardineras de madera de la marca de cerveza Carlsberg con plantas de marihuana, aquí es la planta que más abunda y es difícil ver una casa sin su pequeño detalle. Un cartel de una de las casas indica que esta prohibido que los perros hagan caca, vamos como la vida misma.

En otra de las fachadas encontramos una pintada con tizas de colores y en el centro un espejo mal centrado, eso si sigue teniendo las indicaciones para que no nos perdamos y la flecha centrum. En un ala de esta misma casa han edificado un porche con palets de madera, tiene dos sillas y una mesa de plástico con un mantel bordado de plástico.

Hay casas donde en los jardines se aprecian que viven niños pequeños, imagino que alguno de los hippys actuales sigue teniendo niños. Bueno…pues esta casa tiene muchos detalles que hace tener otra percepción de sus dueños, macetas con inscripciones en chino, regaderas metálicas, cubos de estaño, lámparas de chapa. Esta familia persigue el reciclado decorativo minimalista. Un corazón de papel rojo sobre la puerta indica que ama a María.

En otra de las casas podemos ver una enorme pancarta que pide la libertad de Leonard Peltier, ignorábamos esta causa, pero debemos de ser muy torpes de no conocer la historia porque en Internet lo dice muy claro : es un indio que lleva más de 40 años en las cárceles de Estados Unidos acusado y que un nutrido grupo de intelectuales firmaron un manifiesto, entre los que se encuentran: Jose Ramos Horta, The Dalai Lama, Mearaid Maguire, Nelson Mandela, La Madre Teresa , Rigoberta Menchu, el arzobispo Desmond Tutu, Betty Williams.

Más adelante, vemos la casa solidaria, tiene un enorme tenderete en el jardín con la palabra “GRATIS”, esta familia regala cosas inverosímiles, todas ellas sacadas del punto limpio, regalan sobretodo quincallas, dos tubos de pintura al óleo medio gastados, una caja de madera, una caja de plástico, una peli DVD, etc.

En otra casa, vemos un cartel “Votes for Women”, imaginamos que se debe alguna campaña de consulta que se ha celebrado en Christiana, esta apoyada sobre una carretilla metálica, no sabemos si quieren indicar sobre la igualdad de derechos .

Entramos en una de las galerías de arte, esta dedicada casi en exclusividad al pintor Marios Orozco es el hijo del artista Luis Orozco (México) y la artista Lilly Kristensen (Dinamarca). Luis reside en Mykonos, Grecia, y aún pinta y expone. Marios ha pintado y esculpido desde una edad muy temprana y ha estado muy influenciado por las enseñanzas y el trabajo de sus padres.

Marios ha estado viviendo en Christiania desde 1981 ha pintado muchos cuadros de Christiania, Copenhague y en Mykonos Grecia. Los precios oscilan entre 4000 y 7000 DK. entre 500 y 950 euros.

La puerta del pintor sirve de escenario para multitud de selfies, la gente acude atraídos por el colorido y los detalles que el artista ha puesto en su jardín y por la oportuna señal que indica “Photos O.K”.

Sobre unos de los paseos podemos ver una enorme escultura que representa una mano de una mujer mayor. Parece extraída del tronco de un árbol, y consigue representar el hiperrealismo.

La palabra Christiana esta estrechamente unida a graffitis uno de los artistas más destacados que han pasado por el barrio es Marco Burresi, también conocido por su firma como ZED1, durante su viaje por Dinamarca dejo en la zona algunos nuevos murales.

Como es habitual en el pintor italiano, entrega una serie de piezas dulces donde retrata a sus personajes distintivos y únicos.

Una de las experiencias más notables es visitar el Hipermercado del reciclaje, aquí pueden encontrar todo lo que llega a las manos de este centro, puedes comprar las butacas azules de todo un cine, todas o de una en una, escaleras, mesas, tablones de madera, la sección de electrodomésticos, material de obra.

Llegamos a la zona caliente, un cartel colocado nos indica que estamos en Pusher Street, Freetown Christiania con la advertencia de no tomar “drogas duras” (cocaína, heroína, metanfetamina, etc) fuera del Maskinhal.

El edificio antiguo de madera, ahora rebautizado como Maskinhal ha sido reconstruido con este nuevo y hermoso techo con cierres a dos aguas clásicos. Se ha pintado todo el exterior, este edificio de madera de más de cien años parece increíble. Sin duda, un nuevo y distintivo nuevo detalle en nuestro asombroso universo. Un símbolo de nuestras buenas intenciones y la voluntad de crear un mundo mejor.

En la calle de Pusher Street hay un nerviosismo generalizado entre los vendedores de drogas, imaginamos que son drogas duras porque los que venden marihuana tienen puestos específicos. Desgraciadamente vemos lo que no nos hubiera gustado nunca haber visto, una calle convertida en el supermercado de la droga de Copenhague, donde acuden lo más florido de la zona a dejarse un ratito de su vida, mientras engordan las arcas de gente que vive de este trafico.

Zasssss! en un momento vemos un gran revuelo y de las manos de una multitud de vendedores salen hacia el cielo cientos de sobres, bolas, papelinas que se quedan depositadas en los canalones de las casas adyacentes. Seguramente responde a la alarma de algún chivatazo.

El problema de la venta de drogas duras en Christiana no viene de ahora pero parece que cada vez se hace más grande y no se vislumbra una solución. La policía hace una redada a diario, seguramente alguien vigila la comisaría de policía de donde salen las furgonetas y antes de que lleguen ya los vendedores se han desprendido de la mayor parte de la droga.

Hoy no podía ser un día especial, ante nuestros ojos llegan dos lecheras con una veintena de policías antidisturbios, se calzan sus cascos de protección, despliegan sus porras y al grito de, ¡uno, dos y tres!, entran rápidamente en la calle Pusher Street con la esperanza de sorprender a todos los vendedores. Como podemos comprobar es un puro teatro de los unos y de los otros. Quizás este baile se ha convertido en un espectáculo más turístico como reclamo de Copenhague.

Al salir por la entrada principal de la ciudad de Christiania se puede leer «You're now entering the EU» (Está usted entrando en la Unión Europea), ya que los habitantes de Christiania no se consideran pertenecientes a la Unión Europea.

Una vez fuera de Christiana nos sentimos atraídos por una enorme torre, pertenece a la iglesia de San Salvador (GPS N 55.6724582 E12.5940942). En realidad nos sentimos que estamos en las antípodas de un mundo al que acabamos de abandonar.

La iglesia fue construida en el período barroco, aunque estos edificios son bastante raros en Dinamarca. Cuando, en 1660, después de largas y sangrientas guerras, Dinamarca perdió la parte sur de lo que ahora es Suecia, el rey Frederik III introdujo una monarquía absoluta hereditaria y fue su hijo, Christian V, el primero en nacer como monarca absoluto, quiso dejar patente y cimentar su absolutismo a través de un impresionante estilo de construcción. La Iglesia de San Salvador (Vor Frelsers Kirke) fue su mejor ejemplo y el monograma del rey se puede ver en muchas partes de la iglesia. Dado que también convirtió la Orden del Elefante en la más prominente de las órdenes danesas, la decoración del elefante también se encuentra en la iglesia, tanto en la obra de estuco como en el plinto de órganos.

La iglesia se construyó en la década de 1680 y se consagró el 19 de abril de 1696. La construcción de los cimientos de la iglesia tomó mucho tiempo porque se necesito más de 14 años.

El estilo palatino-neerlandés utilizado por el constructor de la corte, Lambert van Haven, es un orden solemne, barroco. Levantada en ladrillo rojo sobre una base sólida de granito con cornisas de arenisca debajo del techo: un verdadero Templum Salvatoris donde todo tiene su ubicación correcta. La planta es una cruz griega de lados iguales con capillas en la esquina. Como parte de los planes de van Haven, la ingeniosa torre se agregó 50 años después, y difiere del estilo inicial y la ambición que formaba parte de la arquitectura del edificio.

Según los estándares daneses, las dimensiones de la iglesia son enormes. La altura hasta las vigas del techo es de 36 metros. Las paredes y los cuatro pilares se basan en rocas enterradas en zanjas que bajan hasta el lecho de piedra caliza de Copenhague.

El altar de Tessin da testimonio de la influencia romana. El marco que rodea la escena violenta y dramática consiste en un frontón del templo roto, una copia completa de la fachada de Borromini en la iglesia de San Carlo en Roma. De modo que el católico romano Borromini inspiró tanto el altar como la torre en la Iglesia completamente luterana.

Las figuras centrales en el altar muestran la escena mientras Jesús ora en el jardín de Getsemaní el jueves por la noche. Sus amigos y discípulos se han dormido después de una buena comida con un buen vino mientras Jesús ora a Dios: “Dejen que pase esta copa de mí”.

Jesús sabe que en ese momento será tomado prisionero, torturado y sometido a una muerte dolorosa en una cruz. Pero su naturaleza humana busca evitar su destino. Dios le responde de dos maneras: un ángel desciende del cielo con el cáliz amargo. Tiene que cumplir su amargo destino. Pero otro ángel viene de la izquierda para apoyarlo, un ángel guardián.

Un elemento destacado del interior es el órgano situado en la pared oeste de la iglesia es uno de los instrumentos musicales más fotografiados del mundo. El conjunto tiene tres pisos que contiene un maravilloso instrumento construido por los hermanos Botzen en 1696-98.

Ayudados por el maps del teléfono móvil llegamos al centro de la ciudad y las calles más comerciales situadas en el entorno de la calle Amagertorv, recorremos la calle visitando las mejores tiendas de ropa hasta que nos sorprende la hora y el hambre. Decidimos ir, como lo habíamos hecho nueve años antes, a un McDonald's, esta situado en la calle Kongens Nytorv 17, 1050 København (GPS N 55.6795618 E12.5843263). El bullicio es constante y nos cuesta trabajo buscar una mesa libre, nos sorprende ver como una familia de japoneses, seguramente habían perdido el rumbo por culpa del gentío, como abandonan el restaurante por una de las ventanas y con un coche de niños en la mano. Por fin encontramos un hueco, los cuatro menús nos cuestan 38,15€ al cambio.

Después de comer seguimos disfrutando de las posibles compras, porque aquí los precios marcan la diferencia, al menos, nadie nos puede quitar por un segundo poder soñar que podemos comprar todo lo que nos gusta.

Cuando nos cansamos decidimos marcharnos de Copenhague, solamente nos queda buscar una boca de metro y regresar hasta la parada más cercana al parking, Oresung, el precio de los cuatro billetes de metro son 12,87€.

Ponemos dirección de destino Kapellskar, se encuentra pasado Estocolmo. Aunque lo vemos muy difícil llegar a nuestro destino pero lo vamos a intentar, además, ayudados porque todavía en Suecia anochece muy tarde, posiblemente pasado las 23,00 horas.

Enseguida enfilamos la autopista E-20 que se comunica con el Puente de Øresund, es la segunda vez que vamos a tener oportunidad de cruzarlo. Comunica la ciudad de Copenhague (Dinamarca) con la ciudad de Malmo (Suecia).

Es una de las mejores obras de ingeniería del mundo. Las obras comenzaron en 1996 y se terminaron en el año 2000. El puente tiene una longitud de 2,8 Km. y una altura de 57 metros, entre Saltholm (Dinamarca) y Lernacken, suburbio de la ciudad de Malmö (Suecia), antes de llegar a la isla se cruza un túnel submarino de 4 Km. de longitud, después se construyo una isla artificial de 3,8 Km. de longitud, tiene una anchura de cuatro carriles para coches y una vía de doble dirección para el ferrocarril.

La verdad es que cuando circulas por el conjunto no te das cuenta de la magnitud del proyecto, pues se trata de un tramo muy seguro, tampoco de lo que ha significado para el desarrollo económico de ambos países.

Son las cuatro y media de la tarde cuando llegamos a la estación de peaje y ya no tienen personal, todas las cabinas son automáticas, nos dice que cruzar el puente tiene un importe de 1178 SEK, al cambio son 114,266€ hace 10 años habíamos pagado un poco más de 30 euros, creo que es un verdadero robo. Tiene muchos descuentos para la gente que lo utiliza habitualmente y creo que si se compra por Internet media hora antes es un poco más económico, pero verdaderamente nos ha sorprendido el precio tan elevado.

Es un poco tarde para los kilómetros que nos quedan hasta nuestro destino final pasado Estocolmo porque son más de 700 kilómetros, hacemos un recuento y buscamos una alternativa a unos 200 km. antes y pensamos en la localidad de Norrkoping, logramos reducir el viaje en 2 horas menos.

La red de carreteras de Suecia, aunque las guías indican que son de las mejores de Europa, pero eso no es verdad, esta a años luz a cualquier país de su mismo nivel de vida. La autovía desde Malmo hasta Estocolmo, empieza muy bien pero poco a poco pasa de autovía a carretera nacional, en algunos tramos esta desdoblada durante unos 2000 metros que te permiten adelantar los mega camiones que circulan por Suecia, esto para nosotros es una verdadera trampa porque no estas acostumbrado y no sabes si tendrás tiempo para poder hacer con éxito la maniobra convirtiendo el adelantamiento en una operación peligrosa.

A las nueve de la noche decidimos parar para repostar y cenar, lo hacemos en la localidad de Jönköping, pensamos que una estación barata pueda ser “K”, los precios son 15,66 SEK el diesel 1,57€ litros. Para cenar preparamos: un buen gazpacho y un sándwich de carne fría; de postre melón de Cantelup que habíamos comprado en Francia.

Continuamos unos cientos kilómetros hasta que esta bien entrada la noche, cuando vemos como al fondo se ilumina como una bola de fuego, el camión que nos antecede pone los intermitentes de peligro y vemos como se para, nosotros hacemos lo propio y los que nos preceden paran. Cuando vemos que hemos creado un atasco, nos bajamos precipitadamente y vemos como un coche ha sufrido un accidente, el conductor esta atrapado, tiene sangre pero no podemos ayudarle, los suecos llaman al servicio de emergencias a la espera que puedan resolver la situación. Tardan varios minutos en acudir bomberos, ambulancias y policías. El paisaje es desolador ha doblado los guarda raíles de ambos lados en un tramo de más de 50 metros, el coche ha debido de dar varias vueltas de campana hasta que se ha parado. Los bomberos tiene que cortar el techo del coche para lograr extraer a su conductor, nos quedamos atrapados más de una hora a la espera que la policía despeje la carretera.

Si ya estábamos cansados, ahora estamos jodidos anímicamente, todavía nos quedan casi 90 kilómetros para llegar a nuestro destino en la ciudad de Nyköping.

Cuando llegamos al área de autocaravanas de Nyköping (Suecia) nos encontramos que todas las plazas están ocupadas, se halla situada en el puerto deportivo, en la calle Spelhagsvägen 14. Derrotados, aparcamos cerca del área preocupados porque no sabemos si estamos correctamente bien situados .

Día 3 de agosto (viernes)
Ruta: Nyköping-Kapellskar-Mariehamn Ferry 2 horas

Amanece que no es poco con el tracatacaaaaa de una máquina excavadora pues desgraciadamente están trabajando en una obra de pavimentación en la zona. Podemos comprobar que hemos pasado la noche perfectamente aparcados, aunque fuera del área de autocaravanas, ocupada por una decena de vehículos que parecen que veranean en la zona.

El día de verano comienza con mucho sol, las grullas campean a su aire por el césped y las gaviotas nos avisan que estamos a pocos metros del mar.

Hemos desayunado un gofre y enseguida tenemos que hacer un pequeño reset a la autocaravana porque nos espera el ferry que nos lleve a Finlandia y deseamos ir con la mayor autonomía posible.

Preguntamos donde se puede hacer un reset, el área no tiene servicio propio, pero parece que comparte los servicios con los barcos deportivos del puerto , encontramos un grifo con una goma de agua potable y un sitio donde vaciar las aguas negras, de las aguas grises no conseguimos saber como hacerlo, aunque podemos esperar.

Ayer perdimos más de dos horas de viaje, vamos a ver si podemos recuperarlo, tenemos por delante 187 Km., aunque debemos de atravesar la ciudad de Estocolmo. En principio la capital de Suecia no debía de ser un gran inconveniente porque en teoría debemos de hacer una circunvalación. En la práctica es que nos equivocamos y nos metemos de lleno en la ciudad. Las alarmas comienzan a sonar en nuestras cabezas porque el túnel donde aparecemos empiezan a saltar los flash para leer nuestras matriculas por lo que imaginamos es para comprar el peaje de entrada en Estocolmo. El tom-tom no nos ayuda en poder sacarnos de la ciudad y solamente vemos carteles de peajes, alarmas, flases lo que nos hace crearnos una gran intranquilidad, afortunadamente no nos ha llegado ninguna notificación con un importe de una multa hasta el momento de escribir estas palabras.

A las 13,00 horas estamos en Kapellskar (GPS N59.72282 E19.06320) es el punto final para tomar el ferry con destino a Mariehamn, capital del archipiélago de las Alang.

Preguntamos en la estación marítima porque tenemos intención de sacar un bono para poder saltar de isla en isla por todo el archipiélago. Nos dicen que hay que ir hasta Mariehamn con cualquier de las compañías de ferrys que operan y una vez allí sacar el bono para recorrer el resto de las islas.

A las 14,00 horas abren la taquilla para el primer ferry, es de la compañía Viking Line que saldrá a las 14,45 horas; el barco tarda 1h45'; pagamos 4 personas y la autocaravana 126,10€.

A las 14,45 horas embarcamos en el ferry de Viking-Lines m/v Rosella por la fila 19 que nos habían asignado en el check-in. Nos quedamos maravillados como está gente tiene organizado el desembarque y embarque de los ferrys. Deberíamos de copiarlo para poder aplicarlo en trayecto de Algeciras-Tánger.

Siguiendo las recomendaciones de la compañía en el momento del embarque de la autocaravana que indica: ponemos el freno de mano y coloque el vehículo en posición de estacionamiento o de 1ª marcha. Apagar el encendido, alarma, equipos eléctricos, faros. Las botellas de gas, si los hay, deben estar apagadas, esto es muy importante para la seguridad y esta recomendación que nos afecta a las autocaravanas, nosotros siempre la cumplimos a rajatabla.

Está compañía tiene unos barcos donde se cuida mucho tanto el barco como la travesía del pasaje, como el día es perfecto para viajar en la cubierta nos sentamos para disfrutar de las imágenes que proporciona el paisaje.

Una de las peculiaridades que tiene esta compañía es que trata que el tiempo que permaneces a bordo del barco sea satisfactorio, para ello, ha diseñado un programa de entretenimiento a bordo que es gratuito donde incluye espectáculos temáticos con actuaciones en vivo de artistas invitados y bandas de música.

Nos preparamos unos bocadillos porque con la emoción de la toma del barco no nos había permitido comer, nada más subir al barco tomamos posesión de una de las mesas y allí nos tomamos los bocadillos al gusto español sin preocuparnos de los numerosos restaurantes que ofrece el ferry Rosella.

Ante nuestros ojos aparece una banda de música de rock, es un pequeño grupo de música; uno joven toca la guitarra eléctrica y pone la de voz musical, el percusionista permanece sentado y un joven descamisado toca el bajo eléctrico. Durante el recital se une de solista la voz de una de las empleadas de la tripulación de la compañía Viking Lines, durante unos minutos como si fuera un karaoke se agrega a la banda de música y nos ofrece su voz dulce y armoniosa.

El viaje en ferry nos proporciona unos 50 minutos antes de la llegada unos momentos mágicos justo cuando comienza ante nuestros ojos un magnífico espectáculo plasmado por el paisaje formado por un sin fin de islas que se identifican con del archipiélago de las Aland.

El archipiélago de Åland consta de casi trescientas islas habitables, de las cuales unas sesenta están habitadas; el resto son unos 6.400 rocas desoladas. El archipiélago está conectado al archipiélago de Turku por el este.

La superficie de las islas es generalmente rocosa, predominando una variedad de granito rojo y rosa salpicado de cristales de cuarzo que la hace a todas las islas reconocibles. El suelo es delgado y se despoja al retirarse los glaciares al final de la última era glacial. A pesar de esto, la presencia de depósitos calcáreos alrededor de las costas de muchas de las islas ha aumentado notablemente la fertilidad del suelo

La suavidad del clima y la riqueza del suelo impulsan el crecimiento de una vegetación más exuberante que en el continente de Finlandia. Los pinos y abetos, el abedul, el álamo temblón, el olmo, fresnos, los tilos crecen, y los robles se encuentran en pequeños bosques de todo Åland. Tradicionalmente, la madera se exportaba para la construcción naval, y la arcilla local de color rojo se usaba en las baldosas y ladrillos en Åland.

Las bandadas de aves marinas viven en los islotes rocosos. Tradicionalmente, las aves migratorias eran cazadas por los habitantes, pero las aves marinas nativas estaban protegidas y sus huevos se usaban como alimento. Los islotes de Lågskär, Klåfskär y Signilskär fueron el hogar tradicional de las colonias de patos de eider, cuyo plumón se recolecta de los nidos después de que los jóvenes se hayan marchado, y se utiliza para la exportación.

Entre los mamíferos que se pueden ver en las islas el más grande es el alce y se pueden ver pequeñas poblaciones que incluso emigran entre islas; los humanos introdujeron los ciervos en Åland en la década de 1950 y la población ha crecido a aproximadamente 25000 animales seguramente hay más ciervos que personas; el venado de cola blanca fue importado a Finlandia desde América del Norte en la década de 1930 y es una especie de ciervo; uno de los más difíciles de encontrar es el lince que fue recientemente introducido; en las zonas de granjas abundan los zorros; las focas grises viven en el archipiélago externo donde pueden verse en grandes bandadas que toman el sol en islas rocosas; el mapache llegó originario de este de Asia. Se considera una especie invasora en Åland y se puede cazar durante todo el año; las ratas almizcleras se importaron en Finlandia durante la década de 1920 para sus pieles. Viven por canales y playas y hacen sus nidos en túneles subterráneos; los visones se importaron de Norteamérica en las Åland en la década de 1940 para granjas de pieles, pero los animales escapados se han convertido en una especie invasora en el archipiélago.

Políticamente las islas Åland ha sido un territorio siempre en disputa entre Suecia y Finlandia. Durante la crisis de Åland, las partes buscaron la titularidad apoyándose en diferentes mapas de las islas. En el mapa sueco, la isla principal más densamente poblada dominaba, y muchos islotes deshabitados quedaron fuera. En el mapa finlandés, aparecían muchas islas más pequeñas, por razones técnicas, un tamaño ligeramente exagerado. El mapa sueco hizo que las islas parecieran estar más cerca del continente de Suecia que de Finlandia; el mapa finlandés destacó la continuidad del archipiélago entre la isla principal y la parte continental de Finlandia, mientras que una brecha mayor apareció entre las islas y el archipiélago en el lado sueco.

La disputa de las Islas Åland fue una de las primeras cuestiones sometidas a arbitraje por parte de la Liga de las Naciones en su formación. La demanda de autodeterminación de la población de las Islas Åland no se cumplió y Finlandia mantuvo la soberanía sobre las islas, pero se otorgaron garantías internacionales para que la población pudiera desarrollar su propia cultura, aliviando la amenaza de asimilación forzosa por parte de la cultura finlandesa según lo percibido por los isleños.

Enseguida llegamos a Mariehamn, procedemos a desembarcar, damos paso al gas para evitar que se descongele el frigorífico y marchamos directamente hasta la dirección de pernocta que se encuentra en el puerto deportivo situado en el otro lado de la ciudad a unos 3 km del puerto comercial.

El área de autocaravanas en la ciudad de Marean (Finlandia), situado a pocos metros del centro de la ciudad, es gratuita. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N60.09801 E19.94737 .

El área tiene para aparcar tres o cuatro autocaravanas dentro de la zona de influencia del puerto deportivo y compartiendo sus instalaciones. Dispone de W.C. vaciado de aguas negras y llenado de agua potable, no dispone de vaciado de grises pero se puede hacer por medio de un cubo.

Hoy necesitamos ducharnos pero para ello tenemos que vaciar las aguas grises, como la pila de vaciado esta en alto y al no tener una goma de conexión lo hacemos por medio del cubo.

Mientras estamos haciendo el trasiego del vaciado con el cubo un autocaravanista inglés nos advierte que hay otra área de autocaravanas que tiene la posibilidad de vaciado en el suelo y queda a unos dos kilómetros de esta. Optamos por terminar de vaciar en esta área que nos gusta mucho por la ubicación en el puerto deportivo y mañana vaciar las duchas en la otra área.

Nos disponemos para visitar la ciudad de Mariehamm, capital del archipiélago de las islas Åland. La ciudad se fundó en 1861, se la nombró de tal modo en honor de María Alexandrovna, la emperatriz consorte de Alejandro II de Rusia. Åland y Mariehamn tienen una gran tradición y fama de navegación. El velero «Pommern» que está anclado en el puerto de Mariehamn, se ha dedicado a museo. El famoso navío holandés «Jan Nieveen» (actualmente llamado F.P. von Knorring) también se puede encontrar aquí.

Mariehamn presenta una arquitectura lineal con varios edificios diseñados por el arquitecto finlandés Lars Sonck, quien se mudó a Åland cuando era niño. Los edificios dibujados por él incluyen la iglesia de Mariehamn (1927), el edificio principal del Colegio Marítimo de Åland (1927) y el ayuntamiento (1939). Hilda Hongell también diseñó varios edificios, aunque solo unos pocos siguen en pie.

Mariehamn es considerada una ciudad verde, tiene un plan urbanístico que como primer objetivo es reducir el impacto ambiental y climático reduciendo parcialmente el uso de energía y aumentando la proporción de energías renovables. Hasta ahora, las emisiones de CO2 de las propias operaciones de Mariehamn han disminuido en más del 60 por ciento, principalmente debido al hecho de que el petróleo ha sido reemplazado en gran medida por el biocombustible en la calefacción del distrito. El biocombustible utilizado también proviene de los bosques de Åland, lo que minimiza la necesidad de transporte.

Nada más salir del puerto vemos sobre un pedestal la figura en bronce de Nikolai Sittkoff (1828-1887). Era un empresario y armador que operaba en Mariehamn, Åland En 1865, trasladó su empresa comercial de Godby a Mariehamn. Fue copropietario de varios barcos y en 1880 compró el m/v Mariehamn y 1882 se convirtió en el primer barco de propiedad islandesa que navegaba en todo el mundo. Un centro comercial en Mariehamn lleva el nombre de Sittkoff.

El arquitecto sueco George Theodore Chiewitz dibujó el primer plan de desarrollo local de Mariehamn en 1859. En ese momento, Åland y Finlandia estaban en manos rusas y debido a eso, el plan se hizo en estilo ruso con calles anchas y rectas con bulevares. Dos bulevares de cruce dividieron a Mariehamn en cuatro partes debido a los riesgos de incendio.

En el primer plan de desarrollo, Chiewitz sugirió que Mariehamn se convirtiera en una ciudad con casas de piedra, pero debido a que el material era muy caro, el plan cambió en 1871. En ese momento, se construyeron casas de madera en grandes patios con incendios con árboles frondosos para reducir el riesgo de incendio.

Después de cenar decidimos descansar porque nos fuimos a la cama sin televisión, no funcionaba, la noche ha sido tormentosa, escuchamos algunos finlandeses con copas de más. El puerto está situado en una zona de ocio con varios barcos anclados que sirven de restaurantes y donde hay ocio hay vino, y donde hay vino y mucho vino pues surgen los problemas, en Finlandia y en la Conchinchina.

Día 4 de agosto (viernes)
Ruta: Mariehamn-Hummelvick-Snacko-Kumlinge

Lo primero que hacemos es ir en busca del parking de autocaravanas de Mariehamn (Finlandia), que nos había indicado el compañero inglés para vaciar las aguas grises de la ducha de la noche y repostar agua potable, es gratuita, está situada en Unnamed Road. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N60.10393 E19.94363 .

Después vamos al punto de Información y Turismo para que nos faciliten la información de las islas y los billetes de barco para poder visitarlas. Nos informan de la empresa que realiza el servicio de ferry a lo largo de todo el archipiélago, todas las islas habitadas están unidas por barco o puente como si se tratase de un bus. La gestión se realiza a través de la empresa Ålandstrafiken situada en la calle Styrmansgatan 1, AX-22 100 MARIEHAMN

Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax

Horario de lunes a viernes: 10:00-17:00 horas.

El precio del bono que te permite visitar de oeste a este las islas que quieras sin posibilidad de regreso es de 124€ por autocaravana, la única salvedad es que tienes que hacer noche en cualquiera de las islas y además tienes que demostrar que has hecho noche porque si no a la salida tendrás que pagar un incremente muy considerable, más de 200 euros.

La ciudad de Mariehamn está situada en la isla más grande del archipiélago llamada Fasta. Nosotros vamos hacer un recorrido para ver las principales atracciones en dirección norte para después embarcar en dirección este de Finlandia continental.

Marchamos en la isla de Fasta por la carretera núm. 2 hacia la población de Godby, está bien pavimentada y señalizada, es la equivalente a una carretera comarcal española con un pequeño arcén. Para llegar a otra localidad tenemos que superar un puente (GPS N 60.2373439 E20.0142158) sobre un fiordo que une la localidad Haraldsby, esto nos identifica de como es la orografía de las islas Åland, básicamente puentes, túneles y ferrys.

Un poco más adelante llegamos a nuestro primer destino del día Kastelholm Castle (N 60.2324975 E 20.0827255), para visitarlo aparcamos en un pequeño parking habilitado gratuito. Las entradas las castillo en tarifa familiar son 16€; horario: de 10 am a 5 pm.

El castillo de Katelholm es un castillo bien conservado aunque algunas partes estuvieron en ruinas. Construido en el siglo XIV, originalmente en una pequeña isla rodeada de fosos llenos de agua y con varias filas de postes que hacían de murallas, el castillo ha sido de importancia estratégica para consolidar la autoridad sueca sobre el Báltico durante los últimos siglos.

La familia noble sueca de la Casa de Vasa, mostró gran interés por el castillo. Tanto Gustav Vasa como el duque John pasaron tiempo aquí. Además, durante unos meses Erik XIV fue encarcelado aquí junto con su esposa Karin Månsdotter.

La construcción se hizo originalmente como una fortaleza, era la única fortaleza medieval en Åland. Se desconoce cuándo se inició exactamente la construcción, pero el castillo se menciona por primera vez según fuentes históricas en 1388. Aunque originalmente estaba ubicado en un pequeño islote, ahora solo hay agua en dos lados del edificio. En el momento de la construcción del castillo, Åland era un distrito administrativo independiente con Kastelholm como su centro.

Muchos eventos dramáticos han tenido lugar aquí, desde los asedios hasta los incendios. Debido a su ubicación estratégica, el castillo ha participado en muchos conflictos políticos, por ejemplo, la rebelión de Engelbrekt en 1434. En otra ocasión, en 1507, el temido capitán de corsario Sören Norby y su flota tomaron el castillo por sorpresa y se apoderaron de él.

El castillo de Kastelholm se convirtió en la sede de los ladrones y alguaciles del rey sueco. Durante el reinado de Gustav Vasa, el castillo se convirtió en un pabellón de caza real. El rey, que se interesó personalmente en Åland, había ampliado el castillo y la realeza real. A principios de la primavera de 1556, Gustav Vasa y su familia pasaron un par de meses en el castillo.

Ese mismo año, el hijo de Vasa, John, fue nombrado duque de Finlandia. Además de quedarse en el castillo en 1557, 1559 y 1561, el duque John mantuvo a su hermano Erik XIV y su esposa Karin Månsdotter encarcelados aquí durante el otoño de 1571. Una pequeña habitación en el tercer piso de la torre Kure se ha declarado tradicionalmente como el lugar donde el rey Erik fue hecho prisionero. Kastelholm continuó siendo el centro administrativo de Åland hasta 1634. Durante este tiempo, el castillo fue reconstruido y ampliado muchas veces.

Eric XIV fue el hijo mayor de Gustav I (1496-1560) y Catalina de Sajonia-Lauenburg (1513-1535). También fue gobernante de Estonia, después de su conquista por Suecia en 1561.

Si bien se le consideraba inteligente y artísticamente hábil, así como políticamente ambicioso, al principio de su reinado mostró signos de inestabilidad mental, una condición que finalmente le llevó a la locura. Algunos estudiosos afirman que su enfermedad comenzó temprano durante su reinado, mientras que otros creen que primero se manifestó con los asesinatos de Sature.

Eric, después de haber sido depuesto y encarcelado, fue probablemente asesinado. Un examen de sus restos en 1958 confirmó que probablemente murió de envenenamiento por arsénico

En 1616 y 1622 el rey sueco Gustavo II Adolf visitó el castillo. Tras un incendio en 1619, el último gobernador real en Åland, Stellan Otto Mörner, intentó reconstruir el castillo como un edificio más representativo. Sin embargo, con el paso del tiempo el castillo perdió su importancia.

En 1745, otro incendio destruyó casi por completo el castillo, que luego se dejó caer lentamente en ruinas. El ala norte, sin embargo, sobrevivió al fuego y llegó a ser utilizada como granero. Desde finales de 1800, el castillo ha sufrido varios proyectos de restauración extensos, el más reciente tuvo lugar en la década de 1990. Hoy el castillo es un museo.

Muy cerca se encuentra el museo al aire libre Jan Karlsgården ( N60.2308606 E 20.0820337) abierto del 2 de mayo al 16 de septiembre todos los días de 10.00 a 17.00 horas, entrada gratuita.

La visita es una posibilidad única de poder conocer las tradiciones de las islas Åland y de tener una idea de cómo podría haber sido una granja landland durante el siglo 1800. Hay muchas actividades que también se organizan aquí tanto en verano como en invierno.

Cuando el museo fue fundado en la década de 1930, recibió el nombre de la granja Jan Karls en Finström, de donde proviene el edificio principal. Hoy hay unos veinte edificios en Jan Karlsgården, todos han sido trasladados aquí desde diferentes partes de la isla. Juntos, les dan a los visitantes una gran dosis de edificios y cultura viva de Åland y exhiben ambientes en los que los nativos vivieron y trabajaron en su vida. Entre los edificios incluye una casa señorial con casas de vivienda, una pequeña casa de huéspedes, casas secundarias, una casa tipo loft y un establo, así como un corral con establos para bueyes y ovejas. El horno, la sauna y el taller de herrería se encuentran más lejos de la granja. Los molinos de viento típicos de Åland también están representados con varios tipos diferentes.

Durante el verano, entre otras actividades organizadas aquí y desde la década de 1940, es una tradición erigir un palo de mayo aquí en la víspera del pleno verano. El mercado anual Little Christmas, el primer fin de semana de diciembre, es el mercado navideño más grande de Åland. El Summercafé Jan Karlsgårdens Wärdshus está abierto durante la temporada alta.

Desde aquí marchamos unos kilómetros más adelante hasta las ruinas de Bomarsund (GPS N60.21329 E20.23736), se encuentran al aire libre y la visita es gratuita. Se levantan en un precioso paisaje.

La fortaleza de Bomarsund fue en la historia el edificio más importante de las islas Åland. Las Fuerzas de Defensa rusas construyeron la fortaleza como un frente importante para Occidente. Durante la Guerra de Crimea de 1854, la fortaleza fue destruida. Hoy en día, las ruinas nos recuerdan el gran área de la fortaleza y los objetivos asociados a sus defensas. La fortaleza principal estaba formada por un cuartel fortificado semicircular de 290 metros de largo en dos pisos, destinado a albergar a 2.500 hombres. Alrededor de la sede se planearon seis cañones.

Cuando Åland se convirtió en parte de Finlandia cediéndose de Rusia mediante la paz de Hamina, 1809, los rusos comenzaron a ceder Bomarsund, ubicado en la frontera entre el continente de Åland y el archipiélago del noreste.

La fortaleza fue construida en 1832 y su parte más importante corresponde con el principal edificio que fue más grande en Åland. La fortaleza consistía en tres torres defensivas. El edificio principal era el cuartel de la guarnición de Åland donde estaba el equipo de defensa y la oficina del comandante de Åland. El objetivo era alojar a miles de soldados en la fortaleza.

Un asentamiento similar a una ciudad creció alrededor del fuerte, que incluía familias civiles y militares, y que juntas formaron la comunidad de Skarpans. En agosto de 1854 todo terminó. El ejército británico-francés atacó la semi-fortaleza y rápidamente derrotó a sus defensores.

Los cañones bombardearon desde las naves de fortificación durante cuatro días. El 16 de agosto, el comandante de la fortaleza se rindió y más de dos mil hombres fueron capturados y transportados a Francia e Inglaterra. El 2 de septiembre, el edificio principal fue volado.

El caso de Bomarsund fue visto en Francia como una gran victoria, que se recordó con una inscripción en el Arco de Triunfo de París. A través de la paz en París en 1856, Rusia se comprometió a no tener un punto fortificado o un establecimiento militar en Åland. Después de eso, Åland ha sido desmilitarizado, al menos en teoría.

Las fortificaciones nunca fueron reconstruidas. Hoy en día, el área incluye 870 hectáreas de sitios antiguos accesibles para los visitantes.

Seguimos adelante y llegamos a la isla de Prasto, está unida por este extremo por el puente de Bomarsund. La isla es conocida por su rica historia militar, especialmente por los seis cementerios militares rusos establecidos en el siglo XIX. Debido a los cementerios, Prästö fue conocida como la “Isla de los Muertos”.

Mientras la Fortaleza de Bomarsund estaba operando, todo el personal militar y civil fallecido, así como los prisioneros de guerra, fueron enterrados en la isla Prästö. El primer cementerio greco-católico se abrió en la década de 1810, cuando los militares rusos se habían asentado en Bomarsund. Fue utilizado hasta 1846 y luego reemplazado por un nuevo cementerio que tenía secciones separadas para los griegos-católicos, luteranos y romanos-católicos. A medida que el ejército ruso incorporaba varios grupos étnicos y religiones, se establecieron cementerios judíos y musulmanes en el otro lado de la isla. Los rusos también utilizaron prisioneros de guerra turcos para el trabajo forzado.

Seguimos por la carretera numero 2 cruzando toda la isla de Prästö hasta el extremo este, allí para seguir el camino hay que coger un trasbordador (GPS N 60.2082155 E 20.2722114). Es el primer contacto con este medio de transporte, allí donde no se ha hecho un puente, hay un trasbordador y si la distancia es muy grande hay un ferry, de esta forma todas las islas Åland está perfectamente comunicadas por carretera.

Cuando llegamos la barrera está bajada, hay media decena de vehículos esperando, al fondo vemos como se aproxima el trasbordador. Nada más llegar se sube la barrera, se enciende los semáforos que indican la entrada que debe de coger el vehículo siguiente, todo esto se hace una rapidez asombrosa.

En escasos minutos hemos cruzado de isla (GPS N 60.2055259 E 20.278398) y llegamos a la isla Mickelsö. Se caracteriza por los impresionantes acantilados de granito rojo son majestuosos para ver desde el agua. La naturaleza se compone de líquenes y montañas de musgo con pinos. Se encuentran algunos valles con árboles de pino y bosque caducifolio. En el sureste de la isla hay unos cuantos acres de tierras de cultivo con algunas granjas. Hay algunos campos de piedra que se crearon cuando Mickelsö estaba bajo el agua, como una morrena de un glacial. Al este de Mickelsö se encuentra Bussöfjärden . Una bahía poco profunda rodeada de islas. Los fiordos son transitables en barco porque no es demasiado profundo.

Abandonamos la isla de Mickelsö por el este mediante un puente que nos une con el pequeño islote de Gersholm que nos sirve como un pilar sólido para el siguiente puente que comunica con la siguiente isla Lövö, cuya capital es Vardo. Como curiosidad la isla fue donada a la iglesia en la Edad Media, y la iglesia todavía posee grandes áreas.

Seguimos por la carretera hasta el extremo más al este donde se halla el embarcadero para el ferry para dar el salto a la siguiente isla, se trata de la terminal de Hummelvik es el punto donde se inicia la llamada línea norte de ferry.

Mientras llega el ferry aprovechamos para comer: hacemos unos entrantes con canapés pan con cebolla con huevas de esturión, bacalao con pimientos, berenjenas y arroz, de postre melón de la Mancha.

A las 16,00 horas sale el buque de transporte M / S Alfågeln que nos deja en el puerto de la isla de Snäckö (GPS N60.219264 E20.72558) es una pequeña isla muy utilizada por los pescadores deportivos por la calidad de sus aguas. La única carretera que la atraviesa va en dirección norte donde un puente (GPS N 60.2546244 E 20.7363128) la conecta con la isla mayor, su nombre es Kumlinge.

La isla de Kumlinge pertenece a la región autónoma de Åland. Su significado es: paso de piedra, y la localidad está formada por un archipiélago y cuenta con un aeródromo. Más del 93,5 % de su población habla sueco.

La región fue visitada por primera vez por los vikingos, pero no se estableció nadie hasta finales del siglo XII. Llegó a su pico poblacional de 1000 habitantes a principios del siglo XX, pero hoy son muchos menos, hoy quizás rondan 320 habitantes.

Después de la lluvia la tarde ha cambiado totalmente en menos de una hora, ha salido el sol y la temperatura ha subido a 25 grados, el ambiente y la percepción del paisaje ha cambiado 180 grados.

No os podéis imaginar cómo es esto, el aire huele a fresco, a sano, el exterior es una explosión de verdor y de vida, todo lleno de líquenes, grandes árboles, y muchas flores. Hemos visto ciervos, ovejas y vacas, aunque hay muchas señales de renos y arces, pero aún no los hemos visto.

Marchamos hacia la iglesia de Santa Ana es una auténtica joya que data del siglo XV. Hay dos museos de granjas en Kumlinge: Hermas museigård y Sjölunds gårdsmuseum. También hay una piedra conmemorativa en Fälberget que está dedicada a la guerra de 1808 cuando un batallón ruso fue derrotado en la aldea de Kumlinge. La antigua ruta de correos también pasa por Kumlinge. También hay una farmacia antigua pero aún operativa en Kumlinge que bien merece una visita con su antiguo inventario.

Cuando llegamos a la iglesia de Santa Ana (GPS N60.267965 E 20.7732 ) vemos que no hay un alma, un pequeño cartel indica el tesoro de su interior, pero no vemos el cartel del horario de las misas. En el exterior un perfecto parking para pasar la noche, pero tiene un cartel de No Camping, por lo que preferimos buscar una alternativa.

Vamos en dirección de lo que se considera pueblo, en realidad es un puñado de casas diseminadas, vemos una gasolinera y un amplio parking, allí nos situamos. Hay un cartel que indica que es de pago.

El área de autocaravanas en Kumlinge (Finlandia), el precio es de 20 € con servicio de vaciado y llenado y w.c. con duchas. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N60.25720 E20.73819 .

Como no había nada mejor que hacer marchamos a ver la puesta de sol, el ocaso duro casi una hora, aquí el sol se marcha muy lentamente.

Dicen que Finlandia tiene bonitas puestas de sol, ayer fue una de ellas, aunque no grandiosa. Fue como las que pintan en los cuadros barrocos para describir al Padre Celestial.

A mi lado una familia de cisnes compuesta de padre, madre y tres hijos. Ellos al ver humanos huyen, manteniendo siempre la distancia de seguridad. Durante varios minutos estuvimos jugando hasta que el padre emitió un sonido amenazante, que entendimos perfectamente:“me tienes hasta las narices y ahora nos marchamos”. Dicho y hecho, toda la familia en fila india hasta desaparecer de la vista.

Para cenar tenemos: tortilla de patata y caracoles, y de postre melocotones.

Justo antes de dormir comenzó la revolución, empezaron a entrar mosquitos y polillas, no sabemos por dónde porque todo estaba cerrado, sacamos todos los instrumentos en nuestras manos hasta mantenerlos a raya.

La noche era muy tranquila hasta que comenzó la tormenta, como estamos a menos de tres metros del fiordo miramos por la ventana, todo estaba tranquilo, los barcos en su sitio, encima del agua, y nosotros en el nuestro, encima de la tierra. Pero el espectáculo era fantástico, para describirlo si acudimos a la pintura era como una grisalla marina, color gris azulada. Con todo esto, de repente dejó de llover y seguimos durmiendo.

Ahora, la cosa esta tranquila parece que la familia no quiere levantarse, aunque tenemos una cita antes de las 11,00 h.en la Kirka porque se celebra la misa y hay que ver su interior.

Día 5 de agosto (domingo)
Ruta: Kumlinge-Lappo-Ava (Brando)-Osnas (Gustavs)-Turku 67 Km. 1h22'

A las 10,30 de la mañana volvemos al parking de la iglesia de Santa Ana (GPS N60.267965 E 20.7732) para visitarla antes de que comience la misa semanal de las 11,00 horas.

Cuando llegamos la iglesia está abierta, en el interior un joven estudiante de teología ensaya en el órgano y en el piano la música de las ofrendas del domingo, mientras el cura titular de la iglesia prepara las cosas necesarias para la misa.

Permanecemos un largo rato en el interior de la iglesia sin que venga ningún fiel, nos marchamos pasadas las 11,00 horas y solamente una familia acude a la celebración de la misa, imaginamos que algo grave está pasando en la iglesia oficial de Finlandia.

La iglesia de Santa Anna de Kumlinge pertenece a las comunidades religiosas de la Iglesia Evangélica Luterana en Finlandia, situada en el municipio de Brändö-Kumlinge

La iglesia es una de las más antiguas dentro del archipiélago de las Bálago de 1300, dedicada a la veneración de la madre de la Virgen María, Santa Anna. La iglesia está alejada de la ciudad de Kumlinge y de la costa, en una zona de granjas.

Inicialmente se la llamo la capilla de la iglesia de Sunda porque hasta 1479 Kumlinge era una parroquia independiente.

Según los registros antiguos, debía de permanecer a la orden de un monasterio en Kumlinge. Durante la restauración de la iglesia en 1961, se encontraron los restos de un edificio más antiguo al lado de la iglesia que podría apoyar esa tradición. Dado que los restos del edificio más antiguo no han sido analizados, esto es, después de todo, solo especulaciones.

No se han encontrado rastros de una antigua iglesia de madera. Por lo tanto, algunos de los inventarios son de fecha anterior y, por lo tanto, podrían provenir de una antigua iglesia en Kumlinge. La iglesia se menciona por primera vez en el testamento de Card Hartvigsson en 1484.

El edificio de la iglesia está construido en piedra de color gris en lugar del granito rojo más abundante en la zona, llamado granito de rapakivi, que es común en las iglesias de Åland. El edificio más largo fue construido en el siglo XIII para combatir los incendios que se producían a principios del siglo XV. La casa de la armería fue construida alrededor de 1470. Después de la reforma en el siglo XVII, la iglesia recibió un nuevo interior con bancos, púlpito y sillón. Durante los grandes disturbios, la iglesia fue utilizada como un establo por los soldados rusos. Desde 1767, la torre está decorada con un retablo barroco con una tapa que tiene forma de cebolla.

La iglesia es históricamente valiosa, principalmente debido a las pinturas completas y bien conservadas pintadas en la tradición franciscana de finales del siglo XV o alrededor del 1500 y son únicas en Finlandia. Las imágenes muestran la vida de María, la infancia de Cristo, los ángeles y, inusualmente, principalmente mujeres santas, con la excepción del apóstol Bartolomé y el evangelista Mateo. Las pinturas se realizan de manera uniforme en términos de estilo y elección de imagen.

El ábside abovedado de la iglesia esta recubierto por pinturas al fresco, que cubren paredes y arcos. Tres nervios con ladrillos forman bóvedas semicirculares.

El altar está adornado por un armario con unas columnas de mármol, estilísticamente datado en la década de 1250. Es probable que se importe desde el sur de Escandinavia o el norte de Alemania. La pieza central del altar o corpus consiste en un gabinete rectangular. Los espacios laterales se pueden cerrar alrededor del centro para que la corona con forma de tres hojas se ajuste al dosel del gabinete central. La parte central tiene una escultura que representa a María con el niño, quien a finales de la Edad Media reemplazó a la Madonna original con el niño. Los espacios laterales coronados están adornados con relieves elegantemente cortados que representan el nacimiento de Cristo y la historia de su infancia.

Colgado del iconostasio hay un crucifijo que cuelga entre la capilla y la parte de la congregación, esta datado desde principios del siglo XV.

Durante la invasión rusa, la iglesia sufrió un gran daño, ya que sirvió de puesto para los soldados rusos. Las pinturas fueron demolidas y el inventario destruido. Las dos campanas de la iglesia se perdieron. Los vasos de plata y los tesoros de la iglesia fueron destruidos.

La iglesia oficial de Finlandia es el Luteranismo considerado como una rama del Cristianismo Protestante que se identifica con la teología de Martin Lutero. El Luteranismo defiende una doctrina que se justifica por “la gracia mediante la fe sobre la base de una sola Escritura”.

La expansión del Luteranismo empieza durante el siglo XVI cuando los monarcas de Dinamarca-Noruega (regente de Islandia y las islas Faroe) y Suecia (regente de Finlandia) adoptan esta religión. La Reforma Protestante conllevo una ruptura radical en la representación icono-gráfica de la Virgen y los Santos, centrando la pintura religiosa en la representación de Cristo crucificado.

La reforma en Suecia llego de la mano de Olaus y Laurentius Petri, dos hermanos que habían estudiado en Alemania. Fueron ellos quienes introdujeron a Gustav Vasa –Gustavo I–, rey entre 1523 y 1560, al Luteranismo.

La llamada Reforma Protestante en Suecia es entendida como una herramienta política que Gustavo I utilizó para asegurarse el control de la Iglesia y todos sus bienes y no estuvo exenta de sangre. Hasta el año 1815 los sacerdotes católicos y practicantes apresados en Suecia eran condenados a muerte. Las medidas de “persuasión” se alargaron hasta el año 1860 donde a los suecos que rechazaban el Luteranismo se les confiscaban sus bienes y eran condenados al exilio.

Continuamos nuestro viaje hasta el puerto de Kumlinge (GPS N 60.290484 E 20.790217) para coger el ferry con destino a nuestra siguiente isla en Lappo. Se encuentra situado en el extremo norte. Cuando llegamos el ferry esta parado esperando la hora para salir.

En un lado del puerto hay un estupendo parking donde se puede pasar la noche en la isla de Kumlinge, aunque hay que recordar que para poder tener el precio de los ferrys baratos hay que demostrar documentalmente haber pernoctado en alguna de las islas, quizá está es una buena ocasión para hacerlo.

Hay una novedad en el paisaje de Kumlinge y es la aparición algunos de criaderos de pescado, imaginamos que se trata de salmón.

Mientras esperamos podemos ver como el pequeño m/v Rosala II esta haciendo sus labores de mantenimiento para unir alguna isla más cercana, llega nuestro ferry. A las 11,00 horas y en un santiamén embarcamos, aunque somos los primeros en la fila pero nos dejan para embarcar los últimos para aprovechar el centro de la bodega que es mucho más alta, en total entran diez coches y nosotros, todavía queda sitio para otros tantos.

El trayecto entre islas esta perfectamente señalizado con boyas y el barco va respetando a rajatabla, mientras otros barcos de recreo más pequeños parecen no tenerlo en cuenta. Imaginamos que es complicado por la cantidad de pequeñas islas y rocas que dificultan la navegación.

El día es claro y soleado con algunas nubes, convierte en el trayecto en una delicia para el disfrute de la vista. Podemos comprobar como en esta zona de Finlandia hay una gran devoción por el disfrute de las pequeñas embarcaciones a vela. Lo que nos hace disfrutar de la afición a la fotografía, convirtiendo el paisaje en verdaderas postales marinas.

Pasado una hora y unos pocos minutos el ferry Alfagel abre su boca para permitir el desembarque en el puerto de Lappo (GPS N 60.317488 E 20.9956743), lógicamente fuimos los últimos en entrar, ahora somos los primeros en salir.

Lappo es una isla situada en la parte sur del municipio más oriental de Brändö del archipiélago de las Åland. Lappo tiene una superficie de 8 kilómetros cuadrados, la distancia entre el norte y sur es de 4,3 kilómetros. La isla tiene alrededor de 35 habitantes durante todo el año aunque en verano se multiplican.

En Lappo hay una tienda con oficina de correos, biblioteca, puerto deportivo, museo, granja juvenil, restaurante de verano, casa de huéspedes, campo de golf y ruta de senderismo.

El único campo de golf clasificado de Åland se encuentra en Lappo. Dispone de 9 hoyos y ofrece a todos una experiencia fantástica. Las familias y los aficionados disfrutarán de una divertida actividad relajante juntos, y estarán acostumbrados al desafío de tener parejas en el variado diseño de su circuito . Es gratuito si llevas tu propio material.

Pegado al puerto esta el Museo del Archipiélago de Lappo con una de las colecciones más completas de viejos barcos de pesca en el Mar Báltico

Los barcos y la vida en el archipiélago van de la mano, son parte de la vida cotidiana, y siempre lo han sido. Pero los tiempos están cambiando. En el pasado, los barcos eran de velas y remos, tanto en viajes de pesca como los deportivos.

El Museo muestra las tradiciones del archipiélago de las Åland en lo referido al cultivo de peces, así como los barcos utilizados en la vida cotidiana por los agricultores del archipiélago para la pesca y la caza, para sacar las vacas de la isla, para el correo y el avituallamiento del mercado. En las colecciones hay alrededor de diez botes entre ellos el único barco grande conservado en Åland. Una exposición fotográfica permanente muestra la vida en el pueblo desde la antigüedad.

Adyacente al museo hay una herrería, renovada en su estado original, que también alberga un museo local con una colección de objetos históricos.

Aprovechamos que Lappo tiene un pequeño supermercado para comprar algunas cosas que nos hacen falta, compramos huevos, tomates, pan, leche, todo de las Åland, vemos unos precios no muy altos para el aislamiento de estas islas, en total pagamos 11,35€.

El pueblo alrededor del puerto es de casas de madera pintadas las paredes de rojo y el tejado de negro. Es un lugar para permanecer aislado con todas las comodidades del momento.

Marchamos a descubrir la isla que solamente dispone de una carretera que va de este a oeste y une varias islas e islotes. En el extremo de la isla hay un puente (GPS N 60.3117302E 20.9597174) que une Lappo con la vecina isla de Killingskär. Seguimos hacia el oeste y llegamos al puerto (GPS N 60.3117302 E 20.9597174) donde un transbordador te lleva a la isla de enfrente Korso, nos deja en el puerto (GPS N 60.311034 E 20.941403). Atravesamos un par de puentes para llegar a la isla de Biorko, tiene un par de kilómetros, varias granjas y la gente se queda mirando al vernos pasar.

Todo el mismo trayecto de ida lo hacemos para volver a regresar a Lappo, durante todo el recorrido por las islas nos ha acompañado una pequeña furgoneta con un congelador, es la tienda de helados ambulante que durante el verano marcha de isla en isla. Tenemos oportunidad de probarlos, aunque la elección que hacemos no es muy buena 9,70 euros.

Durante la espera en el puerto a la llegada del siguiente ferry, Lena, una chica finlandesa nos escucha hablar en español y nos aborda porque había estudiado en el programa Académico Erasmus en la Universidad de Granada.

Enseguida llega el ferry que no transporta hasta la isla de Torsholma, nos deja en un pequeño embarcadero de un islote deshabitado Lilla Hummelholm (GPS N 60.3565857 E 21.0375308) que solamente sirve como abrigo para comunicarse por este pequeño archipiélago. En uno de los extremos hay un pequeño parking donde se puede pernoctar.

Un gran puente entre varias rocas sobre el mar nos conduce a la isla de Torsholma, aquí vemos las primeras señales de vida con varias granjas aisladas.

Torsholma es una isla del municipio de Brändö dentro de la provincia de Åland. La isla se encuentra a unos 69 kilómetros al este de Mariehamn y a unos 220 kilómetros al oeste de Helsinki. El área de la isla es de 4,31 kilómetros cuadrados y su longitud más grande es de 4.5 kilómetros en dirección norte-sur. La isla se eleva unos 20 metros sobre el nivel del mar.

Torsholma está habitada permanentemente por unas 90 personas. La principal fuente de ingresos de Torsholm es el turismo y las tiendas de servicios. Esta unida por ferry con las islas: Lappo, Kumlinge, Enklinge y Vårdö y mediante conexiones por carretera con Baggholma, Brändö, Björnholma, Korsö, Fiskö y Åva.

Desde aquí vamos en dirección norte para llegar hasta la isla más grade de Brändö, para ello tenemos que atravesar varias islas e islotes todos deshabitados, pasamos por Oggholm, Norra Koholm y Noto.

Poco antes de cruzar el último puente vemos una indicación de playa con un pequeño parking , allí nos quedamos para darnos un bañito sobre el mar Báltico (GPS N60.40399 E21.028886). Justo nada más meternos en el agua vemos como rápidamente el cielo se vuelve totalmente negro y comienza a llover, nos salimos rápidamente del mar para refugiarnos en la autocaravana, como vemos que la cosa se pone muy negra, todos los coches que estaban en el parking lo abandonan rápidamente, eso nos intranquiliza y marchamos rápidamente para cruzar los puentes y llegar a la isla grande de Brändö y buscar refugio, encontramos un parking en un restaurante que tiene unos autobuses aparcados, nos quedamos entremedias para que nos sirva de refugio, durante más de media hora está lloviendo de forma muy violenta, afortunadamente esto no dura mucho pero la experiencia no nos ha gustado, nos sentimos muy vulnerables. Decidimos no quedarnos a pernoctar en la isla y continuar hacia la costa continental de Finlandia en el último ferry.

Para visita la pequeña localidad de Brando, al fin y al cabo no es más que un conjunto de casas aisladas un poco más cercanas a las típicas granjas que vemos en todas las islas y que puede considerarse un núcleo urbano. Como decía, paramos en el parking donde pensábamos pernoctar (GPS N60.41450 E21.045221), aprovechamos para almorzar, tenemos salpicón de mariscos y carrilladas de ternera en salsa, de postre melón de la Mancha (aún nos queda) y nos damos una vuelta pero vemos que no hay nada abierto.

Decidimos continuar el camino hacia las siguientes islas, pasamos un puente y nos introducimos en la isla de Långholm, seguimos la carretera hacia el este cruzando puente e islotes hasta que llegamos a la isla de Åva, también pertenece al municipio de Brändö. La isla se encuentra a unos 73 kilómetros al noreste de Mariehamn y a unos 210 kilómetros al oeste de Helsinki. El área de la isla es de 6.96 kilómetros cuadrados y su longitud más grande es de 5 kilómetros en dirección norte-sur.

Marchamos hacia el norte hasta llegar a la parte más el norte de la isla, en realidad es ya otra isla unida por un puente, se llama Bolmo, nuestra intención es ir al puerto para tomar el ferry para abandonar las islas Åland vía Osnas (GPS N 60.5032551 E 21.0567368).

Aquí a la hora fijada tomamos el ferry es mucho más grande que los que hemos utilizado hasta ahora, la travesía dura un poco más de una hora, hasta que desembarcamos en el puerto de la isla Osnäs-Vuosnainen (GPS N 60.5072893 E 21.2470994).

Cruzamos la isla Osnäs-Vuosnainen, como hacemos siempre, de oeste a este hasta llegar al siguiente puerto para volver a tomar el ferry (GPS N 60.5409136 E21.3189764 ), lo deben de tener muy bien controlado porque cuando llegamos ya nos está esperando el trasbordador para cruzarnos hasta la siguiente isla.

El trayecto son unos pocos minutos porque la isla se ve desde el otro lado, llegamos al puerto (GPS N 60.5425726 E 21.3338323 ) de la isla de Kivimaa con su capital Kustavi, ya es considerada como la Finlandia continental, por lo que ya hemos abandonado físicamente el archipiélago de las islas Åland para pasar a la región de Vakka-Suomi; aquí dejamos los viajes en ferry, no volveremos a utilizarlos hasta nuestro viaje de regreso a España.

La isla de Kustavi está mucho más desarrollada, tiene una población de 890 personas que ocupan la isla grande y algunas de las 2000 islas pequeñas que componen el municipio.

El municipio es un lugar de veraneo muy popular y contiene más de 2.800 casas para vacaciones. La población aumenta diez veces durante los meses de verano. Los eventos más grandes son la semana de literatura Volter Kilpi en julio y el mercado de salmón (Lohimarkkinat) en agosto.

Poco a poco vamos abandonando la influencia de los fiordos para entrar en la costa de Finlandia, el camino hasta Turku es por carretera nacional y es el momento para tomar el pulso al verdadero hecho de circular por las carreteras de Finlandia.

Antes de llegar a Turku vemos una gasolinera (GPS N60.613824 E21.71087) es de la cadena ST 1, automática, vemos que los precios son bastante competitivos en comparación con Suecia 1,373€ litro, decidimos llenar de depósito.

Llegamos a Turku bien entrada la noche, estamos en una ciudad media, el sitio que teníamos como referencia para poder pernoctar está pegado al puerto deportivo, es una zona de ocio. Tiene los aparcamientos en batería, el único problema es que no podemos dejar nuestra trasera en la acera, lo que nos hace ser cautos y buscar otro sitio.

En una calle adyacente vemos una autocaravana y un hueco detrás, vemos que no tiene ninguna limitación, pues allí nos quedamos a pasar la noche. Las coordenadas GPS del del parking para autocaravanas en Turku (Finlandia) corresponden con ( GPS N60.44223 E22.24715).

El indicador parcial del vehículo dice que ya hemos recorrido 4000 km. y todavía no hemos llegado al meridiano del viaje. Escuchamos por internet que las temperaturas en España superan los 40 grados, aquí ahora mismo hace 20º.

Llegamos sumamente agotados pues hemos adelantado un día del viaje, nos ponemos a cenar un pica-pica rápido para aprovechar las sobras de estos días.

La noche es tranquila, sabemos que estamos en plena calle, aunque en nuestro margen derecho esta el parque Barkerinpuisto, pero a las 7,00 horas empezamos a notar como aumenta el tráfico rodado.

Día 6 de agosto (lunes)
Ruta: Turku – Naantali Km 17; tiempo 0,17'- Rauma km 89; tiempo 1h24'

Amanece que no es poco, nos hemos levantado preocupados por la situación del aparcamiento, parece que estamos en una pequeña zona donde no hay restricciones de aparcamiento, podremos descubrir Turku sin problemas.

La temperatura es de 21º en el exterior y 26º en el interior. Para desayunar tenemos unos croissants a la plancha con mermelada de melocotón acompañados con zumo de naranja.

Recordaros que el reloj en Finlandia marca que estamos a una hora más que en el resto de Europa, lógicamente no puede haber el mismo horario entre España y Finlandia.

Nuestra primera visita es el Castillo de Turku, se encuentra a unos 500 metros en línea recta de donde estamos aparcados (GPS N 60.4355965 E 22.2303371), situado en la calle de Linnankatu 80. Horario de apertura de 10 a 18.00 horas. El precio de entrada en tarifa de familia es de 27,00 euros.

La fecha que el castillo de Turku se comenzó a construir corresponde aproximadamente 1280 . Fue diseñado por los conquistadores suecos durante la dominación de Finlandia, en principio originalmente pensaron en hacer una fortaleza militar. Durante los siguientes dos siglos, sus defensas se fortalecieron y se agregaron viviendas. El castillo sirvió como bastión y como centro administrativo en Eastland, como se conocía entonces a Finlandia, durante el período sueco. La parte principal del castillo se amplió considerablemente durante el siglo XVI después de que Gustav Vasa ascendiera al trono sueco y su hijo John encabezara el castillo a la administración finlandesa tras su ascenso al ducado. El patio también se complementó y se agregó la torre redonda en la esquina sureste del patio. Desde entonces, ninguna parte del castillo ha sido agregada o extendida, solo reparada.

El castillo fue gobernado en diferentes etapas de su historia por el jefe del castillo bajo diferentes nombres: el comandante, el regente, el duque o el gobernador general. Su importancia como fortaleza defensiva y centro administrativo varió a lo largo de los siglos según la situación política. Solo una vez el castillo realmente figuró en la defensa del reino. Esto fue cuando los invasores rusos de Novgorod destruyeron Turku en 1318. Por otro lado, con frecuencia jugó un papel en las luchas internas por el poder dentro de Suecia-Finlandia y la Unión de Kalmar. Hasta finales del siglo XVI no disfrutó realmente de la paz. El castillo perdió su estatus de centro administrativo en el siglo XVII después de que finalizó el período de Per Brahe como gobernador general de Finlandia.

Muchos accidentes ocurrieron durante la historia del castillo, especialmente numerosos asedios. En 1614, cuando el rey Gustavo II Adolf visitó el castillo, un tremendo incendio destruyó la estructura de madera del castillo principal casi por completo. Después de esto, el castillo principal fue abandonado y utilizado en parte como una tienda, y una buena parte quedó vacía. Un nuevo accidente azotó el castillo en el verano de 1941 poco después de que comenzara la Guerra cuando una bomba incendiaria golpeó el castillo principal.

La muralla funcionaba como un centro administrativo cuando el castillo principal estaba vacío. Además del gobernador general, el señor lugarteniente vivió allí durante el siglo XVII y después del período de la Gran Ira, albergó al gobierno provincial durante algún tiempo. Uno de los períodos más coloridos de la historia del castillo fue cuando cuando se utilizó como una prisión desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Cuando comenzó la guerra finlandesa en 1808, la armada rusa usó el castillo y solo lo entregó a las autoridades finlandesas después de que el país obtuviera el estatus de autónomo dentro del imperio ruso, un par de décadas más tarde. El Museo Histórico de Turku, fundado en 1881, comenzó a ocupar el patio de armas inmediatamente después de que se fundó el museo y posteriormente se alojaron en el propio castillo.

La renovación del castillo, que comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial e interrumpida por las dos guerras de Finlandia con la Unión Soviética, se completó en 1987. El castillo fue entregado a sus usuarios completamente restaurado el 12 de octubre de 1993. El edificio es de su propiedad y mantenido por el Estado finlandés y se confía al uso de la ciudad de Turku. El castillo funciona en su totalidad como un museo histórico como parte del museo provincial de Turku. En la parte principal del castillo hay salas de banquetes que se alquilan para la ciudad de Turku, una iglesia para la congregación local y también restaurantes tanto en el castillo principal como en el patio.

El alzado del castillo de Turku consiste en la torre medieval y el patio renacentista. La fortaleza tiene una planta cuadrada con dos torres de entrada también cuadradas; El espesor de las paredes en la base es de unos 5 metros.

En la Edad Media, el castillo estaba rodeado por un foso que se unía en el río Aura, el castillo que efectivamente se encuentra en una isla. El mantenimiento se completó a principios del siglo XV. La construcción del patio se inició a finales del siglo XV y finalizó en el siglo XVI. El patio no está tan fuertemente fortificado como el castillo, pero tiene varias torretas. Los trabajos de construcción durante el renacimiento incluyeron modificaciones importantes de casi todas las habitaciones en la parte medieval más antigua del castillo. Desde el Renacimiento no se han hecho adiciones al castillo.

Durante los siguientes siglos, la modesta fortificación militar se convirtió en un enorme castillo de piedra gris, cuyos muros sólidos han sido testigos de muchos hitos en la historia nórdica. El castillo ha sido objeto de numerosos asedios y se han librado varias batallas a un lado de sus muros. De todos los castillos finlandeses, el castillo de Turku tiene la historia más bélica, además del castillo de Vyborg y Olavinlinna.

El apogeo del castillo fue a mediados del siglo XVI durante el reinado de Duke John de Finlandia y Katarina Jagellonica. Fue entonces cuando se construyeron el piso renacentista y el salón del Rey y de la Reina , junto con otras estancias.

La fortificación era el centro de la histórica provincia de Finlandia, y el centro administrativo de toda Finlandia. Sus fuertes muros y mazmorras también sirvieron como prisión estatal durante siglos; incluso hoy en día, la prisión se conoce coloquialmente como linna (castillo) en finlandés. El castillo ha sido el lugar de muchos eventos históricos; en 1573-1577, por ejemplo, la depuesta reina sueca Karin Månsdotter fue mantenida prisionera aquí.

El castillo sufrió un bombardeo por aviones soviéticos en los primeros días de la Guerra de 1941. La restauración del castillo a su antigua gloria renacentista había comenzado antes de la guerra y continuó gradualmente después de ella, durante décadas. La renovación se completó en 1987.

Históricamente hemos aprendido que la dominación del país se produjo bajo la dinastía Vasa de Suecia, durante siglos el culto era católico y el idioma el sueco, hasta que se produjo la liberación y empezaron hablar finlandeses y el culto luterano. De las iglesias desaparecieron los santos y la Virgen y se venera exclusivamente la figura de Jesucristo y los apóstoles.

Durante el recorrido que ahora empezamos, como nos pillaba de paso, comemos en la autocaravana, lo hacemos como en un restaurante de último recurso, enseguida cocinamos unos huevos fritos con salchichas y acompañadas de unas latillas.

Vamos a descubrir el centro de Turku, en la calle Linnankatu 46 se encuentra un gran parque, donde podemos vemos el monumento dedicado a los trabajadores de Turku, en principio nos parece lo típicos monumentos de la época soviética, aunque fue inaugurado en 1987.

Construido en bronce sobre una peana de granito. El trabajo de fundición de bronce es de casi 80 metros cuadrados y pesa 6,5 toneladas. La escultura está unida a un cubo rojo rojizo que pesa alrededor de 30 toneladas.

Fue diseñado por Kari Juvan (1939-2014) tiene una figura masculina de siete figuras con herramientas en la gloriosa escultura del trabajo que se identifican con los trabajadores de Turku. Los personajes que representan diferentes profesiones y sus detalles no se refieren a ningún momento o lugar en particular.

Las figuras de bronce salen desde la parte inferior de una peana a medida que se forman a partir de la aleación de metal. Se combinan con un elemento masivo y poderoso en la parte superior de la escultura, cuya forma puede interpretarse como una referencia a las banderas tradicionales del Movimiento de los Trabajadores. El artista indica en su escultura la siguiente leyenda: “El principio era que la masa de la obra es más grande que los personajes. A menudo la obra crece más que su creador”.

La escultura fue erigida en la antigua zona industrial de Turku en Barker Park en 1987. Anteriormente, ese sitio era donde se ubicaba el molino John Barker en 1843, que ofrecía trabajo a casi mil habitantes de la ciudad. La hilandería fue más tarde conocida como John Barker Oy.

El 25 de octubre de 1987 el monumento fue inaugurado por el presidente Mauno Koivisto. El evento fue parte de la celebración del centenario de la Asociación de Trabajadores de Turku.

Seguimos andando hasta la iglesia de San Miguel o Mikaelinkirkko (GPS N 60.4482321 E 22.2477986), situada en la calle Puistokatu 16, en el distrito de Port Arthur.

La iglesia lleva el nombre del Arcángel Miguel. La planta tiene tres naves con una torre de 77 metros de altura. Ha sido renovado en 1984-1987. La iglesia tiene 1250 asientos y es muy popular para la celebración de conciertos y bodas.

La Iglesia de Michael fue construida entre 1899 y 1905. Fue diseñado por Lars Sonck, un estudiante de arquitectura de 24 años, cuando ganó el Concurso de Diseño de la Iglesia en 1894. La arquitectura eclesiástica representa el neogótico y el art nouveau. Aunque se dice que Mikaelinkirk ha recibido admiración después de graduarse pero al arquitecto Sonck no le gustó en sus últimos años. Antes del inicio del trabajo de construcción de la iglesia, Sonck fue a Europa Central, donde Art Nouveau había ganado popularidad y regresó a su hogar después de rediseñar un nuevo plano para la iglesia en sustitución de la propuesta ganadora, pero no estuvo de acuerdo con el plan. Durante el período de construcción de la Iglesia, Sonck insistió en cambios importantes en la iglesia todo el tiempo, algunos de los cuales podían concederse, pero otros cambios no se admitieron. Cuando Sonck la visitó más tarde en Turku, nunca quiso acercarse a la Iglesia Michael. Más tarde, todos esos planes y cambios que había pensado Lars Sonck pudo hacerlos realidad en la construcción de la Catedral de Tampere.

La ciudad de Turku es considerada como un lienzo para el arte moderno del graffiti, lugar donde se celebra el festival Upea, donde atrae a los mejores pintores callejeros de mundo. Podemos ver en la fachada de una casa la obra de Arsek Erase realizada con ayuda de su hermano, este mural se ha titulado “Harmonic Night Wahl Turku 2016”.

Seguimos nuestro periplo descubriendo la ciudad de Turku y nos chocamos con la estatua que representa Erik Julin (1796-1874) era consejero comercial y fue un pionero en la lucha contra los incendios y fundador de la Comunidad de Liberación de Turku. Obra del escultor Walter Runeberg (1838-1920), ya en 1873, fue erigida en la imagen en la calle de Turku.

Las obras de Walter Runeberg son clásicas en su lenguaje de diseño, aunque más tarde la producción del artista fue realista. El padre del escultor fue JL Runeberg, el poeta nacional de Finlandia.

En la pared de uno de los parking del centro de la ciudad se ha pintado el graffitit titulado “Rostock-Turku” fue realizado por un numero de artistas de Turku y Rostock en 1998. Es tan gran que se ha convertido en uno de los mayores graffitis legales en Finlandia.

Uno de los lugares que no debes dejar de visitar es el Mercado Antiguo de Turku (GPS N60.4500517 E 22.2636905) se encuentra situado en la calle Eerikinkatu 16, se ha convertido en el centro comercial más grande, distintivo y más antiguo de Turku. Hansa se encuentra justo en el centro de Turku, en Kauppatori (plaza del mercado), donde puede encontrar casi todo lo que pueda necesitar.

El centro comercial ofrece excelentes servicios y tiendas en los campos de la moda, tiempo libre y artículos para el hogar; Grandes almacenes Stockmann; acogedores restaurantes y cafeterías; farmacia, salud y servicios médicos; Y grandes servicios bancarios y de cambio de moneda.

En su interior se encuentra el restaurante Vnamese, es un vietnamita muy selecto, aprovechamos para comprar la cena, tienen el servicio de venta para llevar, nos envuelven lo que pensamos que más nos puede gustar, pagamos 24 euros.

Muy cerca se encuentra la calle más antigua de Turku fue construida siguiendo la arquitectura de madera. Ahora se denomina El Museo de Farmacia y el Museo de Artesanos.

El museo de los Artesanos es una de las casas que sobrevivió a los incendios del siglo XVII pertenecía a la burguesía. En el interior se puede ver como era una casa y como era la vida cotidiana en el siglo XVIII en Turku.

La calle ahora es peatonal y esta dedicado como cafetería de verano, su nombre es Café Qwensel y dicen los lugareños que sirven el mejor café de toda Finlandia. Los café son servidos en tazas de porcelana de época y la cafetera es del siglo XVIII, el precio de cuatro cafés es de 10 euros.

Seguimos el curso del río Aurajoki hasta que llegamos a la catedral de Turku, también es considerada como el edificio principal de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia (GPS N 60.4652902 E 22.3017396). Horario de 9,00 a 18,00 horas, entrada gratuita.

La catedral de Turku está considerada como el edificio monumental más valioso de Finlandia. Fue levantada como catedral en 1300 en madera y obtuvo su forma definitiva en los siglos XIV y XV ya en piedra. Después del incendio de Turku en 1827, la catedral de Turku fue destruida por un incendio en el interior y la torre fue destruida.

Originariamente, la catedral era mucho más pequeña que el edificio actual. Su fachada este se ubicaba donde se encuentra el púlpito hoy en día, ya que el techo era mucho más bajo en aquel entonces. Se produjeron una serie de ampliaciones durante la Edad Media. En el siglo XIV se añadió un nuevo coro, ubicado entre ocho pilares octogonales de estilo gótico en el presbiterio. El altar se ubicó frente a los pilares más orientales de la nave, hasta que fue reubicado en el siglo XVII hasta su lugar actual en el ábside, que anteriormente había sido la Capilla de Todos los Santos.

Durante el siglo XV se añadieron las capillas laterales en la parte norte y sur de la nave, que contenían altares dedicados a varios santos. A finales de la Edad Media llegaron a ser 42. Las bóvedas se erigieron hasta su altura actual de 25 metros a finales del siglo XV. A principios de la Edad Moderna , la iglesia presentaba una estructura muy parecida a la presente. El cambio más notable desde entonces se produjo en la torre, que fue reconstruida en varias ocasiones debido a los incendios. Los daños más destacables ocurrieron durante el Gran Incendio de Turku en 1827, cuando la mayoría de la ciudad fue destruida, en el que se dañaron el interior de la torre y la nave. El chapitel actual de la torre, construido tras el incendio, tiene una altura de 101 metros sobre el nivel del mar y es visible a una distancia considerable, siendo un símbolo tanto de la catedral como de Turku.

El aspecto interior de la catedral que se conserva hoy día se llevó a cabo durante la restauración llevada a cabo en la década de 1830 tras el Gran Incendio. El retablo, que representa la Transfiguración de Jesús, fue pintado en 1836 por el artista sueco Fredrik Westin. El retablo detrás del altar y el púlpito del crucero también datan de la década de 1830 y fueron diseñados por el arquitecto alemán Carl Ludvig Engel, conocido en Finlandia por diversas obras.

Las paredes y el techo del presbiterio están decorados con frescos de estilo romántico por el pintor de corte Robert Wilhelm Ekman, quien representa momentos de la vida de Jesús, es considerado como el padre del arte figurativo moderno finlandés.

Los cuadros describen los dos momentos clave en la historia de la Iglesia de Finlandia: el bautismo de los primeros finlandeses cristianos a manos del obispo Enrique de Upsala. En el siguiente fresco la presentación al rey Gustav Vasa de la primera traducción al finés del Nuevo Testamento por el reformista Mikael Agricola.

Las capillas laterales de la nave mayor en su origen estuvieron consagradas a diferentes santos y después de la Reforma se convirtieron en capillas funerarias. La costumbre de utilizar la iglesia como lugar de entierro se mantuvo hasta el siglo XVIII. Debido a este motivo se aprecian en diversos lugares de ellas tumbas y epitafios con personajes notables de la historia de Finlandia.

Se pueden distinguir entre ellos altos dignatarios del periodo medieval como los obispos Hemming, Maunu II Tavast, Olavi Maununpoika, Konrad Bitz y Maunu Sarkilahti. También se encuentran en este lugar el comandante a cargo del castillo de Viipuri (ahora parte de Rusia) Knut Posse.

De los obispos consagrados con posteoridad a la Reforma se encuentran enterrados en este lugar Isak Rothovious y tres miembros de la distinguida familia Gezelius. En los coros laterales a la nave mayor encontraron su lugar de descanso eterno en el siglo XVIII el comandante de caballería finlandesa Torsten Stalhandske así como los mariscales de campo Ake Tott y Evert Horn. De todas las capillas funerarias en la catedral la más conocida es la que tiene el sarcófago de Catharina Mansdotter, esposa del rey Erick XIV. Esta vivió las últimas décadas de su vida en Finlandia y fue enterrada en la iglesia en el año 1613.

Los vitrales que se aprecian en las capillas laterales del ala norte del edificio fueron diseñados por el artista Wladimir Swertschoff durante la década de 1870.

Durante los últimos siglos la catedral vivió una historia muy convulsa al ser saqueada en numerosas ocasiones como resultado de las guerras, su consecuencia es que el edificio y los objetos más valiosos que contenían resultaron dañados. Una parte de estos objetos son conservados y preservados hasta nuestros días con esmero en el museo de la catedral ubicado en el ala sur.

En el año 1979 se produjo la última rehabilitación del edificio con el fin de instalar las últimas novedades en tecnología con el fin de preservarla y mantener su aspecto medieval que es la que la define por su origen y estilo a través del tiempo.

La palabra Turku en finlandés significa mercado, y su nombre en sueco es Åbo, que podría traducirse como asentamiento ribereño. Es la tercera ciudad de Finlandia por su tamaño, después de Helsinki y Tampere, y mantuvo su estatus de capital hasta 1812. Sus dos lenguas oficiales son el finlandés y el sueco.

Aunque los numerosos incendios que asolaron Turku se llevaron consigo buena parte de su factura medieval, Turku sigue siendo una ciudad de serena belleza a ojos del viajero que reclama poder disfrutarla con calma y captar la esencia finlandesa que corre por sus venas.

Después de la visita a Turku salimos para Naantali (Finlandia), se encuentra a unos 17 Km. de Turku por lo que se puede considerar una ciudad de vacaciones de la segunda ciudad de Finlandia.

El parking para autocaravanas en Naantali (Finlandia), se encuentra en una de las calles del centro histórico. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 60.468950 E 22.018334.

Esta pequeña localidad en el suroeste del país es uno de los mayores atractivos de Finlandia. Vive del turismo, de mostrarse regia y señorial y, de paso, de tener en el Naantali Spa Hotel el balneario más grande de toda Escandinavia. El pueblo es tan famoso que hasta el Primer Ministro finlandés veranea aquí, atraído por el ambiente estival y por lo bien que se llevan los pantalones cortos con los edificios más clásicos de su parte vieja, donde destaca su iglesia medieval

Hacia la iglesia marchamos, se encuentra situada en la calle Nunnakatu 2 (GPS N 60.4716481 E 22.0141009). Tiene reservadas las visitas turísticas de lunes a viernes de 9 a 16:30 horas. Dispone de un pequeño parking gratuito donde se puede aparcar durante 3 horas.

La iglesia de Naantali fue construida como una parte del Monasterio del Obispado Católico en Ailostenniemi.

El único edificio del monasterio que queda es la iglesia medieval para convertirse en la más grande de Finlandia después de la catedral de Turku.

El permiso de construcción para el monasterio de Naantali fue firmado por el rey de Suecia Kristoffer Bavarian el 23 de agosto de 1443. Esta fecha se considera la fecha del nacimiento del monasterio de Naantali.

El monasterio del obispado de Naantali, ocupaba el valle de Vallis Gratiae-Armo, se inauguró en 1462 y fue el monasterio donde las monjas y los monjes vivían en sus propias paredes amuralladas.

A su llegada a Finlandia, el monasterio fue abolido en 1544 y se fue desvaneciendo lentamente hacia fines del siglo.

La iglesia de Naantali tiene tres naves, fue construida con piedra y ladrillos. Según el conocimiento actual, se cree que se completó entre 1460-80. Las características especiales de la Iglesia se pueden ver los frescos con caras de Cristo.

En el incendio de 1628, la iglesia resultó gravemente dañada. La mayoría de las bóvedas se remontan al siglo XIX, aunque siguen el estilo de construcción medieval. El alto campanario se terminó en 1797.

Entre 1963 y 1965, se llevó a cabo una restauración a gran escala de la iglesia, en relación con la cual el interior de la iglesia fue restaurado en gran parte con su forma monástica siguiendo el plan del arquitecto Olli Kestilä.

Desde aquí damos una vuelta por la zona del puerto para tomar el pulso a esta ciudad Naantali justo en el momento que todo el mundo acude a cenar a los numerosos restaurantes.

Marchamos hasta nuestro último destino del día, es la ciudad de Rauma, nos separan 89 Km. y tardaremos casi 1h30'. Llegamos bien entrada la noche, la referencia que tenemos para pernoctar es positiva, solamente tenemos que buscar un aparcamiento en batería donde podamos dejar nuestro trasero sin molestar a nadie.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Rauma (Finlandia), se encuentra situado en la calle Unnamed Road, no tiene ninguna limitación, es gratuito y un lugar inmejorable para visitar mañana la ciudad antigua. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 61.130978 E 21.511371.

Día 7 de agosto (martes)
Ruta: Rauma-Pori-Vaasa Km. 272 tiempo estimado 4h 50

Buenos días desde Rauma, Finlandia. Esta noche hemos pasado calor con el edredón de plumas pero sin él pasamos algo de frío. Aquí la temperatura exterior es de 20 grados, la interior marca 29 grados, esto nos permite salir en pantalón corto.

La localidad de Rauma, está situada en la región occidental finlandesa de Satakunta, se fundó en 1442, lo que la convierte en la tercera localidad más antigua del país. Es especialmente conocida por su pintoresco dialecto regional, su extensa tradición en la confección de encaje de bolillos y los edificios de madera del casco antiguo, muy bien conservados.

El casco antiguo de Rauma, se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es la mayor aldea unificada de madera de los países nórdicos. Unas 600 personas viven en la zona, que posee una extensión de 70 acres y contiene 600 edificios. Pasear por el casco antiguo de Rauma es como entrar de lleno en un cuento de hadas: las pintorescas casas de madera, puertas decorativas, callecitas adoquinadas y los preciosos edificios públicos recrean el ambiente de épocas largamente olvidadas.

Hemos dormido enfrente de la iglesia de la Santa Cruz, se encuentra en la entrada a la ciudad medieval de Rauma (GPS N 61.129806 E 21.5102981) en la calle de Luostarinkatu 1. El horario es lunes a viernes de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15,00 horas.

En la puerta de la iglesia se puede ver una escultura que representa a San Francisco de Asís, de la orden de los franciscanos procedente de Italia que se asentó en esta parte de Finlandia en la parte del Golfo de Botnie. En el siglo XV regían los monasterios de Viborg y Kokar. La congregación asentada en el monasterio de Rauma fue disuelta con la Reforma Luterana impulsada por el rey sueco Gustav Vasa en 1538. El territorio del monasterio es confiscado por edicto real y la propiedad de la iglesia pasa a convertirse en la casa presbiteriana. No esta clara como fue la historia después de la disolución del monasterio durante el siglo XVI.

Iglesia de Santa Cruz fue construida probablemente entre los años 1515 y 1520. Originalmente pertenecía al Convento Franciscano de Rauma. La iglesia se parece a otras iglesias medievales de piedra de Finlandia, pero tiene dos naves se parece al de la iglesia del predicador. La nave principal continúa en la misma torre, y al norte hay un ala lateral estrecha separada por tres pilares. La iglesia tiene capacidad para 800 personas.

Las pinturas de la iglesia son del siglo XVI y resumen toda la historia del salvamento bíblico. La torre de la iglesia fue construida en 1816 a partir de las piedras de la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad. La torre encalada una vez funcionó como un punto de referencia para la gente de mar. La parte superior de la torre destruida en un incendio fue reconstruida con materiales no combustibles en 1968.

La Iglesia de la Santa Cruz sirvió como iglesia franciscana hasta 1538, cuando el monasterio fue abolido con la Reforma. La Iglesia de la Santa Cruz sufrió la ruina hasta que se introdujo como una iglesia luterana después de la devastación que se produjo en la Iglesia de la Santísima Trinidad en 1640.

La iglesia conserva muchas pinturas medievales sobre los muros, en el presbiterio y el coro. Hablan de la historia de la Redención con la Virgen María en un protagonismo preponderante. Los frescos fueron pintados en la época del obispo Arvid Kurki y bendecida el 14 de septiembre de 1512.

En el coro de la iglesia hay una pintura votiva de las más antiguas de Finlandia. Fue pintada en memoria de la hija de Matts Jonsson, Margaretta. Ella murió en la plaga de peste el 17 de julio de 1572. En la parte inferior hay un poema que describe el cortejo del enterramiento.

El púlpito de la iglesia es unos de los ejemplos más característicos de la escultura en madera renacentista en Finlandia. En la parte superior del púlpito esta decorado con esculturas de los apóstoles y santos, hay un pasaje de la biblia escrito en latín: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” San Marcos 16.15. El púlpito fue fabricado en Alemania del norte en 1625.

El órgano de la iglesia fue construido por Nils Stromback en 1794. Doce años después fueron ejecutadas las decoraciones con las esculturas y una pintura del rey David quien toca el arpa con un texto del salmo 108.

A lo largo de la iglesia podemos ver numerosos retratos que admiramos en los muros de la galería fueron pintados en 1757 por Jonas Bergman, el pintor de las iglesias. Representan a los apóstoles que murieron como mártires.

El vitral de la ventana del coro representa “La transfiguración de Jesús sobre el monte Tabor”, fue construido en Berlín. Este vitral es una donación del consejero J.W. Soderlund en 1891, pertenece a la época de la restauración de la iglesia.

En la nave izquierda sobre la capilla se encuentra el Tríptico medieval situado sobre la cabecera del muro sur, es una donación del Coronel Michel Jordan en 1629. Es probable que fuera fabricado en Prusia alrededor de 1440.

Sobre el vestíbulo de la torre de la iglesia se puede ver el velero –como en muchas iglesias luteranas– es una reproducción de la fragata Osmo construida en Raume en 1860: fue donada a la parroquia en 1967, cuando la ciudad de Rauma celebró sus 525 años de antigüedad.

Sobre uno de los bancos de la nave se asoma la escultura que representa a la mujer de Rauma, es un homenaje para las que acuden permanentemente a las misas de la iglesia, esta ataviada con sus mejores de galas de domingo, incluido el collar de perlas. Tiene una bella expresión en su cara llena de bondad entre sus manos el libro con las suplicas cantadas de la misa.

Marchamos por un arco a descubrir la ciudad de Rauma y su principal interés es el diseño de su arquitectura como un ejemplo único que se conserva de las ciudades de Finlandia.

Situada en el golfo de Botnia, Rauma es una de las pocas ciudades medievales de Finlandia. El núcleo de la ciudad se le denomina “Old Rauma”, el conjunto se compone de unos 600 edificios construidos enteramente madera, la mayoría de los cuales son de propiedad privada, y cubren un área de 29 hectáreas. Originalmente situado a la orilla del mar, el casco antiguo se encuentra ahora a unos 1,5 Km. tierra adentro de la actual costa debido al tramo de tierra ganado al mar. Old Rauma es un área comercial y residencial que comprende el área del centro urbano de la ciudad dentro de los límites que tenia Rauma en el siglo XIX. La estructura del plan de la ciudad de Rauma se ha mantenido desde el período medieval, incluida la red de calles irregulares, las calles paralelas, las parcelas de tierra y los patios. Los edificios son principalmente de un piso y datan de los siglos XVIII y XIX, mientras que algunas bodegas pertenecían a casas anteriores. Las casas residenciales están ubicadas a lo largo de la calle, y los edificios anexos como antiguos cobertizos de animales y graneros se construyen alrededor de patios estrechos.

La apariencia actual de los edificios es el resultado de fases de cambios graduales y ampliaciones entre los siglos XVIII y XIX. Al final de este período, el aumento de la riqueza de la ciudad debido al comercio de barcos en el puerto dio como resultado la ampliación y modernización de edificios residenciales con paneles exteriores decorativos con detalles neorrenacentistas y las puertas características y altamente decorativas de los patios.

El área comercial se ubica a lo largo de dos calles principales que se extienden a través del casco antiguo, mientras que la Plaza del Mercado, en el centro del casco antiguo, constituye el punto de reunión principal y el lugar comercial para la población y los productores locales. La iglesia medieval, construida alrededor de un monasterio franciscano, y el antiguo Ayuntamiento construido en 1775-76 en la Plaza del Mercado son puntos de referencia en el armonioso paisaje urbano de edificios residenciales y comerciales de una planta. El área urbana arquitectónicamente homogénea de Old Rauma es un ejemplo bien conservado y representativo de las técnicas y costumbres tradicionales de construcción en madera de los pueblos nórdicos.

Descubrir Rauma es muy sencillo, solamente se puede hacer andando, enseguida hay una torre que domina el paisaje, pertenece al Antiguo Ayuntamiento de Rauma (GPS N 61.128035 E 21.5115203), situado en la plaza del Mercado.

El antiguo Ayuntamiento fue construido en 1776 sobre los planos del arquitecto alemán Christian Friedrich Schröder. Una fachada amarilla marca una arquitectura de un estilo barroco tardío, aunque la forma básica (dos pisos con un reloj) ya es común en las ciudades medievales de Europa. Rauma comparte con Porvoo el privilegio de ser los únicos en Finlandia que han conservado los ayuntamientos del siglo XVIII en su forma original.

Después de la finalización del nuevo ayuntamiento en 1910, se instalará un museo en el piso superior mientras el departamento de policía local ocupó la planta baja hasta 1930.

Hoy, la planta baja exhibe la historia tradicional de Rauma, mientras que el piso está dedicado a exposiciones temporales. La tienda del museo vende artesanías locales, souvenirs y, por supuesto, encaje.

El ayuntamiento se levanta sobre La Plaza del Mercado es el lugar preferido para la reunión popular de los habitantes de la ciudad de Rauma.

Es el lugar para conversar entre los habitantes mientras hacen sus compras de verduras o pescado sin necesidad de acudir a los lejanos centros comerciales.

Además, hay muchas tiendas, cafés y restaurantes alrededor de la plaza, de los cuales el Café Sali, íntimo y encantador, es un ejemplo perfecto.

La plaza es el lugar donde se celebra el Festival del encaje y desde la Torre del Ayuntamiento un trompetista toca la fanfarria de Rauma con una melodía especial todos los días durante la noche.

El mercado de verduras esta dedicado a la especialidades locales, sobre todo se pueden ver las frutas silvestres, tomates, verduras, en especial los guisantes tienen muy buena pinta, las patatas locales no tienen tan buena vista pero son muy apreciadas por su sabor.

Aquí las unidades de medida siguen siendo al modo tradicional, no hay pesos, aquí se vende en cajas de madera por capacidad, cada caja equivale a medio litro, un litro, dos litros o cinco litros. Simplemente se llena la caja hasta el borde y ese es el precio de los productos. Si son patatas entraran menos y si son guisantes entraran muchos más.

A su lado se encuentra el mercado del pescado, nos detenemos porque los pescados tienen muy buena pinta, además, tienen un horno que en una hora te los ahúman . Compramos dos salmones y quedamos en regresar a por ellos cuando terminemos la visita a la ciudad.

Desde aquí nos desplazamos hasta la casa Tammela (Eteläpitkäkatu 17) (GPS N 61.1270009 E 21.5111687) situada en el extremo de la ciudad antigua, ocupa una de las parcelas más grandes del casco antiguo: 1774 m² exactamente.

Este edificio residencial, que consta de varios apartamentos, fue construido a principios del siglo XIX. Además del edificio principal, había un gran edificio agrícola, con establos para caballos y establos para vacas.

Hoy en día, la ciudad ha instalado el Centro de renovación de patrimonio, que brinda a los propietarios de viviendas servicios y asistencia técnica para reparaciones y renovaciones. Este servicio es gratuito para los habitantes del casco antiguo. El Centro también posee un fondo de materiales de construcción tradicionales y organiza talleres para residentes locales que desean lograr detalles arquitectónicos.

El patio está abierto al público y se pueden admirar en el jardín las plantas típicas de un jardín tradicional finlandés.

Además del edificio principal actual, hay un gran edificio comercial con su granero y establos. Hoy en día, el sitio cuenta con un edificio adicional como un edificio dedicado a sauna, que también sirve como un almacén para guardar material diverso.

La casa de campo en el patio de la Casa Tammela, que ahora sirve como banco de trabajo, se ha trasladado para trabajar como un lugar de trabajo. La cabaña hecha de troncos en el lado sur de la parcela también se ha construido con material reciclado.

El patio y el jardín se han mantenido intransigentes con los criterios y materiales tradicionales finlandeses. El patio está siempre abierto a los visitantes.

Como norma general las casas de la Old Rauma están construidas en forma de L o U con un patio central cerrado por un alto portal pintado en los colores de la casa y tallado más o menos sofisticado (cada puerta es única): de esta manera, hombres y bestias (Había establos, establos, casetas en los edificios contiguos en las propiedades) estaban seguros, bien protegidos de los lobos que todavía estaban acechando en número en ese momento.

Todas las casas tienen un nombre, inscrito homogéneamente en una placa de metal oval. Este nombre puede estar relacionado con su propietario (apellido, nombre, profesión, pasatiempo) o derivado del nombre de una de las innumerables islas que rodean la ciudad.

Además de la arquitectura Rauma tiene entre su artesanía la tradición de la fabricación del encaje más bello de Finlandia. No hay información definitiva sobre el inicio de la confección de encajes en Rauma. En los documentos históricos, la confección de encajes en Rauma se menciona desde la década de 1740. Se pone de moda entre las mujeres usar una gorra con adornos de encaje, conocida en finés como tykkimyssy, esto creó un período de gran demanda para el encaje de Rauma desde finales de 1700 hasta 1800. Casi todas las mujeres en Rauma se dedicaron a trabajar en los hermosos encajes con unos diseños espectaculares que dieron nombre la a la ciudad.

Del diseño de encaje en la ropa se paso a trabajar en la ropa de cama. Después de la década de 1850, el uso del encaje en la ropa disminuyó gradualmente y la demanda de encaje fino dejo de ser una moda. A partir de entonces, el uso principal del encaje fue en ropa de cama, almohadas y manteles. Solamente hay que ver las ventanas de las casas de la ciudad para conocer la importancia que tiene aún entre sus habitantes.

Desde aquí volvemos a la plaza del Mercado para ver si tenemos listo nuestros salmones ahumados. No aún no. tenemos que esperar todavía unos minutos para que estén listos.

Una vez que pagamos lo acordado con el pescadero 25 euros, la verdad nos parece una ganga, marchamos rápidamente los pocos metros que nos separan del parking donde tenemos la autocaravana. Digo rápidamente para que aquel mangar no se enfríe.

El ahumado en Finlandia se realiza en una la caja de ahumar (Savustuslaatikko), que casi todas las familias finlandesas tienen en su casa.

La caja está fabricada con un material duradero como es el acero inoxidable, tamaño práctico (aproximadamente como una caja de zapatos) y unos 5 kilos de peso, lógicamente la caja del pescadero era mucho más grande, lo que la hacen un producto muy manejable y funcional, además de permitir un cómodo almacenaje de la misma entre los elementos que componen nuestro menaje de cocina habitual. Dentro de la caja se introducen las virutas de madera que ahumarán el alimento.

Es importante saber que no se puede ahumar con cualquier madera, hay que utilizar siempre virutas especiales para este proceso. No pueden ser resinosas, ni tampoco procedentes de lugares fumigados, por lo tanto, hay que adquirirlas siempre en tiendas especializadas. En Finlandia la más común es la viruta de aliso, pero también hay de haya, arce, manzano y roble, entre otras. Incluso algunas vienen aromatizadas con algún tipo de licor como el coñac, que en mi opinión da al ahumado, sobre todo al salmón, un toque muy elegante y sofisticado.

Es la hora de la comida, sacamos nuestro salmón ahumado, que todavía se mantiene calentito, hacemos una ensalada rápida para acompañarlo. De postre terminamos de finalizar con las ultimas piezas de fruta española que aún tenemos.

No recordábamos este sabor del salmón ahumado porque hace nueve años tuvimos la posibilidad de hacerlo durante nuestro viaje a Cabo Norte y prácticamente lo habíamos olvidado.

Ayer dando una vuelta por Turku hemos apreciado que el planeamiento urbanístico de las ciudades se mantiene con el que hemos visto en los pueblos, donde las casas están separadas unas de otras, allí son los edificios, esto significa que primero construían las casas y luego las unían por caminos y aceras quedando unos de otros separados, incluso en el centro de Turku, los edificios mantienen una separación con el siguiente, ninguno de ellos se apoyan en paredes de medianería.

Esto trasladado de la arquitectura a la personalidad de los finlandeses se traduce en su carácter, son serios, respetables, pero distantes, distantes como sus casas. Nuestras casas se unen unas con otras y más en el sur, para protegernos del calor y esto marca nuestra forma de ser, y como nos relacionamos.

Una cosa curiosa, en las entradas de edificios residenciales hay tres escobas de raíz, os imagináis la función, pensar en el invierno cuando todo este cubierto de nieve y de hielo.

Los edificios son prefabricados con materiales baratos pero muy eficientes porque cuando entramos notamos mucho calor. Las casas unifamiliares son de madera, define el nivel de vida de sus ocupantes por el acabado exterior, aunque aquí no les debe de preocupar mucho son muy básicas, aunque en las islas muchas personas tenían buenos coches en la puerta que seguro tienen mas valor que la propia casa.

Salimos para Kristinestad nos separan 147 Km. y tardaremos poco menos de tres horas en llegar. Es una ciudad media con más 6000 habitantes situada cerca del mar Báltico.

El parking para autocaravanas en Kristinestad (Finlandia) se encuentra al lado de la iglesia Ulrika GPS ( N 62.2756549 E 21.3740076 ); el aparcamiento tiene suficiente espacio para dejar la trasera sobre el césped, es un buen sitio para poder pernoctar tranquilos.

La atracción absoluta de Kristinestad, la antigua iglesia de Ulrika Eleonora (GPS N 62.2750784 E 21.3732936), situada en la calle Staketgatan. Horario de 9,00 a 16,00 horas.

La iglesia de Ulrika Eleonora es un edificio de madera construido en 1700 en Kristinestad en el lado norte del Ayuntamiento. Es el monumento popular más importante de Kristinestad, pero solamente tiene uso en verano y no es una iglesia parroquial regular. Es una de las iglesias de madera más importantes de Finlandia en el siglo XVIII y se ha mantenido excepcionalmente como el original.

La iglesia tiene su nombre de Ulrika Eleonora hija menor del rey de Suecia Carlos XI, que fue la madre del rey Carlos XII.

La iglesia es llamada la iglesia vacía, lo que significa que se ha dejado de usar durante todo el año cuando se construyó una nueva iglesia cerca de la cual se ha convertido en la iglesia real. Sin embargo, al mantenerse cerca del cementerio se mantienen como una iglesia del pasado, también se han organizado conciertos de festivales de música de Korsholm.

La iglesia fue construida entre 1654-1658 en el mismo sitio, de otro edificio que se quemó con una tormenta eléctrica el 16 de junio de 1697, tiempo durante el cual el área se enfrentó a otras adversidades. La iglesia de madera actual se dejó de usar en 1897 cuando se completó la nueva realizada totalmente en ladrillo y se abandonó hasta que se reabrió en 1965 después de una rehabilitación. El primer campanario se completó en 1675-1679, pero fue reemplazada por el edificio de una iglesia que data de 1702-1704, el constructor fue Matts Larsson Murick.

La iglesia fue restaurada entre 1958-1964 bajo el liderazgo de la Junta Nacional de Arquitectos, Conservador de Edificios Thorvald Lindqvist, efectuando las reparaciones interiores en la década de 1700 en los colores originales.

La imagen muestra una estructura de techo curvo, que es un techo general cubierto con tejas de madera como una iglesia construida con columnas de apoyo.

La iglesia tiene una sola nave con dos pilares, esto se mantuvo sin cambios a excepción de las ventanas, que fueron ampliadas 1800. La torre que termina en punta fue construida en tres niveles en el oeste y está ligeramente inclinada al error técnico del edificio, y a veces se la conoce como la “Torre de Pisa” en Kristiinankaupunki. El techo de tejas se inclina hacia el extremo este. La construcción de la iglesia fue supervisada por Gabriel Saarenpää Lapualta.

La iglesia tiene forma de una construcción naval, es más visible por la estructura de su techo curvo. Los extremos tienen bordes redondeados en ambas direcciones. Los bancos interiores son originales, el púlpito de 1759-1761.

Después de ver la iglesia salimos pitando para nuestro siguiente destino en la ciudad de Vaasa. Antes de llegar hacemos un reset en la autocaravana aprovechando que en una gasolinera ABC Kiitokaari hay un área de servicios para autocaravanas. Primero averiguamos donde está porque no lo encontramos, es un sitio un poco oculto, en un lateral hay una caseta, en su interior tiene una pila de acero inoxidable habilitada para la descarga de aguas negras, sobre está hay una goma de agua potable enrollada que se puede desplegar y sacar por la puerta hasta la autocaravana, tiene más de 20 metros. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 63.0530431 E21.71821.

Llegamos a la ciudad de Vaasa, teníamos varias referencias para pernoctar pero no nos convencen, iniciamos una búsqueda urgente, estas ciudades suelen tener un buen puerto deportivo donde es fácil encontrar buenos aparcamientos, además suelen tener al menos servicio de agua potable.

Justo! En el puerto encontramos un amplio parking que nos permite poner la trasera sobre el césped y de esta forma no molestamos a nadie, el aparcamiento es gratuito y no está limitado en el tiempo, además es una zona de moda porque tiene un restaurante de diseño.

Antes de entrar en Vaasa vamos al centro comercial (GPS N 63.1136728 E 21.6576831) para hacer unas compras, aprovechamos que hay un Lidl que parecen más baratos que las marcas locales de supermercados, este centro tiene un horario comercial más amplio desde 8:00 a las 21:00 horas.

Nosotros hemos comprado haciendo patria: sandía, melón y gazpacho. Seguro que este año se nota el incremento en el intercambio comercial entre ambos países.

También, en la puerta del Lidl hay una gasolinera de Shell que aparentemente tiene un precio competitivo, en estos momentos está a 1,399€ litro, aprovechamos para repostar y llenar.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Vaasa (Finlandia) se encuentra situada en la zona del puerto deportivo, tiene el firme de grava. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 63.0909918 E 21.6058822.

El resto de la tarde la empleamos en descansar, ducharnos y cenar. Aprovechamos la cercanía del área de servicios para mañana volver a vaciar y llenar de agua.

Día 8 de agosto (miércoles)
Ruta Vaasa-Oulu 321 km tiempo estimado 5h 28'

Por la mañana podemos comprobar que tenemos un par de grados menos de temperatura que estos días anteriores pero se puede ir perfectamente con pantalón corto, la verdad que estamos tenido mucha suerte con el tiempo, pero pensamos que es algo excepcional y obedece a la ola de calor del mes de agosto que invade a toda Europa.

La ciudad de Vaasa se encuentra en la costa noroccidental de Finlandia, entre Kokkola y Oulu, al norte, y Pori y Turku al sur. Vaasa se encuentra en el fondo de una bahía protegida por varias islas que formas un archipiélago similar al de Turku o Helsinki pero más pequeño.

Junto a Pori y Oulu, Vaasa es la ciudad más importante de toda la zona del Golfo de Botnia. Su nombre proviene de la dinastía sueca de los Vasa. La ciudad se fundó en 1606 por el rey Carlos IX en una región donde desde el siglo XV los suecos habían establecido el control político. Esta zona es una de las regiones bilingües de Finlandia. Aproximadamente un cuarto de los casi 70 mil habitantes tienen como lengua materna el sueco. Vaasa es la capital de la región de Ostrobotnia / Pohjanmaa.

La ciudad tuvo su apogeo en el siglo XVII gracias al comercio y las actividades portuarias. Colegios y la primera biblioteca de Finlandia se crearon en Vaasa (1794). Durante la Guerra de Finlandia (1808-09) en la que Rusia arrebató el país a Suecia, Vaasa y su región fueron objeto de intensos combates y batallas. Vaasa fue ocupada y después fue el lugar de una terrible batalla que lleva el nombre de la ciudad. La guerrilla y la resistencia de la población provocaron una represión muy dura por parte de los soldados rusos.

Más tarde, como la mayoría de las ciudades de Finlandia sufrió diversos incendios que arrasaron la ciudad, siendo el más grave el de 1852. De casi 400 edificios sólo 24 sobrevivieron a las llamas.

Tras el incendio el Zar Nicolás I reconstruyo la ciudad desplazándola siete kilómetros al norte del primer asentamiento con el nombre de Nikolaistad / Nikolainkaupunki. La nueva Vaasa contaba con un modelo típico de finales del XIX con avenidas amplias y plano regular. El arquitecto fue Carl Axel Setterberg.

En 1917 con la independencia de Finlandia la ciudad volvía a llamarse Vaasa. La urbe fue uno de los centros de las tropas blancas conservadoras durante la Guerra Civil. Este carácter conservador cambió tras la II Guerra Mundial cuando la ciudad se industrializa y diversifica su población y actividades. Hoy es una importante ciudad universitaria e industrial.

Salimos de Vaasa para visitar los alrededores, pero antes, vamos hacer un nuevo reset a la autocaravana para continuar el viaje, aquí no suele haber muchas oportunidades y las que hay los aprovechamos. Para ello, utilizamos el área de servicios situado en la gasolinera ABC Kiitokaari que está a unos cuatro kilómetros antes de llegar a Vassa. Ya explicamos ayer como utilizar el área para vaciar y llenar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 63.0530431 E21.71821 .

Desde aquí nos separa poco más de una decena de kilómetros hasta una de las maravillas de la naturaleza, ellos lo llaman Soderfjarden o cráter del meteorito. Es simplemente una llanura donde se puede apreciar con mucha claridad el cráter del impacto de un gran meteorito que se produjo unos 640 millones de años (Proterozoico, cerca del final del criogeniano). El diámetro del cráter es de 6.6 km y su profundidad máxima es de 300 metros. Está lleno de areniscas cámbricas que solo dejan visible el borde exterior. También hay un levantamiento central, que está enterrado. Tras su ascenso desde el mar debido al rebote postglacial, Söderfjärden pasó a convertirse en un humedal pero más tarde fue drenado con la ayuda de una estación de bombeo. Actualmente se cultiva y es claramente visible desde el aire como un gran campo circular. Esto hace que Söderfjärden sea único entre otros cráter documentados con impactos de meteoritos de Finlandia porque están al menos parcialmente por debajo del nivel del mar.

El centro de visitantes del cráter del meteorito se encuentra situado a 7 km de Vaasa (GPS N 63.0083551 E 21.5670934 ) para llegar hay que atravesar una pista sin asfaltar de piedras de unos 4 kilómetros hasta el centro del cráter y luego hay otros 5 kilómetros hasta el otro extremo, si se hace con cuidado no hay problemas para llegar con la autocaravana . Funciona durante el verano aunque si es martes no estará abierto. Horario de atención al público: domingos 14 a 20 horas del 3 de junio al 30 de septiembre y miércoles 18 a 20 horas del 6 de junio al 26 de septiembre

En Söderfjärden podemos seguir la historia de la Tierra desde los tiempos prehistóricos hasta nuestra época. Durante millones de años los continentes se han desviado, Söderfjärden ha cruzado el ecuador al menos dos veces. Durante la impensable larga historia del cráter, la vida en la tierra se ha desarrollado desde organismos simples hasta la naturaleza de hoy. En núcleos de estratos bajo Söderfjärden se han encontrado fósiles muy pequeños de invertebrados, por ejemplo, fragmentos de trilobites y braquiópodos. Esto nos da una pista de cómo se desarrolló la vida.

Söderfjärden muestra los procesos que ocurren cuando los meteoritos chocan contra la Tierra. El proceso consiste en algo similar a un misil no guiado desde el espacio, la formación explosiva del cráter en un caos de fuego, vapor y piedra derretida y las consecuencias devastadoras, la extinción de la vida y la materia embarrada. Solo una explosión nuclear de un megatón puede compararse con este inmenso impacto. Un impacto de meteorito gigante hace 65 millones de años probablemente contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Los asteroides y cometas que causan impactos de meteoritos en la tierra últimamente se han centrado en películas, documentos y discusiones científicas. El interés está aumentando mientras que los fenómenos como los cometas (por ejemplo, el cometa Hale-Bopp en 1997) o las bolas de fuego (por ejemplo, el meteorito del Lago Tagish en Canadá en enero de 2000 o el meteorito en Dinamarca en julio de 2009) están cayendo a la tierra.

Los sedimentos profundos en el cráter muestran rastros de varios períodos de hielo. Desde el último período de hielo, la tierra ha estado saliendo del mar, inicialmente unos 10 metros por década y hoy en día unos 80 cm por siglo. Söderfjärden nos da datos sobre el desarrollo durante más de 4000 años.

En los bordes del norte del cráter, en la colina, se encontraron hallazgos de Öjberget desde la Edad de Piedra, hace unos 4000 años. Se excavó una cabaña en otro lugar en Sundom y su edad se determinó a la Edad del Hierro, hace aproximadamente 2000 años. Las excavaciones nos hablan de un sitio donde había una vivienda de pescadores en el mar occidental.

Se han notado signos de pesca con redes de cerco en la bahía que lentamente se volvió poco profunda en la Edad Media. Durante los siglos pasados, la importancia de la pesca disminuyó, el cultivo y el pastoreo en los pantanos aumentaron. Hasta el siglo pasado, la hierba y la jungla se recolectaron como forraje. Amplias zonas de cañas daban techos a los graneros y la flor que quedaba después de las hojas se convirtió en el contenido en almohadas. A finales del siglo XVIII, el drenaje de la bahía se hizo más urgente. La bahía fue drenada en el proyecto de drenaje más grande en el norte de Europa principios del siglo XIX. A pesar de los conflictos entre los propietarios de tierras en las aldeas de Solf y Sundom, el proyecto se completó. La zanja central “Riddardiket” se hizo más profunda y se excavaron a mano kilómetros de zanjas en arcilla resbaladiza. El Parlamento aprobó una ley “Lex Söderfjärden” para garantizar el drenaje. El trabajo se completó en 1927 y las aldeas cercanas a Söderfjärden recibieron grandes tierras adicionales para el cultivo. Comenzó el cultivo de la tierra virgen.

Se construyeron más graneros. Söderfjärden se convirtió en la tierra de los graneros eran 3.000 en la década de 1940. Sólo unos pocos graneros todavía se conservan en estos momentos .

En la actualidad la zona se ha convertido en el paraíso de las grullas en Finlandia, hoy es una llanura fértil mediante un drenaje de tuberías. Es una gran área de cultivo continuo, con un total de 2300 ha. El drenaje controlado, que es bueno para el medio ambiente, se construyó a finales de los años noventa. La agricultura en Söderfjärden utiliza métodos modernos. Söderfjärden también es un paraíso para las aves, por ejemplo, las grullas usan la llanura como lugar de descanso durante muchas semanas cada otoño. Un día, en otoño de 2009, se contaron hasta 7966 grullas sobre Söderfjärden. La cantidad total de grullas que visitan durante el otoño es de más de 10000, lo que hace de Söderfjärden el lugar de descanso más importante para las aves en Finlandia. Ver grandes vuelos de aves elevarse y volar hacia el oeste hacia el archipiélago por la noche es una vista inolvidable en las noches de otoño. Mientras que las aves habitan aquí dañan los cultivos. Se están realizando experimentos para alimentar grúas con campos de cultivo especiales.

En la zona del meteorito se ve muy claramente como la acción del hombre ha producido un terreno muy acto para el cultivo, por algunos momentos pensamos que estábamos en Soria, al perfecto círculo de cultivo lo rodea el bosque, en el interior se cultiva cereales: trigo, mijo, cebada y ahora se puede ver una amplia zona dedicado a los guisantes.

Desde aquí marchamos a ver el Molino de Viento de Sodersund (GPS N63.027319 E21.553997 ) fue construido en los primeros años del siglo XIX, cuando la llanura de Söderfjärden todavía estaba cubierta por agua. El año 1809 es cuando se corta en la madera de la fábrica para su construcción y es probable que sea el año en que levanto.

El Sr. Isak Jakobsson Schöring (1759-1833) fue el agricultor propietario de la tierra donde se construyó. Según la tradición, un marinero, Skata Johan, era el arquitecto. Había navegado muchos años como carpintero de barcos y probablemente también visitó Holanda, por eso el molino está construido al estilo holandés.

Este tipo de molino de viento es único en Finlandia. El molino se usó durante aproximadamente cien años para moler la comida y cepillar la madera en piezas pequeñas y delgadas, utilizadas para cubrir techos. El molino no se usó después de 1910 y estuvo sin aspas hasta 1991, cuando la asociación Bygdeföreningen lo renovó.

Desde aquí seguimos el viaje hacia el norte, nos separan unos 200 Km., hasta la ciudad de Oulu, es la más grande del norte del país, pero tiene tan solo 190000 habitantes, es la quinta en población de Finlandia, con estos datos se puede imaginar la situación de cómo esta despoblado el territorio.

Cuando llegas a las ciudades y los pueblos se ven con poca gente por la calle, incluso en algunos sitios por la tarde aparecen semi-desiertos.

Llama la atención lo bien dotados que están de centros comerciales del país, son muy grandes y prácticamente están vacíos, imagino que no están bien calculados porque en España no serian viables económicamente.

Las carreteras son buenas, aunque sin tirar cohetes, mucho mejores que las nacionales francesas. Tienen muchos radares, cada tres kilómetros, son constantes señalizaciones de 60, 80, 100 Km/h; por lo que hay que estar muy pendientes en la conducción si no quieres ser cazado por uno de estos radares que parecen semáforos, menos mal que el tom tom te avisa anticipadamente.

Tienen un trazado muy recto, aunque algo ondulado por el terreno, lo que hace que no tengas esa perspectiva de carretera hacia el infinito.

Básicamente la carretera discurre entre bosques, alguna vez el paisaje se altera con granjas de madera de color rojo y a su alrededor un plano desforestado plantado de cereal, en gran medida es trigo, aunque se ve maíz. Curiosamente hemos pasado por una zona de grandes invernaderos, imagino que calefactados, para producir vegetales durante todo el año, pero básicamente todas las frutas y verduras que puedes ver en los centros comerciales son de fuera del país, en gran medida son españolas.

De camino hacia Oulu vemos un parking con una zona de descanso para comer (GPS N63.856781 E23.316635 ), situado en Eläinpuistontie 7, 68300 Kokkola, es gratuito tiene un parque para animales y un área para autocaravanas.

En esta ocasión para comer teníamos judías verdes rehogadas (de bote de cristal) y tortilla de patata con chorizo, de postre fruta española fresca (melocotones, nectarinas y ciruelas).

El lugar donde hemos parado es un tanto insólito, era perfecto para el programa que echan en Mega de los Cazatesoros, cualquier objeto oxidado que te puedas imaginar aquí está, luego han comprado casas de madera tradicionales finlandesas y por último lo han combinado con un pequeño zoo, todo esta mezcla para mostrar un pequeño parque temático.

El lugar lo llaman Toivonens djurpark och bondemuseum es un sitio de carretera donde se pueden ver animales domésticos, (gatos, perros, cobayas, patos, cerdos y muchos otros) casas antiguas, tractores y todo tipo de cosas de Finlandia. Es un museo y lugar para visitar y pasar todo el día. Lugar recomendado para visitar en familia.

Continuamos el viaje hasta la ciudad de Oulu, primero probamos aparcar cerca de la catedral en un parking en la calle Asemakatu 3, aprovechamos su cercanía para visitar el edificio religioso (GPS N65.014496 E25.472538 ) para dormir decidimos seguir para descubrir un sitio más tranquilo.

La Catedral de Oulu (GPS N 65.0144851 E 25.4752264 ) es una catedral Evangélico-Luterana y siendo la sede de la Diócesis de Oulu encontrándose ésta en el centro de la ciudad. La iglesia fue construida en 1777 como tributo al rey Gustav III de Suecia y nombrándose después con el nombre de su mujer como la Iglesia de Sofía Magdalena.

En la primavera de 1822, la ciudad de Oulu fue destruida por un incendio y también se quemaron las estructuras de la iglesia. Solo quedaron intactos los muros de piedra y se salvó el mobiliario. La iglesia fue reconstruida poco después siguiendo el diseño del arquitecto Carl Ludvig Engel. El marco era las paredes de piedra originales, se hicieron de nuevo la cúpula central, las estructuras del techo y de la torre. La iglesia fue terminada en 1832 y la torre 1845.

La designación de Iglesia a Catedral se ejecutó en 1900 cuando la sede del obispo se trasladó de Kuopio a Oulu.

El interior de la iglesia ha experimentado muchos cambios en los últimos años. La renovación completa más reciente se llevó a cabo entre 1996-1997 de acuerdo con los planes de la Oficina de Arquitectura Laatio Oy. Al mismo tiempo, se construyó una iglesia en el sótano de la iglesia, que puede acomodar a unas 50 personas.

La arquitectura de la iglesia representa el estilo neoclásico. Las líneas son rectas, las superficies pálidas, el mármol y el baño de oro crean un ambiente festivo y valioso.

Los objetos y el arte de la catedral de Oulu se enfrentan a los estratos de diferentes siglos. Muchos artículos de la decoración han sido donados por fieles . Desde el siglo XVII, tiene un altar y dos lápidas. Las vitrinas, arañas y candelabros más antiguos son del siglo XVIII.

El retablo de la catedral de Oulu fue pintado por Robert Wilhelm Ekman (1808-1873) en 1859. La pintura al óleo es de estilo romántico y representa los eventos de la glorificación de Cristo, que se relatan en los evangelios del Nuevo Testamento Mateo, Marcos y Lucas.

Hay dos campanas de la iglesia ubicadas en el extremo occidental de la Catedral de Oulu, que fueron donadas por la iglesia después del incendio de Oulu en la primavera de 1822. En ese momento, la iglesia de Sofia Magdalena, quedo reducida a los muros de piedra, luego fue levantada la iglesia actual donde en el campanario suenan las campanas.

La luz se comprime en la cripta de la catedral a través de dos pequeños vitrales colocados en las ventanas de la nave. Las obras son de la artista y pintora Mary Jane Gregory se adquirieron para la iglesia en relación con su renovación interna en 1997, en parte con las donaciones del Instituto Oulu Deaconess. La pintura de la derecha se llama Principio, Palabra y Comienzo y la de la izquierda, Nido.

El parking para autocaravanas en Oulu (Finlandia) se encuentra situado en la zona del campo de fútbol, en la calle Raatintie 7, no tiene ninguna restricción, el parking es en batería pero tiene una zona de césped donde podemos situar nuestra trasera para no salirnos de las rayas marcadas. Las coordenadas GPS corresponden con: N 65.021224 E 25.461836 .

Enfrente del parking (GPS N 65.0175095 E 25.4604016) se halla Pikisaari es una preciosa isla que se encuentra en la ciudad de Oulu concretamente en el río Oulu. Es muy famosa porque alberga a una comunidad de docenas de artistas y artesanos. Las antiguas edificaciones de la fábrica en la isla han sido renovadas para albergar la sede de estos artistas. El Museo de la casa del hombre del mar se encuentra en la más vieja edificación de Oulu. También hay otros museos y galerías.

Es la hora de la cena, miramos por todos los rincones de nuestra despensa para confeccionar un estupendo pica-pica a base de embutidos españoles, quesos y otras exquisiteces que aún atesorábamos.

Día 9 de agosto (jueves)
Ruta: Oulu–Rovaniemi distancia 221 km.; tiempo estimado 3h38'

El día comenzó lloviendo, aunque no es esa lluvia torrencial, también durante la noche hemos sentido como estuvo lloviendo: Creo que a estas alturas de meridiano todavía no anochece, nos metemos en la cama cuando era de día y a las 4,30 am., me despierto y es de día, pienso que si anochece debe de ser pocas horas.

La temperatura ahora es muy agradable en el exterior hace 21º C y en interior 24º C, un día perfecto, si escampa, para caminar en pantalón corto y disfrutar de la ciudad.

En Oulu hay poco que ver, un pequeño barrio de casas de madera que trabajan artesanos y el antiguo mercado, imagino que reconvertido en mercado de productos de gourmet.

Muy cerca del parking, esta la plaza del mercado de Oulu se ha convertido en el punto de encuentro de Oulu. El animado mercado ofrece los productos más variados que van desde verduras, patatas, setas y bayas hasta todo tipo alimentos. Además, también hay cafeterías y restaurantes.

Los viejos almacenes que rodean el mercado incluyen no solo cafés y restaurantes personales, sino también boutiques únicas.

La plaza del mercado está abierta desde 1901, completa el mercado central con sus productos alimenticios, regalos, recuerdos y servicios de cafetería.

Enfrente se encuentra el Mercado Central o Kaupphalli (GPS N 65.013154 E 25.4650256 ) horario de 8 a 17,00 horas: en el interior del edificio se pueden encontrar una selección de productos alimenticios ya preparados o materias primas de la mejor calidad para cocinar y hornear. Puedes comprar: pan fresco, pescado, carne, quesos, o incluso probar la cocina con sabores asiáticos de calidad a un precio razonable.

Damos una vuelta por toda la plaza del Mercado para ver que productos nos gustan, nuevamente nuestros ojos se van a los ahumados, pedimos 1,5 Kg. de salmón, tiene un precio 30 euros, no tienen la misma calidad que los que nos hicieron in situ en la plaza de Rauma, encontramos una panadería con unos panes especiales, nos decantamos por un pan con queso.

En el exterior de la plaza del Mercado Central se encuentra Toripolliisi (El oficial vigilante en la Plaza del Mercado) es una escultura de bronce realizada por el escultor Kaarlo Mikkonen en 1987, y es su única escultura expuesta públicamente. La obra mide 220 × 150 × 112 centímetros y fue nombrada en honor a los vigilantes que una vez patrullaban el mercado. La estatua representa a los 3 oficiales de policía que solían trabajar en el mercado. La escultura fue financiada con la ayuda de una recaudación de fondos pública iniciada en 1985, y se terminó en septiembre de 1987.

De regreso podemos ver el monumento al campo de prisioneros de Oulu se encuentra en el lado occidental de la isla. La obra inaugurada en 1988 está hecha por el escultor Jouko Toiviainen.

El monumento conmemora el campo de concentración que había en Oulu, fue levantado durante la Guerra Civil Finlandesa durante 1918 para albergar a los más de 1200 prisioneros rojos.

Sin mucho más que ver en Oulu salimos rápidamente para la casa de Santa Claus en Napapiiri (Rovaniemi), nos separan 229 Km., el tiempo estimado en llegar supera las 3h30'. Tomamos la carretera E8 en dirección norte.

Desde la ciudad de Oulu según vamos subiendo hacia el norte vemos como la ya despoblada Finlandia se convierte en una tierra sin gentes. Comenzamos por una carretera sin mucho tránsito para ir estrechándose poco a poco. La circulación está casi reservada con exclusividad a unos grandes camiones dobles, esto se nota en el asfalto porque crean rodadas que tienen que ser constantemente reparadas , aunque nunca el firme queda igual, circular por este firme siempre es un poco complicado.

Antes de llegar a la ciudad de Simo, el tom tom nos desvía por una comarcal la 9241, entramos en el territorio de la Laponia finlandesa, aquí se pueden ver como a lo largo de la carretera se han instalado numerosas granjas que explotan las reservas madereras.

La región de Laponia es una de las diecinueve regiones de la República de Finlandia. Su capital administrativa es la ciudad de Rovaniemi. La Laponia finlandesa forma parte de una región geográfica más grande llamada Laponia. De 1938 a 2009 fue también una de las provincias ahora desaparecidas.

La región de Laponia tiene solamente unos 183.775 habitantes (2009) y 98.000 kilómetros cuadrados, que representan el 3,6% de la población de Finlandia. La densidad de población es claramente la más baja del país. Las ciudades más notables de la provincia, además de su capital, son Kemi, Tornio, Kemijärvi e Inari.

El paisaje está prácticamente dominado por el pino silvestre, ofrece la peculiaridad que según vamos más al norte cada vez los ejemplares son más bajos. En ningún otro lugar del mundo se lleva a cabo una actividad forestal intensiva tan al norte como en Laponia. En los lugares donde se aprecia la tala es donde actualmente se emplea la regeneración natural, aunque también convive con la tala y la preparación del sitio echando semillas o plantando árboles minúsculos, está ultima forma de explotación del bosque ha aumentado nuevamente. La regeneración natural se practica más en Laponia que en el sur de Finlandia.

La importancia económica de los bosques no se limita solo a la producción de madera y al procesamiento de la madera. La cría de renos y la silvicultura se superponen en el norte de Finlandia. El 75-90% de la población de renos vive al menos en bosques de coníferas durante el invierno. El pastoreo de renos destruye los cultivos de abedul si no están cercados y obstaculiza la regeneración natural del abedul en las zonas de pastos de verano. También se supone que el pastoreo de renos dificulta la regeneración natural del pino silvestre, pero el daño es, de hecho, relativamente raro. Por otro lado, los esquejes afectan a los pastos de invierno de los renos. Los renos prefieren los bosques viejos debido a la abundancia de líquenes de reno, que son su alimento de invierno más importante.

El concepto finlandés indica que el bosque es de todos ellos, lo llaman: “El derecho de todos” o Jokamiehen Oikeudet significa que puedes caminar libremente en el bosque. La naturaleza nos ofrece setas, bayas y un maravilloso aire fresco, son maravillosos regalos del bosque.

Muchos consideran la recolección de bayas como una actividad al aire libre y un pasatiempo que continúa en casa con la confección y la conservación de mermeladas, con resultados deliciosos que se guardan en la bodega o en el congelador. Es algo que puedes seguir disfrutando durante todo el invierno. Los finlandeses son entusiastas de las bayas y los gourmets del bosque. Y todo es completamente orgánico y ecológico, de manera natural.

Paramos en el área de descanso de la carretera comarcal que indicaba el nombre del río Simojoki para comer el pescado ahumado que habíamos comprado en Oulu, además del salmón ahumado degustamos queso de mozzarella con anchoas que dan al conjunto un sabor especial. De postre abrimos una lata de piña en almíbar que da mucho juego.

Aunque venimos pernoctando fuera de los campings en toda Finlandia hemos de recordar cual es la legislación finlandesa al respecto: solo se permite acampar en campamentos separados o en suelo privado con permiso de los dueños. Sin embargo, permanecer en el interior de un vehículo está permitido en la práctica en cualquier lugar, siempre que no esté específicamente prohibido y no haga daño a tercera personas.

Si durante un viaje el conductor necesita descanso es perfectamente legal aparcar en cualquier lugar como lo haría otro vehículo. En los países nórdicos, acampar es libre en cualquier país porque hay mucho espacio y la legislación es tolerante.

Finlandia considera acampar “ La definición básica es encender fuego en parrillas, sacar mesas, sillas, toldos y otros artículos de acampada”. Permanecer en el interior de una autocaravana NO se considera acampada.

Continuamos el viaje hacia el norte de Laponia en el Circulo Polar Ártico. El animal que todo el mundo reconoce acompañando a Santa Claus en sus viajes en trineo es el reno y enseguida tendremos ocasión de ver los primeros avistamientos, aunque llevamos viendo señales de “Peligro Renos” hasta estos momentos en que vamos a tener la oportunidad de descubrir que los renos en Laponia son los reyes de la naturaleza.

Tenemos ocasión de poder descubrir los problemas que el hombre actual tiene para convivir con estos animales. Unos 4.000 renos mueren cada año en accidentes de tráfico en Finlandia, según datos del Instituto Finlandés de Investigación de la Caza y la Pesca.

La mayoría de los accidentes ocurren durante los meses de invierno “en la noches negras” –cuando hay menos horas de sol– de noviembre y diciembre, cuando las calles son más propensas al frío.

A media tarde llegamos a Rovaniemi es la capital administrativa de la provincia de Laponia, tiene una población de unos 60000 habitantes y una superficie de 8017 kilómetros cuadrados. Es la ciudad más poblada de toda Laponia.

Está situada cerca del círculo polar ártico entre los montes de Ounasvaara y Korkalovaara, en la confluencia del río Kemi y el Ounasjoki. Además de ciudad de servicios es considera la Universidad de Laponia.

La población tiene la temporada alta en invierno, cuando se puede disfrutar de la nieve como renos, alces, safaris por parques naturales, trineos tirados por perros, pesca en hielo, patinaje. Mantiene durante el curso académico una ferviente vida universitaria y nocturna. Durante la época estival se pueden realizar safaris y otras actividades.

El clima es frío debido a su elevada latitud cerca del Círculo Polar Ártico, Rovaniemi tiene un clima subártico con veranos cortos y agradables, mientras que los inviernos son largos, muy fríos y con abundante nieve.

Su ubicación extrema en el norte y en el interior del país, combinada con frecuentes cielos nublados conduce a niveles muy bajos de luz solar en los meses de invierno; el mes de diciembre promedia algo menos de seis minutos de sol al día, lo que hace una vida en penumbra. Los inviernos son algo modificados por el aire marino de la Corriente del Atlántico Norte que asegura que las temperaturas promedio sean menos extremas de lo esperado en comparación de la misma área del interior en dicha latitud norte. En verano se vive los llamados periodos de “El sol de medianoche” puede ser observado desde el 6 de junio al 7 de julio.

De Rovaniemi poco podemos decir porque no vamos a parar, aunque fue una ciudad que después de 1944 tuvo que volver a empezar desde cero debido a la batalla de Rovaniemi durante la llamada Guerra de Laponia de 1944. La lucha real entre los componentes de la División Blindada finlandesa y la 3ra División finlandesa contra las tropas del Ejército de la Montaña Veinte alemana tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Rovaniemi. La notoriedad del encuentro se deriva en la destrucción casi total de la ciudad.

Como decimos la ciudad tuvo que volver a construirse, algunos edificios tienen diseños especiales que la convierten en una ciudad modelo de la arquitectura.

Nosotros decidimos continuar el camino porque a la llegada nos encontramos el primer atasco en Finlandia, tardamos más de media hora en atravesarla y tenemos oportunidad de poder ver el primer coche de policía de Finlandia, hasta este momento no nos habíamos cruzado con un solo policía, pensábamos que el oficio de policía en Finlandia se había extinguido, pero vemos qué no!, si es verdad que es un país superseguro que posiblemente no necesite muchos más.

Solamente nos quedan 8 Km. hasta nuestro destino final Joulupukin Pajakyla, Santa Claus Village Joulumaantie 1, Napapiiri, 96930Rovaniemi, también conocido como la Casa de Santa Claus.

El parking que elegimos para pernocta de autocaravanas en la Casa de Santa Claus de Napapiiri, está perfecta señalizado, es gratuito, no dispone de ningún tipo de servicios. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N66.542712 E25.842990 .

Llegamos a la cima de nuestro viaje, será el punto más al norte que vamos a visitar y corresponde con la línea imaginaria del círculo polar ártico; el indicador parcial de nuestro vehículo nos marca que para llegar hasta aquí hemos recorrido 5020 kilómetros; hemos tardado 14 días en llegar en un viaje lento y firme.

Hemos elegido este punto como el meridiano de nuestro viaje por el especial significado que tiene la Casa de Santa Claus, es de estos sitios que hay que visitar una vez en la vida por la magia que desprende. Algunas personas lo describen como un producto del marketing, de la publicidad, del turismo. Es posible…pero para llegar hasta aquí en el esfuerzo de conducir durante 14 días hay que tener la mente de un niño para poder entender y sentir el significado especial que describe el lugar.

Nosotros somos muy afortunados en la vida tenemos la ocasión de poder sentir este lugar dos veces en nuestra vida. Hace nueve años pasamos por aquí, hicimos una parada en nuestro camino hacia Cabo Norte.

Hace nueve años éramos mucho más jóvenes, teníamos mucha más fuerza y sentimos el lugar de una forma muy especial, pero ahora vamos a descubrirlo como si fuera nuestra primera vez.

El personaje que nos espera en su casa es una de las fantasías más importantes que no tiene fronteras, no importa la raza, no importa el color, tampoco importa nuestras creencias personales porque a todos nos llena de alegría cuando en el pleno invierno y el hombre al que algunos llamamos San Nicolás, Papá Noel, Kris Kringle, Santa Claus o simplemente Santa llega a nuestra casa en la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, al menos, para traernos un poco de esperanza.

El lugar ha cambiado mucho en esta década, hace años eran unos pocos edificios los que se levantaban en el entorno de la Casa de Santa Claus, ahora ha crecido exponencialmente levantándose numerosos hoteles para poder disfrutar del lugar en los meses crudos del invierno. Antes era un lugar de paso donde se permanecía unas horas, ahora se ha convertido en un lugar donde parte de la gente esta varios días.

El sitio tiene el atractivo de marcar la línea del Circulo Polar Ártico es uno de los cinco paralelos 66º32'35? de latitud Norte. Corresponde al punto más austral del hemisferio Norte de la Tierra a donde no llegan los rayos solares durante la translación anual del planeta en órbita alrededor del Sol, suceso que se presenta en el solsticio de invierno de este hemisferio, aproximadamente el 22 de diciembre de cada año.

Dentro del círculo ártico, en el día del solsticio de verano el Sol no se pone durante las 24 horas. En el solsticio de invierno el Sol no sale durante las 24 horas.

Es una zona donde se pueden ver a menudo las auroras boreales y donde hay temperaturas más bajas durante todo el año. En definitiva, es un lugar geográfico único.

Salimos para visitar el lugar, las fotografías son obligadas en la línea que marca la posición que en 1865 indicaba que allí estaba el Circulo Polar Ártico, aunque hoy en día se usa como referencia física para recorrer los edificios de este pueblecito con espíritu navideño donde se pueden visitar: talleres de artesanías, paseos en trineos tirados con renos, la oficina postal de Santa Claus para que deposites la postal que te será reenviada el día 24 de diciembre y el lugar donde se reciben anualmente miles de cartas de los niños de todo el mundo dirigidas a Santa Claus.

Paseamos por el pueblo con la intención de ver todos sus rincones y nos dirigimos a la Oficina de Santa Claus, se encuentra en el interior de una enorme cabaña de madera de techos altos donde dos duendes nos indicaron el camino. El recorrido se inicia en un túnel lleno de objetos que nos distraen la mente para indicarnos que estamos viajando a un lugar mágico, al final del estrecho pasadizo, salimos a una cúpula muy alta de donde colgaba un mecanismo gigante parecido a un reloj con un péndulo enorme que se balanceaba de un lado a otro de la habitación, es el reloj de la vida. Antes de entrar un ayudante de Santa Claus nos explica cómo se pasa la noche durante el día 24 de diciembre para que Santa Claus tenga tiempo de visitar todos los rincones del planeta en tan solo unas horas a bordo de su trineo mientras reparte juguetes a los niños, colonia a las mujeres y calcetines a los hombres.

El duende nos entrevista para saber de que ciudad de España procedemos, después de unos minutos entramos en la sala, Santa Claus nos da la bienvenida en un perfecto español, es una de la novedades que notamos durante estos casi diez años desde que nos conocimos los ha dedicado aprender nuestra lengua. Otra novedad es que Santa Claus sigue igual, el tiempo no le ha hecho mella, no tiene el pelo más blanco ni los párpados caídos como nosotros. Si por el contrario nosotros nos miramos en el espejo es un desastre físico el que vemos al comparar el vídeo y las fotografías de 10 años antes.

Seguimos descubriendo Santa Claus Village hasta bien entrada la noche, el termómetro indica que estamos a + 20 grados, un lujo a esas horas que pocas veces se debe de dar en este punto del globo.

Nos fijamos el indicativo que dice que Madrid esta a 3500 Km. en línea recta, pese a que nuestro marcador indicaba que en la subida hemos hecho 5019 Km., es notable la diferencia.

Ahora, nos toca descansar para enfrentarnos a la cruda realidad de iniciar el regreso a España, aunque seguro lo disfrutamos de la misma forma.

Día 10 de agosto (viernes)
Ruta: Napapiiri (Rovaniemi)- Kuusamo; distancia 264; tiempo estimado 4 h 28'

Por la mañana temprano nos damos otra nueva vuelta por la Villa de Santa Claus, en este momento solamente somos los afortunados que tenemos autocaravanas y hemos dormido allí los que tenemos oportunidad de disfrutar de estas imágenes. Mientras, no tardaran mucho en que comenzaran a llegar los enormes autobuses turísticos con grandes grupos y los turistas en coche que han dormido en Rovaniemi.

Nosotros nos marchamos hasta la granja de Renos para poder sentir como se comportan estos animales, aunque somos conscientes que estamos en verano y ellos tiene su forma de vida en plano invierno cuando todo esta nevado.

El parking para autocaravanas para visitar la granja de renos llamada Arctic Reindeer, Joulupukintie 32, 96930 Napapiiri de Rovaniemi (Finlandia), es gratuito y se encuentra a unos 50 metros de la granja. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N66.547428 E25.848093 .

Habíamos contactado la visita por e.mail pero cuando llegamos la encargada vestida de Sami esta despidiendo a un grupo, nos dice que no puede explicarnos nada y que podemos visitar exteriormente la granja.

Nos parece un tanto chocante que no tengan un servicio de atención para dar un servicio demandado por cientos de viajeros que llegan hasta ese punto en los meses de verano. Entendemos que no se puede pasear en trineos por las tierras desnudas de nieve pero estamos seguros que durante el verano hay otras cosas que explicar, por ejemplo como es la vida sami y las principales peculiaridades del pastoreo de renos.

Nosotros por nuestra cuenta vamos a intentar conocer mejor al reno, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los ciervos cuyo hábitat originario son la tundra y taiga del hemisferio norte. Tiene numerosas subespecies a lo largo y ancho de su extensa área de distribución geográfica.

Han sido domesticados principalmente en el norte de Escandinavia y Rusia por aborígenes como los lapones y los nenets. En el caso de los sami la ganadería masiva de renos se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII. En Suecia, Finlandia y Noruega prácticamente todos los renos tienen dueño y en esos países la ganadería de reno es estrictamente regulada y reservada para los lapones. En Norteamérica, Groenlandia e Islandia se encuentran principalmente en estado salvaje.

El reno común del norte de Europa alcanza una altura en la cruz de 100 cm y un peso de 150 Kg. Ambos sexos poseen astas (el corto pedúnculo lleva una pequeña roseta), en los machos de gran tamaño y muy ramificadas, las cuales pueden tener membranas óseas entre las ramas. En el cuello el pelaje es muy espeso y se convierte en una especie de melena. El pelaje de verano es corto y oscuro. Puede abrir mucho las pezuñas, incluso las pezuñas laterales rozan el suelo. La amplia superficie de su pisada le dificulta el hundirse en el blando suelo. Las plantas de las pezuñas se renuevan durante el invierno. El borde de las pezuñas, que sobresale más, esto le procura mejor sostén al animal en el hielo y en la nieve. Cuando el reno camina se produce un ruido parecido a un chisporroteo, debido a los movimientos de los tendones. Es la única especie de ciervo en la que ambos sexos poseen astas, pero a los machos viejos (en Escandinava) se les caen en diciembre, a los jóvenes machos en primavera y a las hembras durante el verano. Los domésticos tienen patas más cortas y son más pesados que sus parientes salvajes.

Los rebaños trashumantes se componen de varios miles de animales. Los grupos suelen estar formados por unos 20 renos. El reno es un excelente nadador y atraviesan, perfectamente corrientes fluviales e incluso brazos de mar. Sus enemigos naturales son los lobos, los osos, los linces y los glotones. Las águilas reales y los zorros depredan sobre todo a los terneros. También han de padecer la acción de los parásitos. En la piel del lomo se posan las larvas de las moscas zumbadoras, las cuales incluso llegan a perforar la piel de los renos.

Son rumiantes, y por tanto tienen un estómago de cuatro cavidades. Principalmente comen, hojas de sauce y abedul enano, y líquenes (los “líquenes de los renos” cetraria y cladonia) en invierno; aunque también comen juncias y hierbas, incluso llegan a ingerir plantas venenosas, como ranúnculos de los glaciares. Para buscar su comida, los renos arañan con sus pezuñas delanteras la nieve hasta encontrar alimento. Además pueden llegar a comer pequeños roedores y aves, así como huevos.

Los sami y los nenets los crían en particular, no están completamente domesticados de la forma que pudiésemos pensar que lo hacemos con las ovejas y el ganado, sino que son vagabundos semi-salvajes en los pastos creando un proceso de pastoreo nómada.

Los renos migran más que cualquier otro animal terrestre, hasta 5000 Km. (3100 millas) al año. Sin embargo, algunos grupos de renos no migran en absoluto. En general, migran hacia el norte en verano, donde la mayor duración del día lleva al crecimiento de las plantas y a disfrutar de un mejor pasto , aunque en esas áreas tienen pocos o ningún árbol y por lo tanto proporcionan poco refugio. Los inviernos se pasan más al sur y en áreas boscosas que brindan refugio contra lo peor del clima, especialmente durante las tormentas de invierno.

Los que viven en Europa, destacan los que habitan Laponia. Solo en la Laponia finlandesa se tienen contabilizados unos 200.000 renos, de los cuales la mayoría viven en libertad. Esta condición implica también que ocasionen hay accidentes de tráfico y es muy importante conducir con extremada precaución por las carreteras del norte de Finlandia.

Mientras estábamos observando la pequeña manada de renos llegó la encargada del criadero y parecía tener prisa, no contestaba nuestras preguntas sobre la vida de los renos, para que nos fuésemos abrió el cercado, y de esta forma los renos se alejaron y el gran macho lo condujo al establo. Nos sentimos que no éramos bienvenidos y decidimos marcharnos.

Nosotros ya la habíamos manifestado que queramos ver la granja en profundidad como lo hace cualquier grupo concertado, previo pago de la correspondiente entrada, quizás ellos prefieren solamente atender al turismo de agencia de viajes y dejan de lado las visitas puntuales de viajeros que pasan por Laponia.

Después de la visita a esta desagradable granja de renos marchamos al Parque de Husky, se encuentra muy cerca de la Villa de Santa Claus. El parking para autocaravanas de encuentra en las coordenadas GPS N66.543927 E25.854034 .

Husky Park está abierto todos los días del año, durante la temporada de verano es de 11 a 14 horas.

La publicidad del Parque dice: ¡Ven a ver la vida en Husky Park! Puede tomar fotos, visitar nuestro hermoso parque y conocer a los auténticos Huskies Siberianos. Con su boleto de entrada también puede unirse a una visita guiada en nuestro parque todos los días a las 12.00 (duración de aproximadamente 0,5 h). Precios 10 € / adulto, 5 € / niño (4-12 años), boleto familiar 20 € (1-2 adultos + 1-3 niños)

En Husky Park no nos despertamos escuchando crow ...... pero un aullido sonoro de un coro ronco. Para el desayuno, los huskies reciben sopa caliente y carnosa, de la cual el día comienza bien. Cuando los cercados han sido limpiados, los perros esquimales comienzan a gritar ensordecedores, ya que todos los perros quieren ir a trabajar. Los perros esquimales nacen para correr, y no hay nada más agradable para ellos que tirar un trineo con sus amigos. Los perros son recogidos de los cercados uno por uno y enganchados en su propio lugar frente a un trineo. El día de trabajo consiste en safaris de diferentes longitudes, y los perros corren 30-60 Km. por día. Los perros esquimales obtienen un pequeño refrigerio entre los safaris. Cuando termina el día, se quitan los arneses y los perros vuelven a sus propios cercados, después de lo cual es hora de su sopa de la noche. El día termina tal como comenzó, con “gracias y buenas noches” aullando.

El husky siberiano es una raza de perro de trabajo originaria del noreste de Siberia (Chukotka, Rusia). Esta raza presenta un acusado parecido con el lobo. Originalmente fue criado por la tribu chukchi, en la que se utilizaba como perro de compañía para pastorear a los ciervos, tirar de los trineos y mantener calientes a los niños; en la actualidad se encuentra en muy diversas zonas del mundo.

La selección genética en aquella época se hacia cuando las hembras que nacían eran sacrificadas al nacer, y únicamente conseguían sobrevivir aquellas que presentaban una gran vitalidad, ya que eran utilizadas para la reproducción. Los machos que nacían también tenían que pasar una prueba de aptitud, corriendo la misma suerte que las hembras, ya que los chukchi eran muy estrictos. Los elegidos, en cambio, eran tratados de forma excepcional, con los mejores cuidados y la mejor alimentación.

Es un perro de tamaño mediano. Acostumbrado a vivir en la nieve, tiene el pelaje mucho más denso y grueso que otras razas de perros. Es capaz de modificar drásticamente su pelaje según el lugar donde viva: puede cambiar entre pelo largo o más corto. El siberian husky puede tener estos colores: blanco, agoutí y blanco, negro y blanco, sable y blanco, rojo y blanco, gris y plata, siendo estos dos últimos más frecuentes en las hembras. En los estándares, se aceptan combinaciones de varios colores pero no un solo color completamente. Puede tener la lengua de color rosada a negra

La visita a la granja de perros husky se esta haciendo de una manera muy diferente a la granja de renos, aquí nos están explicando como es la vida de estos perros, vemos como limpian sus perreras, nos explican cada uno de los miembros y nos hablan de sus problemas, vemos como juegan con sus pelotas para poder mantener una actividad física.

Antes de abandonar la Villa de Santa Claus tenemos necesidad de hacer un reset a la autocaravana, la estación de Shell situada enfrente esta acostumbrada a las autocaravanas porque muchas de ellas pernoctan en su parking cuando esta lleno el de Santa Claus (GPS N66.544425 E25.843453). Tenemos oportunidad de vaciar el tanque de negras en su W.C. y de llenar el tanque de agua potable. Como siempre hacemos para agradecer este servicio llenamos nuestro deposito de gasoil con 30€ a un precio de 1,409€ litro.

A partir de aquí vamos a viajar hasta el sur camino de la capital en Helsinki por el centro del país en las regiones que ellos llaman la región de los mil lagos, visitando los mejores parques nacionales de Finlandia.

Nuestro siguiente destino es el Parque Nacional que está al norte de la ciudad de Kuusano. Marchamos por la carretera E75 en dirección este, hacia la frontera con Rusia. Vemos un área de descanso donde han parado algunos finlandeses, decidimos quedarnos a comer porque tiene una zona muy bonita.

El parque para autocaravanas en el área de descanso de Vikaköngäs (Finlandia), se encuentra en la carretera E75, es gratuito, dicen que es uno de los mejores sitios para poder ver las auroras boreales en invierno. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N66.619106 E26.182625.

El paraje natural de Vikaköngäs se encuentra situado pueblo de Vikajärvi, Rovaniemi. Destaca por los fabulosos arroyos en el río Raudanjoki. El área está a unos 3 kilómetros de Raudanjoki desde Vikajärvi hacia abajo. Vikaköngäs está incluido en el área de senderismo del Círculo Ártico donde se puede acampar libremente.

El paisaje del río es de unos 200 m. de longitud hacia arriba del puente. Se cruza por un puente construido con postes de acero a ambos lados unidos por cables de acero de conexión. Es una zona magnifica para la pesca aunque prohibida en los meses de verano.

Desde este punto se puede hacer una ruta de senderismo de Könkäänsaari, comienza en el área de estacionamiento de Vaattunkiköngäs. Es especialmente adecuado para familias con niños y para discapacitados. A lo largo del sendero natural, puedes encontrar tableros de información que cuentan pequeñas historias sobre lo que sucede en el área del río en diferentes estaciones y qué insectos viven en los troncos de árboles en descomposición que han caído al suelo. También hay consejos para identificar las especies de aves más comunes. Después de salir de la puerta de Vaattunkiköngäs, llegará a un puente colgante que atraviesa los rápidos de Vaattunkiköngäs. Después del puente colgante, el sendero continúa hacia la izquierda a través de un exuberante bosque costero, y después de unos 400 metros, llegará a un puente y una intersección. Desde la intersección, continúe hacia la derecha (alejándose del puente), y pronto llegará a los refugios de Könkäänsaari. El entorno de los refugios y el embarcadero en los alrededores es accesible para todos. En los refugios, los niños pueden disfrutar de una búsqueda del tesoro siguiendo los pasos de Firrel, la ardilla (Kurre Könkäänsaari). La dirección recomendada del sendero es en sentido del horario del reloj. El sendero natural ha sido clasificado como un sendero fácil. El sendero tiene pasarelas con tablas que miden aproximadamente un metro de ancho, y hay paradas para poder cruzarse con otros senderistas. Además de caminando, el sendero es adecuado para hacerlo con raquetas de nieve en invierno.

Para comer en este impresionante paraje hemos preparado una comida rápida a base de espárragos dos salsas y pollo al limón, de postre aún nos queda algún ejemplar de melón español.

Mas adelante, nos queda por delante unos cientos kilómetros para visitar un parque nacional y hacer un trekking. La verdad es que circular por estas carreteras no es nada satisfactorio porque tienes que estar vigilante con la fauna, ayer además de renos vimos un zorro en la cuneta.

Seguimos el viaje parando continuamente porque tenemos varios avistamientos de renos, hay que tener mucho cuidado con ellos, incluso podemos presenciar como en cada uno de ellos se produce un momento crítico para la circulación.

Pasamos nuevamente por uno de los monumentos que nos recuerdan que estamos en el borde del Círculo Polar Ártico, realizado en hierro recuerda la estructura de una de las casas de los sami con un circulo que indica: “Arctic circle monument north of Kuusamo”.

Esto poco a poco nos fue demorando el viaje, para colmo los últimos 21 km. antes del siguiente destino estaban en obras. Es una enorme preocupación porque el firme es de piedras sueltas que saltan sobre nuestros bajos, menos mal que apenas nos cruzamos con vehículos en sentido contrario porque una piedra sobre nuestro parabrisas seria un accidente difícil de resolver y que daría al traste con el viaje.

Estresados llegamos al Centro de visitantes de Oulanka, Liikasenvaarantie 132, 93900 Kuusamo, el parking para autocaravanas es gratuito. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N66.368570 E29.313904.

Llegamos al Oulanka National Park pasadas las 18,00 horas, justo cuando los empleados del centro de visitantes se marchaban. Menos mal que traíamos información por internet de la ruta que queríamos hacer.

Nos preparamos para la ruta de trekking, aunque era muy tarde pero aquí el ocaso se dilata mucho y vemos que todavía hay gente dispuesto hacer lo mismo que nosotros. Metemos en el macuto: víveres, agua, linternas, botas, ropa de abrigo, palos para andar, incluso un machete porque es zona de osos.

Empezamos cerca de las 18,40 horas, teníamos que hacer 5,5 km, estaba marcado el camino con dificultad intermedia, según anuncian el tiempo para hacer la ruta es de 2 a 3 horas.

La llamada ruta de senderismo Circle Trail es considerada rápida con pocas dificultades, apta para cualquier excursionista sin dificultad de movilidad. Se puede hacer durante todo el año, en verano es una ruta de senderismo y en invierno un sendero para hacerlo con raquetas de nieve.

Al caminar a lo largo de Hiiden hurmos Trail, lo realizamos siguiendo los pasos del antiguo camino llamado Hiisi, se inicia a lo largo de las orillas de los rápidos de Kiutaköngäs y en amplios bosques de pinos. Dependiendo de la temporada, es posible ver renos, calypsos magníficos o aves de montaña mientras se camina por el sendero. Los paneles de información a lo largo del camino proporcionan historias fascinantes, y tal vez también revelarán en qué tipo de roca se encuentran los bellos acantilados de Kiutaköngäs.

Se llega a una torre de observación por un antiguo recinto de rodeo de renos, construido con plataformas de madera en los lados de los estanques de Hiidenlampi, atravesamos un antiguo granero de pradera y un lugar de descanso techado de Kiutaköngäs (incluyendo una leñera y un baño seco). Hay un hacha y una sierra en la leñera para cortar leña. Lleve papel higiénico con usted.

Los rápidos de Kiutaköngäs son atractivos en todas las estaciones. Por el antiguo recinto de rodeo de renos, casi se puede escuchar el estampado de cascos que solía tener lugar allí en los viejos tiempos.

Para seguir el sendero marcado hay que ver sobre los pinos las marcas con conos azul y blanco o copos de nieve azul y blanco

El camino tiene una zona grava se extiende sobre un bosques con variados árboles, suavemente ondulados y por uno de los lugares más famosos de Oulanka, los rápidos de Kiutaköngäs, que tienen casi 200 metros de largo. El sendero comienza y termina haciendo una ruta circular hasta el Centro de Visitantes de Oulanka.

El Parque Nacional Oulanka representa la propia naturaleza en la zona de bosque boreal del norte. Las colinas más altas de la zona alcanzan sobre los 380 metros sobre el nivel del mar. Las altitudes más bajas están a 151 metros, se encuentran en los valles de los ríos.

El paisaje montañoso está dominado por bosques de pino silvestre, que han permanecido inalterado de motosierras y hachas ya que la última tala tuvo lugar en el parque en los primeros años del siglo XX.

Al abrigo de los árboles, ubicado en un lecho de musgo, crece la frágil orquídea llamada Calypso, corresponde con el emblema floral del Parque Nacional de Oulanka.

Oulanka es el parque nacional donde el agua fluye por todos lados. El área es atravesada por dos grandes ríos que discurren en dirección este, son los ríos Oulankajoki y Kitkajoki. El Parque Nacional también tiene varios afluentes, como los ríos Maaninkajoki y Savinajoki, y otros muchos pequeños arroyos.

El río Oulankajoki es el corazón del Parque Nacional Oulanka. Las aguas del río tiene 135 kilómetros de longitud se originan en las montañas de Salla en el actual lago Aittajärvi. El río Kitkajoki, comienza en los rápidos de Kiveskoski en el lago Ala-Kitkajärvi, y el río Kuusinkijoki se une con el río Oulankajoki antes de llegar a la zona fronteriza de Rusia.

El valle del río Oulanka se formó durante la última Edad de Hielo hace unos 11000 años. El hielo en movimiento alisó los bordes escarpados de los acantilados y transportó muchas toneladas de arena fina hasta el fondo de lo que hoy es el río Oulankajoki.

Los barrancos escarpados y los valles de los ríos, que atraviesan el parque, crean un magnifico mirador . El paisaje natural del río Oulankajoki ha sido nombrado como uno de los paisajes nacionales de Finlandia. Es conocida por sus rápidos con sus escarpados barrancos, es parte de la naturaleza excepcional de las colinas boscosas de Kuusamo.

En parte, debido al lecho de roca rico en calcio, hay muchas especies raras en el Parque Nacional Oulanka. La diferencia de temperatura entre las altas crecidas y los valles bajos del río crea un entorno ideal para una gama versátil de especies y hace posible que especies raras habiten el área. Por ejemplo, la planta emblema del parque, el calipso, está amenazada, pero es común en esta área. Otras especies amenazadas a nivel nacional que aparecen en Oulanka son el clavel de monte y la orquídea llamada “zapatilla de dama”.

Las inundaciones de primavera y otoño, especialmente, crean un espacio idóneo para plantas frágiles, entre las que se encuentran la llamada montaña aven, árnicas de montaña y la planta carnívora Venus.

En las praderas de Oulanka, los visitantes pueden echar un vistazo a la mariposa violeta de cobre en peligro de extinción. Muchas especies de polillas boreales también habitan el área.

Los distintivos bosques de Oulanka son ricos en hierbas y gracias a la protección del Parque Nacional hay un hábitat muy versátil. La vegetación de los bosques es rica en hierbas especialmente abundantes y exuberantes. Algunas de las plantas que crecen en la zona son la actaea europea, el daphne, la fresa Woodland y la orquídea de rana. Alejados de la influencia del agua crecen los bosques de abeto noruego y pino silvestre, es típico del Parque Nacional Oulanka. Algunas de las especies que aparecen en ellos son las orquídeas heleborinas color rojo oscuras y la polygala enana.

Los manantiales y estanques son raros, pero hay algunos en Oulanka. La caliza del suelo circundante hace que los manantiales sean alcalinos y exigentes con su vegetación. El epilobium laestadii es una de las plantas más peculiares de los manantiales de caliza.

En el silo XIX esta zona sufrió muchos incendios forestales que han dejado su huella en el paisaje y la naturaleza de la región. Los viejos tocones de árboles todavía tienen cicatrices de quemaduras negras dejadas por los incendios del pasado. Incluso hoy en día pequeños incendios forestales se producen en el parque de vez en cuando. Algunas especies raras como los escarabajos se benefician de los incendios.

Es fácil ver en el parque ejemplares de alce y de reno semi-salvaje son los más comunes en el Parque Nacional. Los pequeños mamíferos también son típicos de la zona. De los grandes carnívoros el oso habita el Parque Nacional Oulanka. El lobo, el glotón y el lince sin embargo, son bastante raros en el parque.

Las aves son comunes en las orillas de las aguas que fluyen en Oulanka, entre otras, podemos ver el Cazo de Garganta Blanca y el Lavandero Común. En las zonas silvestres del parque: el águila dorada y el águila de cola blanca son comunes. Varias especies del sur también anidan en el Parque Nacional Oulanka. Entre ellos se encuentran el mirlo común, el cochín común y el mosquitero silbador.

Las especies, que aparecen en los números más grandes, son la curruca de sauces, el colirrojo común y pinzón real que se puede escuchar gorgoteo en los bosques de abeto.

El Kiutaköngäs, cerca del Centro de Visitantes de Oulanka, tiene senderos naturales y es el hábitat principal de las aves del bosque de abetos del norte. La lavandera cascadeña ha anidado durante varios años a orillas del río Oulankajoki, es una característica especial de la zona. El cazo de garganta blanca también se puede ver bastante a menudo en el río. A fines del invierno, los visitantes pueden escuchar a los pájaros carpinteros.

La superficie del río Oulankajoki se eleva más de dos metros durante las inundaciones de primavera. El agua es rica en humus y es de color oscuro. Lleva tierra y minerales corrientes, aguas abajo. La corriente rápida también lleva árboles, ramas y, a veces, estructuras construidas con ella. En la década de 1960, el heno todavía crecía naturalmente en las praderas de agua, que se inundaron en primavera y otoño. El heno fue cosechado para alimentar al ganado. Parte de las praderas fueron inundadas mecánicamente por represas. Esto hizo que los prados fueran ricos en minerales y más productivos. Hoy en día, algunas de las praderas tradicionales tienen un plan de trabajo, mediante el cual se limpian, cortan y embalsan anualmente.

Al gestionar las praderas, se conserva una valiosa tradición, según los estándares finlandeses e incluso europeos, a orillas del río Oulankajoki. Algunas de las plantas que se encuentran en las praderas son la mosca lunar común, la flor del globo, la rosa flecos y las campanillas azules.

Nada más empezar nuestra ruta de senderismo un cartel nos advierte ojo estamos cerca, a tres kilómetros, de la frontera con Rusia no pasar la zonas delimitadas a la izquierda en pivotes pintados de blanco y azul corresponden a Finlandia y a la derecha de la línea fronteriza hay pivotes pintados de naranja y verde en la zona Rusa.

Un gran arco de madera, parecido a un arco detector de metales de cualquier aeropuerto, es el lugar de entrada al Parque Nacional y el inicio de todas las rutas de senderismo.

Enseguida vemos las primeras zonas inundables, lo forman pequeños lagos donde la vida es patente para animales de microscopio. Más adelante, vemos una cueva hecha de madera para guardar el ganado. Los abetos tienen formas caprichosas, seguramente influenciados por el peso de las nevadas, alguno tiene como si fueran grandes tumores que nos hacen retorcernos de su dolor, algunos pinos se quedan los tocones al descubierto por corrimientos de tierra.

Hay que tener en cuenta que el Parque Nacional restringe la intervención humana sobre los árboles del bosque, aquí se aprecia como en ningún otro sitio el sentido de la vida, nacemos, nos desarrollamos y morimos, en medio de todo este proceso está la enfermedad que nos hace ser más o menos vulnerables a la muerte.

El parque esta muy bien organizado y magníficamente señalizado, un cartel nos indica que estamos “aquí”, muy cerca del paraje denominado Kiutakongas, corresponde con los rápidos del río Hacralampi y tenemos que seguir la dirección marcada con rayas azules.

Un cartel nos anuncia que el Parque Nacional es uno de los lugares donde viven los osos, al principio nos inquieta un poco pensar que nos podemos cruzar con un ejemplar de oso hambriento al atardecer, bueno…mejor no pensarlo.

Vemos los primeros cercados sami para retener los rebaños de renos, aunque parecen que son antiguos porque están un poco deteriorados. Para seguir la ruta del sendero hay unos carteles de madera con las piñas en azul, esto lo iremos viendo durante todo el recorrido cuando pasa mucho tiempo sin ver este cartel es que nos hemos salido del camino, solamente hay que regresar y volver a fijarse.

Más adelante vemos uno apartaderos de madera para retener los renos ellos lo llaman kiekeromaalta konttoriin, desde este redil pueden enlazarlos para marcarlos, más o menos tienen la misma función que los pasos de caza, van espantado a los renos para conducirlos hasta estos cercados que hacen de cuellos de botella donde de se reúnen los rebaños de renos semi-salvajes.

Los caminos son de piedra y están bien diferenciados, cuado se llega a zonas húmedas se circula por una pasarela de madera, lo que hace muy difícil poder perderse. Otro cartel nos habla de Hiidenlampi, se trata de una extraña criatura que habita en el bosque, en la leyenda de los sami que tenia cuernos de reno, pelo de león, rabo de mono, manos humanas. Esto ya no nos inquieta tanto como el cartel de los osos. En realidad hemos llegado al lago Alimmainen Hiidenlampi, es un pequeño lago de 3 hectáreas que recibe el nombre de este animal mitológico.

Vemos como algunos ejemplares de abetos son atacados a la altura del suelo por hormigas hasta que deshacen la corteza como si se tratase un hacha, hasta que por su propio peso mueren y caen al suelo.

A su lado un enorme nido de hormigas que se encargaran de deshacer toda la madera de los troncos de árboles muertos. La mitad del nido se encuentra debajo del suelo y la otra mitad cubierto de trozos compactos de madera. Tanto la parte subterránea como la terrestre están llenas de cámaras diferentes, que están unidas por un pasillo.

El propósito de estos pasillos es regular el calor. La parte terrestre recoge calor. Las hormigas también pueden regular la temperatura abriendo y cerrando sus corredores y ranuras de ventilación.

Las hormigas trabajadoras transportan huevos, larvas donde hace buen tiempo. Si el exterior está frío, los más pequeños son llevados a la parte más profundo, si están calientes, son criados.

Todo el nido con sus reinas y obreras invernan cuando hace mucho frío. La misma montaña del nido puede albergar a una o muchas reinas. Estas se encuentran en la parte superior del nido desde marzo-abril. Aún la nieve aún puede cubrir la tierra. Es el momento de la primavera cuando las reinas ponen los huevos, desde donde se desarrollan nuevas reinas y obreros. Las trabajadoras son las encargadas de cuidar los huevos.

Entramos en una zona de enormes helechos, esta planta es considerada como primitiva, y solamente crece en lugares donde no hay contaminación, se calcula que llevan en el planeta desde hace 300 millones de años. Son plantas sin flores ni semillas, pertenecientes al grupo de las Pteridofitas. Se reproducen mediante esporas, las cuales necesitan la presencia de agua para completar su ciclo biológico.

Pasamos por la zona inundable que los agricultores utilizaban para cultivar el heno y dar de comer a los animales, es una zona deforestada donde hay una gran pradera, todavía quedan algunas casetas de madera utilizadas para almacenar el heno.

Llegamos a un recinto con varias casas de madera, en una de ellas hay una estufa para calentarse y una parrilla para poder cocinar, sobre una de las puertas hay una hacha para poder cortar los troncos que puedas necesitar , nosotros nos ejercitamos en cortar algunos troncos para que otros que vengan más tarde los puedan utilizar.

Una placa de bronce conmemora la figura de Reino Rinne (1913-2002) fue un periodista, escritor y conservacionista de la naturaleza del noreste. Es recordado no solo por su trabajo escrito, sino también por la acción visible para proteger a Kuusamo.

Por fin llegamos a el paraje de Kiutaköngäs, su nombre viene de la palabra sami gühuthta, que significa el valle profundo y quebrado. La palabra keullngis o kögnes se refiere a su vez a una gran cascada.

La realidad es que Kiutaköngäs no es una sola cascada, sino una escalinata escalonada desde varias pendientes pronunciadas donde el agua pasa de una altitud de 300 metros a 14 metros en el río Oulankajoki a más de 300 metros. La máxima cúbica imprime una mayor caída. Allí el agua cae en un corto trayecto de al menos cuatro metros. La longitud de los rápidos Kiutaköngäs es de aproximadamente 325 metros de longitud

En Kiutaköngäs los rápidos de agua fluye a través de la garganta, el lado norte de la pared escarpada rocosa se ilumina de color rojo. Este color rojo ladrillo se debe a la piedra dolomita relacionada con la piedra caliza. La roca que podemos ver en el primer plano es la cuarcita. El río Oulankajoki se va abriendo camino y erosionando estas rocas para conseguir trazar un paisaje único en Finlandia

Llegamos a una zona que esta plagada de la planta herbácea llamada cornejo enano tiene tallos florales erectos cuadrangulares de hasta 25 cm. Hojas opuestas, redondeadas a elípticas, puntiagudas. Flores morado oscuro, en una inflorescencia terminal de parte superior plana y rodeada por 4 brácteas ovadas blancas de hasta 16 Mm. 4 pétalos de aproximadamente 1 mm. Fruto globular, rojo. Florece en verano.

Más adelante, vemos un lago que era utilizado por los leñadores para utilizar el curso del río Oulankajoki para trasportar los troncos desde la parte alta del Parque Nacional, los árboles eran cortados y arrojados al río que mediante los rápidos los transportaban por medios naturales hasta este lago.

Un cartel nos indica la posición GPS del lugar N 66.36615 E 29.32149 , si metes estos datos en el móvil te das cuenta que nos quedan escasamente unos cientos de metros para llegar hasta la entrada del parque, donde tenemos nuestro vehículo.

Por fin llegamos de regreso al centro de visitantes son las 20,30 horas, lo hemos hecho en menos de dos horas, todavía es de día y afortunadamente no nos hemos cruzado con ningún oso.

Una vez que terminamos el trekking guardamos todos los bártulos y nos replanteamos que hacer. Quedarnos aquí nos parece perder un poco el tiempo, pensamos que la ciudad de Kuusamo puede ser el sitio ideal para dormir.

Nuestro siguiente destino esta a 300 Km. Mucha distancia para hacerlo por la noche con los peligros de la carretera, por lo que decidimos buscar otra ciudad cercana y el tom-tom nos recomiendo la ciudad de Kuusamo como nuestro siguiente destino para la pernocta. Aunque no tenemos ninguna referencia para pasar la noche pero lo dejamos a la suerte.

Debemos de volver por el camino en obras porque en el otro lado esta Rusia y no podemos despistarnos porque entrar sin visado puede suponer un verdadero problema, mejor siempre es regresar por la carretera en obras.

Seguimos en dirección de Kuusamo, primero tenemos que volver atravesar la pista sin pavimentar que nos devuelve a la ruta de los problemas. Con mucha paciencia vamos pasando los kilómetros hasta que llegamos a la carretera E63 que ya esta asfaltada.

Cuando llegamos a Kuusamo hacemos un recorrido por el pueblo para ver donde nos quedarnos a dormir, el sitio que mas nos gustaba era el parking de la iglesia pero tiene un estupendo cementerio pero a las mujeres esto las da ¡yuyu!. Al final nos quedamos en el parking del Lidl y mañana hacemos directamente la compra.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Kuusamo (Finlandia), esta pegado al centro comercial Lidl, es gratuito, el aparcamiento se realiza batería, nosotros aprovechamos una zona de césped para solamente ocupar una plaza. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N65.958689 E29.162396 .

Después nos disponemos a cenar haciendo una comida rápida porque estamos especialmente cansados, tomamos: gazpacho, pimientos con caballa, ensalada, queso, y de postre terminamos el melón. Antes de meternos en la cama empieza a llover y se espera que durante la noche llueva más.

Sigue....................

Blog del viaje por Finlandia Parte 2 ( del 11 de agosto al 20 de agosto)

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Ángel López

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