Día 10 de Julio (viernes) Km. 3826

Salimos muy pronto para salvar los casi 600 Km. que no separa hasta nuestro siguiente destino: la ciudad de Lulea. Antes de partir voy al ordenador del hotel para consultar las previsiones del tiempo que hará en los próximos días en Cabo Norte. Según me indica, parece que puede hacer sol el día 12, justo el día previsto para la llegada. La página citada es imprescindible y de obligada consulta antes de entrar a la península de Cabo Norte: http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=honningsvag

El día comienza como lo terminamos ayer, ósea lloviendo, jarreando agua durante los 600 Km. que nos queda, solamente nos da tregua escasos instantes que aprovechamos para parar y sacar unas fotos del enorme paisaje que atesora esta parte norte de Suecia.

En uno de esos claros hacemos un alto para vaciar y llenar, se trata de un sitio idílico, con todos los argumentos del paisaje nórdico: el lago, el puerto de pescadores, las casitas de madera, el faro de 1874, os pongo la referencia de coordenadas para que nadie que pase por el lugar se lo pierda: N 62.80431 // E 17.05124 . El lugar se llama Andersursavagam. En estos momentos una joven se encuentra en una de las casas de madera haciendo salmón ahumado, aprovecha una simple caja metálica para quemar madera bajo los pescados, el precio es de 100 KS por Kg., de salmón salvaje. Desgraciadamente solo tiene un ejemplar sin vender y no lo adjudicamos por derecho. Un manjar para los sentidos y mejor olvidemos cualquier referencia al salmón que llega a nuestras pescaderías. Aprovecho para comprar uno hecho y otro fresco, inmediatamente damos cuenta del que viene caliente sin tener en cuenta que son las 19 horas, pero bueno, lo tomamos como una merienda-cena.

Como el día tiene 24 horas mejor es seguir el viaje y no sucumbir en aquel lugar tan atractivo. Proseguimos nuestro camino hasta la ciudad de Lulea donde aparcamos para pernoctar en la misma puerta de la catedral, sus coordenadas son N 65.58224 // E 22.14758. Desgraciadamente a nuestro lado había unos compañeros de autocaravanismo hippie que celebraban una fiesta a la que invitaban a subir a toda persona que circulaba por la calle, incluso nos invitaron a nosotros, como el cachondeo iba a más y nuestra paciencia a menos decidimos trasladarnos al parking situado en el Museo de la Ciudad. Las coordenadas corresponden con N 65.58474 // E 22.15244 , allí se encontraba otra autocaravana pero mucho más pacífica.

Aprovechamos que la noche no existe para darnos una vuelta por la ciudad, lo primero que descubrimos es como una nube de minifalderas acuden a la fiesta que se celebra en uno de los barcos anclados en el puerto, la verdad es que la minifalda era una excusa generalizada pero casi ninguna de ellas tenia cuerpo para ello, me imagino que la alimentación por estos lugares no era lo suficientemente sana para mantener la línea. Contemplamos el atardecer más largo del mundo pues una hora después de salir cuando regresamos al mismo lugar el sol continuaba en el mismo sitio, era ya entrada casi la madrugada. En estos momentos varios coches de policía vigilan las inmediaciones de la fiesta a la espera de futuros incidentes, durante las siguientes horas los gritos masculinos inundan las calles, alguno de ellos se atreven a ir al parking nuestro para hacernos una demostración de la conducción temeraria con derrapes incluidos, imagino que todos ellos huían del fracaso amoroso de la noche y no supieron estar a la altura: del pelo rubio, las faldas tan cortas y las caderas tan anchas y, sucumbieron ante la bebida nacional “Absolut Vodka” es la marca sueca, destaca el envase por tener el aspecto de un jarabe medicinal.

Día 11 de julio (sábado) Km. 4.284

Después de una noche tan movida ¡bueno lo de noche es un decir!. Ahora empezamos a notar verdaderamente que la noche no existe. Retomo la impresión que me ha producido el día anterior las calles de Lulea, donde parte de la ciudad se veía tomada por jóvenes con ganas de marcha, me imagino que era obligado por el día de la semana (viernes). Lo que no le podían denominar en como “Viernes Noche” pues aquí se divierten a plena luz del día.

Iniciamos el día con la visita a la catedral o DomKyrkan, destaca su enorme torre de 67 m. que con su altura alumbra toda la ciudad. La iglesia se construyo en 1888 sustituyendo a la anterior incendiada, su estilo arquitectónico es neogótico en ladrillo rojo, según el proyecto de A.E. Melander. Poco más podemos decir porque desgraciadamente no esta abierta y no existe horarios.

En las afueras se encuentra la iglesia Mjölkuddeen Kyrna, se halla en el centro del barrio del mismo nombre, se construyó en 1973, con un estilo moderno e innovador. Su fachada exterior con forma de cilindro en ladrillo, esta coronado por una cúpula de metal; obra del arquitecto Bertil Franklin, el interior fue decorado por Pär Anderson.

Salimos a las afueras de la ciudad y a 7 Km. se encuentra la villa y la iglesia de Gammelstad, en 1996 el conjunto fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estamos ante uno de los mejores ejemplos del tipo de iglesia y villa tradicional del norte de Suecia y la admirable adaptación del urbanismo clásico con las condiciones geográficas y climáticas tan excepcionalmente hostiles.

El pueblo esta edificado con pequeñas cabañas de madera construidas alrededor de una iglesia por feligreses de áreas remotas de la región que vivían en ellas para celebrar las festividades religiosas más importantes. La razón por la que este núcleo de población se hace más estable en el norte de Suecia es precisamente por las largas distancias que mucha gente tenía que recorrer para ir a la iglesia.

Históricamente la zona de Lulea era una región tradicionalmente en disputa entre Rusia y Suecia, lo que origino también la reunificación de parte de la población dispersa para garantizar una unidad de valores.

La iglesia de Nederlulea, es un ejemplo típico del estilo gótico de 1492, destaca por la disposición del campanario que se encuentra separado del edificio principal y que supuso una novedad posteriormente muy imitada en toda ‹‹escandinavia›› o ‹‹scandia›› para los romanos, en el exterior se muestra la inscripción “Deo Gloria” su significado: Gloria a Dios en las alturas.

En el siglo XVII se produce la gran reforma del interior de la iglesia construyendo la iglesia más grande de la época medieval del norte de Suecia. Fue consagrada según la tradición por el obispo Jacob Ulfsson.

La iglesia y los anexos formados por el porche y la sacristía, además del muro construido en piedra.

El interior, el coro esta decorado con frescos ejecutados por el pintor Albertus Pictur durante el siglo XVIII. El tabernáculo destacan las figuras que representan la pasión de cristo, construidas en el siglo XVIII por Nils Jacobsson Fluur. Sobre el portal principal se encuentra el órgano de la iglesia instalado en 1971 fabricado por le empresa Grönlunds Orgellbyggeri AB.

El conjunto de la villa es de una hermosura propia de un cuento de hadas esta formado por un total 424 casas de madera, fueron reconstruidas después del terrible incendio que sufrió la ciudad en 1817.

Proseguimos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad de Kalix, visitamos su iglesia que en breves momentos celebrará un enlace matrimonial. El cura nos deja echar un vistazo y fotografiarla antes que llegue la novia.

La Kalixkirkina es la iglesia más importante de esta latitud formada por una más pequeña y antigua en madera y otra más nueva de 1472. Fue inaugurada en tiempos del obispo Jacob Ulfsson el 9 de junio de 1472, según la indulgencia de la diócesis de Lulea

El interior, la planta esta formada por una sola nave, destaca en la capilla mayor el tríptico, la fuente bautismal y las esculturas del porche. La fuente procedía de la antigua iglesia de madera del siglo XII.

En el coro de la iglesia se han instalado nuevas vidrieras modernista que da un colorido verde manzana a toda la iglesia. El tríptico del siglo XII cuenta la vida de Jesús y la virgen María.

Seguimos nuestro viaje hasta la frontera con Finlandia, durante todo el camino vamos pendientes de lo que más conocemos los españoles de Suecia (ellos conocen mucho el “chorizo”) para nosotros lo que más conocemos es el Ikea, en los cientos de kilómetros que llevamos recorridos, hasta ahora, solamente hemos visto dos y, uno, por sus dimensiones debía de ser la central del mundo, pues simplemente porque tenia tal volumen que parecía un mar azul, lo de azul lo digo por el color del rotulo de la marca. Antes de partir de España nos habíamos conjurado no visitar este centro comercial, solamente podríamos hacerlo si nos quedábamos sin dinero, no me imagino entrar en este que habíamos visto que era más grande que el Barnabeu, para poder verlo habría que pasar 24 horas dentro pues ya sabes que cuando entras en un Ikea no hay forma de salir, obligatoriamente tienes que hacer el zig-zag y ver hasta las cunas de los niños aunque estés apunto de jubilarte o las dichosas cestas de mimbre con flores aunque no tengas casa de campo. Y para colmo que me pidan 200 CS por 10 albóndigas descongeladas con patatas fritas y la mermelada de fresa, cuando en España vamos a menudo con un montón de jubilados por el módico precio de 1 euro, claro lo barato nos sale caro pues siempre picamos algo. En definitiva lo que quiero decir que en caso de necesidad, para el hambre o el hastío ¡siempre nos quedará el Ikea!.

Justo antes de llegar a la frontera se abre un mundo comercial en ambos lados, parecen competir por un pequeño espacio del territorio, numerosas gasolineras se sitúan a ambos lados pero nosotros queremos llegar ya a Finlandia para hacer valer nuestros euros y nos dirigimos al supermercado “Lidl”, situado a pocos metros de la misma frontera. Queremos ver si este es el modelo que han empleado para la filmación del anuncio de televisión que nos tiene a mal traer pues nunca vemos ese modelo tan pulcro (creo que no existe). Los precios son muy parecidos a los de España, el único problema es deducir que es cada artículo pues el idioma “finlandés” tiene muy mal traducción. Hacemos una pequeña compra para evitar tener que comprar en Noruega, aprovechando de una amable clienta que habla portugués debido a su estancia en Brasil, la pregunto por el champagne para poder brindar en Cabo Norte, su contestación me deja helado “eso no existe en estas tierras”, “eso solamente lo vemos en las películas”, vaya que pena aquí en España cualquier Lidl tienes unas botellas con unas marcas inconfesables pero muy bien pudiera suplantar uno bueno.

Justo enfrente hay varias estaciones de servicio donde hacemos acopio de gasóleo, aquí los precios han bajado de los 1,19€ el litro en Suecia hemos pasado a los 0,92€ en Finlandia.

Continuamos nuestro viaje por tierras finlandesas, pronto, el paisaje se hace patente que hemos cambiado estamos en el país de los 60.000 lagos que se acompañan de una vegetación única, los abetos se mezclan con pinos, robles y abedules plateados, según subimos más al norte se hacen más pequeños como si se viesen desde una perspectiva natural puesto el ojo en Cabo Norte, además aparecen los helechos y sobre todo los

líquenes que cubre todo con un manto especial de varios centímetros.

La carretera en esta primera parte esta mucho mejor que en Suecia, estando muy bien señalizada y con cámaras fotográficas cada 5 Km. y una señal especial que te advierte que lo siguiente es el control de velocidad, la diferencia es que aquí te apunta de frente, no esta escondida y por la espalda, lo que te hace ir con especial atención a la velocidad máxima autorizada. Las señales además advierten que esas cámaras están conectadas directamente con la policía

También encontramos otro tipo de señales de tráfico hasta ahora desconocidad por nosotros, en los márgenes y en el suelo están puestos las símbolos de: “alces y renos en libertad” que por estas latitudes capean a sus anchas y es objeto de mucha atención para los conductores.

Llegamos a Rovianiemi a media tarde y unos kilómetros después de la ciudad se encuentra el Parque de Santa Claus coincide con la entrada al Circulo Polar Ártico, las coordenadas del aparcamiento concuerda con N 66.54294 // E 25.84415.

Nada más llegar nos dirigimos al único sitio abierto que es la tienda de regalos que hace las delicias de los más pequeños. Como marca la tradición nos fotografiamos en la línea que delimita el círculo polar ártico y vemos todas las posibilidades que nos ofrecerá el lugar el día siguiente.

En el parking no hay posibilidad de vaciado pero enfrente hay dos gasolineras una Shell y otra de Statoil que podemos hacerlo y utilizar el w.c., en el parque si tiene una goma para el llenado de agua.

Allí pasamos la noche rodeados de compañeros que esperaran pacientemente que mañana San Claus se deje fotografiarse para completar este primer objetivo del viaje y que las niñas tanto están demandando.

Día 12 de julio (domingo) 4.565 Km.

A las siete de la mañana nos despierta el móvil pero para él eran las ocho ¿Cómo es posible? ¿Nos hemos equivocado al poner la hora?, todos los relojes no coinciden con el móvil, pues lo mejor es cambiar la hora del móvil para que coincida con todos los demás.

Después del día de transición de ayer, hoy tendremos en plato fuerte al menos para las niñas es la visita al ‹‹Santa Park››, se trata de la casa de Santa Claus, un complejo turístico situado en la línea de círculo polar ártico, que lo marca las coordenadas pintadas en el suelo 66º 32'35'', aunque el tom-tom dice: N 66.54312 // E 25.84422 . Este complejo esta situado en las inmediaciones de la ciudad de Napariiri, en Joulupukin Kotilloula, su página web es: www.santapark.com (horario 10,00 a 18,00 horas).

Lo primero que hacemos es ir a la oficina postal donde depositamos las felicitaciones de la navidad para los abuelos que amablemente nos la mandaran desde este lugar en las fechas próximas al día 25 de diciembre. Luego vamos a la casa de Santa Claus, donde te hacen el carnet de la visita (free); el acceso a la casa es totalmente gratuita y su decoración interior corresponde con un gran reloj de cuerda antiguo. Tenemos que esperar varios minutos para que nos reciba Papa Noel. Antes que nosotros hay varias personas esperando llenos de tanta ilusión, o más, que nosotros, entre ellos, una pareja de moteros (masculinos) de Harley Davidson con sus especiales atuendo costum que esperan pacientemente el abrazo del santo –imagino que luego lo contaran en sus reuniones moteras–; un matrimonio que ella no cumpliría los 60 y que en sus ojos refleja la emoción del momento; varios matrimonios unos con hijos y otros sin ellos. Damos gracias de que aún no ha llegado el primer autobús de turistas lleno de japoneses. Nos recibe en una amplia sala el duendecillo que nos conduce ante la silla del santo; con el grito de ¡Ju Ju Santa Claus! Le doy la mano. La foto de rigor y unas breves palabras para decirle que venimos de España de camino a Cabo Norte. La foto es opcional pero hacemos uso de la posibilidad más cara que te sitúa el vídeo y la fotografía del momento en un cómodo “pen driver” por el módico precio de 50 euros, ¡un día es un día!.

Volvemos sobre nuestro pasos para regresar a la ciudad de Rovaniemi, se trata de la capital de la región de Laponia, esta prácticamente despoblada pues tiene 7,83 habitantes por km2 – cuando Helsinki tiene 2.713,28 habitantes por Km.2–.

Uno de los mayores atractivos de la ciudad es el museo ‹‹Artikum››. La dirección es Pohjoisranta, 4 FI-96200 Rovaniemi, Finlandia; su página web www.arktikum.fi ; y el parking tiene las coordenadas N 66,50795 // E 25,72514 . El horario de visita 10 a 18,00 horas; precio entrada familiar (dos adultos y dos niños) 25 euros.

El museo esta concebido arquitectónicamente como una gran puerta hacia lo desconocido, se encuentra parcialmente cobijado bajo tierra que nos conduce a un largo pasillo de cristal que nos describe el camino hacia la Puerta del Norte. Se representa como un tubo de vidrio de 174 metros de longitud y orientación norte-sur, es la verdadera puerta al norte. A ambos lados se sitúa la zona expositiva que nos descubre la región ártica, donde se divide las zonas según las temperaturas de los meses más cálidos que no supera los 10º C.

La amplia riqueza de la naturaleza de la región ártica contiene: llanuras cubiertas de nieve, tundra, bosques coníferos, sierras, montes, así como el mar glacial ártico.

La vida este gran espacio geográfico es muy variada desde ultra moderna, hasta en otros lugares donde se basa en tradiciones milenarias. En esta región viven cerca de 3,5 millones de personas. Existen más de 30 pueblos indígenas: los sami, esquimales y nenets, entre otros.

La exposición nos introduce en la experiencia de visitar el Ártico y viajar a los rincones más remotos de forma interactiva y entretenida presentando la belleza de la región ártica y la cultura de los pueblos que la habitan.

Previamente a la entrada nos habían advertido que a las 13,00 horas se emitía un vistoso documental sobre la vida en la región de Laponia, a la hora acordada nos presentamos y nos sentamos en la sala, después de más de 10 minutos sin ver a nadie ni los técnicos cinematográficos que pusieran en marcha la cámara nos damos cuenta que en esos momentos son las 14,00 horas pues en Finlandia no llevan el horario de meridiano de Greenwich y hace una hora que proyectaron el documental. En estos momentos enlazamos que en Finlandia es posible que tengan una hora más y que el móvil esta mañana nos ha despertado a su debido tiempo pues al cambiar de país se ha ajustado el horario.

Continuamos nuestro viaje hacia nuestro siguiente destino en Inari, esta ciudad se encuentra separada 328 Km. de Rovaniemi. El viaje es totalmente paisajístico pasaremos por la mitad de lagos –teniendo en cuenta que Finlandia es el país de los miles lagos– a los pocos kilómetros esta Kemijarvi con su gran lago, hacemos una paradita para fotografiar una parte, más adelante el Porttpahdan tekojarvi, y multitud de lagos más pequeños, en muchos nos paramos y tratamos de hacer unas buenas postales, en unos, hay una barca en el centro como si se tratase de una espejo, en otros, un árbol, rocas, etc. Los kilómetros no avanzan y se nos hacen eternos, enseguida vemos la primera manada de renos, se han colado en el pueblo de Tankavaara, allí me meto, persiguiéndoles y haciendo fotografías como si se tratase de un safari fotográfico, ellos en el camino aprovechan para comerse todas las plantas de las casas, en un momento me veo rodeado de una manada de renos, me paro y espero que terminen de pasar para no asustarlos y evitar que te puedan agredir al coche.

Seguimos el viaje y a los pocos kilómetros vemos como un coche intenta adelantar a otro que esta esquivando a un reno, este sin ningún pudor pasea por el centro de la caLzada; poco le ha faltado para que la escena se convierta en verdadera tragedia. Nos paramos en sus inmediaciones para fotografiarle tranquilamente, los coches pasan esquivándole y él nos mira con aires amenazantes, con mucho cuidado seguimos fotografiándole. Las escenas se sucederán a lo largo del camino, creo que es la hora apropiada para verlos pues seguramente al atardecer es cuando bajan a las zonas habitadas en busca de comida.

Vamos pendientes de los numerosos carteles de la carretera, unos, anuncian lugares con ríos para sacar oro, otros, granjas de renos, y por fin “smoken fisch” este es el que más nos interesa, después de dos intentonas, a la segunda va la vencida, descubrimos un lugar donde lo venden, cuyas coordenadas corresponden N 67,96228 // E 26,79903 , los precios no son baratos pero verdaderamente están muy bien. Compramos huevas de salmón a 8 euros 250 gr. y salmón ahumado, no es como lo conocemos en España, aquí es a lo bestia, precio a 19 euros kg. Tenían otros tipos de pescados pero preferimos lo malo conocido (salmón) que lo bueno por conocer. El ahumado se hace colocando el pez clavado sobre una tabla de roble que se introduce en el fuego hasta que esta totalmente hecho.

Llegamos a la ciudad de Ivalo donde teníamos pensado dormir, damos una vuelta pero el parking no nos gusta y la zona del lago tampoco, decidimos continuar nuestro viaje.

En 40 Km. llegamos a la ciudad de Inari es la ultima más poblada del norte de Laponia, decidimos parar en el camping de Inari para hacer la colada y aprovechar la luz eléctrica para cargar todos los utensilios eléctricos que llevamos. El precio es de 19 euro, incluido la ficha para la lavadora, las coordenadas corresponden con N 68,90251 // E 27,03771 .

El camping se encuentra enclavado en la ribera del lago Inarijarvi o Aanaajavri (en sami). Aquí podremos disfrutar de lo que entraña verdaderamente las noches blancas, son más de las 12,00 de la noche y el sol es de justicia, hasta las 2 a.m. no llega a la zona de la horizontal para volver a subir, ya es de día, ¡bueno..mejor! ya ha pasado un nuevo día solar. Estamos todos alterados y nuestros biorritmos, también. Me dedico a fotografiar la escena desde múltiples ángulos, todo, por si mañana en Cabo Norte no tenemos esta oportunidad.

Día 13 de julio (lunes) Km. 4.905

¡Amanece que no es poco!, bueno…creo que ayer nunca se hizo verdaderamente de noche, nos acostamos como a las 2,00 a.m. y ya para entonces había un sol radiante. Todo el mundo en el camping estábamos afectados por los efectos de vivir sin noche en unos horarios que solamente nos permitiría dormir con luz diurna, mientras, hacíamos nuestras tareas como si fuesen las 4 de la tarde víctimas de las noches blancas, es que estábamos bastante alterados, la verdad que terminamos por acostarnos ante un lío de ropa como consecuencia de la lavadora y la secadora.

Antes de partir tenemos que hacer la limpieza general para aprovechar la presencia en el camping cargamos todas las baterías de todos los artilugios que llevamos de la era moderna.

La primera vista es para la pequeña iglesia de Inari, fue construida en 1952, tiene un diseño adaptado a la minoría sami, enteramente construida en madera, la planta es de una sola nave con una pequeña capilla Mayor solamente decorada con la pintura que representa la escena típica de esta etnia.

La iglesia fue designada como un ejemplo de su arquitectura por el Estado, fue clasificada como el edificio más bonito en el periodo de 1951-1952. En 1982 acogió la reunión de Cristianos Americanos, representado al Comité Luterano del Mundo.

Esta nueva iglesia sustituyó a la antigua que fue destruida por el impacto de una bomba 1940.

La iglesia puede albergar hasta 200 fieles y como antigüedad solamente se conserva la campana del anterior edificio.

Nuestro siguiente destino es el “Museo Sami”, su nombre es ‹‹SIIDA››, se trata del centro natural de Laponia. Las coordenadas del parking del museo corresponden con: N 68.91036 // E 27.01357 (se trata de un sitio ideal para pernoctar), El precio de la entrada familiar (2 adultos y 2 niños) es de 16 euros.

El Museo SIIDA es el centro de exposiciones consagrado a la cultura y a la naturaleza de este lugar tan recóndito del mundo. Es una magnifica forma de tener una aproximación a la forma de vida de Laponia. La exposición muestra la adaptación natural de la población autónoma “sâmie” a las extremas condiciones de vida en el gran norte.

El SIIDA fue creado en la ciudad de Inari, luego con la instalación de este nuevo edificio sus fondos fueron trasladados a este nuevo museo. En total ocupa una extensión de 7 hectáreas, donde se exponen a tamaño real los distintos tipos de casas con sus diferentes variantes en la construcción de las habitaciones. También plantean los diferentes tipos de vallados para capturar y domesticar el animal por excelencia: el reno.

El museo es el depositario del patrimonio cultural, espiritual y material del pueblo samis de Finlandia. La naturaleza esta presente como la máxima expresión de un pueblo que la ama, la cuida y la respeta, además tiene la intención de transmitir esos valores a sus futuras generaciones y a todos los visitantes que se acercan hasta sus proximidades.

Dentro de un magnifico auditorio para 80 personas se proyectan fotografías de las auroras boreales en la región de Laponia, cuya visualización solamente puede hacerse entre los meses de octubre a mayo. La proyección nos deja boquiabiertos pues son escenas de tanta fuerza, con tanto colorido que a la salida lamentamos que no estuviera todo helado para tener la oportunidad de poder contemplar en directo una escena semejante.

Seguimos nuestro camino, pronto llegaremos al destino estrella del viaje, alcanzar “Cabo Norte”. Ahora estemos en las coordenadas N 68.91 y tenemos que subir hasta el N 71,10. El viaje aún nos debe llevar por la región más inhóspita de Finlandia pasando por Noruega, aún son más de 383 Km., lo que nos separa.

El paisaje poco a poca va cambiando los abetos ya no miden en esta parte más de 1,80 metros de altura y se combinan con pinos, aparece plantas que empiezan a ocupar el monte bajo, también la vegetación se hace mucho más dispersa ya la separación entre ejemplar y ejemplar no es tan cerrada, ahora permite el transito de un persona entre el bosque. Los renos aparecen fugazmente, unas veces están solos y otras en pequeñas manadas, algunos ejemplares tienen un aspecto tiñoso pues están cambiando la piel del invierno, incluso se les puede apreciar en los recubrimientos de los cuernos. La carretera poco a poco se va estrechando sobre todo las arcenes se hacen más angostos, las ampliaciones del doble carril para adelantamientos se hace cada vez más cortas, incluso pasamos por una zona donde la carretera esta balizada y convertida en improvisado aeropuerto, imaginamos que se trata de una vía de comunicación para el crudo invierno cuando toda la región este bajo una espeso manto de hielo y nieve, esta zona se puede despejar para el aterrizaje de aviones cargados de artículos de primera necesidad y de esta forma no dejar incomunicada una buena parte del territorio de Laponia.

El deposito de combustible llega a casi un cuarto y como veo el panorama entramos en la zona más deshabitada del país, le pido al tom-tom me indique la gasolinera más cerca y me dice 40 Km. La gasolinera es una ejemplar único como salida de una película del “fart west”, en medio de la nada se hallan dos surtidores de los años 60 y a su lado un edificio de madera que vende de todo, como las antiguas tiendas de los pueblos españoles, destacan apiladas una verdadera montaña de cervezas.

Los renos nos están acompañando durante todo el día como una forma de sorpresa y premio garantizado a nuestra paciencia que hace aún más delicado este tipo de paisaje.

En la última parte de Finlandia no encontramos un alma viviente por la carretera, hacemos más de 60 kilómetros hasta la frontera, allí hallamos el último supermercado de Finlandia que nos ofrece la última oportunidad de conseguir artículos de primera necesidad a unos precios razonables, sobre todo compramos fruta fresca, la estrella de nuestra adquisición es un melón que aparentemente no tenia precio por kg., pero al pesarlo la cajera veo que indica 2,9€ por Kg.; total 4,8 euros; made in spain, por unos segundos tengo que decidir que hacer, pienso, llevamos 5035 Km. desde que salimos en Madrid, más 554 Km. al EL Ejido (Almería); total 5.589 Km. hasta este punto en Finlandia y por solidaridad con mi país, mi respuesta fue: ¡señorita me lo quedo!.

A la salida veo echar gasóleo a un compañero con matricula de Barcelona, seguro que ha apurado hasta el ultimo litro del deposito para que el viaje le salga más barato en Noruega, les saludo amigablemente pues es el primer español que veo en todo el viaje.

Nada más pasar la aduana (no hay nadie) un cartel nos advierte que abandonamos la Comunidad Europea y que Noruega no es un Estado miembro, las típicas recomendaciones de los limites de velocidad, la obligación de llevar las luces encendidas y, además que seguimos viajando por zona de especial atención al encontrarse sueltos renos en libertad.

Entramos en Noruega y su paisaje es contrario al de Finlandia, aquí se ven pequeñas casas de carácter agrícola, cada pocos kilómetros hay varias construcciones con sus tractores y aperos para labranza.

Llegamos a la zona que ocupa el “Fiordo Dorado” es la parte más próxima a la península de Nordkapp. Estamos nuevamente en territorio sami, las tiendas de campaña propias de esta etnia en este lugar deja de ser un souvenir para convertirse en una realidad. Al borde del fiordo encontramos varias tiendas habitadas donde en el interior sus miembros se encuentran descansando.

La carretera nos sorprende pues en general es amplia y con las curvas muy bien peraltadas. Estamos en una zona donde predominan los árboles pequeños, propios de la taiga que poco a poco se van haciendo mucho más pequeños hasta que llegamos a la verdadera tundra. Accedemos a la isla Mageroya a través de un túnel que la conecta con uno de los extremos del fiordo de Porsanger, se trata del “túnel de la risa” es un profundo túnel que nos cruzara por debajo del mar hasta Cabo Norte, a la entrada ya nos advierte que es muy profundo por el desnivel que marca del 10%, su iluminación es muy tenue y no esta revestido de hormigón, lo que hace que al ser el primer túnel que atravesamos te impresione un poco más. Pongo la tercera velocidad para bajar sin frenar, el vehículo desciende como un tiro hasta las entrañas de la tierra, son más de 3 Km. de bajada y otro tanto de subida. A la salida reencuentra la cabina del peaje, pagamos la autocaravana dos adultos y dos niños 555 CN (60 euros) ¡una clavada!, mucho más caro que el puente de Orensund en Mälmo. Posteriormente los túneles se vuelven a suceder alguno de más de 3 Km. de largo.

Se inicia la subida que nos conducirá a Cabo Norte, la carretera es muy buena, el desnivel es continuo del 9%, la vegetación es propia de la tundra pese a la aridez del paisaje crece gran cantidad de vida vegetal en los meses de verano, pequeñas flores blancas y rosas compiten con los líquenes por un centímetro del suelo. Algunos neveros todavía guardan nieve en las zonas más sombrías, es extraño pisar ese suelo helado y mullido que da la impresión de hundirse ligeramente bajo tus pisadas, pudieras pensar que estas en un campo de fútbol.

Por fin llegamos a Nordkapp con sus coordenadas de 71º 10' 21'', es el punto más al norte del continente europeo. A la entrada pagamos otra clavada 505 CN, con este precio tienes derecho a permanecer dos días o subir y bajar durante ese tiempo.

En el momento de la llegada hay un sol de película lo que nos aventura que tendremos una puesta de sol magnifica, nos ubicamos en el parking donde hay más de 300 autocaravanas y una veintena de autobuses, son las 22,55 cuando llegamos, a nuestras espaldas llevamos 5.296 Km., estamos muy contentos hemos llegado ante el ecuador del viaje.

El sol en esta parte del mundo llega a la media noche en su punto más bajo –muy próximo al horizonte– para enseguida empezar a subir.

La gran esfera marca el punto de las coordenadas, allí en estos momentos se agrupan multitud de japoneses que se fotografían, han puesto un trípode y a la orden del fotógrafo suben de uno en uno rápidamente para hacerse el retrato de rigor, esto organiza un atasco en las inmediaciones: Las cámaras y los flash no dejan de saltar, unos están fotografiando sobre la valla de forma rutinarias las distintas fases de la puesta de sol, pero la mayoría se limitan a dejar constancia de su presencia en el lugar.

Nada más pasar 5 minutos de las 12 de la noche y de forma automática desaparecen todos los autobuses llevándose consigo a todos los turistas japoneses, quedándose aquel lugar para disfrute de los autocaravanistas.

Izamos la bandera española que teníamos preparada para la ocasión como cualquier buen alpinista cuando ha conseguido vencer su reto.

Nos acostamos a las 1,30 horas después de haber fotografiado desde mil y una posiciones el bonito lugar. El sol ha subido tan rápidamente que tenemos la misma luz que en España a las 5 de la tarde.

Día 14 de julio (martes) 5.296 Km.

Me levanto muy temprano para impregnarme nuevamente del sabor del lugar, en este momento el 80% de la gente se ha marchado y en el globo no hay nadie, eso me permite hacer fotografías a mi antojo.

Cuando llego al extremo donde se encuentra la bola del mundo solamente hay una pareja de españoles fotografiándose, como veo que se dilatan y quieren salir juntos les ofrezco la posibilidad de hacerles yo la fotografía para que aparezcan los dos juntos, se sorprenden de mi ofrecimiento en castellano pues solamente éramos tres los que estábamos en aquel lugar a 5.450 Km. y los tres hablábamos el mismo idioma. Aceptan mi ofrecimiento y nos quedamos intercambiando experiencias, son una pareja de Pamplona que viajan por libre en avión, coche y hotel. Ellos me cuentan la experiencia que han tenido hasta ese momento en su viaje por Noruega y yo les aburro con la mía, seguro mucho menos intensa.

Nordkapp fue descubierto por el explorador inglés Richard Chancellor en 1553 pero no es hasta la construcción del monumento dedicado al Globo Terrestre cuando se ha convertido en el icono más conocido de Cabo Norte, siendo uno de los lugares más fotografiados del mundo.

En la entrada al centro de interpretación se encuentra el monolito levantado en 1873 por el rey Oscar II para señalar el limite más periférico de la unión entre Noruega y Suecia, también otros exploradores famosos llegaron hasta estas latitudes como el rey de Tailandia Chulalongkorn en 1907 dejo su nombre inscrito en una piedra sobre la cual se construyo el complejo de atención a los visitantes.

Otro de los monumentos son los niños de la tierra del artista Simon Flem Devold, fue levantado recientemente en 1989, se realizo dentro de un concurso de idea de varios niños del mundo. Se trata de unos medallones que con el lema: la cooperación, la amistad, la esperanza y la alegría por encima de todas las fronteras. A su lado esta la escultura que representa la “Madre e hijo” construida por Eva Rybakken.

En el interior del Centro de Interpretación podemos visitar “El Túnel” nos conduce hasta un mirador excavado debajo del Globo desde donde se puede disfrutar de unas vistas únicas.

La capilla de San Juan esta levantada para un culto interreligioso en 1990, con un estilo modernista similar al de Gaudí. Tiene un pequeño altar mayor y una decoración futurista que nos conecta la tierra y el cielo pasando por Cabo Norte.

El museo tailandés inaugurado en 1989 en recuerdo del Rey Chulongkorn de Siam (Tailandia), conmemora su visita histórica en 1907 a este lugar del mundo.

Un gran cine de 125º nos muestra un precioso film rodado entorno a Cabo Norte cuenta las cuatro estaciones del año. Una maravilla de filmación donde pone en valor aún más el lugar y el esfuerzo que hacemos los viajeros para saborear un lugar único y mágico del mundo.

Durante los últimos 300 años mucha gente ha acudido para conocer la parte más septentrional de Europa continental. Muchos han puesto el empeño para llegar hasta este punto: reyes, príncipes, jefes de estado, viajeros anónimos y grandes expedicionarios han sentido la atracción de llegar y disfrutar de este bello paisaje natural.

El tiempo cambia muy rápidamente en Nordkapp, el sol ha desaparecido y las brumas se van apoderando del verdor del suelo producido por los líquenes, también desaparece el azul intenso del mar, hasta que empieza la temida lluvia que impide ver el horizonte.

Bajamos lentamente hasta el borde del fiordo poco antes llegamos al puente anterior al peaje (nuevo pago igual que a la entrada).

Durante el recorrido tenemos ocasión de ver algunos asentamientos samies y comprar sus caras artesanías. Atravesamos durante muchos kilómetros el río Altaelva es unos de los mejores ríos salmoneros del mundo para la pesca con mosca. Numerosos aficionados se agolpan en las inmediaciones para practicar unos de los mejores atractivos de la región noruega de Finnmark.

Durante todo el viaje la lluvia nos acompaña como única compañera y dificulta enormemente disfrutar de este entorno tan especial, mientras tanto los renos parece que no les afecta la climatología y salen en manadas cada pocos kilómetros.

Llegamos a 21,30 a la ciudad de Alta, la lluvia no ceja en su empeño y nos quedamos a pernoctar en un espigón entre la costa y el puerto, cuyas coordenadas corresponden N 69.96367 // E 23.23558 , la dirección es: 93 Kautikeinoveien, Alta.

Nos damos cuenta que en una sola jornada hemos bajado de la coordenada 71,10 hasta 69,96 no hay que hacerse ilusiones pues iremos con mucha calma en los próximos días.

Día 15 de julio (miércoles) Km. 5.535

La ciudad de Alta no esta muy poblada tiene 18.272 habitantes y 3.845 Km2, se encuentra situada en la desembocadura del río Alta, constituyendo el nervio vital de la localidad. La pesca siempre ha sido un motor de la importante actividad económica secundaria, con múltiples fábricas y almacenes para la distribución por todo el mundo. También destaca la extracción de pizarra noruega, tiene un color gris verdoso y en esta ciudad es donde se encuentra una de las mayores fábricas.

El principal atractivo turístico de Alta es su museo de Grabados Rupestres, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO el 3 de diciembre de 1985.

El museo se halla situado en la comuna de Kafjord es el más extenso y conocido de Alta donde se encuentran unas 1500 figuras con una antigüedad que abarca entre los 6.000 y 4.000 años. Los grabados rupestres están hechos sobre piedra de pizarra gris y no están abiertos al público en general (salvo la visita dentro del museo).

Los primeros grabados fueron descubiertos en el verano de 1973 y se estima que la antigüedad máxima puede rondar los 6.000 años, se encuentran repartidos en 100 paneles de los que Hjemmluft/Jiepmaluokta es la más grande.

El museo de Alta es una excusa para informar del contenido y la historia del arte rupestre en el norte de Noruega. Todas las figuras están expuestas a cielo abierto. El circuito esta dividido en 14 paneles con un tiempo estimado para la visita de todo el recorrido de 1,30 horas.

En algunos lugares se ha pavimentado el suelo con madera para evitar que los visitantes abandonen el recorrido marcado y se introduzcan en las piedras grabadas.

La mayoría de las figuras a lo largo del camino están pintadas de color pardo rojizo, ya que sin color seria complicado captar la mirada del visitante.

Los grabados se encuentran a una cuota de 8,5 y los 26,5 metros sobre el nivel del mar. Fueron pintados sobre rocas lisas y cercanas a la orilla.

La roca de la zona es una piedra de arenisca ligeramente cristalizada de color verde grisáceo. Los grabados fueron tallados con un cincel de roca dura y una herramienta de golpeo de piedra. Primero se dibujaban los contornos de las figuras y luego las líneas y superficies.

La zona donde se hacían los grabados eran un lugar para hacer ritos tanto de gente de la costa como las que acudían del interior. Representan las creencias más profundas del hombre de aquella época. Fueron trabajadas por personas que conocían los distintos significados, probablemente era la figura del chaman o quizás se trataba del cabeza de familia el encargado de cincelar la roca.

Los grabados formaban parte de la comunicación entre su mundo y el de los espíritus, donde se representa a toda la fauna de la zona: salmones, ballenas, osos, lobos, renos, alces, también figuras que atañen a su vida más cercana: casas y barcos. Hay figuras que muestran como era la vida y sus actividades de pesca y caza.

Los paneles forman escenas conjuntas “la caza de los osos”; “la cerca de los renos”; “barcos cazando halibuts con anzuelos”; “arquero con el arco tensado”; “alce rodeado de dos personas”; “embarcación con una cabeza de alce”; “dos adultos con un niño de la mano!

La tradición de arte del grabado en las piedras rupestres fue el primer paso que se siguió en la época de los vikingos donde se contaron las hazañas de los reyes en las grandes piedras rúnicas que se hicieron a lo largo y ancho de toda escandinava.

Partimos con destino a la ciudad de Tromso. Antes, paramos a comer en una gasolinera Shell de la ciudad de ‹‹Talvik››, tiene un servicio gratuito de llenado y vaciado de aguas. Es un sitio alternativo para poder pernoctar muy tranquilo, sus coordenadas corresponden con: N 70.04148 // E 22.95344 , como se puede ver hemos vuelto a subir hacia el norte un grado por lo menos.

Talvik es un pequeño municipio de poco más de 3.200 habitantes de la región de Finnmark, es un sitio ideal con unas vistas excepcionales sobre el fiordo, la atracción principal es la iglesia de madera, fue construida en 1883 sobre una anterior de 1600. Esta situada sobre la isla Aroya y dentro de la antigua ruta náutica.

Un gran incendio producido el 16 de enero de 1882 que destruye la iglesia primitiva, solamente se salva del desastre la antigua campana. La iglesia se hizo famosa en 1997 porque en su cementerio fueron enterrados los cráneos de los ciudadanos samis Mons Sombys y Aslak Ateas que permanecían en el anatómico forense de Oslo. Los dos fueron decapitados por su participación de los pueblos indígenas en 1854 en la rebelión llamada Kautokeinoupproret.

La iglesia fue rehabilitada unos meses después del incendio gracias a la congregación de la zona hace una colecta para el inicio de las obras, donde se llega a reunir la cantidad de: 21.200 CN.

El edificio se abre al exterior mediante una portada principal situada en la torre de la campana, la madera se pinto de blanco y las puertas y el tejado en gris azulado.

En el interior de la iglesia la planta se divide en tres naves sujetas con columnas de madera. El altar esta precedido de un sobrio púlpito de madera, en el centro se halla la pila bautismal de plata y bajo el retablo mayor se encuentra el lienzo que representa a Jesucristo en la cruz, una de sus joyas más antiguas es un ejemplar de la Biblia impresa en Londres en 1828.

Continuamos nuestro viaje hasta llegar Oderdalen ya entrados en la región de Troms donde tenemos nuestro primer contacto con los ferrys noruegos. Para llegar hasta aquí hemos seguido al dedillo las indicaciones de tom-tom, esperamos unos pocos minutos y enseguida llega el barco. El cobrador sin pedirme explicaciones me aplica la tarifa para autocaravanas de 6 metros, son 169 CN, las coordenadas del lugar corresponden con: N 69.60171 // E 20.53242.

Unos kilómetros más adelante tomamos nuestro segundo ferry en dirección Svensby hacia Breivikei dot, aquí el precio es de 138CN (- de 6 metros); las coordenadas corresponden con N 69.66362 // E 19.81038 (sobre este punto llevamos recorridos 5.773 Km.).

A las 21,00 horas llegamos a la ciudad de Tromso y aprovechamos para aparcar y pernoctar antes del gran puente, junto a la catedral, en el mismo puerto. Hay aparcada una docena de autocaravanas entre las que se encuentra una familia de vascos; las coordenadas corresponden con: N 69.64690 // E 18.98041.

Día 16 de julio (jueves) Km. 5824

La ciudad de Tromso con 66.00 habitantes es la más grande construida dentro del Circulo Polar Ártico, se la conoce con el nombre de “París del Norte”, se encuentra situada dentro de la isla de Tromsoya y es la segunda ciudad más importante de Laponia.

Dado su proximidad, lo primero que visitamos es la iglesia de Tromsodalen o también conocida como la Catedral Ártica, su construcción se inicio el 1 de abril de 1964, obra del arquitecto Inge Hovig.

La catedral de Ártico con el paso del tiempo y gracias a su particular arquitectura se ha constituido en la mayor atracción de la ciudad y en su principal icono.

La superficie de la nave principal de la iglesia es de 900 m2, tiene una capacidad para 720 personas sentadas. En el nivel inferior dispone de una superficie de 1020 m2 con una sala para capilla fúnebre, sala de velatorios y demás servicios.

La fachada exterior esta construida con triángulos de hormigón superpuestos y de diferentes medidas creando un gran hueco en las uniones, lo que permite una perfecta iluminación del interior. La fachada principal es de cristal y esta cortada por una gran cruz de hormigón que corta los ángulos del triángulo.

El interior esta construida con una sola nave, situándose en el coro un gran órgano de 3 manuales y 42 notas, fue fabricado en el 2005 por la empresa Grönlund Orgelbyggeri, aprovechando la acústica de la iglesia se celebran varios conciertos diariamente.

Las campanas fueron forjadas en la fundición de Olsen & Sons en Naven (Tonsberg). La mayor de las campanas tiene un peso de 1.050 Kg. y tiene las inscripción que dice: “Escuchadme todos” (Marco 7,14). y la menor pesa 570 Kg. y en la inscripción reza: “Escúchame pueblo mío” (sal 81,9), diariamente se tocan las campanas de forma automática.

Los accesorios de la iglesia (pila, púlpito y bancos) fueron construidos en madera de roble claro por AS Malselv-Mobler.

El altar mayor es muy sobrio con dos simples candelabros grandes y dos más pequeños decorados con motivos del calvario. Una gran cruz se sitúa en medio del altar de un gran efecto, diseñada por Bjorn Ostern.

Lo más característico de la iglesia es su inmenso vitral, fue construido en 1972. Tiene una altura de 23 metros y cubre una superficie de 142 metros cuadrados. Su forma es triangular y para su construcción se emplearon 2 toneladas de vidrio. Las piezas fueron distribuidas en 86 campos rectangulares. El vidrio tiene un espesor de 2 cm, en este caso las piezas no están adheridas con plomo, aquí se armaron sobre un soporte de hierro; así consiguieron ejecutar esta gran superficie. El autor de esta magnifica obra fue Víctor Sparre.

El motivo principal del vitral es el regreso de cristo. En la parte superior se observa la mano de Dios. Abajo, la figura de Cristo que se enseña luminosa y poderosa, también la figura del Salvador se encuentra con las figuras de Adán y Eva. En la parte baja, se representa el alambre de púas y una calavera para expresar el sufrimiento humano, en otro lado, el tema esta dedicado a la Biblia, el camino hacia la iglesia y el reloj, cuya hora marca las doce menos cinco. Pagina web: www.ishavskatedralen.no

Iniciamos la vista a la ciudad de Tromson cruzando el puente situado delante de la Catedral hasta llegar al museo Polaria. Aparcamos en el mismo parking cuyas coordenadas corresponden N 69.64396 // E 18.94333 , tiene posibilidad de pernocta. Entrada al museo familiar (2adultos+2 niños) 250 CN.

El museo de Polaria destaca por la arquitectura especial del edificio que representa distintos bloques de hielo que se empujan unos a otros a tierra firme por el duro mar Ártico.

El museo consta de un acuario ártico donde habitan las focas, un conjunto de exhibiciones culturales, un cine panorámico y las salas anexas al museo. Fue construido en 1997 dentro de una de las iniciativas del Departamento Medioambiental para promover el conocimiento de la fauna y la flora ártica y, su adaptación a las duras condiciones climáticas.

Dentro del cine panorámico se puede disfrutar de la película de Ivo Caprino “Svalbard-Ártico Salvage”. Film realizado gracias a las imágenes tomadas desde un pájaro “mérgulo ártico” alrededor de la costra oeste de Spitsbergen – la más grande de las islas Svalbard–, a lo largo del viaje que nos propone se puede disfrutar de la vida de ciertas especies singulares de su fauna y su flora. Los vuelos sobre enorme iceberg para conocer desde su interior el mar Ártico.

El seguimiento por el museo discurre por el “Camino ártico”desde donde nos descubren los elementos de la naturaleza ártica, las tormentas de nieve, los osos polares, la tundra y las auroras boreales. En el acuario destaca las focas barbudas, es una especia ártica muy común que comparte espacio expositivo con peces comunes en el mar de Barents.

Horario del museo de 10,00 a 19,00 horas, alimentación de las focas 12,30 y 15,30 horas, página web del museo: www.polaria.no .

Paseamos por el centro de la ciudad que tiene un claro sabor clásico con edificios neoclásicos muy representativos del siglo XVIII.

Aprovechamos para cambiar moneda, aquí es sumamente complicado como nos han explicado parece que los bancos comerciales solamente cambian divisas abriendo una cuenta bancaria. Nos aconsejan hacerlo en el edificio de correos, la comisión aplicada por el cambio de cualquier cantidad es de 75 Dk (9 euros) y el tipo de cambio tampoco es nada favorable 8,90 euros. Es mucho mejor traerse el dinero cambiado desde España y pagar todo lo posible con tarjeta de crédito.

Visitamos la Catedral Luterana o Tromso Domkirke. Es la iglesia protestante más septentrional del mundo, fue construida íntegramente en madera por el arquitecto Heinrich Grosch y el interior fue diseñada por D.J. Vejen. El estilo arquitectónico corresponde con el gótico con una influencia de las iglesias suizas. El edificio cumple con el esquema clásico de las iglesias noruegas.

La catedral de Tromson fue consagrada en 1862 y un año más tarde ya estaba totalmente completada. En el interior, destaca el cuadro del altar mayor es una copia de la iglesia Bragernes en Drammen, fue pintado por Christian Brun; las vidrieras de las ventanas fueron construidas por Per Vigeland y Ulf Dreyer; el órgano situado sobre coro fue construido por Claus Jensen en 1863 por la empresa Jorgensen.

A media tarde emprendemos nuestra ruta en dirección Grylleford para coger el barco que nos conducirá a Andenes, de camino paramos a merendar en un paraje excepcional, cuyas coordenadas corresponden N 68.22677 // E 17.86090 .

El camino se hace bastante tortuoso con continuas subidas y bajadas sobre increíbles fiordos, antes de llegar al destino atravesamos el último y nos quedamos maravillados con el color de las aguas es verde esmeralda, lo que nos hace hacer pequeñas paradas con las consiguientes fotografías, estamos dentro de una de las zonas más despobladas y dentro del un gran Parque Nacional.

Llegamos a Grylleford a las 20,30 horas, un poco tarde pues el último barco partió a las 19,30 horas y el siguiente no sale hasta mañana a las 11,00 horas, con el tiempo de la travesía no llegaremos a Andenes hasta las 13,00 horas. Nos hemos desviado mucho de la carretera nacional E-6 para poder llegar hasta este extremo del planeta, pero pensamos que la mejor opción es continuar en coche y abandonar la idea del barco. Ponemos los datos en el tom-tom y nos marca 350 Km. y decidimos que esa distancia la cubriríamos nosotros mucho antes por carretera. Desandamos el camino pese a la insistencia continua del tom-tom durante más de 50 Km. para regresar al ferry, no le hacemos caso. Aprovechamos la luz solar durante la noche para ganar tiempo pero la carretera me vence a las 1,30 a.m. y tenemos que parar a dormir en el aparcamiento del supermercado “Spar” de un pequeño pueblo se llama “Tennovollen, las coordenadas son N 68.74790 // E 17.80634 .

Día 17 de julio (viernes) 6298 Km.

Normalmente hacemos coincidir tanto las paradas para pernoctar, desayunar, comer, el café o descansos con los mejores lugares que nos ofrezca el paisaje para además del descanso poder hacer fotografías en los alrededores y no perder mucho el tiempo. Pero este lugar elegido para pernoctar no tiene nada especial, lo único mucha tranquilidad.

Nos levantamos muy pronto casi coincidimos con los primero vehículos que llegan al supermercado, tratamos de ganar el máximo tiempo posible para llegar antes que el barco de Andenes. La carretera no es peligrosa pero tiene continuos tramos limitados a 60 Km./hora, lo que hace que el trayecto se convierta en tedioso.

Uno de los puntos anónimos que nos encontramos en el camino es este donde paramos a desayunar, es un parking de una zona declarada como camping, se trata de un espacio abierto con una zona de servicios y toma de luz, todo ello compartido con un pequeño hotel modernista de principios del siglo pasado. Como solamente queremos disfrutar del paisaje y un pequeño descanso nadie nos dice nada y aprovechamos la oportunidad como si se tratase de un espacio público las coordenadas corresponden con N 68.56901 // E 16.51607 , se pude utilizar para pernoctar, llenar y vaciar (imagino previo pago de una pequeña cantidad).

Seguimos nuestro viaje con la intención de llegar pronto a las Islas Lofoten, la hora de la comida nos sorprende y hacemos una parada en un simple área de descanso, tiene w.c. con posibilidad de vaciar el químico, las coordenadas corresponden con N 68.66138 // E 15.49981 .

Entramos a las islas por Sortland es parte de la región de Vesteralen, donde visitamos la iglesia de madera justo en el momento que están ensayando una boda.

En Sortland son las 17,00 horas y aún nos faltan más de 100 Km. para llegar a Andenes y tomamos la decisión de no llegar hasta el norte y bajar en dirección a las Lofoten.

La consecuencia de nuestro error en menospreciar las carreteras Noruegas es que si hubiéramos tomado el barco hasta Andenes hubiéramos llegado a las 13,00 horas, ahora, son las 17,00 y todavía nos faltarían 100 Km. más para llegar hasta el mismo punto, después de haber conducido día y noche.

El tiempo es amenazador se aproximan nubes y se advierten lluvias intensas, se están formado brumas sobre el horizonte. El no llegar hasta Andenes da al traste con la posibilidad de hacer las excursiones para ver las ballenas y los frailecillos pero tenemos que acortar el viaje ante la cantidad de dificultades orográficas con que nos vamos encontrando.

Cruzamos nuevamente el puente sobre la ciudad Sortland pero en sentido sur hacia las Islas Lofoten con la intención de pernoctar en la ciudad de Eggum. Antes, pasamos por el pueblo de Kabelvag donde se encuentra su catedral llamada Lofotkatedralen, fue mandada construir el 18 de junio de 1895 de acuerdo con el mandato del rey de Noruega, se termino el 9 de octubre de 1898, construida por el arquitecto Carl J. Bergstrom.

La iglesia pertenece a la comuna de Kabelvag estaba formada por entre 3000 y 4000 fieles dedicados casi en exclusiva a la pesca y la comercialización del bacalao, debido a su antiguo aislamiento necesitaban un edificio lo suficiente mente grande para albergar al máximo de parroquianos en los oficios del domingo.

Exteriormente la iglesia destaca por su porche situado en los bajos de la torre campanario, se abre al interior con una forma en “I” típica de las iglesias del norte.

En su interior la planta se divide en tres naves, las colaterales soportan balcones en los laterales para duplicar la asistencia de los fieles, las inferiores desembocan en el transepto y la central en la capilla mayor.

El altar de la iglesia es un gran tríptico en dos niveles en el que se representa escenas de las vida de Jesucristo, fue pintado por Fredrik Nicolai Jensen en 1870. La escena central representa como un ángel ofrece a Jesús la comunión.

En la catedral de las Lofoten se halla entre sus fondos una de las bíblicas más antiguas de 1589 y se la puso el nombre de “Fredik II's Bible”. Este ejemplar tiene la peculiaridad de estar ilustrado con finos dibujos. El órgano esta dispuesto sobre el coro, fue construido Olsen Jorgesen en Cristiana (Oslo) en 1898.

La pintura más antigua de la iglesia data de 1534 y representa el retrato de Just Giblesen que fue el primer padre católico de Vagan. Después de la reforma de 1536 se convirtió al Luteranismo Evangélico llegando a ser el primer vicario protestante de Vagan. El ilustre padre llego a Kabelvay como un simple misionero y se le puso el atributo de “El Apóstol de Groenland”.

Entramos en Eggum dentro del parking habilitado como área de autocaravanas, en realidad es un simple aparcamiento utilizado por todo tipo de vehículos, encontramos un cartel que nos advierte estar un Parque Nacional pero debido a la hora no completamos su lectura, al parecer indica que puedes hacer una aporte voluntario de 20 Dk,

El tiempo es malo, llueve y hace un frío casi polar, cuando digo frío es que verdaderamente lo hace y cuando pongo la palabra “Frío” es que algún sucederá y, como siempre en el momento más inoportuno. Lo típico frío helador fuera, calefacción dentro, duchas y, ¡alarma! cuando me toca a mi y estoy enjabonado, el agua se torna hielo y mis poros se cierran herméticamente, se ha acabado una vez más el propano. Me toca vestirme y salir a cambiar lo botella de gas que justo en ese momento es cuando no eres capaz de poner bien el regulador. La botella nos ha durado justamente 17 días, un poco más de la mitad del viaje. Hemos utilizado en contadas ocasiones la calefacción quizás en tres o cuatro días pero de forma puntual, el tiempo tampoco ha sido excesivamente frío, pero con todo y con eso dos botellas son muy justitas para todo el viaje, a partir de este momento limitaremos un poco el uso de la calefacción para evitar quedarnos sin gas.

El pueblo de Eggum describe dos paisajes distintos, esta tarde conoceremos el abrupto y temeroso fruto de la compañía de las inmensas y amenazadoras montañas a pie del mar con sus formaciones nevadas que descargan sus frías aguas directamente sobre el mar, en algunos momentos se asemeja a los paisajes marinos y los acantilados de Gales. La playa es de cantos rodados mucho más grandes que los de Cala Jondal (Ibiza), aquí son tan grandes que alguno de ellos llega a tener varios metros de diámetro, al fondo una gran montaña teñida de blanco con los restos en algunos neveros y zonas sombrías con los hielos del pasado invierno. Al borde de la playa se halla sobre un promontorio un bunker levantado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial para colocar en su cima una antena para la transmisión de datos, pues se pensaba que el paralelo 68º10' eran unas coordenadas ideales para emitir sin ninguna perturbación atmosférica. Aquí el paisaje esta exento de árboles, la vegetación es una especie de taiga con hierbas bajas que compiten con pequeñas plantas llenas de flores: campanillas moradas y pequeñas flores blancas, es posible que mañana no florezcan, es una vida efímera como casi todo en Noruega, donde la vida despierta y se tiene que vivir con un máximo de cuatro meses al año, y correspondiendo con la temporada estival.

Sobre el suelo se extiende manchas negras se trata de multitud de babosas terrestres que aprovechan la humedad del terreno y las altas temperaturas (11º c) para poder desarrollarse en un corto espacio de tiempo, en otras latitudes no es posible verlas por el día al tratarse de un animal nocturno, aquí han sufrido una modificación genética y su consiguiente adaptación a la vida diurna, al tratarse de un animal hermafrodita tiene más complicado su reproducción al no existir en verano la luz nocturna.

La babosa ‹‹Arion Ater Noruega›› es un molusco gigante con ejemplares de más de 15 cm., que no deja a nadie indiferente, propongo adoptar un gran ejemplar que yace a nuestro lado para hacer el viaje con nosotros como una verdadera mascota pero la parte contraria opina que se trata un animal horrible y asqueroso, en este caso éramos tres contra uno pero prevalece más la opinión de la minoría, lo sentimos por “Arion” que se queda allí sin padres adoptivos.

El área de autocaravanas tiene dos parking y en esos momentos esta repleta de todo tipo de vehículos, los turismos llevan tiendas de campañas que han dispuesto sobre las mismas piedras de la playa, en la parte alta del bunker han preparado una improvisada barbacoa incluyen un botellón. Todos juntos pasamos la noche, ¡bueno…!mejor el día pues todavía en esta latitud no se hará nunca de noche. Las coordenadas del aparcamiento corresponden con N 68.30718 // E 15.49981.

Día 18 de julio (sábado) Km. 6594

Nada más levantarnos aprovechamos para profundizar por la zona, hacemos una pequeña marcha hasta el fiordo cercano que atesora las altas montañas. Las ovejas son las amas de aquel lugar por un momento me hace recordar el paisaje de los lagos de Enol (Asturias).

Visitamos el pequeño pueblo de Eggum, la comuna esta formada por casas separadas de madera pintadas en distintos colores: azules, amarillas, rojas. Encontramos la otra cara del paisaje, aquí es sencillo, amable y lleno de paz. La playa es blanca como la harina, la arena es fina y compactada por la acción de la lluvia y la humedad, el mar es de color verde esmeralda y por un momento me recuerda el color de las playas de Formentera (Baleares).

Mi máquina de fotografiar no para de dispararse, quiere robar todas las imágenes posibles de esa luz, esos colores, ese olor tan especial, esa tranquilidad. Es posible que los 6 millones de píxeles no sean suficientes para poder retratar todos los sentimientos que describe aquel lugar tan mágico y especial.

No se ve a nadie por la calle, no hay nadie por las casas, la playa esta vacía, en el puerto no existe ninguna actividad, parece un lugar de cuento donde los personajes que van a protagonizar la escena aún no los han elegido, es como un gran decorado que nos ha puesto la naturaleza para el disfrute anónimo de los viajeros con suerte como nosotros.

Partimos para visitar el pueblo de Borg con su máximo atractivo “El Museo Vikingo” donde se encuentra el mayor yacimiento del periodo vikingo que abarco el periodo desde el año 500 a 800 d.C.

Gracias al descubrimiento del granjero Frik Harald Bjerkli cuando estaba labrando sus campos, encontró perlas de cristal y trozos de una jarra de cerámica, había dado con la casa del principal jefe vikingo.

En 1983 se iniciaron las excavaciones arqueológicas, se descubrió la casa de casi 67 metros de larga, esta se fue ampliando con sucesivas afloraciones hasta llegar a los 83 metros de longitud.

La vivienda tenia una cocina central, dos vestíbulos –uno orientado al sur– que correspondía con la entrada principal y, otro al norte donde limitaba con el basurero. Disponía de una gran sala de fiestas con una cocina en el centro, en esta habitación estaba el trono del jefe adornado con copas de oro y jarras de cerámica. Estas se utilizaban en las grandes celebraciones y actos de sacrificios. Otra de las estancias estaba dedicada como almacén donde se conservaban los cereales, el “Mjod” (bebida alcohólica a base: agua, miel, lúpulo y levadura de cerveza) y la cerveza. También tenían una parte reservada como establo donde se guardaba el ganado y la cuadra de los caballos.

La sala del jefe por excelencia era el salón dedicado a las fiestas, el lugar donde se celebraban sacrificios y fiestas paganas. Allí los asistentes comían carne de caballo, se bebía a raudales, se escuchaba música de arpa, lira o flauta y se recitaba el antiguo poema divino Hávamál:

¿Las sabes tú grabar? ¿Las sabes tú entender?
¿Las sabes tu teñir? ¿Las sabes tú probar?
¿Les sabes tú pedir? ¿Les sabes tú ofrendar?
¿Les sabes tú ofrecer? ¿Les sabes tú inmolar?

La figura principal era el poder de la Señora de la Casa “..el derecho al divorcio corresponde a la mujeres. Se divorcian cuando les da la gana..”. Existía en aquella época una igualdad de sexos, la mujer gozaba de independencia económica y mantenía mientras viviese el dominio de su dote, que era entregada por el novio al contraer matrimonio, también disfrutaba de la herencia de sus parientes.

El divorcio se realizaba en presencia de testigos o bien cuando la mujer volvía a la casa de sus padres. También la ceremonia con testigos se realizaba al lado de la cama del matrimonio o bien en la puerta de entrada a la casa.

Como símbolo del poder, ella portaba siempre las llaves de todos los arcones, armarios y trasteros de la casa. Cuando el marido se marchaba a la guerra ellas asumían las funciones del esposo en cuanto a la administración de las fincas.

“ De su conocimiento que un hombre nunca se gloríe,
Más bien se habla de los ahorradores
Cuando a su casa de un sabio viene:
Rara vez lo hacen los que están en silencio los errores Hacer;
La madre siempre es un amigo fiel.”

Las investigaciones arqueológicas han demostrado la disposición de la casa, desde la planta hasta su interior. La altura del edificio se ha estimado que podía sobrepasar los 9 metros.

En el área hay diferentes restos de cobertizos para guardar los largos barcos vikingos, también diferentes partes de las granjas anexas a la casa principal.

La vida en esta parte del norte era un lujo comparado con otras partes del país, aquí la gente dormía en camas con colchas de lino y se cubría con edredones. Como colchón se utilizaba la paja y se tapaban con un ligero plumón que se exportaba a toda Europa. La cama era desmontable y se llevaba en los viajes. Los postes estaban pintados con bonitos dibujos y tallado con forma de caballo, animal sagrado que protegía al que dormía.

Los vikingos eran grandes arquitectos y construyeron un puente sobre la bahía de Borg. Este puente fue construido con una vía de tablas sobre machones de madera cuadrados y llenos de piedra, tenía una longitud total de 90 metros.

Recorremos poco a poco las islas Lofoten a través de túneles bajo el mar y puentes que unen las pequeñas islas a la isla Flakstadoya donde se encuentra el típico pueblo tradicional, fue designado en 1975 como un proyecto piloto para la protección en la construcción noruega.

Llegamos a Moskenes nuevo pueblo pesquero desde donde sale el ferry que nos unirá con tierra firme en la ciudad de Bodo. Son las 18,00 horas cuando llegamos, el aforo para el siguiente barco de las 19,15 esta completo, vemos como la gente esta muy nerviosa ante la posibilidad de quedarse en tierra, nos recomiendan quedarnos en la caseta de acceso para ser los primeros en el siguiente ferry, ante el pequeño caos reinante no nos pueden vender los pasajes para el próximo barco y de esta forma poder disfrutar de las isla Lofoten hasta la siguiente salida.

Nos quedamos aparcados en el mismo puerto cuyas coordenadas corresponden con N 67.90016 // E 13.04661. Nada más partir el ferry se nos acerca el cobrador para situarnos en la primera línea para el siguiente embarque, pagamos por el trayecto 858 Dk (ac 6 metros, 1 adulto y dos niños).

A las 21,15 en punto salimos en dirección a Bodo por una de las rutas más peligrosas del mundo, el remolino Moskenesstromnen que llega alcanzar 20 nudos, pero verdaderamente no lo notamos. La travesía dura un poco más de tres horas y gracias al horario de salida podemos disfrutar de una verdadera noche blanca proyectada sobre las innumerables islas que vemos a ambos lados del recorrido, formando bonitas estampas dignas de ser fotografiadas.

Llegamos a las 0,15 horas a la ciudad de Bodo, la noche ya ha terminado y comienza el amanecer sobre una de las ciudades que el puerto nos dibujo como muy interesante. La ciudad es una de las más grandes del norte de Noruega (46000 habitantes) aún se encuentra situada dentro del círculo polar ártico.

Enseguida desembarcamos con la misma rapidez del embarque y damos una pequeña vuelta para pernoctar en algún aparcamiento libre de pago. Enseguida encontramos uno y allí nos situamos, la luz del amanecer nos hacer ver cruces al fondo,!si!, estamos en el aparcamiento del cementerio, ¡qué mejor lugar!, como estamos solos y la compañía no dice nada aquí nos quedamos, las coordenadas corresponden con N 67.27354 // E 14.38399. Lo pongo aquí pero no quiero que haya problemas y reclamaciones, y ya lo advierto: es un sitio tranquilo pero no deja de ser el Aparcamiento del Cementerio .

Ponemos todas las cortinillas para tratar de oscurecer el vehículo pero la luz se abre paso por todos los laterales, lo que nos lleva a meternos debajo de la colcha para conciliar el sueño, bueno lo de la luz es una excusa porque la única razón era el miedo.

Día 19 de julio (domingo) Km. 6693

Amanece el día con un sol radiante, hemos pasado la noche muy tranquila quizás por haber dormido tan cerca del cielo. Cuando me levanto veo que a nuestro lado se ha colocado durante la noche otra autocaravana procedente de Alemania, con tanto sigilo que no la hemos escuchado, seguro que ha sido atraído por la belleza de aquel lugar o por acompañarnos en nuestra lucha particular de nuestros sueños con los muertos vivientes.

Nos dirigimos a la única atracción de la ciudad que marca la guía de viajes, se trata de la catedral de Bödo. Aparcamos en la misma calle, las coordenadas corresponde con N 68.28247 // E 14.38123.

La Catedral de Bodo conocida como Domkirke (entrada gratuita), su origen data de 1816 cuando fue funda la iglesia; hasta el 27 de mayo de 1940 en que fue totalmente destruida como toda la ciudad en uno de los mayores bombardeos de los alemanes sobre una ciudad europea.

La presente catedral fue construida en 1952 y pertenece a la diócesis Sor-Halogaland en la región de Nordland. Fue construida por los arquitectos Herman Munthekaas y Gudolf Blakstad. Tiene una longitud de 35 metros de largo por 16 metros de ancho.

El interior, la planta es de una sola nave apoyada sobre 12 columnas para albergar hasta 1200 fieles sentados. El altar es sencillo con una simple figura de Jesucristo en la cruz delante de un impresionante vitral de estilo moderno, obra diseñada por el profesor Aage Storstein y ejecutada por el artista Borgar Hauglid, donde se representan los motivos de la Ascensión de Cristo. En la rosácea se ha colocado un vitral que simboliza el espíritu de la navidad.

La torre exterior con la campana esta separada de la iglesia y sirve para conmemorar la destrucción de la ciudad de Bödo durante le Segunda Guerra Mundial.

Nos dirigimos a nuestro siguiente destino la ciudad de Moi i Rana, de camino podemos ver en directo en fenómeno natural de Saltsraumen o remolino de agua, se encuentra situado a 35 kilómetros de Bodo.

El remolino esta formado por la corriente más fuerte del mundo, el agua alcanza una velocidad de 22 nudos (40 Km./h.) al atravesar un estrecho de 3 kilómetros de largo provocando un inmenso remolino de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad, es el paraíso de los pescadores tanto humanos como las gaviotas que ante esta trampa para los peces les hace más vulnerables.

Continuamos nuestro viaje por la comarcal 812 y a la hora de la comida paramos en una pequeña área de servicio y digo pequeña porque apenas en el aparcamiento cabe un coche y tiene una sola mesa, parece creada exclusivamente para nosotros. Su aspecto es inmejorable con su solitaria mesa decorada con una maceta con flores. El w.c. es de los rudimentarios con un enorme agujero que se cubre con inodoro de corcho (imagino que importado de España) tiene papel y su estado es muy limpio pues seguramente solamente recibe la visita de una persona diaria. Ignoro a quien corresponde el mantenimiento de todas estas pequeñas áreas de descanso, tiene pequeñas botellas de cristal para coger agua del río y regar todas las macetas que decoran esta bonita área, las coordenadas por si alguien necesita “deposicionar” de forma tan exclusiva : N 67.06600 // E 15.00198 , si puedes aguanta para llegar hasta aquí y no lo lamentará jamás.

Pronto salimos a la nacional E-6 pero tampoco podemos decir que sea una maravilla, llegamos a una zona cuya vegetación es de tundra, vuelve aparecer las plantas bajas, los líquenes que compiten con las pequeñas flores para hacerse un hueco en un pequeño espacio del terreno. No puede ser otro lugar, la historia se remite, estamos nuevamente ante el círculo polar Ártico, hemos llegado por fin a la latitud N 66º33'38''. Para celebrarlo los noruegos como ya estaba muy explotado lo de Santa Claus en Finlandia, aquí simplemente han puesto un restaurante con forma de iglú, en la inmediaciones hay varios monumentos, uno que nos recuerda la latitud donde estamos, otro conmemora la ayuda de Yugoslavia en la liberación de Noruega de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en 1942 y el más sorprendente es el que de forma anónima la gente va construyendo día a día y se llama el ‹‹Campo de las Suplicas››,bueno…, lo he bautizado yo. La gente cuando llega a este lugar va formando pequeñas montañas de piedras, en unas pone pequeñas dedicatorias, chapas con inscripciones a modo de tumba, encontramos una simple zapatilla enterrada, incluso hay niños que dejan su mejor peluche para dedicarlo a una simple petición anónima, como si se tratase del abandono de la edad infantil (seguro que más adelante lo vuelven a echar de menos).

Seguimos por la nacional E-6 hasta llegar a la ciudad de Mo i Rana donde a la afueras se encuentra un área de servicios para autocaravanas que nos permite vaciar aguas grises y negras, y llenar en pocos minutos.

Seguimos conduciendo hasta la hora de la cena y al borde de un lago paramos en un área de descanso, sus coordenadas corresponden N 65.98842 // E 13.44086 , buen el lugar nos pudiera servir para dormir pero decidimos continuar.

Son las 23,00 horas de la noche-día y continuamos el viaje un poco más hasta que el cuerpo aguante con esta luz que tanto nos ayuda como si fuera un don divino y mientras dure trataremos de aprovecharlo.

Nuestro destino son las Cascadas Laksfors donde llegamos pasado las 24,00 horas, en estos momentos la luz es muy tenue pero el rugir del agua se escucha desde muchos metros de distancia. Decidimos pernoctar en el parking del restaurante-mirador, pues no indica ninguna limitación, en lugar del parking general que tiene un importante desnivel. Las coordenadas del lugar corresponden con N 65.62457 // E 13.29241 .

Día 20 de julio (lunes) 7063 Km.

La verdad que pongo que es lunes pero llevamos días que hemos perdido el sentido de los días de la semana. La noche ha sido muy especial, hemos estado acompañados por el rugir ensordecedor del agua cayendo por los rápidos que nos ha acompañado como música celestial.

Nada más levantarnos nos acercamos a ver la cascada, nos damos prisa para poder ver el conjunto antes de que lleguen los primeros autobuses de turistas nipones (la verdad que no si esta en el circuito turístico). Impresiona menos la visión directa del salto de agua que el ruido que hace pero no deja de ser muy bonita. Durante la bajada doy con mis huesos en el suelo gracias a lo resbaladizo del terreno, un accidente que de no haber sido tan leve podría haber dado al traste el viaje. El desnivel del terreno es vencido por el agua en varios tramos, los salmones saltan intentando salvar el obstáculo para subir hacia la parte más alta del río, estamos ante una bonita panorámica distinta de Noruega.

Hoy es considerado como un día de transición sin ningún objetivo concreto así que aprovecharemos las paradas para realizarlas en los sitios más bonitos que veamos por el camino. A unos 60 Km. de iniciar el viaje hacemos la primera parada del día como excusa para tomar un trago de coca-cola, dentro en una área de descanso con w.c. (no describo más para no ser tachado de escatológico) es un sitio ideal para pasar un día completo y hacer pequeñas rutas a pie, las coordenadas corresponde con: N 56.28454 // E 13.33164 . Este sitio es una buena referencia para poder pernoctar si llegas a la hora apropiada.

Nuestro viaje discurre por la E-6 hasta que llegamos a la ciudad de Grong donde hacemos una pequeña parada para el avituallamiento en el supermercado local Rimi; pongo alguno precios de artículos de primera necesidad para hacerse una idea del nivel de vida: 1 L de leche: 13,9º; 1,5 l. de coca-cola 12,5; 1 pizza pequeña 26,80; 1 Kg. de nectarinas (italianas) 9,90; plátanos 26,80 Dk por Kg.

A unos 77 Km. antes de llegar a la ciudad de Trondheim vemos un área de servicios (gratuita) para llenado y vaciado, es pequeña, pero es una oportunidad para ducharnos a pierna suelta (con agua casi corriente). Para no entrar en un camping desde hace muchos días era una oportunidad única de lavarnos como en casa y sentir como el agua corre por tu cuerpo (esta sensación solamente lo sabemos los autocaravanistas). Las coordenadas del lugar son E 63.73816 // E 11.28124, las pongo aquí por si alguien que pase por este lugar quiere experimentar esa sensación.

Continuamos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad de Trondheim, el día ha sido lluvioso y la ciudad es víctima de la situación, se encuentra totalmente vacía, damos una vuelta y nos guiamos por la zona portuaria donde nos hacemos un pequeño hueco en el parking para poder pasar la noche. Las coordenadas del lugar corresponden con N 63.43163 // E 10.28124. He de significar que ya estamos en la latitud 63º43 habiendo bajado desde la parte más al norte 71º10, constatamos diariamente los avances importantes sobre estas magnitudes y según decrece mejora nuestro carácter y estado de ánimo.

Exactamente hoy hemos hecho poco más de 400 Km. pero puedo asegurar que han pesado como una losa en nuestra mente, es un esfuerzo diario por ganar tiempo al tiempo y todo ello gracias a tener continuamente ante nuestros ojos unos de los paisajes relajantes y más bonitos de la tierra.

CONTINÚA...

PARTE III

PARTE I

by

A. López

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